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Gracias de nuevo. Espero que os gusten los temas viajeros que ire añadiendo en este post. Perdón a la moderación. _________________ TODA GLORIA ES PASAJERA. https://elviajerohistorico.wordpress.com/
Cronica de un viaje a CORDOBA. Están los lugares más interesantes, sitios donde comer y todo lo que a mi me gusto...seguro que a otros también os puede interesar.
Mi ultima ruta realizada con tres amigos por el antiguo tramo de rallyes de Nueva-Labra. Salimos de Corao por la AS340 pasando por Labra y su famoso Palacio de los Soto (en 1864 eran los terratenientes más ricos de Asturias). Seguimos ruta por tres collados o puertos sucesivos a lo largo de 24 kilómetros hasta Nueva de Llanes, desde donde nos acercamos a la Playa de Cuevas de Mar. En esta bonita ruta, repleta de puertos y espectaculares vistas de los Picos de Europa, pasamos por las pequeñas aldeas de Igena, Riensena y Llamigo. Es una carretera muy recomendable y poco conocida de esta zona asturiana. Espero que os guste.
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Una ruta diferente en plena costa asturiana...merece la pena acercarse si os pilla de paso. Aunque la cámara la apunte demasiado bajo en esta ocasión y no se ve su grandeza tan bien como debería.......La Cuevona de Cuevas del Agua es uno de los escasos ejemplos mundiales de cavidades naturales por las que serpentea una carretera. La grandiosidad de sus bóvedas, iluminadas en algunas zonas, y los cerca de 300 metros de recorrido conceden una sensación desconocida desde un vehículo o a pie (con mucha precaución, ya que la calzada es muy estrecha). Esta gran caverna ha sido desde siempre el único acceso a la aldea de Cuevas del Agua. Un paso que anteriormente discurría por un camino habilitado por los vecinos, y que hoy en día es una bonita carretera comarcal. La calzada termina en Cuevas del Agua, un valle sin salida. Para llegar aquí hay que desviarse en Ribadesella en la carretera que lleva a las Cuevas de Tito Bustillo, seguir dirección hacia La Huertona, La Piconera (no perderse los restos del Palacio atravesando por la carretera) y Sardalla, donde nos desviamos a la izquierda hacia Cuevas del Agua. En total unos 7 kilómetros desde Ribadesella por una carretera estrecha.
El pueblo de Cuevas tiene el mayor número de horreos del municipio de Ribadesella y posee la ruta senderista de los molinos, unos elementos etnograficos en desuso pero testigos mudos de un pasado reciente. Un lugar que merece una visita.
Pd. La música es de Jan Hammer “Crockett´s theme”, para los nostálgicos de Miami Vice.
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Aprovechando un otoño especialmente benigno en Asturias nos decidimos a recorrer parte de la Sierra del Cuera, en el municipio de Llanes. La sierra del Cuera es el sistema montañoso más cercano a la costa de toda Europa (Asturias es la segunda región europea más montañosa, solamente superada por una provincia suiza). Desde Llanes, al borde del mar, subimos hasta los 1.315 metros del pico Turbina. El Puerto de la Tornería, un antiguo tramo de rallies por la carretera LL-7, nos sube hasta la aldea del Mazucu, donde comimos en el bar Roxin…gastromoto aquí, un lugar muy recomendable. Mientras tanto nuestra ruta pasó por los escenarios de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil en el frente del Norte. Espero que os guste este pequeño vídeo de la subida y del paisaje de la zona, con los hitos del enfrentamiento, que esperemos nunca volvamos a ver en este país..
A los aficionados a la Historia les dejo un pequeño articulo sobre la batalla del Mazucu. A los que no les interese siempre les quedaran esos paisajes y esas bonitas carreteras del oriente asturiano. _________________ TODA GLORIA ES PASAJERA. https://elviajerohistorico.wordpress.com/
Un pequeño articulo sobre el Mazucu, para los aficionados a los viajes con Historia:
LA BATALLA DEL MAZUCU:
En septiembre de 1937 las tropas nacionales llegan a la frontera asturiana oriental. Después de conquistar sin demasiadas dificultades el País Vasco y Santander (gracias a su superioridad y a la traición del PNV vasco a la Republica) las tropas del General Dávila se aprestan a enfrentarse a las tropas de la Republica en Asturias. El plan de Dávila, jefe del ejército franquista del Norte, consistía en una operación combinada en la que Asturias sería atacada desde la frontera santanderina y desde León en una operación envolvente. El Mar Cantábrico era dominado por el crucero Almirante Cervera (apodado el chulo del Cantábrico) y su escuadra. La flota republicana estaba confinada en Gijón (puerto del Musel) con el destructor Císcar y dos submarinos clase C. El día 5 los sublevados llegan a Llanes y el 8 a Peñamellera. Su plan es avanzar hacia Arriondas en dos puntas de ataque, una por la costa (alto de la Tornería) y otra por el sur del Cuera, por el valle del Río Cares. Aquí se desarrollara la Batalla del Mazucu, la más sangrienta de las batallas de la Guerra Civil en todo el frente Norte. Desde el día 8 al 20 de septiembre 38.000 hombres se enfrentaron en las cumbres y repechos de la Sierra del Cuera, en medio de un clima desapacible, frío y lluvioso.
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El campanario de la capilla del pueblo del Mazucu. La campana es la ojiva de un proyectil de artillería de 155 mm......
He regresado hace unos días de un viaje a Londres. Os dejo un par de entradas de mi blog sobre lugares curiosos de la ciudad. Están las cositas que muchas veces no vienen en las guias de viajes y que a mi me gustaron. Lo habitual que ve todo el mundo lo teneis en estas mismas paginas contado por otros viajeros más estilosos que un servidor. Espero que os sirva mi pequeña aportación.
Y para los aficionados a la Historia Militar de la Perfida Albión aquí está este otro articulo. Aquí si que hay cosas que no encontrareis en las guías de viajes. Espero que os resulte útil también.
Un año más nos fuimos de ruta anual. Aprovechamos la ocasión para reunirnos parte de los moteros gastromoteros en un viaje un poco más largo del habitual, intentando descubrir lugares que se salgan un poco de las rutas habituales del mundo turístico. Esta vez nos decidimos por una ruta de dos días (nuestras mujeres no nos dieron permiso para más) por la provincia de Zamora. En total unos 720 km. Desde Asturias.
Un tiempo soleado nos acompañó todo el fin de semana. Carreteras solitarias, con buen asfalto la mayoría de ellas, nos permitieron disfrutar de la moto y de los paisajes.
En León nos adentramos en la zona de Astorga, bordeando la Sierra del Teleno. Unos parajes solitarios, con carreteras perfectas y sin tráfico. Recomendable visitar la ciudad de Astorga, de origen Romano, con sus murallas, su catedral, su palacio de Gaudi y su famoso cocido maragato.
La ruta continua por la LE-133, pasando por Santiagomillas y Destriana, bordeando el campo de tiro de artillería más grande de España…ese día no vimos cañones, pero haberlos haylos.
Desviándonos por la LE 125 nos dirigimos a Castrocontrigo y a la provincia de Zamora. Esta carretera nos lleva de nuevo por parajes desolados, pequeños pueblos y asfalto perfecto. Rebasando Castrocontrigo nos encontramos con un pequeño puerto de montaña de unos 6 km….¡maravilloso y muy recomendable para las motos!
Ya en Zamora nuestro destino es la comarca de Aliste, donde se degusta el célebre “marisco de Aliste”, que no es otra cosa que una exquisita carne de ternera preparada en chuletas o costillas. La calidad-precio es insuperable en todo el norte peninsular y parte del extranjero.
Recomendamos dirigirse a San Vitero o Rabanales, allí están los mejores restaurantes de la zona. Para llegar allí nada mejor que pasar por el pequeño pueblo de Asturianos (de Zamora eh) y circular por la ZA-2639 pasando por encima del Pantano de la Cernadilla. Nosotros comimos aquí: www.gastromoto.com/?p=1186
Es recomendable acercarse a Alcañices, antiguo pueblo medieval, punto de paso durante siglos entre España y Portugal. Conserva parte de su pasado esplendor arquitectónico. Nosotros nos metimos en Portugal por una de esas pequeñas carreteras comarcales, antiguos caminos de contrabandistas, que formaban la llamada Raya, frontera histórica española-portuguesa. Carreteando por Portugal llagamos a la antigua ciudad romana de Mirando do Douro. Su trazado y murallas reflejan perfectamente la tipología de las urbes romanas. Es una villa adecuada para comer, tomarse un refresco y comprarse alguna mantelería.
Y rumbo a Zamora no pudimos dejar pasar la ocasión de circular por el famoso Puente de Requejo, en Villadepera, por la ZA-231. Fue inaugurado en 1914 sobre el Río Duero, siendo el record de altura (90 m.) y de luz (120 m.) de toda España. Está construido en metal, siguiendo el sistema Eiffiel (sí, ese de la torre francesa) y fue fabricado en las factorías de Mieres y La Felguera de la antigua empresa de fundición Duro-Felguera.
Llegar a Roma: En mi caso llegue a Roma, la ciudad eterna, desde el aeropuerto de Ciampino, donde aterrizan los aeroplanos de las compañías Low-cost. Para ir a Roma ciudad desde allí tenemos la opción de los buses de Terravisión (unos 8 e) o los autobuses municipales de la empresa Coltra, mucho más baratos (1,20 e), que nos dejan en la estación terminal de la línea A del metro de Roma (Agnanina). La salida en Ciampino está en la zona de andenes de bus, pegada a la pared de la Terminal de salidas…hay cuatro andenes-aceras, se ve perfectamente. Los buses son de Coltra o de Schiaffini, llevan el letrero luminoso, por lo que no hay perdida. Atención en Agnanina, ya que el bus nos deja en un andén (al lado de las escaleras del metro), pero la vuelta es desde los andenes contrarios de autobús, al otro lado (unos 150 m. En paralelo) de donde nos ha dejado el primer día. Desde ahí pillamos el metro (1,5 e) y estaremos donde queramos de la ciudad. Termini, donde hay muchos hoteles, es el punto medio de la Línea A. También tenemos la Línea B para movernos por Roma, aunque el casco urbano y los principales monumentos son accesibles a pie, dándose algún buen paseo, que además es bueno para la salud. Yo no tenía mucha prisa y utilice ese método. Atención, cuidado con los carteristas en Roma, porque haberlos haylos (suelen ser grupos de 3/4rumanos/as). Los billetes de metro y bus urbano son el mismo y se pueden usar durante 100 min en trasbordos al pvp de 1,5 e. No recomiendo bonos a no ser que se hagan más de 6 viajes al día.
Roma Pass: Esta tarjeta turística tiene ventajas para los que sean aficionados a ver los museos y atracciones culturales. Las hay de diferentes tipos y duración. Si se visitan El Coliseo, los foros y el Museo Capitolino ya está amortizada. Permite acceso gratuito a algún museo y descuentos en los demás. Durante su duración los viajes en metro y bus son gratis y sin límite. Yo la use durante tres días aprovechando para visitar partes distantes de la ciudad y acercarme a Ostia, ya que está dentro del alcance urbano del billete sencillo. Se puede comprar en los monumentos asociados y en Ciampino, en la oficina de Turismo o en la Agencia de viajes en la Terminal de Llegadas (sin comisión adicional).
Este es el enlace de la página oficial: Roma Pass
Moverse en Roma: Toda la zona centro es ahora peatonal, o casi. Se puede llegar andando a la mayoría de lugares que visitan la mayoría de los turistas. Los taxis pueden circular por esas zonas y también algunos furgones privados de turismo VIP (algo que me ha parecido inadmisible en un país democrático). Si uno se aloja en las afueras, donde los hoteles son más baratos (ojo con los hoteles, pues sus precios no van en consonancia con su calidad) el metro es un buen sistema. El billete sencillo (1,5 e) permite transbordo a los buses municipales, tranvías y trenes locales (FL) durante 100 min. Planificándose bien esto puede dar mucho de sí. En la web oficial de transportes de Roma aparecen las líneas de autobús (hay cientos) donde se pueden consultar los recorridos que pueden pasar por nuestra zona. Lleva tiempo pero son fiables.
ROMA ATAC
El metro es bastante seguro, aunque hay que tener cuidado con los carteristas, que son fácilmente reconocibles, ya que son rumanos y sobre todo rumanas. Precaución en las horas punta. Cada 5-10 minutos tenemos un tren disponible. Los trenes de superficie FL, salen cada 20 minutos (para ir a Ostia, desde la estación Piramide). Los autobuses pueden variar desde frecuencias de 15 min. A frecuencias de una hora, por lo que si se usan hay que llevárselo estudiado. En este viaje he aprovechado para acercarme a Pompeya (a unos 300 km. Al sur de Roma). Muchos viajeros se acercan hasta allí en tren desde Termini y transbordando a un cercanías en Nápoles. Yo no quería meterme en líos con transbordos y demás, por lo que contraté un bus ida y vuelta (muy usado por los americanos) que por 52 e (sin guía, más la entrada, 11e) me dejo en Pompeya, con cinco horas libres para visitar la ciudad. Es necesario un día entero para esta excursión desde Roma, ya que el bus sale a las 07.30 y llega de nuevo a las 19.00h.
Que ver: Ahí van mis recomendaciones para visitar Roma, pero antes aprovecho para recomendar una maravillosa y completa audio-guía que ha realizado algún alma caritativa. Se puede comprar en esta página: Audio guia de Roma En ese mismo enlace aportan, gratuitamente, muchos datos y consejos sobre rutas en la ciudad, transportes y lugares curiosos.
Ahora mi visita, aunque en esta ocasión me centrare más en los lugares menos conocidos por el turismo, sobre todo del mundo antiguo (cada uno tiene sus hobbies) y no me extenderé en aquellos monumentos de los que ya hay suficiente información en otros lugares. He señalado, en los mapas satélite, la situación correcta de muchos de los restos menos conocidos del mundo romano. La visita se puede planificar por zonas, combinando un par de ellas por día. El Vaticano y Gianicolo pueden ser un día completo. Campo de Marte y Foro Boario otro más. Zona de Letrán y Republica nos llevaran otra jornada. Ostia Antica se puede visitar en una mañana madrugando regresando al medio día para ver San Pablo extramuros y la zona de Porta Ostiense, dejando la tarde para las Plazas del Popolo y España. Pompeya lleva un día completo.
-Un poco de Historia: Para familiarizarse con lo mostrado en este artículo y saber de que época es cada cosa, es necesario conocer cuatro cositas de la historia de Roma. La ciudad se asienta en los valles entre una serie de pequeñas colinas (son más de las famosas siete). (Nota: No menciono a todos los emperadores, solamente los que están relacionados con los textos siguientes).
-En el 2000 a. C. Es la posible fecha de asentamientos humanos entre las llamadas Siete Colinas.
-En el 753 a.c. Es la fecha mítica de la fundación de Roma; sus fundadores fueron Rómulo y Remo (dos hermanos, abandonados en una cesta en el Tiber, amamantados por una loba…¡la historia suena a la biblia eh!… que se asentaron cada uno en una colina, resultando asesinado Remo por su hermano).Esta fecha se corresponde con el año 1 del calendario romano.
– 509 a. C. Exilio de Tarquinio el Soberbio (ultimo rey) y final de la monarquía romana, fundándose la Republica.
– 450 a. C. Se promulga la Ley de las XII Tablas, primeras normas de convivencia de Roma.
– 264 a. C. Estallido de la primera guerra púnica, donde Roma se enfrenta a Cartago, por el dominio del Mediterráneo e Hispania. Estos conflictos finalizaran en el año 146 a.c. Con la destrucción total de Cartago y la victoria romana, a pesar que Aníbal estuvo a punto de aniquilar Roma en el año 216 a.c. (Batalla de Cannae).
– 144 a. C. Se construye el primer acueducto que transporta agua por la superficie hacia Roma, el Aqua Marcia.
-133 a.c. Comienzan las guerras civiles, que serán lo más normal durante la mayoría de los años de la Republica, sucediéndose dictadores como Sila o Caio Mario.
– 58 a.c. Julio César inicia la Guerra de las Galias.
– 48 a.c. Julio César derrota a Pompeyo en la Batalla de Farsalia, pasando a ser dictador de Roma.
– 44 a.c. Un grupo de senadores conjurados contra Julio César le apuñala y asesina en los idus de marzo. Comienza otra guerra civil de la que saldrá ganador Octaviano, más conocido como Cesar Augusto, nombrado Príncipe de Roma. Con él se inicia el periodo imperial romano, siendo su sucesor, Tiberio, el primer emperador.
– 27 a. C. Octavio intenta devolver sus poderes al Senado. Este, en respuesta, le otorga el título de Augusto, y es elegido en años sucesivos para el Consulado. Con Augusto Roma pasa a ser una imponente capital llena de construcciones públicas en piedra y mármol, gracias a la labor urbanizadora de Augusto y su lugarteniente Agripa. La mayoría de grandes monumentos proceden de esta época y posteriores.
– Año 14. Muerte de Octavio Augusto. Tiberio Emperador.
– Año 37. Calígula Emperador.
– Año 41. Calígula es asesinado por los pretorianos, quienes entronizan a Claudio (cojo y tartamudo)
– Año 54. Claudio es envenenado, por su esposa Agripina la Menor. Asciende Nerón al trono.
– Año 64. Incendio de Roma. Arde, entre muchos otros edificios, el Anfiteatro del Campo de Marte (de Stabilio Tauro). Comienza la construcción de la enorme Domus Aurea.
– Año 68. El general Galba marcha sobre Roma. Nerón se suicida. La Domus Aurea queda inacabada. El Año 69 es conocido como el de los cuatro emperadores. Tras una breve guerra civil, y los gobiernos de Galba, Otón y Vitelio, Vespasiano accede al Imperio. Con él comienza la dinastía Flavia, agotándose la Julio-Claudía, proveniente de Cesar y Augusto.
– Año 79. Tito, Emperador de Roma. La erupción del volcán Vesubio sepulta a Pompeya y Herculano. En el 80 se inaugura el Coliseo, llamado anfiteatro Flavio.
– Año 81. Domiciano Emperador.
– Año 96. Domiciano es asesinado en una conjura palaciega. Los senadores eligen a Nerva como su sucesor, principiando la Dinastía Antonina. Nerva construye el Foro Transitorio.
– Año 98. Trajano Emperador.
– Año 110. El Panteón de Agripa sufre grandes daños.
-Año 117. Adriano Emperador. Gran reconstructor de los monumentos de Roma. Persona modesta, ya que no dejaba constancia escrita en los monumentos que arreglaba, algo poco habitual entre los dirigentes romanos (y los actuales).
– Año 161. Marco Aurelio, emperador.
– Año 180. Cómodo Emperador.
– Año 194. Septimio Severo, emperador.
-Año 211. Muerte de Septimio Severo, en las cercanías de York (Inglaterra). Quedan como herederos sus hijos Caracalla y Geta, pero al poco tiempo, el primero asesina al segundo, borrando su nombre del arco de su padre.
– Año 272. Aureliano, constructor de las murallas exteriores de Roma.
– Año 284. Diocleciano derrota a Carino y se erige como Emperador de Roma.
-Año 307. Majencio, hijo de Maximiano, se subleva contra Severo II en Roma, proclamándose Emperador.
-Año 312. Batalla del Puente Milvio. Constantino derrota a Majencio y se reparte el Imperio con Licinio. Decreta el Edicto de Milán, y con ello otorga la tolerancia religiosa a los cristianos.
-Año 324. Constantino se deshace de Licinio, y se transforma en Emperador único de Roma.
-Año 395. Muere Teodosio. El Imperio romano es dividido en dos, para siempre. Honorio se hace cargo de Occidente. Arcadio se hace cargo de Oriente.
– Año 410. Los visigodos, bajo el mando de Alarico, saquean Roma. Es el primer saqueo de la ciudad desde el efectuado por los galos siete siglos antes.
-Año 435. Fecha aproximada del último duelo de gladiadores en el Coliseo.
-Año 476. Odoacro depone a Rómulo Augústulo, y envía las enseñas imperiales a Constantinopla, simbolizando de este modo la muerte del Imperio romano de Occidente.
-Aeropuerto de Ciampino: Siempre me gusta conocer el origen de los lugares donde piso por primera vez un país. En este caso el aeropuerto de Ciampino es un lugar de paso para millones de turistas, pero tiene también su pedacito de historia. Su nombre oficial es Aeroporto Giovan Battista Pastine, en honor a un oficial italiano, fallecido en 1916, durante la WW1, al ser derribado su dirigible. En 1916 se fundó la Base Aérea en este lugar, en un principio para la aviación de la Marina y después para el Ejercito del Aire (Aeronáutica Militare). Durante la WW2 fue destruido completamente por los bombardeos aliados, siendo después base aérea americana. Fue el aeródromo principal de Roma durante hasta los años 60 (cuando se abre Fiumicino). Aquí llegaron las grandes estrellas de Hollywood cuando venían a rodar a Cinecitta. Actualmente es la sede del 31º Stormo (Escuadrón) de transporte VIP de la Aeronautica Militare, encargado del transporte del presidente de la Republica. En las pistas es posible ver los Airbus A319 Y Falcon 900 del escuadrón, aparcados en las pistas militares adyacentes a las civiles.
En la estación de trenes, cercana al aeródromo, tuvieron su base, en la WW2 dos enormes cañones alemanes sobre ferrocarril, los famosos Robert y Leopold (modelos K5 de 280 mm.) que actuaron contra los aliados en el desembarco de Anzio en 1944. Se ocultaban en unos tuneles cercanos a la estación, como se ve en la imagen inferior.
A pocos kilómetros, en dirección a Roma, se encuentra el aeródromo más antiguo de Italia, Centocelle. Aquí se produjo el primer vuelo en Italia, a cargo de Wilbur Wright con un Flyer (el primer avión de la Historia).
La antigua pista al fondo de la pradera
Fue base militar a partir de esos años. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado intensamente por los aliados y hoy en día es la sede del Mando Central de la Aeronautica Militare y del Servicio Meteorológico (los que dan el tiempo en la RAI). La pista clausurada del aeródromo y sus prados son hoy un parque público. A poca distancia, en la Vía del Monte del Grano se localiza el Mausoleo de Alejandro Severo, emperador en el 222 d.c. Es un gran túmulo, similar a los de Adriano y Augusto, pero enterrado en el Parque del Grano.
FOROS REPUBLICANOS E IMPERIALES:
-Foro Imperial: Un paseo por la calle empedrada (construida por Mussolini) que separa los dos foros, nos deja a la vista los cuatro foros imperiales. Fueron construcciones sucesivas destinadas a servir como centros de finanzas, gobierno y adoración a los personajes que los construyeron. Empezando desde el Coliseo hacia la Plaza de La Republica tenemos el Foro de Cesar a nuestra izquierda, del que queda muy poco, ya que se encuentra debajo de la calle, pero que tenía un templo dedicado a Venus (antepasada imaginaria de los Julios…usease de la familia de Cesar) A la derecha tenemos el Foro Transitorio o de Nerva, del que se ven todavía las enorme columnas del Templo de Minerva. A su lado estaba el Foro de Augusto con el impresionante pódium o basamento del enorme Templo de Marte Vengador. A su lado el más famoso foro, el de Trajano, con su columna (donde estaban sus cenizas en una cámara en la base), la gran basílica (Ulpia) donde se liberaban los esclavos cuando se convertían en Libertos y los llamados Mercados, en realidad oficinas administrativas Imperiales. El famoso Templo de Jano (cuyas puertas se abrían durante la duración de las guerras) se encontraba en la zona del Foro de Trajano. Actualmente no hay restos suyos.
-Foro republicano: El centro de la vida pública de la antigua Roma, entre las dos colinas primigenias de la ciudad. Aquí tuvo lugar el famoso rapto de las Sabinas (los romanos del Capitolio raptaron a las mujeres de los Sabinos). Más adelante se canalizó el río que inundaba esta zona pantanosa a través de la Cloaca Máxima, que todavía está en uso. En el centro está todavía un agujero, Lago Curtius, que la leyenda dice que no se cerraba nunca, hasta que un tal Marcus Curtius (héroe de Roma) se lanzó con su caballo al vacío, desapareciendo y cerrándose hasta nuestros días. Valiente debía ser este muchacho, inteligente no voy a pronunciarme. Cerca se encuentra un pozo de acceso a la Cloaca Máxima, tapado hoy en día.
Recreación de parte de los foros republicanos. A la derecha se hallaba la Curia. A la izquierda podemos ver la Basilica Julia, detras de las columnas. Al frente la plataforma de la Rostra y a su derecha el Arco de Septimio Severo. Detras tenemos los templos yel gran edificio del Tabularium. Arriba a la izq. Están los tres templos de la triada capitolina, en lo alto de la colina del mismo nombre.
Atravesando todo el foro pasaba la Vía Sacra por donde las procesiones triunfales y oficiales subían al Capitolio, donde se encontraba el Templo del Dios Romano principal, Júpiter Optimo Máximo. Antes de llegar arriba, los prisioneros importantes eran arrojados a la Cárcel Mamertina, unos profundos pozos debajo de San Giuseppe de Falegnami, detrás del Arco de Séptimo Severo. Entre ellos estuvieron Yugurta (Rey de los Numidios), Vercingétorix, líder de los galos durante la Guerra de las Galias (ejecutado tras el triunfo de César en el año 46 a.c.) y Sejano, el jefe de la Guardia Pretoriana de Tiberio. Cerca de ahí la Roca Tarpeya era el lugar desde donde se despeñaba a los delincuentes. Su nombre viene de una romana (Tarpeya) que traicionó a los romanos y fue despeñada aquí. La piedra Niger (Lapis Niger), delante de la Curia, no es visible, pero oculta la inscripción en latín (570 a.c.) más antigua del mundo romano. Las leyendas decían que allí estaba el santuario del fundador de Roma o de uno de sus primeros reyes (actualmente está cerrada por trabajos arqueológicos). Frente a la Curia también se haya el Milliarium Aureum, una columna (solo queda la base) de unos 3 m. De altura, forrada con bronce y que marcaba el centro del mundo romano, origen kilométrico de todas las vías romanas. Algo similar a al kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid.
A lo largo del foro podemos visitar las Basílicas Emilia y Julia (edificios administrativos, de justicia y de negocios, nada que ver con la religión a pesar de su nombre): la Rostra donde se daban los discursos y que estaba adornada con las proas de los barcos (rostras) enemigos de la batalla de Antium (338 a.c.). La Curia era el lugar donde se reunía el Senado para sus votaciones (fue reconstruido por Julio Cesar y Augusto). Sus puertas originales están en la Basílica-Catedral de Letrán.
El Tabularium cierra el foro, siendo un gran edificio de ladrillo y piedra, adosado al actual Ayuntamiento de Roma, antiguo senado papal (desde donde se gobernaba la ciudad). Aquí se guardaban los documentos oficiales, siendo un gran archivo estatal romano. Detrás de la Rostra tenemos los grandes templos de la Concordia, Vespasiano y de Saturno. La impresionante rampa de ladrillo marca la escalinata del templo de Castor y Polux, dos hermanos legendarios que llegaron a abrevar sus caballos a la fuente de Yuturna (entre el templo de las vestales y este otro, única fuente de agua en la zona). Detrás del templo Vestal se encuentra su residencia, una especie de convento, ya que las vestales eran vírgenes destinadas a cuidar del fuego eterno, cuyo apagado pagaban con su vida. Al lado nos encontramos la casa del Pontífice Máximo (el jefe supremo religioso de Roma), donde vivió Julio Cesar durante 17 años y de donde salió el día de su asesinato. Delante de esa casa estaba la Regia, antigua residencia de los primeros reyes romanos, anteriores a la Republica.
El templo de Julio Cesar, levantado en su honor por Augusto-Octaviano, su sucesor, marca el lugar donde se incineró su cuerpo, después de su asesinato. El templete del ustrinum (pira de incineración) todavía tiene flores de algún grupi de Julio. Cerca de allí tenemos el Templo de Antonino y Faustina, el mejor conservado, ya que se convirtió en iglesia. Fue restaurado por Carlos V de Germany y I de Hispania recuperando su portada original. Detrás del templo de Rómulo (un hijo de Majencio y no el fundador de Roma) tenemos el templo de la Paz, un antiguo foro de Vespasiano, construido para conmemorar la conquista y destrucción de Jerusalén y donde estaban los tesoros requisados. Hoy está casi enterrado por la enorme Basílica de Majencio. A continuación de ella, se encuentra el enorme Templo de Venus y Roma. Un templo doble, con la diosa Roma orientada al Foro y la Diosa Venus apuntando al Coliseo. El doble ábside que dividía los dos templos se puede ver en el centro del edificio.
-Colina Capitolina y Museos Capitolinos: En dos de los edificios de la Plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, tenemos una gran colección de arte romano (estatuas, bustos, pintura, etc.) propiedad de los Papas. Un túnel conecta un bloque con el otro, permitiéndonos llegar a las terrazas del Tabularium y disfrutar de una vista privilegiada sobre el foro republicano. Dentro de los museos podemos ver la estatua original de la Loba Capitolina, amamantando a Rómulo y Remo, el busto de la Medusa y la estatua de bronce ecuestre de Marco Aurelio, conservada por equivocación, ya que los Papas pensaron que era la de Constantino (al que veneraban, ya que oficializó la religión cristiana), fundiéndose todas las demás que iban apareciendo de aquellos gobernantes paganos…el bronce era muy valioso amigos. Dentro del museo se pueden observar los enormes muros del basamento del templo principal que presidía la colina: El Templo de Júpiter Optimo Máximo, una enorme construcción de la que solo se aprecia una mínima parte. Otros dos templos, más pequeños, estaban dedicados a las diosas Juno (del matrimonio y reina de los dioses) y Minerva (de la sabiduría y la guerra), formando los tres la llamada Triada Capitolina, o sea, los dioses gobernadores de Roma.
Arriba a la izq. El templo de Jupiter Optimo Maximo y los demas que llenaban la colina sagrada del Capitolio.
Unas grandes escalinatas llegan a la plaza, dejando a un lado la Basílica de Ara Coeli. A sus pies se encuentra una ínsula romana, que suele pasar desapercibida. Se trata de un bloque de pisos romanos de cinco alturas. Habitualmente el bajo estaba destinado a tiendas o tabernas (los romanos pobres comían en los bares al no disponer de cocinas en sus casas). La primera planta solía estar ocupada por familias de clase media y los demás pisos por los proletarios, a modo de apartamentos. Estos lugares no tenían agua corriente (se debía ir a las fuentes, de las que había muchas por las calles) ni cocinas. Hoy en día quedan pocas muestras de estas estructuras, aunque fueron muy numerosas en la mayoría de poblaciones y, en Roma, abundantes llegando a construirse de siete alturas.
-Palatino: En otra de las colinas, por encima de los foros, se fue desarrollando la construcción del complejo palatino de los emperadores romanos. En tiempos de la Republica aquí tenían sus casas las familias senatoriales y privilegiadas. Augusto comienza a expropiar las grandes propiedades de la colina, adosando su casa-palacio a la de su esposa Livia (que ya tenía vivienda en esa colina). Al lado se encontraban los restos de las cabañas originales de Rómulo, el fundador de Roma. Tiberio construye su residencia sobre la casa de Augusto, aumentándola hacia una gran terraza sobre el Foro. En estos pasillos fue asesinado Calígula y entronizado Claudio por los pretorianos (cuerpo fundado por Augusto), que lo encontraron escondido, huyendo de la matanza. Años después, Domiciano construyó un gran palacio con la enorme Aula Regia (el salón del trono de los emperadores romanos), jardines, un balcón sobre el Circo Maximo y un estadio dentro del complejo para practicar equitación. Al lado de este último, Severo, construyó su palacio de veraneo, del que solamente quedan hoy los enormes cimientos que daban altura a la plataforma donde estaba la vivienda. Pegado a ellos están los restos del acueducto Claudio que bastecía al Palatino. El agua solamente llegaba a los edificios públicos, el resto de la población se abastecía en las fuentes.
-Circo Máximo: Enorme recinto donde se desarrollaban las carreras de bigas (carros tirados por dos caballos), trigas (tirados por tres caballos) y cuadrigas (tirados por cuatro). Fue el mayor circo de la antigua civilización romana con 621 m. De longitud y 118 m. De anchura. Fue comenzado ya sobre el siglo V a.c. Sus gradas podían acomodar a unos 300.000 espectadores. Cerca de la Plaza Farnese se encontraba también el Circo Flaminio, usado simultáneamente con el Máximo pero más pequeño, aunque en eventos de menor envergadura (carreras, combates de gladiadores, toros…)
-Coliseo: El anfiteatro más grande de la antigüedad, con capacidad para 50.000 espectadores. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la Dinastía Flavia de emperadores que lo construyó y pasó a llamarse Colosseum/Coliseo por una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón, situada donde hoy en día se alzan tres árboles. Fue construido para sustituir al Anfiteatro de Statilo Tauro. Se edificó sobre el lago que era parte de los jardines de la Domus Aurea de Nerón. Tenía ochenta filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador y los senadores y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad, reservándose las últimas filas a los esclavos y las mujeres.
-Ludus Magnus y Ludus Matutinus: Estas dos escuelas de gladiadores estaban situadas en las cercanías del Coliseo. Las dos disponían de dos pequeños anfiteatros. El de la Magnus tenía una capacidad para 3.000 espectadores. El del Matutinus era mucho más pequeño y se destinaba al entrenamiento con fieras. Este último no es visible al estar bajo los edificios. El Ludus Magnus sobrevive en parte.
ZONA DOMUS AUREA:
-Domus Aurea y Termas de Trajano: Nerón construyó un enorme palacio residencial, alejándose del Palatino. Ocupaba una gran zona triangular desde el Foro Republicano, construyéndose sobre las propiedades y jardines de Mecenas, el famoso romano impulsor de las artes y amigo de Augusto. El Templo de Venus y Roma era el vestíbulo del Palacio, donde se alzaba una gran estatua con el rostro de Nerón (el Coloso). En la colina Celio se construyó el Templo del Divino Claudio, dedicado a su antecesor (los restos de su pódium se pueden ver al lado de la Plaza de Santissimi Giovanni y Paolo), hoy ocupado por una iglesia y un convento. En la colina opuesta, donde se construyeron las Termas de Trajano, se encuentran los restos subterráneos (visitables) de parte de las habitaciones privadas de Nerón, incluyendo un supuesto comedor rotatorio octogonal. En las cercanías, donde hoy en día se levanta el Hospital Militar Central se encontraba el Palacio de Cómodo (el de Gladiator) donde fue asesinado, construido sobre los restos de los jardines de la Domus Aurea.
A la izq. El vestibulo con la estaua del Coloso de Nerón (hoy templo de Venus y Roma). A continuación el gran lago donde hoy se encuentra el Coliseo. Al fondo parte del Palacio de Nerón. En primer plano el Templo de Claudio.
Tras la caída de Nerón su memoria fue borrada de la Historia, mediante la ley romana de la Damnatio Memmoriae. La Domus Aurea fue derribada completamente, construyéndose en su vestíbulo el Templo de Venus y Roma (el Coloso fue movido frente al Coliseo); en el lago del jardín se construyó el Anfiteatro Flavio y en el Palacio se levantaron las Termas de Trajano.
ZONA PIAZZA VENEZIA:
-Plaza de Venezia: Aquí nos encontramos con el Monumento al Rey Víctor Manuel II, unificador de Italia en 1870, con la colaboración del aventurero Garibaldi. Una guardia permanente de dos soldados custodia la llama al soldado desconocido. Cada hora, a las y medias, se realiza un sencillo cambio de guardia, interesante de ver. Frente al monumento tenemos el Palacio Valentini, donde se ven restos de una domus romana. El Palacio de Mussolini, o de Venezia, preside la plaza, con su balcón , desde donde el dictador arengaba a las masas que venían por la avenida que cruza los foros, construida en los años 30, cuando se adecentó toda esta zona.
-Murallas Servianas: Eran una barrera defensiva construida alrededor de la ciudad de principios del siglo IV a. C. El nombre hacía honor al Rey de Roma, Servio Tulio. Las murallas tenían una anchura de 3,6 metros y una longitud de unos 11 kilómetros, con más de una docena de puertas. Los restos más visibles están en la zona de la Estación de Termini.
HACIA LA VÍA APIA:
-Termas de Caracalla: Enorme complejo donde todavía podemos recorrer cada una de las estancias que conformaban una terma (vestuarios, salas templadas, salas calientes, salas frías, palestras/gimnasio y piscinas/natatio). Parte de los mosaicos siguen en su lugar original. En los pórticos exteriores se pueden ver todavía las grandes cisternas de 80.000 l. Que abastecían el complejo, las bibliotecas y el pequeño circo para juegos atléticos.
-Museo murallas de Roma/Porta San Sebastiano: Saliendo de Roma por la Vía Apia llegamos a la Porta de San Sebastiano, dos torres dobles que flanqueaban, en origen, dos puertas. Años después fueron reformadas y pasó a ser solamente un vano, como lo vemos actualmente. En su interior hay un pequeño museo sobre las murallas y se puede subir hasta lo alto de las almenas y caminar por el camino de ronda cubierto de las murallas. Detrás de la puerta están los restos del Arco de Druso, parte del acueducto Antoniniano que alimentaba las Termas de Caracalla. Se encuentra muy deteriorado y fue monumentalizado para asemejarse a un arco monumental. Este tramo de muralla pertenece a las llamadas Murallas Aurelianas, construidas por el emperador Aureliano. Su longitud original era de 19 kilómetros, pero en la actualidad sólo se conservan 12,5. El propósito de su construcción fue defender Roma de las invasiones bárbaras, que comenzaron a partir del año 271 d.c. Las paredes cuentan con 3,5 m. De grosor y 8 m. De altura, con una torre cuadrangular cada 100 pies romanos (29,6 m). Fueron remodeladas en el siglo V, doblando su altura (llegando hasta los 16 m.), por orden del general Flavio Estilicón, hombre fuerte del Imperio en época de Honorio. En total existían 382 torres, 7.020 almenas, 18 puertas principales, 5 poternas, 116 letrinas y 2.066 ventanas exteriores.
La puerta de San Sebastian con el Arco de Druso detras de ella y la Vía Apia.
-Vía Apia: Quizás la calzada romana más famosa. A lo largo de ella, y fuera de las murallas, los romanos construían sus tumbas y mausoleos. Los antiguos romanos se incineraban y sus cenizas eran depositadas en vasijas dentro de grandes y monumentales mausoleos familiares (los poderosos) o en columbarios (grandes nichos colectivos) los menos ricos. Con la llegada del cristianismo (y su costumbre de enterrar el cuerpo) se excavaron las catacumbas, erróneamente identificadas como lugares de ocultamiento. En realidad los romanos respetaban a los muertos, sin importarles su religión y permitían cualquier forma de inhumación.
Para llegar hasta ellas se puede ir andando (no lo recomiendo) desde las Termas de Caracalla, pasando por los primeros miliarios de la calzada (todavía visibles). El autobús nº 118 sale delante de las termas (también del Circo Máximo) y es mucho más cómodo, con una frecuencia de 30 min. Antes de llegar a la Puerta de San Sebastiano se encuentra el Mausoleo de los Escipiones. Ya extramuros podemos visitar las Catacumbas de San Calisto, que son las más grandes, con cerca de 23 kilómetros de túneles, 20 entradas y cinco niveles de enterramientos. Las Fosas Ardeatinas también eran catacumbas, pero se hicieron famosas por ser el lugar donde los alemanes fusilaron a 335 personas, como represalia por el atentado de la Vía Rasella, donde los partisanos habían puesto una bomba que mató a 31 soldados italianos de las SS.
Siguiendo la Vía Apia llegamos al Circo de Majencio, que nunca fue terminado y donde podemos ver perfectamente la spina, las torres de la salida y parte de las gradas (capacidad 18.000 espectadores). Al lado se encuentra el Mausoleo de Rómulo (el hijo de Majencio) donde se depositaban las urnas fúnebres de la familia de Majencio. Se puede visitar y ver el interior del mausoleo, algo muy recomendable y educativo. Detrás de la enorme tumba se encuentran los restos del Palacio de Majencio, tapados por la maleza. Cerca se halla el Mausoleo de Cecilia Metela, una tumba circular de la esposa de Marco Licinio Craso, hijo del general romano que derrotó a Espartaco. A pocos metros podemos pisar todavía parte del pavimento original de la Vía Apia.
ZONA DE LETRÁN:
-Museo Fanteria/Ejército: Dos de los museos militares más recomendables de roma. No son muy grandes pero sí interesantes.
-Anfiteatro Castrense: Un pequeño anfiteatro construido en época de Heliogabalo (212 d.c.) de tres plantas. Era parte de un complejo palatino, construido por Septimio Severo donde hoy se encuentran los museos militares.
-Circo Variano: Enorme circo, más grande que el Máximo, construido por Séptimio Severo a la vez que el Palacio. Quedan algunos restos debajo de la Basílica de Santa Croce en Gereusalemme, donde se encontraba la línea de salida y en los jardines traseros del Museo de instrumentos musicales.
-Acueductos de Puerta Maggiore: En esta puerta se cruzan dos acueductos: El Aqua Claudia y el Anio Novu. Por la puerta pasaban dos calzadas antiguas: La Via Praenestina y la Via Labicana. En Porta Maggiore se construyó un monumental arco doble de travertino blanco que contiene inscripciones que elogian a los emperadores Claudio, Vespasiano y Tito por su trabajo en los acueductos. Originariamente se la conocía como Porta Prenestina. Aureliano la integró en las murallas, aprovechando los acueductos para las murallas. Frente a ella se encuentra el curioso Mausoleo del Panadero, construido por Marco Virgilio Eurysaces, que tiene forma de hornos de pan, en honor a su dueño, un liberto que prosperó en ese negocio. El friso de la tumba recrea escenas de la elaboración del pan.
-Triunfo de Mario: Gran depósito de agua distribuidor de un acueducto, también con fuentes públicas, adornado en su cima por una estatua atribuida, erróneamente a Cayo Mario (el general reformador de las Legiones) por su victoria contra los Teutones. En realidad la estatua era de la época de Domiciano. El parque que rodea al monumento no se encuentra entre los más bonitos de Roma, aunque los edificios de los alrededores conservan el aire romano de los años 50.
-Basílica de Letrán: San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de Cabeza y Madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones, a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa el Palacio de Letrán (preexistente a la iglesia y por tanto ésta sigue sus trazas, dándonos idea del tamaño de las basílicas romanas), para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1.000 años, hasta el siglo XIV en que los Papas se trasladaron al Vaticano. A finales del siglo XVI Letrán fue casi demolido por Sixto V, un Papa con pocos escrúpulos hacia el mundo antiguo. Sólo consiguieron sobrevivir la antigua basílica, reconstruida por Borromini en el XVII. Adosada tiene el lujoso palacio-residencia de los Papas y un precioso baptisterio exento, donde se bautizaba a los no iniciados, ya que estos no podían entrar en las iglesias hasta ser bautizados (se puede visitar, entrada por la plaza trasera de la Basílica). Hay numerosos Papas enterrados en su interior y la Puerta Santa (sólo se abre determinados años) son los dos portones de bronce originales de la Curia del Foro romano. Tocarlas no tiene precio, más de 2.000 años de historia en la punta de nuestros dedos. Letrán sigue siendo la Catedral titular de Roma.
Basilica con el Palacio Papal adosado a la derecha. Detras asoma el obelisco, situado en la plaza del baptisterio. En la esquina dcha. La iglesia que contiene la Escalera Santa.
-Escalera Santa: Frente a Letrán se encuentra el Santuario de la Scala Santa, donde están los 28 peldaños de mármol de la teórica escalera del Palacio de Poncio Pilatos en Jerusalén, por donde subió Jesucristo a su juicio. Parece que la madre del Emperador Constantino (Helena, gran creyente cristiana, coleccionista de reliquias y artífice de la legalización de esa religión) se la trajo de Israel para plantarla aquí. Los católicos fervientes la suben de rodillas, siendo una visión impactante todavía hoy.
-Basílica Santa María la Maggiore: Es la única de las cuatro basílicas mayores de Roma (las otras son San Pedro, Letrán y San Pablo Extramuros) que conserva su planta paleocristiana intacta, aunque ha sufrido numerosos añadidos a lo largo de los siglos. Fue levantada sobre un gran templo romano a la Diosa Cibeles. Las basílicas cristianas se llaman así por haber sido construidas sobre basílicas o templos romanos, por lo que podemos hacernos una idea de cómo eran éstos en origen. Los primeros cristianos copiaron las estructuras que conocían, que no eran otras que las de los romanos.
La planta del templo es impresionante con un techo de madera forrado con pan de oro (láminas de oro) donado por los Reyes Católicos (que con ello pensaban ganarse el cielo a costa del oro español que llegaba de América).
En el pórtico de entrada tenemos una estatua, a mano derecha, del Rey Felipe IV, otro español que se dejó los dineros de la corona en los templos de Roma. En el interior se encuentra la modesta tumba (lado derecho del altar) del famoso artista-escultor Bernini. A los lados del enorme baldaquino (ese tejado que cubre los altares importantes) están dos capillas gemelas: La Sixtina de Sixto V y la Paulina de Pablo V (copia de la anterior, ya que Pablo se puso celoso de la tumba de su predecesor).
ZONA TERMINI-REPUBLICA:
-Plaza del Poppolo: Muy frecuentada por el turismo. Merece la pena visitar sus dos iglesias, que parecen gemelas, pero que no lo son y el obelisco.
-Plaza de España: Aquí está la famosa escalinata (también salía en Vacaciones en Roma) donde se sienta el turisteo como pingüinos en la Antartida. En un lateral se alza otro obelisco con la imagen de la Inmaculada Concepción (pagada por España) frente a la Embajada hispana ante el Vaticano. La otra embajada española (ésta para Italia) está situada en el precioso Palacio Borghese. Los ibéricos siempre tan grandones que tenemos dos embajadas en vez de una sola.
-Fontana de Trevi: Lugar mítico en Roma, repleto de turismo. Era el punto final del Acueducto Virgo, construido por Agripa en el 19 a.c. Hoy es una enorme fuente culmen del estilo barroco. Si se lanza una monead de espaldas al agua, con la mano derecha, se dice que se repite visita a Roma…ya lo comprobare. Se dice que se arrojan unos 3.000 euros diarios a esta fuente…no es mal negocio.
-Columna Marco Aurelio: Construida como una nueva versión de la columna de Trajano, siguiendo su mismo diseño, para conmemorar las victorias contra los germanos y los sármatas. En origen tenía una estatua de Marco Aurelio, cambiada por una de San Pablo por el Papa Sixto V. Este hombre destruyó media Roma clásica y dejo su nombre inscrito en cada obra que emprendía, compitiendo en modestia con Pio nono (IX) otro del mismo palo. Si uno se fija en las estatuas e inscripciones que abundan en Roma, se encontrara a estos dos elementos por doquier. La columna se encuentra cerca del Parlamento italiano (imagen izq.) y del obelisco del reloj de sol de Augusto (imagen dcha.)
-Villa Borghese: Jardines y palacio renacentista con una impresionante colección de obras de arte.
-Vía Rasella: Aquí tuvo lugar, en la parte más cercana de la cuesta que llega al Palazzo Barberini (cerca de los enrejados de la calle Rasella) el atentado que desemboco en la matanza de las fosas Ardeatinas. Aquí fallecieron 31 soldados italianos de la Polizeiregiment Bozen SS, además de dos civiles.
-Palacio Quirinal: En este palacio reside el presidente de la República Italiana. Fue palacio papal hasta que fue ocupado por el Rey Victor Manuel II en 1870, unificando Italia. Los domingos, a las 12h., se realiza el cambio de guardia, desfilando dos compañías completas.
-Cruce de las Cuatro fuentes: En la Vía Quirinale, entre el Ministerio de Defensa y el Palacio del Quirinal se encuentra este cruce de cuatro calles con una fuente monumental en cada esquina…merecen la pena.
-Palazzo Massimo: Aquí se encuentra el museo arqueológico de Roma, con una magnífica colección de esculturas desde el siglo II a.c. Hasta el V d.c. Imprescindible para los aficionados a la Roma antigua. También se pueden visitar algunas habitaciones con paredes extraídas directamente de casas patricias romanas y una sala completa de la Casa de Livia. Una experiencia única.
-Termas de Diocleciano: Construidas copiando la disposición de las Termas de Caracalla, hoy son un interesante museo de piezas romanas. Parte de la enorme piscina de agua fría (natatio) se puede ver (una cuarta parte de su tamaño original). El reto de las termas fueron derribadas para construir el impresionante claustro/patio renacentista de Miguel Ángel, uno de los más grandes de Italia (imprescindible). Al otro lado, frente a la Plaza de la Republica, se puede entrar en la Iglesia de Santa María degli Angeli. Está construida aprovechando las termas. Su entrada es a través de parte del caldarium y la iglesia es la planta completa del tepidarium (salas templadas). Dentro podemos ver el tamaño original de esta enorme sala y la altura que tenía ya que la iglesia se adaptó a la terma. Simplemente impresionante.
-Castra Praetoria: En este lugar el jefe de la guardia pretoriana de Tiberio, Sejano (del que se dice que pudo haberle asesinado) fundó el primer acuartelamiento para los pretorianos. Una gran extensión de barracones adosados a la muralla. Los pretorianos se componían de nueve cohortes (480 hombres) que se acantonaron en este campamento. Hoy en día alberga todavía a una unidad logística del Esercito italiano y a la Biblioteca Nazionale italiana.
ZONA FOROS BOARIOS/ISLA TIBERINA:
La zona descrita a continuación se encuentra abajo, a la izquierda de la imagen.
-Foro Boario: Situado cerca del Tiber, justamente encima de la desembocadura de la Cloaca Máxima (enorme alcantarilla con la que se desecó la zona de los foros, cuya salida al río se puede ver todavía) dedicado al comercio de bueyes y animales, de ahí su nombre. Quedan en pie dos templos, de los más antiguos de Roma: El templo de Hércules (circular, del 120 a.c.)y el Templo de Portunus/Fortuna Viril (80 a.c.). El arco de Jano era cuádruple (cuatro puertas, una por lado) uno de los pocos de este tipo que existen, junto con el de la ciudad cacereña de Caparra. En la zona existían basílicas, donde se negociaba la mercancía, seguramente la Iglesia de Santa María in Cosmedin era una de esas construcciones. Dentro de esta iglesia se encuentra la famosa Boca de la Verdad, donde la leyenda decía que si se metía la mano, faltando a la verdad, nos sería cercenada. La gran piedra con una cara esculpida podría haber sido la tapa de una alcantarilla o parte de una fuente.
-Anfiteatro de Estatilio Tauro: Situado cerca de la Plaza de Montecittorio. Otras fuentes antiguas lo sitúan más cercano al Estadio de Domiciano. Las menos fiables lo marcan cerca de la zona donde se alzaba el Circo Flaminio, frente a la Isla Tiberina, al norte de donde se encuentra el Pórtico de Octavia y el Teatro Marcelo. Fue el primer anfiteatro permanente de Roma (antes se construían de madera, como nuestros circos actuales). Se levantó en el año 29 a.c. Y fue destruido por el incendio de Nerón. Por esa causa se construyó el Coliseo, en su sustitución.
-Teatro de Marcelo: Fue el primer teatro de la capital permanente, construido con piedra, pues hasta entonces habían sido provisionales y de madera. Fue promovido por Julio Cesar y Augusto y dedicado a Marco Claudio Marcelo, sobrino de Augusto que era el heredero preparado para sucederle. Finalmente Marcelo murió con 23 años por una enfermedad y la sucesión de Augusto (que no tenía hijos varones) se complicó. El Teatro tenía capacidad para unos 20.000 espectadores, siendo destruido por el incendio de Nerón. Sus restos fueron aprovechados por una familia noble del Renacimiento medieval para construir su palacio, que está adosado al graderío (cavea) que podemos ver hoy en día.
-Pórtico de Octavia: Fue construido por Augusto entre el 27 y el 23 a.c. En la zona del Circo Flaminio y dedicado a su querida hermana y madre de Marcelo. Medía 132×140 m. Y se situaba detrás del Teatro de Marcelo. Contenía los templos de Jupiter Estator y de Juno Regina, una schola, la Curia Octavia y una biblioteca. A su lado también se encuentran los restos del Templo de Apolo, donde podemos ver su contundente pódium y algunas de sus columnas. Dos iglesias se levantan sobre parte de estas ruinas, denotando donde se encuentran el resto de construcciones de este foro o pórtico.
-Porta Triumphalis: Por esta puerta en la antigua muralla Serviana, penetraban los desfiles triunfales de los generales o gobernantes romanos. Estaría situada al este del Teatro Marcelo, en la zona de la Plaza de la Consoliazione, a los pies del Capitolio.
-Isla Tiberina: Aquí se encontraba un templo dedicado a Esculapio, un pionero de la medicina. Una iglesia (como no podía ser de otra forma) se levanta sobre sus restos. La isla era usada como lugar de cuarentena para los enfermos y en ella tenemos la Farmacia más antigua de la ciudad, todavía en uso. Dos puentes atraviesan el islote: El Puente Fabrizzio (62 a.c.) y el Puente Cestio (46 a.c.). A pocos metros podemos observar un solitario arco en medio del Tiber, son los restos del llamado Puente Roto, el original romano que había sido construido el 241 a.c. Siendo abandonado en el siglo XIX. Río abajo queda el Puente Sublicio y corriente arriba los puentes de Agripa y San Angelo, que completaban los seis puentes originales del siglo I romano.
ZONA VÍA OSTIENSE:
-Pirámide de Cayo Cestio: Se construyó en torno al año 12 a.c. Como sepulcro para Cayo Cestio Epulón, magistrado. Su base, cuadrada, tiene alrededor de 30 metros de lado, y alcanza una altura de 36,40 metros. Está recubierta de mármol, aunque su construcción interna está realizada en ladrillo. En los lados oriental y occidental se encuentran sendas inscripciones en latín donde se registra tanto el nombre de Cestio, como las circunstancias de la construcción, que según esto duró 330 días. Fue integrada, sin contemplaciones, en la Muralla Aureliana, siglos después. Al lado se encuentra la Puerta Ostiense (bautizada como San Pablo años después), que en origen disponía de dos puertas entre las torres.
-Monte dei Cocci: Siguiendo la muralla Aureliana desde la Pirámide llegaremos, primero, al cementerio civil de Roma (puede ser interesante) y después al monte Testaccio o de Cocci, una colina de unos 50 m. De altura cubierta por árboles. En realidad este monte es artificial y está formado por millones de ánforas de aceite que llegaban a roma por el Tiber (la mayoría procedentes de la Bética, en Hispania). La cerámica rota fue amontonada aquí a lo largo de los siglos levantando la montaña. Las ánforas de aceite de oliva no se reutilizaban, ya que no disponían de un sistema para limpiarlas, por lo que se juntaban aquí. A los pies de la montaña se encuentra un cementerio británico de la Segunda Guerra Mundial. Al norte de la colina artificial se hallaban los grandes almacenes de mercancías del puerto fluvial, hoy enterrados por edificios residenciales.
ZONA DEL CAMPO DE MARTE:
-Campo de Marte: En la época de la República, el Campo de Marte servía como lugar de esparcimiento y de usos militares. Allí acampaban los ejércitos en espera de que los generales pudieran celebrar el triunfo. Hasta ese momento, tenían que aguardar sin poder traspasar las Murallas Servianas a través de la Porta Triumphalis, cerca del Teatro de Marcelo. El Campo era aprovechado para efectuar ejercicios militares y para hacer ejercicio físico. Los muchachos jóvenes acudían allí casi a diario para realizar su gimnasia. Se celebraban también carreras de carros, de manera informal, como entrenamiento. Allí estaban ubicadas las cuadras de los caballos que corrían en las competiciones. Había mercados de plantas y parques públicos para solaz de las gentes. Además se celebraban en aquel lugar las asambleas de la Comitia Centuriata, que convocaban a la gente por clases, determinadas por la certificación de sus medios económicos. El lugar de reunión era conocido como la saepta. Con Augusto se decidió monumentalizar toda la zona e integrarla en la ciudad, siendo actualmente uno de los lugares más bonitos para el paseo del turisteo.
-Ara Pacis: Es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, erigido por el senado romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Hispania y la Galia. Fue construido entre el año 13 a.c. Y el año 9 a.c. Hoy en día se encuentra al lado del Mausoleo de Augusto, pero su emplazamiento original estaba en el lado oeste de la Vía Flaminia, cerca de la Plaza de San Lorenzo in Lucina, al otro lado de la actual Vía del Corso.
-Mausoleo de Augusto: Enorme construcción funeraria, hoy en día casi abandonada y desconocida por los turistas. El mausoleo comenzó a ser construido por Augusto en el año 29 a.c. A su vuelta de Alejandría, tras haber conquistado Egipto después de vencer a Marco Antonio en la Batalla de Actium. Durante su estancia en Alejandría había visto la tumba helenística de Alejandro Magno, probablemente de planta circular, en la cual se inspiró para la construcción de su mausoleo. El primer personaje enterrado aquí fue Marco Claudio Marcelo, sobrino y heredero de Augusto. El último fue Nerva, siendo las cenizas de Trajano depositadas en una cámara debajo de su famosa columna. Se utilizó para depositar las urnas de los miembros de la dinastía Julio-Claudia. Un par de obeliscos egipcios flanqueaban la construcción, estando actualmente en otros lugares de Roma. Augusto/Octaviano fue el origen del Imperio Romano (aunque nunca se nombró como emperador, si no como Princeps) y de la grandeza que todos asociamos a Roma, sin embargo su grandiosa tumba yace olvidada y expoliada.En la plaza Largo dei Lombardi se encontraba el Ustrinum, donde se incineraban los restos depositados dentro del mausoleo.
-Reloj solar: En la Plaza de San Lorenzo in Lucina (donde una bonita iglesia se levanta sobre un templo romano, como denota su interior) Augusto construyó un enorme reloj de sol, cuya aguja era un obelisco egipcio traído desde Heliopolis y que ahora está situado en la en la Plaza de Montecitorio, frente al Parlamento. A pocos metros se encontraba el Ara Pacis, que también fue removida de su emplazamiento original.
-Termas de Nerón: Ocupaban una superficie aproximada de 300 x 120 metros, situándose 50 metros al oeste del Panteón de Agripa. Actualmente sólo son visibles algunos vestigios aislados, pero se sabe que diversos palacios e iglesias, como el Palazzo Madama y San Luigi dei Francesi emplearon muros romanos de las termas a la hora de ser construidos. Diversas columnas extraídas con el paso de los siglos se han utilizado en monumentos como el Panteón de Agripa. En fechas recientes se ha instalado en Via dei Staderari (cerca del Senado) un gran pilón de granito que probablemente procedía del baño caliente de las termas.
-Hadrianeum: Antonino Pio construyó dos grandes templos en honor a su antecesor, Adriano y a su mujer, Sabina. Hoy podemos ver 11 columnas corintias de 15 m. De altura sobre un pódium de cuatro metros, restos del enorme templo. Se hallan en la Piazza di Pietra.
-Saepta Julia: Era una enorme basílica, que servía como lugar de votación durante la República Romana. El edificio fue planificado por Julio César pero quien lo concluyó fue Agripa en el 26 a.c. En época de Augusto, Calígula y Claudio parece ser que se usó para luchas de gladiadores y posteriormente como mercado. Sus restos son solamente algunos sillares que sirven de cimientos a los edificios que rodean la Basílica de Santa María Sopra Minerva (seguramente construida sobre la Saepta).
-Templo de Isis: Un enrome templo cercano a la Saepta Julia. Su planta interior podemos verla dentro de la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Allí tenemos un techo renacentista pintado como la Capilla Sixtina (impresionante) y una cúpula interior falsa, que parece de verdad.
-Panteón de Agripa: Es un templo de planta circular erigido en Roma por Adriano, entre los años 118 y 125 d.c. Completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27 a.c. Por Agripa y destruido por un incendio en el año 80. Estaba dedicado a todos los dioses (la palabra panteón, de origen griego significa templo de todos los dioses). En origen era un templo rectangular y sin su famosa cúpula. La entrada se encontraba en el lado contrario al actual flanqueada por dos enormes estatuas de Augusto y Agripa. Parte de ese pórtico se puede ver si rodeamos el Panteón. Adriano lo reconstruyo, añadiendo su enorme cúpula de hormigón con su famoso óculo cenital. En su interior (hoy en día es una iglesia) descansan los restos del pintor Rafael y de los Reyes Víctor Manuel II y Humberto I. En las dos plazas que lo rodean tenemos un par de obeliscos.
-Plaza Navonna: Famoso lugar muy frecuentado por los turistas. Aquí se encontraba el Estadio de Domiciano, cuya forma es perfectamente visible. Era usado para competiciones de atletismo y tenía una capacidad para 30.000 espectadores. Sobre sus graderíos/caveas están construidos los edificios actuales. No perderse las tres fuentes de la plaza, sobre todo la famosa de Bernini. La iglesia diseñada por Borromini, Sant Agnesse in Agone, es un magnífico ejemplo de Barroco italiano y de como aprovechar el espacio delimitado por la cavea del estadio. En el siglo XVIII los nobles se paseaban con sus carrozas por esta plaza, inundándola con las fuentes (unos 20 cm.) para aparentar que navegaban en el mar con sus vehículos tirados por semovientes.
Al sur de la plaza se encuentra la Iglesia de Castilla o de Santiago (ahora Nostra Signora del Sacro Cuore). El primer edificio fue construido en siglo XIII por voluntad del Infante Enrique de Castilla “el Senador”, hijo de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, bajo la advocación de Santiago, patrón de la Reconquista y tomando el nombre de San Giacomo degli Spagnuoli. Era el lugar de acogimiento, hospedería y ayuda a los castellanos (y españoles más adelante) que visitaban Roma. En el año 1818, la iglesia fue abandonada por los españoles en favor de la iglesia de Santa María di Monserrato, a la que también se transfirieron algunos de los altares y monumentos funerarios que había originalmente en la iglesia de Santiago. Fue desacralizada, utilizada como almacén municipal, y vendida más tarde, en 1878, a los misioneros franceses del Sagrado Corazón.
Cerca de ella, está también la Iglesia de San Luigi dei Francesi (en la plaza del mismo nombre) siendo la homónima francesa de la española y que conserva tres cuadros originales de Caravaggio (gran pintor protegido por la corona española) en una capilla. El acceso es gratuito.
-Odeón de Domiciano: A 50 m. Al sur de la Piazza Navona, en la Piazza dei Massimi, nos encontraremos en el centro del escenario del Odeón de Domiciano, un teatro conectado con el estadio, del que se puede apreciar su forma rodeando los edificios que se construyeron encima. Uno de los palacios d ela plaza muestra todavía una bonita decoración pictorica exterior renacentista. Un supermercado con precios justos se halla también en esta placita, para los que no quieran dejarse los euros en la Navona.
AREA SACRA:
-Área Sacra: Aquí se conservan los restos de los cuatro templos más antiguos que podemos ver en roma. Es una zona que suele pasar desapercibida, pero es donde fue asesinado Julio Cesar. Lops templos se denominan A,B,C y D. El Templo A fue construido en el siglo III a. C., y es probablemente el Templo de Juturna erigido por Cayo Lutacio Cátulo después de su victoria sobre los cartagineses en 241 a.c. Más tarde fue reconstruido en forma de iglesia, cuyo ábside aún está presente. El Templo B, un templo circular con seis columnas en pie, fue construido por Quinto Lutacio Cátulo en 101 a.c. Para conmemorar su victoria sobre los cimbrios; fue Aedes Fortunae Huiusce Diei, un templo dedicado a la «Suerte del día de hoy». La estatua colosal encontrada durante las excavaciones y actualmente conservada en los Museos Capitolinos era la estatua de la propia diosa. Sólo la cabeza, los brazos y las piernas eran de mármol: las otras partes, cubiertas por el vestido, eran de bronce. El Templo C es el más antiguo de los tres, remontándose al siglo IV o al siglo III a.c. Probablemente estuvo consagrado a Feronia la antigua diosa itálica de la fertilidad. El Templo D es el más grande de los cuatro y se remonta al siglo II a.c., se consagró a Lares Permarini,
Al fondo de los templos se encontraban los accesos a la Curia de Pompeyo donde se celebraban las sesiones del Senado, hasta que se acabaran las obras en la Curia del Foro. Aquí, entre los templos B y C (en el pódium-monumento levantado por Augusto), en los Idus de Marzo del 44 a.c., los conspiradores asesinaron a Julio César, justamente a los pies de una estatua de Pompeyo, el enemigo acérrimo del propio Julio…la Historia es irónica, a veces.
-Pórtico de Minucia: Al este de los templos del Área Sacra, debajo de la manzana de edificios, se encuentran los restos del almacén de grano donde se distribuían gratuitamente (a más de 200.000 beneficiarios) sus raciones estatales (el bono social de hoy en día). El edificio tenía múltiples puertas y cada ciudadano disponía de una tablilla con el número de portón asignado y su ración correspondiente.
-Teatro de Pompeyo: Del año 55 a.c. Y permaneció en activo hasta finales del siglo V d.c. Fue uno de los primeros edificios permanentes de la ciudad de Roma y el primer edificio de la ciudad construido en mármol, lo que también le valió el apelativo de teatro de mármol. Delante contaba con un enorme peristilo rectangular (la Curia de Pompeyo) decorado con estatuas en exedras, así como con un espacio destinado a encuentros públicos. La cávea contaba con 150 metros de diámetro, y en su zona central se situaba una gran escalinata semicircular en forma de exedra que ascendía al templo situado en la parte superior, dedicado a la Diosa Venus Victrix. En teoría estaba prohibido construir teatros en la ciudad en esa época, por lo que Pompeyo puso como excusa la construcción del templo a Venus para poder hacer el edificio. Tenía una capacidad para 18.000 espectadores. La forma de la cavea se aprecia perfectamente desde la plazita del Largo del Pallaro, a la que se lelga a través de un túnel (antiguo vomitorio del teatro) desde el este de la bonita plaza-mercado del Campo di Fiori.
-Teatro Balbo: Fue construido en el 13 a.c. Por Lucio Cornelio Balbo, amigo personal de Augusto (Octaviano para la familia). Estaba levantado en piedra y tenía una capacidad para 7.000 espectadores. Parte de la cavea se puede adivinar en las casas de la Vía Paganica, entrando en sus patios interiores por la Fuente de las tortugas. El patio porticado que servía de antesala al teatro es parte de los restos que se pueden ver en el museo de la Cripta Balbi.
-Plaza Farnesse: Plaza delante del enorme Palacio de los Farnesse, actualmente embajada de Francia, decorada con dos enormes bañeras de mármol procedentes de las Termas de Caracalla. En ellas se realizaban los baños calientes durante los tratamientos. La Plaza del Campo de Fiori, con su mercadillo de recuerdos y alimentos (a buenos precios, por cierto) es un bonito lugar para pasear (atención a los carteristas aquí).
Mercadillo de Campo di Fiori. Al fondo se ven los edificios con forma redondeada construidos sobre la cavea del Teatro de Pompeyo. A la izq. Se encuentra el tunel que atraviesa los graderios.
-La Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat: Situada en la Vía di Monserrato, era la iglesia de la Corona de Aragón en Roma, realizando las funciones de hospedería y ayuda, al igual que su homónima de la Piazza Navona. Cuando fue cerrada esta última, se convirtió en la Iglesia española de Roma. La Virgen de Montserrat era muy apreciada por los Reyes españoles (desde los Austrias a los Borbones) por lo que se escogió esta advocación. Aquí están enterrados dos de los tres Papas de origen hispano: Calixto III y Alejandro VI (los dos famosos Borgia o Borja, familia originaria de Aragón). El tercer Papa de origen hispaniense fue San Dámaso (s. IV y patrón de los arqueólogos) enterrado en una basílica en la zona de las catacumbas de la Vía Ardeatina.
VATICANO:
– San Pedro: Mundialmente conocida es la sede del Papa, desde su traslado desde Letrán. A finales del siglo XV comenzaron las obras sobre la antigua basílica paleocristiana del siglo IV, levantada sobre la teórica tumba del Apóstol San Pedro (Simón Pedro, un pescador galileo), que parece ser había sido enterrado en una necrópolis que existía aquí, después de ser crucificado boca abajo cerca del obelisco egipcio del antiguo circo de Calígula. En La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo, presenta 193 m. De longitud, 44,5 m. De altura, y abarca una superficie de 2,3 ha. En un principio iba a ser una iglesia de cruz griega, con sus cuatro brazos iguales, pasando por diferentes arquitectos (Bramante, Rafael, Sangallo, Miguel Ángel, Giacomo della Porta, Doménico Fontana y Bernini) que han dado su aspecto actual al templo. Llego a contar con dos torres en su frontal (donde hoy vemos los dos relojes) y la cúpula dio bastantes problemas de asentamiento. En el atrio-pórtico de entrada podemos ver la Puerta Santa (la última a la derecha), que por su interior está tapiada con cemento, siendo derribada a martillazos por el Papa cuando corresponda. La primera puerta por la izquierda es la De la Muerte, por donde salen los cortejos mortuorios de los Papas fallecidos. Nada más entrar en la basílica tenemos, en el pasillo central, las estatuas de Santa Teresa de Jesús y de San Pedro de Alcántara, dos santos españoles que nos reciben a los hispanienses. Al fondo podemos ver el enorme baldaquino que cubre el altar mayor, donde dan misa los Papas. A sus pies se encuentra la tumba del apóstol, a la que se accede por la izquierda de la nave, por unas escaleras disimuladas junto a una columna, por donde podemos visitar también las tumbas de los Papas enterrados aquí. Como curiosidad señalar que todo lo que vemos pintado en esta enorme iglesia son en realidad mosaicos…no hay ni una sola pintura.
Basilica original, levantada sobre la grada norte del Circo de Calígula. El obelisco se encuentra en un lateral, conservando su lugar original en la spina del circo. El patio de entrada porticado era tipico de las basilicas romanas y todavñía podemos ver uno en la de San Pablo extramuros.
La gran cúpula es visitable (6 e. Subiendo los 551 escalones o 8 e en ascensor y subiendo 320 escalones) y merece la pena subir hasta la segunda linterna (la última con acceso público) para ver Roma y el Vaticano desde arriba. El pequeño país Vaticano se observa perfectamente con sus jardines, la estación de tren de los Papas, el edificio de gobierno y Radio vaticano (emisora levantada sobre una torre de la muralla Leonina que rodea el recinto). La visita a la basilica es recomendable hacerla temprano (entre las 8 y las 9 h. Para evitar las enormes colas de hasta dos horas en la entrada. El ticket para la cupula se compra a la izquierda de la entrada, ya dentro del recinto. Los accesos son separados, no como hace años.
-Museos Vaticanos: Enormes museos donde se acumulan las colecciones del Estado Vaticano. Recomendable sacar la entrada por internet (4 e de comisión, 20 e en total) para evitar grandes colas, aunque los museos están masificados por los grupos. Yo recomendaría visitarlo sobre las 13.00 h. Desde arte egipcio, pasando por el romano y llegando al barroco, junto con muestras de arte sacro de la iglesia católica. Son 16 km. De galerías. En realidad lo más antiguo (egipcio y romano) procede de la propia Roma, de la expoliación que hacían los poderosos (nobles e iglesia) de todo lo que adornaba los templos y domus romanas de la ciudad. Una pequeña parte del esplendor de hace 2.000 años, hundido por el relajamiento y buenismo pazguato de sus ciudadanos ante los invasores barbaros…parecido a lo que nos pasara a nosotros en no muchos años con otros barbaros procedentes de otra dirección, tirando a Medio Oriente.
Galerias internas de los museos. Las estatuas romanas, aunque hoy están inmaculadas, en su tiempo estaban pintadas para intentar reflejar el realismo.
La maravillosa Capilla Sixtina de Miguel Angel.
-Naumaquia Vaticana (Trajano) y Circo de Calígula: En la zona donde hoy en día se levanta el Vaticano, no había nada en la época republicana. Augusto y Trajano realizaban Naumaquias (batallas navales) en recintos excavados en estos lugares, alimentados por las aguas canalizadas del Tiber. La probable ubicación _________________ TODA GLORIA ES PASAJERA. https://elviajerohistorico.wordpress.com/
Recien llegado de Roma y garcias a los consejos que he leido en el foro, he disfrutado mucho de la ciudad. La recomiendo a todo el mundo. He preparado una pequeña cronica con consejos, lugares curiosos que visitar y cosillas que a mi me han venido bien. Está colgado en este apartado del foro:
Recien llegado de Roma y garcias a los consejos que he leido en el foro, he disfrutado mucho de la ciudad. La recomiendo a todo el mundo. He preparado una pequeña cronica con consejos, lugares curiosos que visitar y cosillas que a mi me han venido bien. Está colgado en este apartado del foro:
Advertencia, soy aficionadillo a la Historia, así que a alguna gente puede resultarle aburrido
Un saludo.
Hola muevo al hilo adecuado
Un saludo _________________ To look is one thing,
To see what you look at is another,
To understand what you see is a third,
To learn from what you understand is something else
But to act on what you learn Is what really matters
Buenas: Recien regresado de mi ultimo viaje, en este caso a Mallorca (con éste ya he terminado mi periplo por las Baleares, ahora a las Canariias) os dejo la cronica viajero-historica del turisteo. Seguro que a alguien le puede servir de mini-guía:
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