8 DIAS POR JORDANIA. SEMANA SANTA EN TIERRA SANTA ✏️ Blogs de Jordania

El viaje a Jordania surgió en las Navidades anteriores, por ser un destino relativamente cercano, adecuado para recorrer durante los 10 días de Semana Santa sin tener la sensación de ir a la carrera y por supuesto por contar con una de las 7 maravillas del mundo, Petra, en torno a la cual gira cualquier viaje a Jordania, aunque ahora desde casa me doy cuenta que ofrece mucho mas de lo que la gente cree, incluso mas de lo que cuenta la LP y por descontado cualquier viaje programado. Con todo ello, decidimos Jordania como destino de Semana Santa. El siguiente paso fue comprar los billetes, y aquí pude comprobar que efectivamente Jordania es un destino aéreo caro, bastante caro, tras mucho buscar incluso de pensar en combinarlo con Israel por el bajo coste del billete a Tel Aviv, encontré unos vuelos con LUFTHANSA por 415 euros vía Frankfurt. Sin dudarlo los compré en el acto. Ya teníamos billetes para nuestro siguiente destino del 11 al 19 de abril…y que destino, Jordania. El siguiente paso fue leer a fondo todos los foros y diarios de esta página para trazar una ruta por el país, contratar el coche de alquiler y reservar los hoteles cuyos precios iré detallando a medida que surja a lo largo del diario. Tras mucho leer sobre el país, establecí una ruta de Norte a Sur que recorreríamos en coche de alquiler, recogido en el momento de la llegada en el aeropuerto de Amman. La ruta final fue la siguiente:

-Día 11: Vuelo BCN-FRK-AMM. Noche en Mádaba
-Día 12: Mádaba y Jerash
-Día 13: Monte Nebo, Betania mas allá del Jordán, Mar Muerto y remontar el cañón inundado de Wadi Mujib.
-Día 14: Petra
-Día 15: Petra y tras el atardecer salida hacia Wadi Rum para hacer noche en el desierto.
-Día 16: Desierto de Wadi Rum
-Día 17: Aqaba, playa y buceo en los arrecifes de coral
-Día 18: Aqaba, playa y buceo. Por la tarde, Carretera de los Reyes hasta Mádaba pasando por el Castillo de Karak.
-Día 19: Vuelta a Barcelona.

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Por fin llegó el día 11, mis padres aterrizaron el día anterior en Barcelona procedentes de Gijón y pasaron la noche previa en mi casa. El mismo viernes salí de trabajar a las 12 del medio día, recogí a mis padres y el equipaje y nos fuimos directamente al aeropuerto. El vuelo salió en hora a las 16.45, aterrizando en Frankfurt dos horas mas tarde y tras una breve escala de 2 horas, despegamos en dirección Amman. Llegamos puntuales al aeropuerto QUEEN ALIA, a la 1.55 de la mañana. Primera recomendación, para pagar el visado mejor que saquéis dinero en el cajero automático que hay justo al lado de la segunda oficina de cambio. El cambio es horrible (1 euro=0.85 dinar) y en el cajero no hay comisión y el cambio es ajustadísimo. Cuando ya teníamos en nuestro poder suficientes dinares nos damos cuenta que el visado son 40 JD y no 20 como creía. Pagamos el visado, pasamos el control de pasaportes y de retina y salimos de aeropuerto donde un jordano de la agencia donde contratamos el coche nos esperaba con nuestro nombre en un cartel. El coche de alquiler era un Hyundai i10 que gastaba poquísima gasolina y que nos salió por 128 dinares los 7 días. Tras presentarnos, nos dijo que la oficina y el coche estaban fuera del aeropuerto y que nos llevaría hasta allí. Por camino atravesamos una especie de descampado que al atravesarlo se me pasó por la cabeza la idea de “ahora es cuando para el coche, nos roban y nos matan” pero a las 3 de la mañana estaba demasiado cansado para preocuparme . Llegamos a la oficina, tramitamos todos los papeles, contratamos seguro a todo riesgo para despreocuparnos de todo por 7 euros/día y quedamos para el viernes día 18 a las 23 de la noche en el mismo sitio. Acto seguido abrí la aplicación gratuita del iphone CoPilot Live con los mapas descargados de Jordania, situé el hotel SALOMÉ en MÁDABA, que nos haría de base para conocer la parte norte del país, y salimos disparados hacia allí cerca de las 4 de la mañana. Tras 18 km, llegamos sin problema al Hotel Salomé (2 noches/hab. triple/desay. incluido, 78 euros), ubicado muy cerca del centro, muy bien de precio, habitaciones limpias y cómodas y trato familiar y amable. Este hotel nos proporcionaba la base perfecta para conocer Jerash al día siguiente, los mosaicos de la Iglesia de San Jorge situada a poca distancia del hotel. Evitábamos así pasar por Amman, de lo cual no estaba muy seguro al principio pero que al final agradecí, por su caótico trafico y su construcción igualmente caótica e irregular, además tampoco ofrece nada imprescindible que no puedas suplir con Jerash, en cuanto a ruinas, o Mádaba en cuanto a ciudad jordana y estilo de vida. Además, encontramos unos precios súper ajustados tanto en comida, como el artesanía y detalles típicos. Total, que hicimos el check in a eso de las 4.30 de la mañana, poco antes de la primera llamada a la oración, y nos metimos en la cama hasta las 9.45 que sonó el despertador .

Cuando sonó el despertador tenía tanto sueño que me entraron ganas de llorar, pero me metí directamente en la ducha para despertar y bajar a desayunar antes de que cerraran el buffet. Además teníamos que visitar el Mosaico de Tierra Santa antes de salir hacia Jerash. El desayuno fue bastante común a lo largo del viaje ya que todos los hoteles ofertaban lo mismo, posibilidad de hacerte una ensalada a base de pepino, tomate, huevo y queso, lo cual constituía el desayuno jordano tradicional, además de yogur griego con miel, tostadas, café o té. Una vez listos salimos hacia la Iglesia de San Jorge (1 JD), aparcamos el coche en la calle principal y nos dirigimos al recinto de la Iglesia griega ortodoxa que alberga, los restos del mapa-Mosaico de Tierra Santa.

El mosaico fue descubierto en 1884 por los nuevos moradores cristianos que encontraron las ruinas de una antigua iglesia bizantina. Entre los escombros hallaron lo que hoy puede verse en el suelo de la iglesia de San Jorge, una representación de los principales enclaves bíblicos de Oriente Próximo, de Palestina a Egipto, pasando por Jerusalem, Jericó, el Rio Jordán o el Mar Mediterráneo entre otros. En su origen tenía unas dimensiones de 20x6 m y unos dos millones de piezas que representaban Tierra Santa.

Una vez recorrida la iglesia e interpretado el mosaico gracias a la indicaciones de la LP, salimos y como era relativamente pronto deambulamos por la calles aledañas llenas de puestos de pañuelos, regalos y artesanía entremezcladas con carnicerías, restaurantes y tiendas de ropa. Una vez pateadas las calles centrales de Mádaba volvimos al coche y pusimos rumbo a Jerash, a 90 km hacia el norte de Jordania, donde llegamos mas o menos 1 hora y media después. Recorrer un país con tu propio vehículo, te permite no solo la libertad de decidir tu propio viaje sino de contemplar la realidad de sus habitantes, de sus ciudades y pueblos e interaccionar con todo ello. En las carreteras jordanas es habitual encontrarse puestos de todo tipo frutas y legumbres en los arcenes, a veces incluso camionetas llenas de mercancía. Tanto niños como jóvenes vendían fresas, garbanzos y naranjas apostados en la carretera. Llegamos a Jerash cerca de la 13.30, aparcamos gratuitamente en el aparcamiento del complejo arqueológico y entramos a los restos de la antigua Gerasa (8 JD).

Creada durante el Imperio de Alejandro Magno, fue conquistada por el general romano Pompeyo en el 64 a.C. pasando a formar parte de la Provincia Romana de Siria y tiempo despues de la Decapolis. Situada en plena ruta comercial de Asia Menor floreció gracias al comercio, la agricultura y la minería. Sufrió varias modificaciones y llegó a albergar a mas de 20.000 personas. Entró en declive tras el terremoto del 747 que devastó la ciudad y se mantuvo prácticamente deshabitada hasta el siglo XIX. Las ruinas que hoy podemos disfrutar cubren una inmensa extensión y constituyen una de las ciudades romanas mejor conservadas al mismo nivel, en mi opinión, que Éfeso en la costa de Turquía. Se puede destacar el Arco de Adriano, de 13 m de altura que permite la entrada al yacimiento. El hipódromo, pequeño pero bien conservado, el increíble Foro Columnado que conectaba el Templo de Zeus con el Cardo Máximo (vía principal que cruza la ciudad de Norte a Sur) donde tenía lugar la vida política y social de la ciudad. El Ninfeo, los Baños y el Propíleo aparecen a ambos lados al avanzar por el Cardo hasta llega a la Puerta Norte. Poco antes el Templo de Artemisa y el Teatro se alzan por encima de la antigua ciudad desde donde se puede disfrutar de excelentes vistas tanto de la antigua Jerash como de la nueva.

ARCO DE ADRIANO

EL NINFEO

EL FORO

Dedicamos entre dos y tres horas en recorrer las ruinas, entrando por la Puerta de Adriano hasta el Foro pasando por el Hipódromo donde un grupo de niños jordanos nos asaltaron para fotografiarse con nosotros. Continuamos por el Cardo Máximo hasta el Teatro Norte, pasando por el Ninfeo y los Baños. Subimos al Templo de Artemisa y caminamos hasta el Teatro Sur desde donde se divisaba toda la ciudad. De aquí bajamos a la entrada y atravesamos todos los tenderetes de recuerdos que cubren la distancia desde la entrada hasta el aparcamiento y como no, llegó la hora de comprar el pañuelo jordano típico para poder lucirlo durante los momentos de mas calor, a la par que nos llevábamos el recuerdo mas auténtico del país. Tras el propio regateo, conseguimos dos pañuelos, uno jordano y otro palestino por 6 euros en total. Muertos de hambre decidimos buscar un restaurante en la Nueva Jerash, así que arrancamos y entramos en la ciudad. Jerash está asentada sobre una colina, con trazado irregular y caótico, de casas rectangulares de piedra blanca con aspecto inacabado. Las calles no siguen ningún patrón concreto, como dijo mi padre "echaron a andar un burro y fueron construyeron siguiendo su paso". En lo que podría considerarse una de las calles principales encontramos una especie de restaurante para jordanos donde nos atendieron estupendamente y tomaron nota de nuestra comanda, dos Shawerma para mi madre y para mi y una especie de plato combinado de shawerma, ensalada y patatas fritas para mi padre, agua y coca cola (7 JD todo) y puedo asegurar que el shawerma, una especie de pan de pita enrollado con carne, tomate, lechuga y salsa, eran muy contundentes. Al acabar salimos de la ciudad de Jerash y pusimos rumbo de nuevo a Mádaba, circunvalando durante la vuelta, Amman de aspecto muy parecido a Jerash pero a lo bestia. Al llegar a Mádaba, en torno a las 19.30, aparcamos el coche nuevamente ne la calle principal y nos dedicamos a callejear en torno a la Iglesia de San Jorge. Nos llamó la atención que en muchas de la tiendecitas que vendían mosaicos y pañuelos, también ofrecían unas botellitas con arena de colores con la que formaban paisajes, camellos y nombres. Concretamente en una de ellas pudimos contemplar la elaboración de una de ellas, intercalando arena teñida de diferentes colores para desdibujar paisajes y la técnica para crear formas de animales y nombres propios. No pudimos resistirnos a comprar algunas, teniendo en cuenta que a pesar de tener una gran tamaño constaban tan solo un euro, además de regalarnos una muestra por admirar su obra. Tras dar vueltas por las calles entramos en un restaurante-cafetería para tomar un té, fumar una sisha de manzana-menta y volver al hotel a dormir tras un día completo y una noche cortísima.

NUESTROS PAÑUELOS DE JERASH

ELABORACION DE UNA BOTELLA DE ARENA

CALLES DE MÁDABA

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Al día siguiente pusimos a las 7.00 el despertador pues teníamos un plan muy ajustado que cumplir ese día antes de llegar, por la noche, a Petra. Hicimos las maletas, bajamos a desayunar y rápidamente, tras el check out, salimos disparados hacia el Monte Nebo a escasos 9 km de Mádaba y medio camino a Betania. Al cabo de 10 min llegamos al aparcamiento del Monte Nebo (1 JD).

El Monte Nebo es el lugar desde donde Moisés divisó la Tierra Prometida, pero no se le permitió entrar. Su tumba está por el lugar pero no está señalada. Además de la Iglesia y monumento en su honor, este monte proporciona unas magníficas vistas de la Tierra Prometida, Jericó, Jerusalem, el Rio Jordan y sobretodo, el Mar Muerto.

VISTAS DE LA TIERRA PROMETIDA DESDE EL MONTE NEBO

Esta visita nos llevo poco mas de media hora, tras disfrutar de las increíbles vistas, descendimos por la carretera que lleva al Mar Muerto y desviándonos hacia Betania mas allá del Jordán. Aparcamos el coche y nos dirigimos a las taquillas (12 JD), faltaban 10 min para que empezara la siguiente visita guiada. Al poco rato, llego un minibús y recogió a los pocos turistas que esperábamos a la sombra, subimos y nos llevaron por un camino de olivos hasta una especie de chiringuito donde empezaba la visita. El lugar estaba lleno de olivos y arbustos pero hacia mucho calor y se notaba la aridez del terreno y calor, aun siendo abril y las 10.30 de la mañana, comenzaba a apretar. Llegamos a una especie de mirador a los pies del río Jordán, que mas que un río parecía una ciénaga pantanosa. Varias iglesias sobresalían por encima de los olivos. El guía comentó que muchas iglesias de diferentes ramas habían establecido allí una sede de peregrinación. El camino proseguía hasta donde el lugar donde Jesús de Nazaret fue bautizado por San Juan Bautista que vivía por aquellos lares. En su momento el Jordán bañaba aquella zona con sus aguas, pero con el paso del tiempo el caudal se retiró metros atrás y tan solo quedaba un charco cenagoso rodeado de plataformas de madera. Seguimos la visita hasta la entrada a una de las iglesias de la zona, concretamente griega ortodoxa, construida a los pues del Jordán, frontera con Israel. Tras un rato deambulando por la zona volvimos al ligar de inicio y nos ofrecieron entrar en un mercadillo donde se vendían todo tipo de recuerdos cristianos, así como aguas del Río Jordán y demás historias para no dormir de la emoción. Gracias a dios el bus llegó pronto y pudimos proseguir la carretera hasta el Mar Muerto. A ver, no es que la visita en si no me gustara, pero es totalmente prescindible en mi opinión. Claro está que hasta que no la haces no lo puedes saber y siempre te quedaría la duda. Y como ya estábamos allí, no perdíamos nada, bueno perdíamos tiempo, algo de lo que no íbamos muy sobrados pero bueno, todo estaba saliendo según lo previsto.

LUGAR DEL BAUTISMO DE JESUS

Al cabo de una media hora llegamos a Amman Beach, un complejo turístico del Mar Muerto, para que los occidentales podamos disfrutar de las maravillosas aguas del Mar Muerto y sus lodos por el módico precio de 20 JD por cabeza, eso si, con duchas y piscinas para poder quitarte la sal y el aceite que cubre tu cuerpo en cuanto sales del agua.

El Mar Muerto, es uno de los lugares mas bajos de la Tierra, situado a 400 metros por debajo del nivel del mar en una zona relativamente árida de Jordania. El calor provoca la rápida evaporación de sus aguas que es superior al aporte recibido por los escasos ríos que en el desembocan. Todo ello contribuye a que la salinidad del Mar Muerto sea 10 veces superior a la de cualquier océano, imposibilitando cualquier tipo de vida en su ecosistema.


Aparcamos gratuitamente, pagamos la entrada y bajamos a la playa. Estaba ansioso por sentir la sensacion de flotabilidad que tanto me costaba imaginar. El agua estaba caliente, hacia mucho calor, nos metimos y flotamos de verdad. El agua te empujaba hacia arriba, hacia la posición horizontal. A mi no me entró agua en los ojos, pero a mis padres si y el picor era horrible, además no tienes nada con que limpiarte, únicamente con lagrimas. La sensación de flotabilidad era total, como estar encima de un colchón de agua. En el fondo, había una especie de barro resbaladizo como betún, de tacto aceitoso. Mi madre y yo nos untamos el lodo por todo el cuerpo, ademas tenía pequeñas piedras con lo que la sensación exfoliante era enorme. Dejamos que se secara al sol y volvimos a entrar al agua para quitarnos el lodo seco que empezaba a resquebrajarse. Al cabo de un rato, salimos con intención de ducharnos. El agua de Mar Muerto te deja la piel aceitosa, ademas de gran de cantidad de sal, fue algo que me llamó mucho la atención, solo esperaba las costras de sal sobre la piel, algo que por cierto odio por encima de todo, y no te digo nada si encima me tengo que poner una camiseta. Volvimos al complejo y nos duchamos antes de meternos en la piscina para terminar de quitarnos la sal y el aceite. Después, descansamos un rato al sol que todavía no era demasiado fuerte como para impedir tumbarte bajo el en una tumbona.

MAR MUERTO

Cerca de las dos de la tarde decidimos abandonar el complejo y continuar por la carretera del Mar Muerto hasta la entrada del Wadi Mujib. El Wadi Mujib es una profunda garganta que desemboca en el Mar Muerto. Por este cañón desciende el río principal conocido como Arnon desde tiempos bíblicos que inunda la garganta completamente en muchos de sus puntos, llegando a formar piscinas naturales de mas de 60 metros y mas de 4 de profundidad que tienes que atravesar nadando. Llegamos a entrada de la reserva, con mis padres aun ignorantes de lo que les esperaba. Tanto fue así que mi padre quería entrar con la cámara reflex, a pesar de mi advertencia de que no se podía meter nada porque nos íbamos a mojar enteros. Después de confirmárselo el guía de la entrada y pagar el acceso (16 JD) confirmando que haríamos la ruta SIQ TRAIL -que no requiere guía-, nos pusimos los chalecos salvavidas y entramos en el cañón, dejando todas las cosas de valor en el coche y las llaves del coche al guía. Descendimos unas escaleras y nos metimos en el agua que al principio tan solo nos llegaba a media pierna. A medida que entrabamos el agua llegó a la cintura, al cuello y a final tuvimos que empezar a nadar cañón arriba remontando el wadi. Puedo segurar que la experiencia fue una de las mejores de mi vida, no solo por la belleza del lugar que era realmente magnifico, la temperatura del agua era ideal, en torno a los 23-24 grados y la dificultad era media, aunque mi madre lo hizo entero cosa que nos sorprendió a todos. Nadamos/escalamos por el cañón dos kilómetros río arriba, sorteando saltos de agua, cascadas, piscinas profundas, pasos estrechos casi en penumbra...INCREIBLE. Mi padre apasionado de la montaña no cabía en si de emoción, pues no se lo esperaba para nada. No se por que no hay mucha información acerca de este sitio, ni en la LP, ni en los foros, y por descontado no está incluido en ningún viaje programado. Al cabo de hora y media mas o menos llegamos al final del de trail, donde una cascada de mas de 20 metros nos cortaba el paso. Una vez hubimos disfrutado del torrente de agua decidimos volver tranquilamente al inicio, sin prisa, disfrutando del cañón de agua.

ENTRADA AL WADI MUJIB

REMONTANDO EL WADI MUJIB


Tardamos mas de media hora en volver, sacando fotos y dejándonos llevar por la fuerte corriente en algunos tramos. A penas había gente, dos guías que ayudaban en los saltos de agua de relativa dificultad y algún que otro turista de vez en cuando, pero prácticamente íbamos solos por el trail.

FINAL DEL SIQ


SALIENDO DEL WADI MUJIB

Una vez que salimos del Wadi Mujib, cogimos las llaves y nos cambiamos en el coche. Eramos los últimos en salir del cañón, fuera ya no había nadie, así que en cuanto nos pusimos ropa seca, puse en el GPS la dirección de PETRA y salimos pitando. Como eras mas de las 17 de la tarde, elegimos la ruta mas rápida para llegar a Petra, siguiendo la carretera del Mar Muerto y tomando una desviación que atravesaba las montañas para llegar directamente a Wadi Musa. El camino resultó ser un camino de cabras donde el coche le costaba subir las cuestas de tierra al pie al borde de los precipicios. Tras varias horas atravesando montañas interminables y apunto de destartalar el coche, llegamos a Wadi Musa. Teníamos reservado dos noches en el Hotel Al Anbat II (2 noches/3 pers./desay. 58 euros). Nos metimos en la cama cerca de las 23 de la noche, la jornada había sido muy larga y cansada y además al día siguiente nos esperaba... Petra.

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