De Lima a San Pedro de Atacama ✏️ Blogs de America Sur

Si existe un lugar en Perú que todo el mundo conozca, este es sin duda Machu Pichu, la llamada ciudad perdida de los incas, que en realidad no es tal, ya que está documentado que entre sus ruinas vivieron campesinos muchos años antes de que llegara Hiram Bingham y anunciara al mundo su descubrimiento, o quizás mejor sería decir, su redescubrimiento.

Pero antes de empezar a hablar de Machu Pichu, hay que hablar de la ruta que se sigue para llegar hasta allí

Para llegar hasta Machu Pichu desde Cuzco, la ruta se dirige hacia el pueblo de Pisac, entrada al conocido como Valle Sagrado de los Incas. Pisac es muy conocido por su mercado, mercado que hace 25 años, si era un mercado de verdad que valía la pena visitar, pero que a día de hoy se resume en un sinfín de paradas de venta de “artesanía” y jerséis de lana de alpaca, totalmente prescindible y en el que no merece la pena perder un minuto, por supuesto, para mi particular gusto, aquellos a los que les guste comprar y regatear y pagar el doble por una pieza que luego podrán encontrar en otros mercados menos conocidos que el de Pisac, pues pueden pasar aquí un buen rato.

Lo que si vale la pena en Pisac, es subir hasta las ruinas de la ciudad inca que se encuentran en lo alto de una colina, al sur del pueblo, unas ruinas que no tienen demasiado que envidiar a las del mismo Machu Pichu, con sus terrazas agrícolas y sus templos y casas, se necesitan, eso sí, buenas piernas, para subir por sus escaleras y callejones hasta el punto más alto de las ruinas.


Olvidaba mencionar, que en la ruta entre Cuzco y Pisac, encontraremos el Museo del Arte Viviente, un lugar donde detenerse media hora y donde podrás ver y tocar a todos los camélidos andinos, llamas, vicuñas, alpacas y además, podrás ver como se teje la lana de estos animales de la forma tradicional como se ha venido haciendo desde más de 500 años, que vegetales utilizan para teñir esta lana y por supuesto, tendrás la oportunidad de comprar piezas de ropa, bufandas, gorros, pañuelos, jerséis y demás prendas de una excelente calidad, eso sí, a unos precios que dan miedo.


Después de visitar las ruinas de Pisac, seguimos por la carretera, siguiendo el curso del rio Urubamba, en dirección a Ollantaytambo.

En Ollantaytambo, podemos visitar las grandiosas ruinas del antiguo pueblo inca, con sus fuentes y templos y además, aquí dejaremos el autobús y tomaremos el tren que nos llevará hasta Aguas Calientes, a los pies del Machu Pichu.


Señalar un par de cosas. Primero, es casi imprescindible haber reservado con antelación el billete de tren y la entrada al santuario de Machu Pichu, si llegas allí sin nada reservado, lo más probable es que debas dar media vuelta y volver por dónde has venido, por lo menos, si vas a ir en plena temporada alta y no apostaría nada a favor, aunque fueras en temporada baja. Hay que tener en cuenta que Machu Pichu, es uno de los lugares más visitados del mundo y existe una limitación del número de personas que pueden acceder al lugar cada día.

Segundo. El precio. Visitar Machu Pichu vale un huevo y parte del otro. Entre el billete de tren, el bus desde Aguas Calientes hasta Machu Pichu, el hotel en Aguas Calientes y la entrada al santuario, la broma te va a salir, entre 300 y 400 euros. Es lo que hay, si quieres ir, lo pagas, si no, te aguantas y no vas.

Evidentemente, hay muchas alternativas, hay albergues más baratos que un hotel en Aguas Calientes, puedes subir hasta las ruinas a pie en lugar de en bus o puedes también, llegar a Machu Pichu andando por el camino inca, desde Ollantaytambo mismo son cinco o seis días andando, si tomas el tren y bajas en lo que se conoce como Inka Trail Km.83, tienes tres días de caminata por el antiguo camino inca. Pero aun así, vas a tener que pagar y bastante, yo diría que bajar de 250 o 300 € es bastante complicado.

Si en todo este viaje, he tenido la sensación de estar en un lugar totalmente distinto del que estuve en 1.988, sin duda alguna es en Aguas Calientes donde lo he visto. De ser un poblado con cuatro cabañas de madera y un mísero albergue, en el que ni tan solo se detenía el tren, ya que pasaba de largo hasta llegar al puente del Inca, que cruza el Urubamba y donde se inicia el ascenso a las ruinas, se ha convertido a día de hoy, en una ciudad repleta de hoteles, restaurantes, tiendas de suvenires y con una importante estación ferroviaria y una aglomeración de turistas por metro cuadrado como he visto en pocos sitios.


Llegados a Aguas Calientes, localizamos el hotel que tenemos reservado y nos vamos a la cama pronto, pues mañana, hay que madrugar y mucho. Yo aconsejo, estar en la parada de los autobuses que suben hasta las ruinas, a las 7 de la mañana o incluso antes. De esta manera llegarás a las ruinas antes de que lo haga la mayor parte de la gente y podrás pasear más tranquilamente por las ruinas.


Una vez llegas a la puerta de Machu Pichu, debes contratar a un guía. Es obligatorio y también es recomendable, ya que acostumbran a ser excelentes profesionales y te harán una visita detallada del lugar. Existen unos circuitos marcados, que se deben seguir. Veras el altar del Sol, el templo de las tres ventanas, la casa del Inca, no dejarás de ver nada, por supuesto. Después de la visita guiada de entre dos y tres horas, puedes optar por regresar al pueblo, o quedarte en las ruinas hasta las cinco como muy tarde e ir a tu aire merodeando por el lugar. Otra opción es subir al Huayna Pichu. Es el monte que en la típica foto de Machu Pichu, se ve al fondo, de forma cónica y en su cima hay unas pequeñas ruinas de un templo. Pero eso sí, si pretendes hacer eso, una vez más hay que reservar al menos un par de meses antes, el acceso está controlado y solo un pequeño número de personas pueden subir cada día al mismo. Desde luego las cosas han cambiado mucho en 25 años, antes llegabas aquí, ibas donde querías y punto.


Después de pasar 8 horas en las ruinas, de disfrutar del lugar y del increíble paisaje que lo rodea, bajamos hacia Aguas Calientes, pero nos detenemos antes de cruzar el puente sobre el Urubamba para visitar el museo Manuel Chávez, una interesante visita, donde puedes conocer una parte importante de la historia tanto del lugar, como de cómo se produjo el descubrimiento del santuario.


A la mañana siguiente debemos tomar el tren de regreso hasta Ollantaytambo, pero dado que el tren no sale hasta después de comer, aprovecharemos la mañana para dar un paseo hasta la catarata de Mandor.

Siguiendo la vía férrea que continua más allá del puente sobre el Urubamba, después de unos 5 kms. Llegamos a Mandor, aquí, después de pagar la tasa correspondiente, podremos acceder a la zona botánica protegida y siguiendo un camino que nos paseara entre múltiples especies botánicas diferentes, árboles, arbustos, flores, etc. Llegamos hasta la catarata de Mandor.


Es un paseo cómodo y bonito y nos sirve para pasar la mañana y esperar la hora de la salida del tren. Otra opción, sería volver a subir temprano hasta las ruinas, por si a alguno le quedó algo por ver, pero en nuestro caso hemos preferido esta otra actividad.

Después de comer, tomamos el tren que nos deja de nuevo en Ollantaytambo y de aquí en autobús hasta Cuzco, donde cenamos y vamos a dormir, para seguir viaje al día siguiente en dirección al lago Titicaca.

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Desde Cuzco, el autobús nos lleva hasta Puno, a orillas del lago Titicaca.


El viaje transcurre a lo largo del altiplano, vamos encontrando pequeños pueblos a lo largo del camino donde nos detenemos a comer o a tomar algún café, el paisaje es grandioso, los nevados que rodean el altiplano y las pequeñas lagunas que vamos encontrando, conforman un paisaje majestuoso, que nos tiene entretenidos gran parte del largo viaje.


Finalmente, ya de noche y después de cruzar Juliaca, llegamos a Puno.

Puno no tiene demasiado que ver, la plaza de armas, alguna iglesia y la calle principal del pueblo son los lugares por los que vamos a dar una vuelta. Pero evidentemente no hemos venido hasta aquí para visitar la ciudad, Puno es el principal puerto en el lado peruano del lago Titicaca y desde aquí podremos realizar diferentes salidas para visitar las islas flotantes de los Uros o acercarnos hasta Taquile.


Los Uros son una etnia que viven en el lago Titicaca desde hace miles de años, viven sobre islas artificiales flotantes, hechas de capas y más capas de totora, una especie de junco que crece en el lago. Todo es de totora, la isla, las embarcaciones, las casas. Visitamos una de estas islas y damos un pequeño paseo en una de sus barcas de totora, nos muestran cómo trabajan los juncos para construir las islas o las barcas y evidentemente, nos intentan vender alguno de los productos artesanales que fabrican.
A continuación, volvemos a la lancha que nos ha traído hasta aquí y seguimos navegando por el lago en dirección a la isla Taquile.


Llegados aquí, lo primero que te espera es una fuerte subida, desde el amarre de la barca hasta el pueblo, que se encuentra en la zona alta de la isla. Es una subida de una media hora, con una pendiente bastante pronunciada y teniendo en cuenta que nos encontramos a 3.880 metros de altura ( más alto que el Aneto, la montaña más alta del Pirineo ) se puede uno imaginar que al llegar al pueblo, estas resoplando como una vieja locomotora.

Una vez en el pueblo, podemos visitar el museo de la isla, en el que podremos ver una breve colección de objetos e imágenes acerca de la historia de esta comunidad, vemos asimismo, al ser domingo, la reunión del consejo de la isla. Una reunión de los líderes de la comunidad, que después de tomar las decisiones acerca de los asuntos propios de la comunidad, se colocan en las escaleras de la iglesia y a viva voz dan cuenta de las decisiones tomadas al resto de pobladores, reunidos en la plaza.


¿ Merece la pena visitar Taquile ?. Depende. Hay más turistas que pobladores y poca cosa por ver, pero las vistas sobre el lago son magníficas, cerca de la misma isla, puedes encontrar la isla Amantani, mucho menos turística y donde lo mejor, es quedarse a dormir, para poder visitar la isla y las comunidades que en ella habitan, depende del tiempo que tengas y de las ganas, en nuestro caso el tiempo era escaso y preferimos no hacerlo, aunque probablemente, nos habría gustado más que Taquile.


Después de comer, regresamos hasta las barcas y regresamos a Puno, donde pasaremos la última noche en Perú, mañana nos espera la frontera boliviana y la ruta hasta La Paz.

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Salimos temprano por la mañana, bordeando el lago Titicaca en dirección a Kasani, punto de control de la frontera entre Perú y Bolivia.
Aquí, después de los típicos y tediosos trámites aduaneros, dejamos atrás el Perú y entramos en Bolivia.

Seguimos la ruta y a los pocos kilómetros, llegamos a Copacabana, no la playa de Rio de Janeiro, sino a la Copacabana boliviana, frente a la isla del Sol, en la costa del lago Titicaca, a pesar de que nos habría gustado poder visitar la isla del Sol, no nos es posible, ya vamos con el tiempo justo y habría que pasar la noche aquí caso de querer visitar la isla, no nos lo podemos permitir, así que después de dar una vuelta por Copacabana, donde ya empezamos a notar las diferencias entre Perú y Bolivia, seguimos la ruta en dirección al punto de cruce del Titicaca, en Tiquina, lugar donde un transbordador nos permitirá cruzar a nosotros y al autobús, el estrecho del mismo nombre.


Una vez al otro lado, seguimos la ruta en dirección a La Paz.
A media tarde, llegamos a El Alto, una población, que antes formaba parte de La Paz, pero que ahora es una ciudad independiente de la capital. Cruzamos la ciudad, no sin soportar un tráfico bastante lento y finalmente iniciamos el descenso hacia la ciudad de La Paz propiamente dicha.


La primera impresión que produce la ciudad de La Paz, es de agobio. Calles estrechas, gente por todas partes, no demasiada limpieza y un alboroto constante. Sin embargo, poco a poco, te vas sintiendo menos agobiado y empiezas a encontrarte a gusto en este hormiguero a escala humana.

Después de dejar el equipaje en el hotel, muy cercano a la plaza Mayor y a tocar del mercado de las Brujas, salimos a dar un paseo a descubrir un poco como es el centro de La Paz.

Y descubrimos agradables zonas, con casas coloniales preciosas, como por ejemplo en la calle Jaén, toda el área alrededor de la plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno, la calle Potosí y la calle Mercado. Y como no, los callejones del Mercado de las Brujas, con sus paradas llenas de fetos de llama momificados y multitud de objetos “mágicos” que a saber que extrañas propiedades tienen.


Otra zona a la que nos acercamos a dar un pequeño paseo es, ya en las afueras de la ciudad, el conocido como Valle de la Luna. Situado a unos 10 kms del centro, este valle ha sufrido la erosión de una forma peculiar. Al ser una zona arcillosa, con ciertos materiales de mayor dureza, las formas de torres y puentes naturales dan a este lugar un aire como si estuvieras en una cueva llena de estalagmitas, pero al aire libre.
Se sigue un circuito que da la vuelta alrededor de toda la zona y en media hora puedes volver a encontrarte a la entrada. No deja de ser una visita curiosa, pero tampoco es que se trate de la octava maravilla del mundo y si andas justo de tiempo, mejor dedicarlo a otras cosas.

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