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Un blog para familias que viajan con niños: consejos, lugares, opiniones...
Moderador de Diarios Registrado: 03-04-2009 Mensajes: 18776
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Hola, Mifamiliaviajera!
Enhorabuena por el blog. Me ha gustado mucho la presentación, bien estructurada y amena. ¡Qué pena no haberlo descubierto antes! Lo tendré en cuenta a partir de ahora.
¡Mucho ánimo y a seguir viajando con niños! _________________ DIARIOS: PARÍS/LONDRES/AUSTRIA/SELVA NEGRA/SUIZAVIAJES CON NIÑO: ALPES DE BAVIERA Y TIROL/LIÉBANA Y COSTA ASTURIANA/DOLOMITAS/ISLANDIA/ALPES AUSTRIACOS DE SALZBURGERLAND Y DACHSTEIN/ESLOVENIA/CARINTIA TIPS: GRAN CANARIA/LANZAROTE/EL HIERRO/TENERIFE/ESLOVENIA ¡NUEVO DIARIO DE SUIZA!
Enhorabuena por el blog. Me ha gustado mucho la presentación, bien estructurada y amena. ¡Qué pena no haberlo descubierto antes! Lo tendré en cuenta a partir de ahora.
¡Mucho ánimo y a seguir viajando con niños!
Muchas gracias, nosotros también hemos descubierto hace poco este foro y ya hemos sacado consejos valiosos para viajar al monasterio de piedra por ejemplo. Aquí seguiremos compartiendo, ayudándonos y aprendiendo unos de otros.
Saludos. _________________ Http://mifamiliaviajera.com
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Cuando hablamos de la Comarca de Las Hurdes, aún sin querer, viene a nuestra memoria el recuerdo de leyendas, mitos y tópicos que han perseguido a esta zona de Extremadura durante muchas décadas.
Todo ello debido a que históricamente ha sido una comarca aislada y con escasos recursos económicos, basados fundamentalmente en la economía de subsistencia, a través de pequeños cultivos de olivo, patatas, cereales…, y la explotación de productos naturales como la miel, el corcho o el carbón de brezo.
Esto ha cambiado en los últimos años y acercarse a Las Hurdes, es acercarse a paisajes agrestes de pizarras y piedras, salpicados de jaras, brezos y pinos, que junto con las aguas cristalinas que moldean las riberas de los ríos, dan paso a preciosos meandros, cascadas y saltos de agua. Todo ello, forma una embriagadora y bucólica armonía de colores y sonidos, que hacen que este paraje sea un lugar privilegiado de retiro y reflexión.
Para conocer mejor esta comarca, vamos a proponeros varias visitas a la zona de Las Hurdes, tanto en este post como en entradas posteriores.
La primera ruta que realizaremos será a El Chorro de la Meancera (o Miacera), en El Gasco, para luego de vuelta, realizar un recorrido que se ha habilitado recientemente entre El Gasco y Martilandrán.
Chorro de la Meancera (Miacera)
Para dirigirnos al Chorro de la Meancera, debemos adentrarnos en lo más profundo de Las Hurdes, e ir hasta la alquería de El Gasco, perteneciente al municipio de Nuñomoral. En la plaza del pueblo dejaremos aparcado el coche, y tomaremos junto a la fuente, una de las callejuelas que se dirige hacia el río de Malvellido, para luego descender por un callejón con escaleras hasta el cauce del río, que a su vez cruzaremos por un pequeño puente.
Debemos continuar por un camino empedrado, siguiendo las señales blancas y amarillas que hay desde el comienzo de la ruta, dejando a nuestra izquierda el río Malvellido. La senda no tiene pérdida y tras unos pocos metros giraremos a la derecha, alejándonos del curso del río, para adentrarnos en la garganta formada por el arroyo de la Meancera. Siguiendo el curso del arroyo, ascenderemos por el cañón con la ayuda de las escaleras y pasarelas de madera que se han acondicionado recientemente, hasta llegar a la base de la cascada.
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El cineasta Luis Buñuel, grabó en 1932 el documental “Tierra sin pan” sobre la situación de pobreza y abandono que sufrían la comarca y los habitantes de las Hurdes. Hoy en día, aún se cuestiona si el documental recogía la realidad de una época o si fue una manipulación en la que se exageró la degeneración física, moral e intelectual de los habitantes de esta zona montañosa del norte de Extremadura. Lo que sí está demostrado es que, en Las Hurdes, apenas si se horneaba pan, la carne era escasa, mientras que las enfermedades y las muertes tempranas eran habituales.
Aunque son muchos los hurdanos que consideran que las imágenes y la situación que se describe en el documental es falsa y que causó un daño irreparable a la comarca. También hay mucha gente que opina, que su única intención fue denunciar la situación de abandono de la comarca y contribuir así a poner los medios para mejorarla. Sea como fuere, lo cierto es que con el paso del tiempo la obra ha publicitado la zona y ha generado un turismo de interior que está en pleno auge.
Y una zona que nadie debe perderse si se acerca a Las Hurdes, es la alquería de Ovejuela. En la que se puede disfrutar de varias rutas, algunas de ellas, os las detallamos a continuación.
Chorrituelo de Ovejuela
La alquería de Ovejuela es uno de los pueblos más antiguos de Las Hurdes. En esta pedanía aún se conservan algunas construcciones típicas de la zona, formadas por calles empedradas y estrechas, franqueadas por casas con las paredes de piedra, las ventanas pequeñas y los tejados de pizarra. Aunque cada vez se va abriendo más el paso al ladrillo y al cemento, lo que hace que estas bonitas alquerías pierdan parte de su encanto, pero aun así el pueblo invita a deambular por sus calles de forma pausada y relajada.
Para acceder al Chorrituelo de Ovejuela hay que dejar el coche aparcado en la plaza y ascender por una calle inclinada que nos lleva hasta la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. De aquí parte una ruta señalizada con franjas blancas y amarilla y postes con baliza verde, a través de un camino asfaltado entre fincas y huertos, donde predominan los olivos, y que nos lleva hasta la piscina natural.
Pasada la piscina fluvial hay un puente de piedra que debemos cruzar para salvar el río Ovejuela. Tomaremos un sendero estrecho, dejando el río a la derecha, para ir ascendiendo paulatinamente por el valle entre fincas cercadas por antiguas construcciones de piedra, que servían para delimitar las propiedades o guardar el ganado y los cultivos de los habitantes de Ovejuela.
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En este último post sobre Las Hurdes, vamos a adentrarnos en el Valle del Esperabán, donde parece que se ha detenido el tiempo y se hace más palpable el amplío ecosistema que forman los cinco ríos que bañan Las Hurdes.
Pasearemos por sus valles con espesa vegetación de jara, brezo y romero, acompañados por pinos, olivos y castaños que han contribuido notablemente a la economía de esta zona del norte de Extremadura. Y nos detendremos a contemplar los huertos en las riberas de los ríos, así como los rebaños de cabras, cada vez más escasos, que se alimentan en sus praderas.
Tesito de los Cuchillos
En primer lugar, vamos a dirigirnos a la alquería de Las Erías, perteneciente al municipio de Pinofranqueado. Desde aquí, haremos la ruta de los petroglifos (que son símbolos grabados en la capa superficial de las rocas) del Tesito de los Cuchillos o de la Zambrana.
Es una senda sencilla que discurre por el antiguo camino que unía los huertos de las pedanías de Las Erías y Castillo, delimitados por el arroyo de la Zambrana, motivo por el cual, también recibe este nombre.
Dejaremos el coche a la entrada del pueblo, junto a la parada del autobús, en la que hay una señal que indica el inicio de la ruta a Los Petroglifos. Descenderemos hacia el río Esperabán entre fincas y huertos separados por paredes de piedra, típicas de la zona, y que no nos abandonarán en todo el recorrido.
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Cerca de Lisboa, a unos 41kms, se encuentra el Cabo de Roca (Cabo da Roca), dentro del Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta zona es muy popular y de gran afluencia de turistas. Desde aquí hay unas preciosas vistas del océano Atlántico que se pueden ver desde los acantilados a 140 m sobre el nivel del mar. También hay un faro y una tienda de souvenirs, donde se pueden comprar recuerdos de la zona.
Este cabo es el extremo más occidental de Europa, y en su día se decía que era: “onde a terra acaba e o mar começa” (donde la tierra acaba y el mar comienza). Y es que asomarse desde el mirador hacia el océano Atlántico, o pasear alrededor de faro, nos permitirá disfrutar de un hermoso paisaje de acantilados en los que rompen las olas con fuerza para regresar de nuevo a la inmensidad del océano.
Es una preciosa visita que os recomendamos, ya que os resultará muy agradable. Pero siempre teniendo en cuenta que caminar sobre acantilados es peligroso y se deben extremar las precauciones con los niños.
Playa de Ursa
Aprovechando que estábamos en el Cabo de Roca, decidimos acercarnos a la Playa de Ursa, ya que se encuentra a unos 300 m antes de llegar al Cabo de Roca por la carretera N-247. Está señalizado por un cartel, que informa del camino a la playa, y junto al cual, hay una explanada, donde se puede dejar el coche.
Hay un segundo aparcamiento más adelante, pero hay que ir por un camino de tierra poco cuidado y las plazas son muy limitadas. Por tanto, nosotros recomendamos dejar el coche en la primera explanada (sin objetos de valor) y recorrer a pie el trecho que hay desde aquí hasta donde comienza el acantilado, por el que desciende una senda hacia la Playa de Ursa.
La aproximación a la playa es difícil, a pesar de que el recorrido son apenas unos 2 kms. Recordamos que los acantilados están a 140 m sobre el nivel del mar, por tanto, hay que salvar este desnivel por una senda estrecha, que sale a la izquierda del segundo aparcamiento, con mucha piedra suelta y arena que hace que se pierda el equilibrio en cualquier momento.
El descenso debe realizarse con calzado de montaña o trekking, nunca con sandalias u otro calzado que no se sujete bien al pie o no tenga agarre al suelo, y por personas que tengan buena movilidad. (La subida será más cómoda, aunque se realiza por el mismo recorrido).
La bajada merecerá la pena, ya que se llega a una de las playas más bonitas de Portugal y debido a su difícil acceso está en estado salvaje. Esta playa es naturista y aunque no está declarada oficialmente como nudista, la mayor parte de la gente que se encuentra en la playa, prescinde de la ropa de baño.
La playa de Ursa (Praia da Ursa), significa playa de la osa en castellano. Y se la denomina así, porque hay unas formaciones rocosas calizas, que, si se ven desde el extremo norte, se puede apreciar en una de ellas, la silueta de una osa.
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Una de las rutas más frecuentadas en el corazón de Picos de Europa es la que se dirige a los Puertos de Áliva. La senda es sencilla y con un desnivel descendente, que discurre desde el teleférico (El Cable 1.834 m) a Espinama (875 m) o Fuente Dé (1060 m). La mayor parte del recorrido se realiza por frescos pastos de montaña que utilizan las ganaderías de Pido y Espinama para alimentarse en primavera.
Es idónea para realizarla bien a pie o bien en bicicleta. Porque una alternativa muy atractiva que se puede realizar con niños a partir de unos 9 años, es descender en bicicleta desde la plataforma superior a Fuente Dé, aunque hay que tener presente, que solo se pueden subir las bicis en los dos primeros viajes.
Para iniciar este recorrido debemos, como en el caso de la ruta a Horcados Rojos del post anterior, tomar el teleférico que parte de Fuente Dé.
Y una vez en el mirador, es obligado asomarse al balcón, donde la vista del horizonte será espectacular en cualquier época del año, da igual que estén nevadas o no las montañas. El paisaje siempre te sorprenderá con cumbres que sobresalen sobre una cortina de nubes, provocando una gran sensación de paz y bienestar.
Ruta El Cable – Espinama – Fuente Dé
Iniciaremos la ruta en la plataforma superior del teleférico, conocido como El Cable (1.834 m). Dependiendo de la época del año en la que ascendamos, es posible que la primera parte de la ruta, hasta llegar a las praderías de Áliva esté nevado. (Hay que informarse antes de si es necesario el uso de raquetas para realizar este tramo).
Desde aquí tomamos la pista que se dirige hacia la Horcadina de Covarrobles (1.925 m), tardaremos aproximadamente unos 15 minutos en alcanzar la bifurcación que, hacia la izquierda se dirige a Horcados Rojos por el PR-23 y de frente, bordeando Peña Vieja, se dirige hacia la pradería de Áliva. Nosotros tomaremos esta última opción, siguiendo el PR-24, para emprender un paseo muy sencillo y gratificante, que se realiza en su mayor parte sin mucho esfuerzo, con el macizo oriental de Picos de Europa enfrente.
Durante la bajada veremos a nuestra derecha el Chalet Real (1.738 m), edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas, que fue construido como residencia para sus ingenieros y que sirvió de acogida en alguna ocasión al rey Alfonso XIII.
Superado el Chalet Real, un poco más abajo (1 h aproximadamente después del inicio de la ruta), visualizamos el refugio de Áliva (1.669 m), que actualmente es un hotel de montaña que solo abre en épocas estivales y es gestionado por la empresa autonómica CANTUR.
A partir de este punto, abandonamos el paisaje sin vegetación de la montaña y nos adentramos en las praderías de Áliva, donde el contraste del color gris de la montaña, el azul del cielo, el verde de los prados y el blanco de la nieve, dejan unas idílicas vistas de los Picos de Europa.
Desde el refugio parte una pista hacia la derecha sin asfaltar que nos lleva hacia los puertos de Áliva. Hay que seguir este camino claramente marcado, ya que sirve de acceso con vehículos al refugio y no continuar por la senda de la izquierda que nos llevaría hacia la arista de la Llomba del Toro.
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Los Arribes del Duero son conocidos, más o menos, por la mayor parte de la gente y la mayoría, nos hemos asomado en algún momento a sus bellos cañones.
Pero es menos conocido, que a tan sólo unos 20 kms de Zamora, se puede disfrutar de los primeros meandros y desfiladeros que el río Duero ha ido surcando a lo largo de los años.
Para conocer el inicio natural de los Arribes del Duero, vamos a realizar una ruta muy sencilla que se puede realizar en familia. Nos adentraremos en la Tierra del Pan, para ello, nos acercaremos al municipio de Almaraz de Duero, en Zamora, cuyo nombre se cree que es árabe, al-mahrat (tierra labrada), motivo por el cual durante mucho tiempo a esta localidad se la denominó Almaraz del Pan.
Para comenzar la ruta, debemos atravesar el pueblo para dirigirnos hacia la Iglesia del s. XVI, que está ubica junto a una plaza, en la que podremos ver una antigua fuente (s. XII-XIII) construida con base y techo de piedra, que se encuentra abovedada en su interior.
Junto a esta fuente podremos dejar el coche y comenzar la ruta a pie (5 kms aprox. Ida), pero es posible realizar los 4 primeros kilómetros en coche por una pista forestal, hasta el inicio de la bajada al río.
Tanto si realizamos el trayecto a pie como en coche, tomaremos un camino amplio que no debemos abandonar en ningún momento, habrá desvíos a izquierda y derecha, pero no tenemos que abandonar la pista principal hasta llegar a un cruce de caminos muy claro en el que continuaremos de frente y veremos ya asomar el río Duero.
A partir de este momento, abandonaremos el paisaje típico de la Tierra del Pan con sembrados y cerros suaves, para dar paso a los Arribes del Duero. Si hemos ido en coche, lo dejaremos aquí aparcado para continuar por una senda estrecha que nos va adentrando en el desfiladero y hacia la orilla del río. Sólo unos pasos más adelante, tras un recodo, visualizaremos ya las ruinas de la antigua mina de estaño y en las inmediaciones Las Cascadas de las Pilas.
Continuaremos paralelos al río Duero para irnos acercando al antiguo poblado de los mineros de la mina de estaño. Aquí podemos hacer un receso, ya que hay una pequeña área recreativa.
Tras cruzar un puente de madera y seguir la senda que se desvía levemente a la izquierda, estaremos ante la base de la Cascada de las Pilas, donde se forma una poza de aguas cristalinas con tonalidades verdes, dando a este paraje un encanto especial.
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RUTA DE LOS LAGOS CON NIÑOS, bienvenidos al paraíso natural
Todos aquellos que nos conocen o nos siguen en el blog, saben que el Parque Nacional de Los Picos de Europa es uno de nuestros destinos favoritos para vivir experiencias inolvidables con nuestros hijos.
Y es que este espacio protegido, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2003, es uno de los ecosistemas más bonitos de España.
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa hemos visitado Los Lagos de Covadonga, situados en el municipio de Cangas de Onis (Asturias).
Para acceder a Los Lagos hay que tener en cuenta que la entrada en temporada alta está restringida para asegurar la sostenibilidad de este enclave único. De forma que:
Si se visita la zona fuera de las fechas señaladas, el acceso es libre. Por tanto, hay que tomar la carretera AS-262 que parte de Cangas de Onis y tras 10 kms nos encontraremos en el Santuario de Covadonga. Continuaremos el ascenso por la CO-4 que une el santuario con la vega La Tiese, en los Lagos de Covadonga. A mitad de camino, podemos parar en el Mirador de La Reina, donde tendremos unas espectaculares vistas del valle y el mar Cantábrico. Dejaremos el coche en el aparcamiento señalizado de la Buferrera.
Si se visita en temporada alta o si se saturan los aparcamientos cercanos a Los Lagos, el acceso a particulares será restringido y será necesario subir en autobús o en taxis locales.
En este caso, para subir en autobús hay que dejar el coche en una de las 1.600 plazas habilitadas en cuatro aparcamientos señalizados, que son: Cangas Centro P1, El Bosque P2, Muñigo P3 y el Repelao P4.
Solo en estos cuatro enclaves se puede comprar el billete para acceder a Los Lagos de Covadonga. Es importante reseñar, que si se aparca en Covadonga no se puede adquirir el billete y habría que retroceder hasta el aparcamiento anterior.
Actualmente, la explotación de los aparcamientos y la flota de autobuses está gestionada por la empresa Alsa. (consultar precios y horarios antes de dirigirse a la zona)
Senda circular Mina de la Buferrera – Lago Ercina – Laguna Bricial – Lago Enol
Una vez en el aparcamiento de la Buferrera (altitud 1.050 m), comenzaremos la ruta que recorre los Lagos, siguiendo el PR-PNPE 2. Es una ruta sencilla, circular y de corta duración que permitirá disfrutar del entorno singular y único que forman estos lagos glaciares, y que os detallamos a continuación.
Al final de la plataforma del parking, se accede por un sendero peatonal al Centro de Visitantes “Pedro Pidal” (altitud 1.070 m), donde se homenajea al artífice, de que el primer Parque Nacional fuera el de la Montaña de Covadonga, y donde, a través de una exposición se puede conocer la naturaleza y morfología de los Picos de Europa, así como los usos y tradiciones de sus habitantes. (Tener en cuenta, que solo está abierto en temporada alta, nosotros no pudimos verlo)
Junto al Centro de Visitantes hay unas escaleras que debemos ascender. Veremos unas señales que nos informan que si giramos a la izquierda podremos acercarnos al mirador del Príncipe (altitud 1.100 m). Nosotros recomendamos realizar este trayecto (20 minutos i/v) porque permite divisar la Vega de Comeya, la Sierra del Sueve y el valle del río Güeña.
De regreso o si no nos desviamos, entraremos en el arboreto (altitud 1.080 m), un parque que alberga especies autóctonas y un edificio con una maqueta de Picos de Europa (al igual que el Centro de Visitantes, está cerrado en temporada baja), así como un área recreativa.
Continuaremos la senda empedrada que nos lleva hacia las minas de la Buferrera, una antigua explotación de hierro y manganeso, rehabilitada para permitir visitas turísticas por sus túneles y galerías y donde se pueden apreciar utensilios mineros como vagonetas, railes…
Esta mina se puede bordear por la derecha, ascendiendo por unas escaleras y barandillas de madera. Pero nosotros decidimos adentrarnos en las galerías y atravesar la mina para salir a la zona donde se explotaba a cielo abierto y donde hay una escultura moderna representado a un antiguo minero.
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Hoy os proponemos la visita a una de las zonas más bonitas de Castilla y León, considerada como uno de los diez rincones naturales más bellos de España. Se trata de una antigua explotación minera de oro a cielo abierto en el paraje de las Médulas, declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Es el lugar ideal para viajar con niños en cualquier estación del año, aunque la mejor opción, es en primavera y en otoño que permite ver la naturaleza en pleno esplendor. Y aunque en verano, también es una buena elección, hace mucho calor, hay pocas sombras y carece de fuentes. Pero, sea cual sea, la época del año en que visitemos las Médulas, su entorno será espectacular y le aportará a los más pequeños, más de una sorpresa.
El acceso a las Médulas se puede realizar desde varios puntos, pero recomendamos la aproximación desde Ponferrada. Bien por la A-6, o bien, por la N-536, hasta Carucedo, en el que hay un desvío hacia las Médulas.
Ya en la entrada de la villa, y desde el parking público, se puede entrever el maravilloso paraje que estamos a punto de visitar. A unos 500 metros atravesando el pueblo, donde se pueden adquirir productos típicos de la zona como manzanas, castañas, licores…, recuerdos o artesanía; nos encontramos con el Centro de Visitantes. Donde está el Aula Arqueológica y se puede ver un audiovisual sobre la explotación y el abastecimiento de agua para el desarrollo de los trabajos en la mina. Además de paneles informativos sobre las distintas rutas que se pueden realizar ,y, contratar si se desea, visitas guiadas por la zona.
Nosotros elegimos ir por libre y por una de las rutas más frecuentadas, la Senda de las Valiñas. Ya que la dificultad es baja y permite realizarla con carrito. Para las familias con niños mayores, pueden recorrer esta ruta también en bicicleta.
Es un itinerario circular que parte del Centro de Visitantes y discurre por el interior de las Médulas. Y, por tanto, de la explotación minera, lo que permite ver enormes montículos de tierra anaranjada que es lo que queda de la montaña derrumbada. Porque para extraer el oro de esta mina romana, utilizaban sistemas de explotación, que consistían en la excavación de túneles por los que encauzaban torrentes de agua hasta que la montaña se desplomaba.
De esta forma, también se crearon varias cuevas, unas más accesibles que otras, pero que pueden ser visitadas. Como son las cuevas de “La Cuevona” y “La Encantada”, que harán de la ruta una maravillosa aventura para los más pequeños, que se sentirán como pequeños exploradores. Todo ello salpicado por bosques de castaños, que dejarán en nuestro recuerdo, un maravilloso paisaje de colores de contraste entre verdes y anaranjados.
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Nuestro viaje comienza en La Coruña, donde estamos durante dos días, visitándola y viendo algunas playas de los alrededores como las de los pequeños pueblos de Sada y Breixo.
Una característica de toda la Costa de la Morte es la cantidad de parques infantiles y su buena situación, ya que la mayoría están situados frente al mar.
Después de esta breve estancia en La Coruña vamos hacia Muxía donde estaremos cuatro días. Aquí empieza la Costa Da Morte.
Muxía es un pequeño pueblo de pescadores de unos 5.000 habitantes con un bonito paseo marítimo y varias playas cercanas de arena blanca que merecen una visita e incluso un baño.
En frente de Muxía se encuentra Camariñas, donde es obligado ver toda la zona del Cabo Vilán con paisajes y playas idílicas, sin apenas gente.
En esta zona hay que acercarse al Cementerio de los Ingleses que tiene una historia muy interesante y terrorífica. Ya que aquí, se encuentran enterrados los cadáveres de los marineros ingleses que partieron el 08 de noviembre de 1890 del puerto inglés de Plymouth en dirección a Sierra Leona.
Se desviaron de su trayectoria para repostar en Madeira y a su paso por Punta do Boi colisionaron con una roca, al no poder apreciar correctamente la luz del Faro Vilán.
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Aunque el norte de España es uno de nuestros destinos favoritos, nunca nos habíamos acercado al Valle del Pas, en Cantabria. Pero sin duda esta no será la única visita que realicemos a los Valles Pasiegos porque son un destino turístico ideal para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y de un paisaje único y sorprendente.
Además, esta zona de Cantabria desprende vida con sus valles siempre verdes, sus paisajes relajantes, su rica gastronomía y sus hermosas cabañas pasiegas… es realmente un placer para los sentidos.
Y una de las mejores formas de conocer el Valle del Pas es recorrerlo en bicicleta, para ello, hemos elegido la Vía Verde del Pas.
Ruta cicloturística Vía Verde del Pas
Esta senda verde discurre por el antiguo trazado del ferrocarril que unía los municipios santanderinos entre Astillero y Ontaneda con la costa cantábrica. Es un recorrido de unos 34 kms entre verdes praderías pasiegas, bosques caducifolios y pequeñas explotaciones ganaderas, acompañados en buena parte del recorrido por el río Pas.
Como no siempre podemos llevar las bicicletas con nosotros, decidimos alquilarlas, para ello nos pusimos en contacto con Cantabrian Way, una pequeña empresa familiar que ofrece actividades en Cantabria para disfrutar de este paraíso natural, bien con rutas senderistas, travesías, ascensiones a cumbres, o bien, con el alquiler y transporte de bicicletas de montaña y de paseo.
La senda verde completa parte del pueblo de Astillero, a 10 kms de Santander y llega hasta Ontaneda, pasando por el Parque Natural de Cabárceno o los pueblos de Sarón, Penilla, Puente Viesgo y Santiurde de Toranzo.
Pero desde Cantabrian Way nos recomendaron realizar el trayecto de ida y vuelta desde Puente Viesgo hasta Ontaneda (24kms ida/vuelta), por ser el que mejor se adaptaba a una familia con niños pequeños, ya que discurre en su mayor parte por un camino exclusivo para bicicletas y peatones, y además tiene un alto valor paisajístico.
Fue todo un acierto porque el paseo nos resultó muy agradable y no requiere un gran esfuerzo físico, ya que no tiene apenas desnivel. Además, el camino está asfaltado, por tanto, es idóneo para pasear, patinar, ir en bici, a caballo o desplazarse con un carrito de bebé o una silla de ruedas para personas con movilidad reducida. Lo único que se echa de menos en algunos tramos es una buena señalización de acceso a los pueblos y advertencias de la aproximación a un cruce de carretera, que, aunque no tienen mucho tráfico, siempre suponen un riesgo sobre todo si se va con niños.
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La Montaña Central de Asturias alberga verdaderos tesoros naturales, uno de ellos se encuentra en el Valle de Aller, hablamos de la Cascada de Xurbeo, en el municipio de Murias.
Murias es un pequeño pueblo dedicado a la agricultura, la ganadería y la minería que está colgado en la montaña y deja unas preciosas vistas del valle y de su frondoso bosque.
Para llegar a esta zona del concejo de Aller debemos tomar la carretera AS-112, que une Ujo con Cabañaquinta y desviarnos a la altura de Moreda por la AE-3. Continuaremos hasta el pueblo de Murias y en el km 8 dejaremos estacionado el coche en un amplio aparcamiento junto a la carretera.
Al otro lado de la vía hay un cartel informativo del PR-AS 295 “Cascada de Xurbeo” que será el inicio de nuestra ruta.
Comenzaremos un descenso suave por una pista amplia en dirección hacia el río Negro, un puente con las barandillas de madera nos permitirá atravesar este torrente de agua.
Hasta este punto parece que la ruta no va a tener ninguna dificultad y que se va a realizar sin apenas esfuerzo, pero ¡cuál es nuestra sorpresa!, que al cruzar el puente y tomar en la bifurcación el camino de la izquierda, nos encontramos con una pronunciada pendiente de unos 300 m, es sin duda el tramo más duro de la ruta.
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Aprovechando que el Ayuntamiento de Guijuelo celebraba este fin de semana la I Concentración de grupos de senderos y montaña “Secretos de Tonda”, nos hemos desplazado hasta este municipio de la provincia de Salamanca.
Todos conocemos a Guijuelo por ser uno de los emplazamientos de mayor producción de jamones y embutidos ibéricos del mundo, pero no es tan conocida la Sierra de Tonda, gestionada por la mancomunidad de Salvatierra de Tornes y que se encuentra a unos 5 kms al suroeste de Guijuelo.
Para llegar hasta el inicio de la ruta la organización ha dispuesto el traslado en autobuses de todos los participantes desde la plaza mayor de Guijuelo hasta el km 3 de la carretera SA-214, que une Guijuelo con Valdelacasa.
A esta altura de la carretera, a la derecha, hay unos carteles informativos de la Sierra de Tonda y un pequeño espacio para dejar el vehículo, ya que, no está permitido el acceso a la sierra con vehículos rodados.
Desde aquí iniciamos el recorrido por el camino de Tondo, por una pista forestal sin apenas desnivel, que nos introduce en un paraje en el que predominan las encinas. Pero la organización del evento ha dividido en grupos a los participantes, y cada uno de ellos, lleva un guía de la naturaleza, que nos ayuda a interpretar y valorar el entorno que nos rodea.
Así descubrimos que la encina (Quercus ilex) es el árbol más representativo de la Península Ibérica y que es característico de los bosques mediterráneos. Además, es el fruto de este árbol, la bellota, quién otorga al embutido de esta zona un sabor especial que lo hace tan preciado.
Según vamos avanzamos nos damos cuenta que un agradable olor se desprende de unos arbustos con una bella flor morada. El guía nos informa amablemente de que se trata de la Lavandula stoechas, vulgarmente conocida como tomillo borriquero o romero de piedra.
Pero no son los únicos arbustos que desprenden un delicado aroma, ya que también encontraremos rosales silvestres (Rosa canina) con sus llamativos frutos de color rojo fuerte, llamados escaramujos o tapaculos.
Sin darnos a penas cuenta del esfuerzo realizado, salimos de la zona boscosa y nos encontramos con una verde pradera, donde nos tienen preparada una sorpresa. Los más pequeños tendrán un taller para comprender mejor el entorno natural en el que se encuentran, realizada por la Asociación EMBERIZA y los mayores aprenderemos a tirar con arco, de mano del Club de Tiro con Arco “Arqueros de Sol XIV”
Una experiencia muy agradable, ya que la mayoría no la ha realizado nunca, de forma que cuando los más pequeños piden paso para ser ellos quienes intenten dar en el blanco con las flechas, los mayores se retiren un poco a regañadientes.
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El poblado de Bulnes (649 m de altitud) fue fundado en su día por pastores que decidieron fijar su residencia permanente en este bello lugar.
Durante mucho tiempo acceder a esta aldea asturiana solo era posible realizando a pie un trayecto serpenteante por un sendero tallado en la roca a través de una hermosa garganta.
Ha sido este aislamiento lo que ha convertido a esta villa en el más emblemática y conocida de Picos de Europa. Uno de los pocos pueblos de España que no tienen carretera de acceso y que se quedan aislados en invierno con las nevadas.
Desde el año 2000 existe un funicular que une Poncebos con Bulnes, a través de un tren de cable que se adentra en un túnel rectilíneo por las entrañas de Peña Maín, salvando 400 m de desnivel en unos 8 minutos. (Actualmente, este servicio está gestionado por la empresa Alsa).
Pero nosotros pensamos que, aunque el desnivel es considerable (400 m) esta ruta se puede realizar perfectamente a pie, tanto en la subida como en la bajada, ya que es un corto paseo de gran belleza. Se puede concluir la subida en unas 2 horas (ascendiendo despacio) y la bajada en unos 75 minutos.
Pero si no os veis con energía, podéis coger el funicular subterráneo en Poncebos y bajar andando, o subir y bajar en el tren de cable (esto a elección de cada uno).
Nosotros decidimos realizar la subida y la bajada a pie, para ello, nos desplazamos hasta Poncebos, más concretamente hasta el puente de Poncebos, junto al aparcamiento del funicular. Desde aquí hay que subir andando unos 700 m por una carretera asfaltada, hasta que se acaba, ya que muere al inicio de la subida a Bulnes.
Se puede acercar el coche hasta el inicio de la ruta, pero hay que tener en cuenta que aquí también comienza la ruta del desfiladero del Cares, por tanto, en épocas como el verano o Semana Santa, recomendamos madrugar para poder aparcar en la pista asfaltada o sus aledaños, o bien, dejar el vehículo en Arenas de Cabrales (a 6 kms) y realizar este trayecto en autobús con el Consorcio de Transportes Asturias.
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El poblado de Bulnes (649 m de altitud) fue fundado en su día por pastores que decidieron fijar su residencia permanente en este bello lugar.
Durante mucho tiempo acceder a esta aldea asturiana solo era posible realizando a pie un trayecto serpenteante por un sendero tallado en la roca a través de una hermosa garganta.
Ha sido este aislamiento lo que ha convertido a esta villa en el más emblemática y conocida de Picos de Europa. Uno de los pocos pueblos de España que no tienen carretera de acceso y que se quedan aislados en invierno con las nevadas.
Desde el año 2000 existe un funicular que une Poncebos con Bulnes, a través de un tren de cable que se adentra en un túnel rectilíneo por las entrañas de Peña Maín, salvando 400 m de desnivel en unos 8 minutos. (Actualmente, este servicio está gestionado por la empresa Alsa).
Pero nosotros pensamos que, aunque el desnivel es considerable (400 m) esta ruta se puede realizar perfectamente a pie, tanto en la subida como en la bajada, ya que es un corto paseo de gran belleza. Se puede concluir la subida en unas 2 horas (ascendiendo despacio) y la bajada en unos 75 minutos.
Pero si no os veis con energía, podéis coger el funicular subterráneo en Poncebos y bajar andando, o subir y bajar en el tren de cable (esto a elección de cada uno).
Nosotros decidimos realizar la subida y la bajada a pie, para ello, nos desplazamos hasta Poncebos, más concretamente hasta el puente de Poncebos, junto al aparcamiento del funicular. Desde aquí hay que subir andando unos 700 m por una carretera asfaltada, hasta que se acaba, ya que muere al inicio de la subida a Bulnes.
Se puede acercar el coche hasta el inicio de la ruta, pero hay que tener en cuenta que aquí también comienza la ruta del desfiladero del Cares, por tanto, en épocas como el verano o Semana Santa, recomendamos madrugar para poder aparcar en la pista asfaltada o sus aledaños, o bien, dejar el vehículo en Arenas de Cabrales (a 6 kms) y realizar este trayecto en autobús con el Consorcio de Transportes Asturias.
Este pasado verano hicimos la senda del texo que une poncebos con bulnes. Como dices, toda la zona es preciosa!! Yo recomiendo hacer la ruta andando es muy asequible y bonita! _________________ El mundo está ahí para mi
Una de las rutas más conocidas del parque natural Las Batuecas – Sierra de Francia es el Camino de las Raíces, en el municipio salmantino de La Alberca.
De aquí parte una senda que conjuga el arte con la naturaleza, y que ha sido clave, para que este entorno natural haya recibido la Carta Europea de Turismo Sostenible, y su vez, haya sido declarado Reserva de la biosfera junto con la sierra de Béjar.
El inicio de la ruta se puede hacer comenzando en dos puntos:
Desde la Casa del Parque en La Alberca, donde os facilitarán toda la información y un mapa para realizar la ruta. Además, desde sus puntos interactivos y su zona audiovisual se podrá acceder a una información más detallada del parque natural, así como, de los bosques, ríos, montañas, flora y fauna que lo componen.
Desde aquí hay que adentrarse en el pueblo y llegar hasta el puente que atraviesa el Arroyo de la Alberca y unos pasos más adelante, a la derecha, parte un camino denominado Travesía de la Sierra de Francia, en el que veremos un cartel informativo que marca el inicio de la ruta.
O bien, desde el área recreativa “Fuente Castaño”, que se encuentra a 1,5 kms aproximadamente más delante del inicio anterior, en la carretera SA-201 en dirección hacia Mogarraz y Sotoserrano.
Nosotros decidimos comenzar la ruta en el área recreativa por comodidad para los niños y porque el recorrido es algo más corto (7 kms, aunque a nosotros el gps nos marcó al final de la ruta 8,2 kms) que iniciándolo a la salida del pueblo (8 kms).
Por tanto, dejamos el coche en el aparcamiento de Fuente Castaño y tras cruzar la carretera con cuidado, nos adentramos en el área recreativa con merendero, fuente y juegos infantiles.
Aprovecharemos para coger agua fresca para el camino y ascenderemos colina arriba siguiendo las señales de la ruta, pasando junto a la escultura de uno de los animales más representativos de esta zona, el cerdo ibérico.
Pronto alcanzaremos un cruce de caminos, correctamente señalizado, en el que se indica que girando a la derecha se puede ir a La Alberca (1 km); es el camino que traeríamos si hubiéramos iniciado la ruta desde el pueblo. Y girando a la izquierda en dirección hacia Monforte de la Sierra, tomaremos la Travesía de la Sierra de Francia, siguiendo el GR-10.
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Teníamos muchas ganas de llevar a los niños al Parque de la Naturaleza de Cabárceno porque todo el mundo habla maravillas de este lugar. Así que, aprovechando el puente de mayo nos alojamos en una bonita casa rural en Vega de Pas y nos acercamos a conocer el parque, situado en el Valle de Pisueña, en el municipio de Penagos, Cantabria. (a 15 kms de Santander)
Aunque tenemos que reconocer que teníamos algunos reparos en visitar este Parque de la Naturaleza, porque, aunque no vamos por el campo mirando a ver si pisamos una pobre hormiga, tampoco somos muy partidarios de privar a los animales de su libertad. Así que con un poco de recelo nos dispusimos a conocer este espacio, que como su propia publicidad indica, no es un zoológico convencional ni un parque natural, sino que es un espacio moldeado por la mano del hombre sobre una antigua explotación minera a cielo abierto para albergar cientos de especies en semilibertad y en un ambiente lo más natural posible, lo que es de agradecer.
Además, en los espectáculos con animales se informa que se encuentran en este parque natural porque tienen algún tipo de deficiencia auditiva, visual… que les impide vivir en libertad y alimentarse por sí mismos.
Dicho esto, nos dispusimos a disfrutar del parque y convertir esta experiencia en algo inolvidable.
Aprovechando que estábamos en la zona, visitamos uno de los felinos más solitarios y fieros. El tigre de bengala está en peligro de extinción debido a su piel y prácticamente solo es posible verlo en lugares como este Parque de la Naturaleza.
Siguiendo el plano (que nos facilitan a la entrada y que es totalmente necesario, debido a las dimensiones del parque) nos acercamos a conocer los cobos de agua y las llamas.
Llegamos al parque muy temprano, a la hora de apertura de las puertas. Os recomendamos madrugar porque a primera hora no solo no hay tanta gente, sino que los animales están más activos. Según van pasando las horas y sobre todo si hace calor, los animales se van aletargando y es más difícil verlos en movimiento. Informaros de los horarios y las tarifas porque son diferente para cada época del año.
Nuestra primera visita fue a los gorilas de llanura porque les dan de comer unos 30 minutos después de la apertura del parque. Merece la pena verlos trepar por las cuerdas, salvando obstáculos para alcanzar la comida y así poder alimentarse. Y no es menos curioso, ver como el macho dominante cuida de todo el grupo, mientras las hembras cargan con sus crías, de una forma muy semejante a la nuestra.
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Indiana Jones Registrado: 04-02-2010 Mensajes: 2808
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Muy bien.Lo encontré buscando información de Extremadura y como esa zona la conozco muy bien me pareció interesante para aquellas personas que preguntan por viajes con niños.
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