Últimos Mensajes de Jenofonte

Esa es una excursión de día completo que se ofrece habitualmente desde Palenque, así que se podrá hacer como dices. No la hice, pero creo que salías bastante temprano y regresabas bastante tarde.

Hola,

Acabo de volver, aunque mi ruta fue diferente coincide en algo. Hice Cancún (sólo vuelo de llegada) - Tulum - Valladolid - Mérida - Palenque - San Cristóbal - Cancún (solo vuelo de regreso).
En San Cristóbal desde luego te recomendaría hacer el cañón del Sumidero (mejor precio 300 pesos sin miradores, 400 con ellos), visitar San Juan de Chamula para ver la iglesia donde celebran rituales mayas (a 30 minutos en colectivo, muy fácil, dejan justo frente a la iglesia) y recorrer la ciudad que tiene mucho encanto. El tour que hice, uno de esos walking tours con propina al final, me gustó bastante (a 10 am y 5 pm en la cruz frente a la catedral). Hay más cosas, pero apenas estuve 3 días. Si quieres tomar algún vuelo lo puedes hacer desde el aeropuerto de Tuxla Gutiérrez a 1h15 de San Cristóbal. Hay minibuses de ADO (desde la terminal, 180 pesos pagué) y algunas otras compañías). Yo volé con Viva a Cancún por unos 28 €.

Para ir de San Cristóbal a Palenque o viceversa, lo mejor es pillar un tour que te para en las cascadas de Agua Azul y Misol - Ha. Más tiempo en las primeras que son bastante más grandes, la otra es más tipo cenote. Lo hice de Palenque a San Cristóbal por 400 pesos. A la inversa no sé por qué era ligeramente más caro: lo más barato entre 450 - 430 pesos. A Misol - Ha se puede ir en colectivo desde Palenque y en Agua Azul no me hubiera importado nada quedarme en alguno de los hostales que vi (creo que al menos 2).

Palenque: mejor alojarse en El Panchán, zona a la entrada del parque nacional. Estás en la selva. Lo hice en cabañas Kin Balam, bastante bien. Tienen dormitorio y piscina. Se ven monos aulladores y pájaros por el arroyo que las atraviesa. Merece la pena acercarse al centro de recuperación de animales, los Aluxes. A 2 kms del Panchán yendo por la carretera a Palenque ciudad. Por esta carretera que va de la ciudad a las ruinas pasan continuamente colectivos, 20 pesos.
También recomendable las cascadas de Roberto Barrios, fácil en colectivos que salen cerca del mercado de Palenque por 50 pesos. Quedan a algo menos de 1 hora.
¡Ojo! Allí me robaron el móvil a mí y a otros dos franceses (a uno de ellos también 3000 pesos). Fue al descuido mientras me bañaba y sospeché de uno que trabajaba allí que fue quien me dirigió a una calita escondida donde nadie iba a ver al 'chorizo' que decidiera aligerarte la mochila.
A la entrada debe de haber algún sitio donde guardar las cosas o dejárselas a alguno de los guardas.
De Palenque debe haber bus a Tulum porque yo estuve a punto de hacer el trayecto inverso y había algunos de ADO.

Tulum: ruinas (cerca queda playa Paraíso que no está mal, pese al sargazo) y cenotes. En Tulum mucha gente se mueve en bici. En mi caso, iba para bucear en los cenotes. También puedes ir fácil en colectivo a las ruinas de Cobá o visitar Valladolid, bonita ciudad. En visita rápida a Valladolid, recomiendo la Casa del Venado, el parque central y el cenote Zaci, muy céntrico. A 5 - 6 kms a las afueras hay 2 cenotes cerrados, muy bonitos. Chichen Itza queda a unos 45 minutos de colectivo.

Si pasas de Tulum, podrías por ej. ir en bus de Palenque a Mérida, ciudad animadísima con muchas actuaciones gratis sobre todo en fin de semana. Posibles excursiones desde ahí, son Celestún para ver flamencos rosas o ruinas de Uxmal...Hice Celestún, después del tour de los flamencos me acerqué a la playa que estaba bastante bien. Si vas por tu cuenta a Celestún, tendrás que esperar a que haya 6...
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Hola,

Visité Chichen Itza este mes, entrada 480 pesos. Muchísima gente, llegué en colectivo de Valladolid a las 9:30 am y hube de hacer más de 45 minutos de cola para sacar entrada.
Si llevas equipaje lo puedes dejar en unas taquillas por 40 pesos o si no cabe en una habitación vigilada por 100. Me vino bien porque tras recorrer las ruinas seguía ruta hacia Mérida. De Chichen a Mérida no hay colectivos, sino buses de Oriente que tardan unas 2h45.

Hola,

Acabo de llegar a Tulum y el mejor cambio aquí está a 20,85 pesos por euro.
En el aeropuerto de la capital mientras esperaba mi enlace a Cancún cambié mucho mejor. A 21,56.
Al salir al hall de llegadas de la T1 (después de salir de recogida de equipaje), donde aterriza Iberia, hay muchas casas de cambio, casi todas seguidas. Comparad porque entre unas y otras hay diferencia. Sin comisión.

Aunque, incluso el peor estaba por encima de los que vi en Tulum o en Playa del Carmen desde el autobús del aeropuerto a Tulum (no bajé del mismo, pero por la ventana vi varias oficinas de cambio). Cuanto más te alejabas de llegadas internacionales y te acercabas a salidas domésticas parecía mejorar. Eran apenas 150 - 200 metros.

En la T4 del aeropuerto de Cancún (llegué con Interjet desde Ciudad de México) solo vi una oficina para cambiar. A 20,40 o 20,50 creo. En la zona de recogida de equipaje,...tampoco me fijé mucho porque ya había conseguido pesos.

Saludos.

De las estaciones de Vasco de Gama o de Madgaon (Margao) puedes ir en tren a Hospet Junction (o Hosapete Junction) y luego rickshaw a Hampi. El bus de la terminal de buses de Hospet a Hampi paró en la carretera frente a la estación de tren, así que supongo que también se podrá tomar ahí.
Yo hice el trayecto inverso, de Hampi a Margao.

Gracias, Nari. Insisto de nuevo en que al norte de Sulawesi se puede viajar tranquilamente. En la mayor parte de la isla será igual, salvo la zona afectada.
Un saludo.

Sigo en Sulawesi Norte, ahora en Lembeh. Todo tranquilísimo. Hace 3 dias entró en erupción un volcán próximo a Tomohon, el Seputén, a 1h30 de coche . Ningún problema tampoco. Disfrutando del rio de lava por la noche.

Indonesia es enorme, evidentemente no iría a la zona de Palu / Donggala, pero en Lombok y Gili hay algún alojamiento abierto por lo que he leido.

Por otra parte, esto es el cinturón de fuego de los volcanes y zona sísmica. Ya es cuestión de cada cual decidir. En la mayor parte de Indonesia estarás fenomenal.

Buen viaje.

Entré por Manado y estaré 30 días (estancia máxima sin visado). Sin problema, no pagué visado. Sólo me preguntaron cuando abandonaba el país. No me pidieron el vuelo de salida. Veo complicado lo de reclamar el pago indebido, más que nada que lo reembolsen. Un saludo.

Estaba en Bunaken cuando ocurrió. No sentimos nada. Los locales tranquilísimos. A quien le halla pillado al norte de Sulawesi no creo que haya tenido problema. Ha ocurrido en la zona Centro Occidental.

Hola,

Por la zona de Saint Pawl's Bay recomiendo el sendero de Xemxija, también conocido como Roman Road o Heritage Trail. Es una agradable senda que tardas en recorrer 1h30 - 2 horas, a lo largo de la cual se ven apiarios romanos, una tumba fenicia, silos subterráneos, baños romanos y un algarrobo milenario. En algún tramo cruzas un pequeño bosque. Hay algún panel informativo. Aunque los puntos de interés están algo dispersos, los encuentras sin demasiado problema. No llegué a visitar los baños porque se me hacía de noche.

Puedes ir en bus hasta la parada de Roti. Había varias líneas que paraban ahí. Yo tomé el 42. Yendo de Bugibba hacia Melieha, sigues la carretera y tomas la primera calle a la izquierda. Con algo de cuesta si no recuerdo mal. Enseguida pone to 'Roman Road'. Mejor ir a última hora de la tarde cuando aprieta menos el calor.

Hice el trek de 3d/2ns el año pasado contratándolo en Senggigi, Lombok. Si no recuerdo mal lo contraté con Lombok Exciting tours. En mi grupo cada uno pagó un precio diferente. 1.500.000 rupias es un precio bastante bueno. En mi caso pagué hasta algo menos (1.200.000 rupias) porque me hicieron el favor de contratármelo en el centro de buceo con los que hice varias inmersiones. Algunos de mi grupo pagaron 2.500.000 - 2.800.000 rupias por el mismo tour.
Ahora bien, esto es haciéndolo con las agencias baratas. Lo contrates en Senggigi, las Gili, u otros... la agencia es probable que subcontrate con otra agencia de Senaru o de Sembalun Lawang, los pueblos más cercanos al volcán Rinjani.

En mi caso acabé con Senaru Tropis....un puñetero desastre de organización. Un solo guía para mucha gente, nada de 1 guía para cada 8 personas o así como me dijeron. La primera noche al llegar cráter, mientras todo el mundo estaba cenando y con las tiendas montadas, nosotros tuvimos que esperar 2 horas a la comida y algo más para las tiendas. Te levantabas como a la 1 - 1h30 para 'desayunar' antes de subir a la cima....Nos dieron solo café y 1 ó 2 galletas para los más de 1.000 metros de desnivel. En realidad, la subida la hacías solo porque el guía no podía estar en todas partes, aunque la verdad es que no tiene pérdida. Después de bajar de la cumbre desayunamos bien. De la comida, sencilla, no tengo queja. Sabía lo que pagué así que no podías esperar manjares. Además, llevaba provisiones para completar el menú.

Luego bajamos al fondo del volcán, subimos del otro lado del cráter para contemplar la puesta de sol.... y lo mismo del día anterior. Todos los demás grupos descansando en sus tiendas y cenando, y nosotros ni tiendas ni comida. El guía urgiéndonos a bajar porque los porteadores estaban 2 horas más abajo. Descendimos de noche, hasta que mucha gente que no podía más se amotinó y fue pidiendo asilo y comida en tiendas de otros grupos...

Total que algunos seguimos caminando hasta dar con nuestras tiendas. Ni glorioso sol crepuscular, claro, ni ganas que tenías ya con el cabreo y el agotamiento. El guía pasaba de todo...decía que nos quejáramos a su jefe.
Mi saco roto, no se podía cerrar. Como yo iba muy bien equipado - venía de hacer por mi cuenta el Semeru - tampoco me supuso demasiado problema, pero alguno lo pasó peor con el frío.

Lo incomprensible es que un tour que hacen 2 veces / semana estuviera tan mal organizado, con tal falta de coordinación entre guía y porteadores cuando los puntos de descanso están previamente planeados. Suerte tuvimos de que no lloviera.
El tío todavía tuvo la cara de pedir propina, casi nadie le dio. Sí que dimos a los porteadores porque la paliza que se pegan es apabullante. Yendo con chanclas, los tíos caminan incansables y trepan por pasos escarpados de difícil subida como si nada. Lo he observado en otros lugares, pero no cesa de impresionarme.

En fin, que a quien haga esta excursión le recomiendo ir razonablemente bien equipado (con varias capas de ropa) y llevar algo de comida propia como barritas energéticas, frutos secos, chocolate...por el camino hay varios puestos donde puedes comprar algo de comida y bebida si no deseas acarrear demasiado.

Ya abajo nos quejamos,...pero como quien oye llover. Luego me quejé en la agencia de Senggigi, más que nada para que supieran como trabajaban los de Senaru Tropis. El propietario me lo agradeció y afirmó que buscaría otra agencia local de trekking...
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20 - 22 grados. Si buceas y bajas a pecios 16 - 17 ° a 35 - 40 metros de profundidad

Estuve la semana pasada, más que de playa buceando. Había alguna medusa, pero fácilmente evitables fijándose un poco.

Hola,

he vuelto hace poco de Dahab. Había reservado con mi hostal que me recogieran en el aeropuerto de Sharm El Sheikh, pero no apareció nadie y eran cerca de las 3:30 am. Negocié con un conductor y me salió 25 € el taxi del aeropuerto a Dahab que está a casi 90 kms.
Media hora antes se me ofreció uno por 20 €, pero luego desapareció. Algún otro lo intentó con 40 - 50 €.
Buena parte de los turistas tenían a alguien esperándoles con un cartel, pero si no es así también hay taxistas por libre o aquellos que acaban de dejar a alguien y no quieren regresar de vacío.

De Dahab al aeropuerto pagué 20 € a un taxista que iba a recoger a un pasajero. Pero a través de mi alojamiento, un sencillo campamento beduino.

Un saludo.

Puedes intentar hablar con otros pasajeros por si quieren intercambiar asientos. Se suele hacer.
En mi último viaje en tren hubo unos chicos reorganizando varios asientos para estar juntos.
Por cierto, las literas laterales son un poco más cortas que las otras.

Hola Fresisui,

los posts que he escrito sobre Aurangabad, Bijapur y Badami son de un viaje en noviembre - diciembre 2017. Yo me quedé en Hampi bazaar y algunos tenderos habían cerrado o planeaban cerrar para largarse. De hecho, algunos estaban en plan liquidación.
Me quedé en Rocky Guesthouse y el dueño decía que hubo muchas construcciones ilegales cuando empezó a llegar más turismo. Parece que la idea del gobierno era tirar esas primero y convertir poco a poco aquello en un parque arqueológico con hoteles más caros y lejos. Seguian peleando para quedarse.
No vi ningún derribo a principios de diciembre, tampoco me contaron nada con respecto a los hostales de la otra orilla del río.

En general comí bien, no llevo mal el picante. En algunos sitios se puede encontrar también comida occidental (italiana sobre todo, hamburguesas....) cuando te cansas.

Hola,

dejo alguna información sobre Badami adonde llegué en tren desde Bijapur. En la estación, a unos 5 kms de la zona de hoteles por los alrededores de la estación de bus, tomé un auto (pedían 130, pagué 70 rupias). Me alojé en el hotel Rajsangam frente a la terminal de buses. Era fin de semana y sólo les quedaba la habitación doble deluxe 1500 rupias (me la dejaron a 1.400 al quedarme 2 noches). La habitación muy amplia, limpia, con terraza..Bien, lujo sencillo.
Se puede ir andando en 15 - 20 minutos a las cuevas y el lago una vez das con el camino.

Visitas: las 4 cuevas talladas en un acantilado frente al lago Agasythya, un enorme estanque rectangular. Similares a las que había visto por Ellora, bonitas (la mejor quizás la tercera). En uno de los extremos del lago, se ubica el pequeño complejo Bhutanatha de templos al que se le puede echar un vistazo.

Merece mucho la pena hacer una fácil ruta de senderismo por las alturas de los acantilados que casi cercan el estanque por 3 lados. Andando por la meseta las vistas son espectaculares. Yo llegué hasta el cauce seco de la cascada estacional que desagua casi frente al templo Bhutanatha. Vi fotos y era sensacional.
Hay algunas pistas, pero básicamente me guié por intuición tomando referencias con el lago y los cerros. Debe de haber algún camino de bajada en los fuertes sobre las cuevas (creo que era el fuerte sur), pero yo descendí de los acantilados como pude más o o menos frente a las estatuas kish del elefante y los soldados a orillas del lago. Mi descenso fue ligeramente arriesgado, tampoco lo recomiendo a cualquiera. Después rodeé esa parte del estanque hasta los templos Bhutanatha. También podía haber regresado por donde había subido, pero iba con prisa.

Si el recinto del museo está abierto en su patio hay unas escaleras por donde se puede subir en unos 20 minutos directamente al Templo Malegitti Shivalaya y los restos del fuerte. Desde ahí se disfruta de una panorámica de la ciudad.
Como fui demasiado temprano para evitar el calor lo encontré cerrado así que seguí andando por la calle del templo hasta tomar una pista a la izquierda que va ascendiendo ligeramente hacia los acantilados (había una señal indicando 'Kappe Arabhata Inscription'). En una de sus paredes pude contemplar una especie de grabados rupestres. Seguí subiendo y hacia la izquierda ya en pleno campo vi un pequeño templo, más arriba di con el Templo Malegitti Shivalaya superior y las escasas fortificaciones supervivientes. Por aquí hay alguna pista empedrada.
Explorando un poco por arriba di con algún templete, un par de lagunas, figuras talladas en la roca, estelas.... Me gustó bastante esta excursión que hice por libre. Conviene empezar pronto o al atardecer y llevar agua de sobra.

Disponiendo de un día entero o medio día intenso se pueden visitar los complejos de Pattadakal (lo pronuncian Pattadkal, a 20 kms de Badami) y Aihole (a 35 - 40 kms de Badami). Por estos lugares más el templo Mahakuta en autorickshaw pagué 800 rupias (le di otras100 de propina - que no me pidió - porque estuvimos algo más de lo esperado en principio), si hubiera incluído también el templo Banashankari 1.000 rupias. Esto tras ligero regateo con los rickshaws frente a la terminal de buses. Había un señor mayor que hablaba inglés y parecía ser el encargado de la parada.

Si solo apetece ver uno entre Pattadakal y Aihole, optaría por Pattadakal (500 rupias) cuyos templos son más finos. Los de Aihole (200 rupias...
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De nada. Lo del plumón suele suceder en las tumbas de algún venerable musulmán. Me ocurrió también en Khuldabad (tumba del emperador Aurangzeb) cerca de Ellora y en Panchakki, Aurangabad (en otra tumba de un santón local que no recuerdo). Normalmente dejo 10 - 20 rupias y les parece correcto. En Asar Mahal el tío después de dejar las 20, me pidió 100...y nanay.
Una curiosidad: poco después de oscurecer, por los jardines que rodean el Gagan Mahal contemplé un largo desfile de enormes murciélagos que supongo irían a cenar...
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Hola,
Creo que eran 200 rupias, las ruinas gratis, salvo en Asar Mahal donde me el encargado me pidió donativo tras bendecirme con un plumón de pavo real frente a una tumba (dejé 20 rupias). Asar Mahal es un palacete en ruinas junto a unos estanques, donde se guarda una reliquia del Profeta. Las mujeres no pueden entrar, vi un grupo de ellas rezando en la explanada que da al umbral.
En la mezquita Jama Masjid dejé 50 rupias de donativo como cosa mía. Un señor de la mezquita que resultó ser el muecín me pidió que diera algo, aunque ya pensaba hacerlo de todos modos. Además tuve suerte y había un cuidador del templo que me contó un poco de la historia del lugar en inglés.

De Aurangabad a Bijapur fui en bus nocturno a Solapur y luego enlacé con otro bus público como expliqué 4 ó 5 post antes. No hay bus directo por lo que me dijeron en todas partes.

Dejo alguna más de información como continuación a los dos posts que escribí anteriormente .

Como tenía tiempo en Aurangabad visité también la Jama Masjid o Mezquita del Viernes. No merece la pena y además no siempre dejan entrar por lo que me contaron, aunque yo no tuve problema. Pasada la estación de bus encontré un mercado Tibetano, literalmente 'Tibetan Refugee Sweater Market' rezaba el cartel de entrada. Entré a curiosear esperando alguna artesanía vistosa, pero básicamente solo era un mercadillo de sudaderas de imitación, alguna manta…En teoría es de precio fijo sin regateo. Tampoco merece la pena, salvo que te sobre el tiempo.
A las afueras de Aurangabad hay otras cuevas - templo, aunque no pude ir.

Bijapur: pese a ser poco visitada por extranjeros (sólo vi dos en 2 días) cuenta con algunos atractivos. Lo mejor son los mausoleos musulmanes de Gol Gumbaz y de Ibrahim Rouza. También recomendable la Jama Masjid. El resto: un cañón histórico y diversas ruinas dispersas más o menos interesantes a las que se puede echar un vistazo si hay tiempo. De estas las que más me gustaron fueron el Gagan Mahal (los restos de un palacio con un arco enorme en un parque y Mehtar Mahal, hoy fachada de entrada a una mezquita). En 1 día se puede ver todo. Fui andando a todas partes, salvo a Ibrahim Rouza. 60 - 70 rupias desde el hotel Megahraj.
Hotel Megahraj, habitación económica con ventilador 700 rupias. Correcto sin más para una noche, sencillo. Enfrente el hotel Magi's Inn tenía mejor pinta, reservé habitación ahí, pero algún lío de comunicación con booking me dejó sin reserva. Por los alrededores hay varios hoteles

Comí bien en el hotel - restaurante Mughal's Darbar especializado en carnes, cerca del hotel Megahraj en la misma acera. Restaurante curioso, decorado con antigüedades colgantes: relojes, candiles... Moghul Kebab de cordero, o sea unas pequeñas hamburguesas especiadas ligeramente picantes 220 rupias + 30 agua 2 ls + roti tandoori 15 = 265 rupias.

Cómo ir de Bijapur a Badami: pregunté en el Enquiry de la estación de bus por los autobuses a Badami. Me aseguraron que no hay directo, debería ir a Bagalkot y desde allí enlazar a Badami. Finalmente fui en tren, hay 3 ó 4 diarios. Poco después de Bijapur atraviesa la presa de Almati, extensa como un mar interior.