Contrastes de Argentina y Cruce Andino ✏️ Blogs de Argentina

Al día siguiente, la empresa Ves Patagonia fue a buscarnos al alojamiento a eso de las 10:15 para ir al aeropuerto. Muy temprano me pareció a mí, al no salir nuestro vuelo antes de las 13:00 aproximadamente. Ese día íbamos a volar a Ushuaia, uno de los destinos más apetecibles del viaje a la par que incierto, puesto que no sabía qué tiempo iba a hacer exactamente ni si íbamos a poder hacer las excursiones pensadas, sobre todo las marítimas. Nada más llegar y facturar, pagamos las tasas de salida del aeropuerto, que eran de 76 $ por persona. Por desgracia, nuestro vuelo iba a salir con retraso, más o menos una hora aproximadamente. Fue el más corto de todos los que hicimos (sólo una hora y 15 minutos), pero creo que nunca en mi vida he visto alguno más espectacular que éste . Atravesó el estrecho de Magallanes, que es el que separa la isla de Tierra de Fuego del continente americano, el lago Fagnano, la cordillera andina en su tramo final, pero sobre todo impresionó cruzar el canal Beagle, seguir hacia el sur a isla Navarino (territorio chileno), dar la vuelta hacia el norte y descender en paralelo al canal Beagle hasta aterrizar. Esto lo hace porque Ushuaia está al pie de las estribaciones finales de los Andes y es una isla muy montañosa, por lo que para aterrizar tiene que ir perdiendo altura mientras que da vueltas en torno al canal. Además, la pista de aterrizaje está en un terreno artificial paralelo al canal. Si se sale el avión, ¡al agua patos!. Lamentablemente no dejé constancia fotográfica de semejante aterrizaje, primero porque iba más preocupado de la presión en mis oídos y segundo porque cuando la azafata dijo que durante el aterrizaje no se podían utilizar aparatos digitales, me faltó tiempo para guardar la cámara. Eso sí, todo el mundo hartándose de hacer fotos.......menos yo.

Nada más llegar pillamos un taxi para que nos llevaran hasta el alojamiento, el Aparthotel del Bosque. Nos costó 50 $. Ya comprobamos que el tiempo no invitaba a tomar el sol precisamente y estaba nublado amenazando lluvia y con viento. De hecho el taxista nos comentó que ese verano había sido el peor en unos cuantos años y que era mejor que no hiciésemos demasiado caso a las predicciones meteorológicas, porque de lo contrario no íbamos a hacer ninguna actividad. Sin embargo, el tiempo sí que afecta si lo que quieres hacer es una navegación por el canal Beagle y no te deja planificar el resto de actividades.

Aparthotel del Bosque:

Está en la calle Hernando de Magallanes, como a 5 cuadras del puerto y a uno menos de la principal calle San Martín. Cuando íbamos hacia él me dio un soponcio. Ya sabía yo que había una cuesta incómoda para subir al hotel, pero no me esperaba ese pedazo de subida que no tendría nada que envidiarle a las de San Francisco.

A nosotros nos dieron un apartamento que estaba en la planta baja. Desde la recepción del hotel había que bajar unas escaleras hacia un jardín y allí mismo estaba la entrada. El apartamentito estaba bastante completo, con su salón con cocina americana (ésta no la utilizamos), su dormitorio y el cuarto de baño, su calefacción (que nos vino de perlas). La limpieza me pareció la adecuada y la comodidad también, por lo que por ese lado me parece recomendable. Dentro del hotel hay wifi y junto a la recepción también hay un ordenador para conectarse a Internet. Lo que sí me pareció flojo es el desayuno, porque el buffet era mini, mini. Casi que no sabías que coger para variar un poco y fue así 3 días. Es lo que más me decepcionó del hotel: la comida.


Excursiones:

Lo que tenía de antemano pensado hacer era la excursión a la estancia Harberton con regreso terrestre, que pasaba por el mirador del paso Garibaldi, para de esa manera ahorrarme la excursión de los lagos Escondido y Fagnano y por otra parte apuntarme también a la del Parque Nacional Tierra de Fuego.
Sin embargo, a priori no pintaba demasiado bien la cosa, porque el día que llegamos hacía viento, al día siguiente supuestamente más viento todavía e incluso con probabilidad de nieve y el viernes, que era nuestro último día completo, parecía que nublado y algo menos de viento (de 50 km/h a 20 km/h aproximadamente). Y eso en una página de pronósticos, porque en otra la cosa pintaba diferente.

Con estas premisas nos fuimos a buscar una agencia en la calle principal (20 $ el taxi). Estábamos entre Rumbo Sur y Tolkeyen y fuimos inicialmente a la primera. Allí me comentaron la posibilidad de hacer al día siguiente la del lago Escondido o navegación y al otro día la del Parque Nacional de Tierra de Fuego, pero a mí no me convencía demasiado el tiempo previsto para el jueves, así que decidí que era mejor apuntarse al parque y dejar para el viernes o bien la navegación o los lagos Escondido y Fagnano. La excursión del parque nacional fueron 380 $ por persona.

Parque Nacional Tierra de Fuego:

Pasaron a buscarnos creo que cerca de las 8 de la mañana y no había buenas sensaciones con el día. Estaba muy nublado, caía agua nieve y el viento que soplaba era un poco gélido.

Nos tiramos como una hora pasando por hoteles para recoger gente y yo estaba que me subía por las paredes. Cuando llegamos a la entrada del Parque Nacional, junto a la estación del tren del Fin del Mundo, eran más de las 9 de la mañana y hacía un frío de narices, porque seguía cayendo agua nieve acompañada de viento. En principio no tenía interés alguno en hacer la excursión en tren, porque en mi opinión el precio es abusivo. De no hacer esto, creo que había una parada junto a la bahía Ensenada, que es lo que me interesaba. Sin embargo, con el frío que hacía y por el hecho de no estar yo sólo de viaje en Argentina, no me quedó más remedio que ceder y comprar los billetes, al módico precio de 290 $ por persona. ¡Casi nada!. Menos mal que una vez más nos ahorramos la entrada al parque nacional. El trayecto es de unos 7 km. Casi perdemos el tren porque no sabíamos cuál nos habían asignado y nos tuvieron que acompañar. Nos llevaron al primer vagón detrás de la locomotora. ¡Menuda gracia! Como es un tren a vapor, de vez en cuando la locomotora expulsaba un chorro de humo y casi siempre que hacía una foto no se veía torta. La de fotos que tuve que repetir para sacar algo. Por otro lado no paraba de llover y las ventanas estaban empañadas y llenas de gotas de agua. En resumen, que la mayor parte de las fotos fueron una birria. El tren lo hicieron para poder transportar la madera necesaria desde el parque nacional hasta el Presidio. El recorrido va cerca del río Pipo y pasa por un cementerio de árboles, donde los castores han hecho de las suyas y han talado bastantes. Se hace una parada, en la estación Macarena, desde donde se puede subir a una pequeña cascada. Afortunadamente en este punto el tiempo nos respetó un poco y dejó de llover, aunque a ratos había ráfagas de viento que molestaban.

Nos reunimos después con el resto del grupo y fuimos al lago Roca. Este lago de origen glaciar está compartido por Argentina y Chile, en cuyo territorio están las 2/3 partes. El lago se forma a partir del río Lapataia y recibe el nombre del presidente Julio Argentino Roca. Cuando estábamos allí incluso llegó a salir el sol.

La siguiente parada fue en el Centro de Visitantes Alakush, junto al lago Roca. Aparte de tienda de souvenirs y cafetería, hay una exposición sobre el Parque Nacional y la isla de Tierra de Fuego, con información de la formación de los glaciares, vegetación y fauna típica del parque y de los primeros pobladores, como la tribu de los yámanas. Desde la terraza hay vistas del lago, la isla Salmón en el centro del lago y del cerro Cóndor, que separa los dos países. Aquí comenzó de nuevo a caer agua nieve.

Después de unos 40 minutos continuamos hasta el sendero de la castorera. El recorrido es muy corto y no creo que tenga una longitud de más de 300 m. Se observa como los castores han talado árboles y se han ido formando diques.

La última parada que realizamos en el parque fue la correspondiente a la bahía de Lapataia, en el punto donde finaliza la ruta nº 3 y está la senda que hace el recorrido por la costa. Cuando bajamos del autobús estaba nevando un poco y no había mucha visibilidad en la bahía, pero en menos de 5 minutos se puso a nevar con intensidad y tuvimos que volver al autocar a prisa y corriendo, con parte de la ropa empapada al derretirse la nieve y bastante frío. Yo había cometido la ingenuidad de no comprarme un pantalón impermeable.

Durante el trayecto para salir del parque nacional y hasta Ushuaia no paró de nevar copiosamente y esa tarde continuó durante varias horas.

Después de secarnos a base de calefacción en el hotel y cuando por fin hubo parado de nevar, volvimos a la agencia Rumbo Sur para ver si había posibilidad de apuntarnos a la excursión de los lagos Escondido y Fagnano al día siguiente, en caso de que las navegaciones por el canal Beagle fueran suspendidas. Tuvimos mala suerte y resulta que la excursión de los lagos no la realizaban los viernes. Luego estuvimos en Comapa Turismo y aquí me atendió una chica muy amable que estuvo preguntando en varias agencias. En Tolkeyen me comunicó que sí que organizaban la excursión al día siguiente y quedamos en llamar a dicha agencia antes de las 8:30 para que se pasaran por el hotel a buscarnos en caso de que no hiciésemos la navegación.

Estancia Harberton:

Sin embargo, el día que había previsto para hacer la navegación fuimos afortunados con el tiempo y amaneció sólo nublado y con poco viento. Pedimos en recepción que llamaran a Catamaranes Canoero para preguntar si iban a salir las navegaciones esa mañana y nos dijeron que sí. Menuda suerte, porque tanto el día que llegamos Ushuaia como el anterior, habían sido suspendidas por el viento. Para no perder un minuto de tiempo pedimos que nos hicieran la reserva por teléfono. Nos costó 750 $ por persona. Nos marchamos a prisa, voucher en mano, hacia el puerto, donde debíamos estar en torno a las 8:30. En la caseta de Catamaranes Canoero nos canjearon el voucher por un ticket y nos dieron un descuento para tomar un chocolate en una chocolatería de Ushuaia y otro papel para que nos dieran en una tienda de souvenirs de la calle San Martín un mapa del recorrido por el canal Beagle. Pagamos en el puerto la tasa de 10 $ y nos dirigimos hacia el barco.

En el rato que tardó el barco en salir del puerto, estuve entretenido haciendo fotos de Ushuaia con la cordillera andina detrás. Tras realizar el barco las pertinentes maniobras permiten que la gente salga a la cubierta. En el interior una guía va dando explicaciones sobre el canal, pero si quieres estar fuera, que es donde se ven bien los paisajes (aunque hay ventanales en el salón), es un problema, porque no hay megafonía en el exterior y no se oye absolutamente nada, así que no se puede decir que hiciera mucho caso de la guía. Según va saliendo el barco de Ushuaia a la derecha en el sentido de la navegación queda la isla Navarino, que es territorio chileno.

La primera parada que se hace en la excursión es la conocida como isla de los Pájaros, donde en un islote no muy grande hay concentrado un número enorme de cormoranes.

Más adelante hay otro islote más pequeño con la misma especie de aves,

que precede a la parada correspondiente a la isla de los Lobos (también hay cormoranes). Están amontonados casi unos encima de otros porque el islote es pequeñísimo. Estuvimos un ratillo viendo los lobos marinos desde todos los ángulos y acercándonos lo más posible. Algunos estaban en posiciones un poco raras, que ahora mismo no recuerdo si se estaban apareando (si no lo era lo parecía).

A continuación llegamos a uno de los islotes de Les Eclaireurs, donde se encuentra el archiconocido faro publicitado como faro del fin del mundo, aunque dicho faro realmente era el de San Juan en la isla de los Estados. El faro de Les Eclaireurs no tiene nada de especial realmente, pero impresiona su ubicación en un islote en medio del canal Beagle con la bahía de Ushuaia al norte y la isla Navarino al sur.

Prosiguiendo la navegación, que por cierto estaba transcurriendo con un tiempo estupendo entre sol y nubes y nada de frío, se alcanza a observar en la isla de Navarino el poblado de Puerto Williams, base militar con una pequeña población civil. Es donde se encuentra el mayor número de personas del pueblo yámana.

En el lado norte del canal Beagle se llega a la estancia Remolino, creada en el último año del siglo XIX por el misionero anglicano John Lawrence al conseguir las tierras por una donación del presidente argentino de la época, Julio Roca, en reconocimiento por la obra social realizada con los indígenas en la misión de Ushuaia. Frente a esta estancia se puede observar un barco medio hundido. Es el barco de vapor Sarmiento, que en 1912 encalló en las rocas Lawrence del área de punta Remolino. El capitán consiguió acercar el barco hasta poca distancia frente a la estancia, donde quedó abandonado. Los pasajeros y la tripulación pudieron huir en los botes salvavidas.

La siguiente parada fue en la isla Martillo, donde si bien no desembarcamos, el barco paró en la orilla de la playa. El interés de esta isla es la existencia de diferentes especies de pingüinos.

- Pingüino Rey: Se diferencia de los demás por las manchas naranjas de la cabeza. No es una especie de la isla y no tiene colonia reproductiva allí.
- Pingüino de Magallanes: Tiene manchas blancas sobre negro. Es la colonia mayoritaria y permanece en isla Martillo de octubre a abril.
- Pingüino Papúa: El pico lo tiene de color naranja. Está en la isla todo el año.

A pesar de no ser ya la mejor época, 21 de marzo, todavía vimos bastantes pingüinos. Estuvimos allí un ratillo intentando diferencia unas especies de otras y de localizar el pingüino Rey (sólo había un ejemplar), grabando su movimiento. Fue el lugar donde más frío pasamos con diferencia.

Esta isla junto con isla Gable son propiedad privada y pertenecen a la estancia Harberton, que fue la siguiente parada. La gente que sólo hace la excursión de la pingüinera sin descenso no se baja del barco y vuelven a Ushuaia. El resto enseñamos el ticket y desembarcamos a la estancia.

La historia de la fundación de esta estancia es similar a la de la estancia Remolino, en cuanto a que fue construida a consecuencia de la donación de tierras realizada por el gobierno argentino a un misionero anglicano, Thomas Bridge, por la labor evangelizadora del pueblo yámana. El nombre de Harberton proviene del nombre del pueblo en el que nació la esposa del misionero. Fue fundada en 1886 y ocupa aproximadamente 20000 Ha. Aún hoy descendientes de ese misionero viven en la estancia: Thomas Goodall (bisnieto de Thomas Bridge) y su esposa, la bióloga estadounidense Natalie.

La ubicación de la estancia Harberton es idílica. Sólo desde el muelle, junto al que se encuentran varios de los edificos más importantes, se puede contemplar la bahía Harberton. Y es sólo un pequeño rincón dentro de las 20000 Ha. Pensándolo bien, debe ser bastante duro vivir allí, con comunicación por barco con Ushuaia sólo de octubre a abril y por tierra por una carretera de ripio (en la que supongo que nevará) antes de conectar con la ruta nacional 3 que lleva a Ushuaia. El funcionamiento de la estancia es principalmente turístico y estos son los edificios que se pueden ver al desembarcar:

- Jardín botánico.

- Casa de té Mánacatush: Hay algunos paneles con información de la familia Bridges y descendientes, de los grupos nativos de Ushuaia. Por supuesto se pueden tomar algunos dulces y bebidas. Recuerdo que había tarta de manzana, de chocolate y otra de ruibarbo. Para el que quiera tomar algo más contundente, hay también un restaurante en dirección al museo.

- Museo Acatushún: Fue fundado por la esposa de Thomas Goodall, la bióloga Natalie Goodall, como resultado de varias décadas de investigación. La colección está formada por mamíferos y aves australes, como ballenas, cachalotes, delfines, marsopas, focas y lobos marinos, de algunos de los cuales se pueden ver partes de esqueletos y los correspondientes paneles explicativos. La visita del museo es guiada y dura aproximadamente media hora (o al menos es así para los que van en la excursión desde Ushuaia).

Pasadas las 3 de la tarde subimos al autocar que nos tenía que llevar de regreso a Ushuaia, presentando el ticket de la excursión. Este trayecto no es una excursión, pero se hacen varias paradas a lo largo de la ruta complementaria "J" (la carretera de ripio que enlaza con la ruta nº 3):

1ª Castorera: Para ver el efecto destructor de los castores en los bosques y ríos del entorno natural al construir los diques.

2ª Árboles bandera: Debido al intenso viento que sopla en la Patagonia, hay árboles que han crecido con las ramas en la dirección del viento.
La siguiente parada fue en la ruta nacional nº 3, en el mirador del paso Garibaldi. Desde este lugar se observa una panorámica del lago Escondido en primer plano y el lago Fagnano detrás. Sin embargo, para cuando llegamos al mirador el tiempo había cambiado radicalmente, hacía bastante frío, había niebla y llovía, por lo que la visibilidad era muy escasa y no estuvimos allí más de un minuto. Una pena, porque uno de los motivos de la excursión era poder ver los lagos, pero al menos la navegación y la visita de la estancia Harberton la habíamos realizado con un tiempo muy bueno.

La ciudad no es bonita, aunque destaca por la panorámica de la bahía de Ushuaia y la cordillera de los Andes. Tampoco es cómoda para andar, porque en cuanto te desplazas una cuadra al norte de la calle principal, las cuestas son considerables, no hay buena iluminación e incluso las calles carecen de acera en algunos casos. Para casi cualquier cosa hay que ir a la Avenida San Martín, que es donde está la mayor parte de los restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs y ropa, etc... Por otra parte, en los días que estuvimos había huelga y se realizaban cortes de las calles con barreras, lo que dificultó en algunas ocasiones el desplazamiento en taxi o mismamente en el autocar de las excursiones.

Lo que se puede hacer en la ciudad de Ushuaia de actividades culturales es visitar museos. En los ratos que nos dejaron libres las excursiones fuimos a los siguientes:

Museo Yámana:

Cuesta 60 $. El horario es de 12 a 19, cerrado el martes. Es un museo bastante pequeño que tiene sólo 3 salas, en las que se informa sobre las tribus nativas que había en la isla de Tierra de Fuego antes de que llegaran los europeos.

Sala 1: Época de la última glaciación en la isla y en el canal Beagle. La isla se puebla con las tribus de los Selknam (Onas) y Yagan (Yámanas).

Sala 2: Llegada de occidentales a la isla y desaparición de la mayor parte de la población nativa como consecuencia de enfermedades tales como el sarampión y la tuberculosis, procedentes de los viajeros occidentales.

Sala 3: Costumbres y modo de vida de las tribus, centrada en los yámanas.

Los yámanas eran un pueblo nómada canoero que se dedicaba a la caza, recolección y pesca, que se establecieron en la isla de Tierra de Fuego hacia 7000 a.c.

Museo Marítimo y del Presidio:

La entrada normal cuesta 110 $. Los discapacitados no pagan. El horario es diario de 12 a 20.

El Museo Marítimo tiene una colección de maquetas de barcos, incluidas varias correspondientes a los que naufragaron.

La historia del Presidio se inicia en 1896 cuando atraca en Ushuaia el primer barco con 14 convictos y comienza la construcción de una carcel de reincidentes, formada al principio por casas de madera y chapa. La idea era colonizar con presos. Por otro lado, el Presidio Militar que estaba en la isla de los Estados, se trasladó a Ushuaia en 1902 por motivos humanitarios. Se comenzó a construir el Presidio Nacional ese mismo año con el objetivo inicial de formar una colonia penal con más de 500 convictos, para lo que se reservó terreno en la bahía Lapataia junto al límite con Chile. En 1911 el gobierno argentino decretó la integración del Presidio Militar con la Cárcel de Reincidentes. Fuera de la cárcel, los presos se dedicaban a hacer obras civiles, destacando la construcción del Tren del Fin del Mundo. En la década de 1920 el Presidio contaba ya con 5 pabellones de presos.

Actualmente las visitas guiadas (se puede hacer por libre si se quiere) que se realizan son en el pabellón 4, que es el museo del Presidio propiamente dicho, donde en las celdas se pueden contemplar paneles informativos o bien contienen una recreación de cómo vivían los presos allí.

Los pabellones 2 y 3 contienen galerías de arte y exposiciones temporales respectivamente. El pabellón 1 es el histórico. En el exterior, entre los pabellones 1 y 2 hay una recreación del faro de San Juan de Salvamento (el verdadero faro del fin del mundo). Nosotros hicimos la visita guiada de las 18:30 en la que nos explicaron la historia de la creación del Presidio y de alguno de los presos más violentos. Especialmente repugnante es la de Cayetano Santos, alias Petiso Orejudo.

Cayetano era hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos que se había establecido en Buenos Aires. El niño nació con graves problemas de salud a caso de los vicios de su padre, que era alcohólico y padecía sífilis. Desde muy pequeño fue maltratado por el padre y mostraba signos de comportamiento violento, ya que con la edad de 7 años comenzó a maltratar y torturar con sadismo a niños muy pequeños. De hecho el primer asesinato de un niño lo cometió con 10 años (intentó estrangular a una niña de 3 años y tras fracasar en el intento la enterró viva). Otra de sus aficiones era matar pájaros, que los guardaba a modo de colección en su casa, e incendiar edificios. Con 16 años fue detenido y reconoció 4 asesinatos de niños (aparte del citado inicialmente, otros cometidos mediante ahorcamiento, incendiando la ropa, estrangulamiento, etc...) Inicialmente fue trasladado a un hospital psiquiátrico, pero tras atacar a varios pacientes ingresó en prisión. En el Presidio de Ushuaia pasó los últimos 15 años de vida, donde estuvo sometido a agresiones continuamente. Se dice que su muerte se produjo a manos de otros reclusos al asesinar al gato que tenía como mascota uno de esos presos. ¡Menudo angelito!.

Como el museo lo visitamos después de la excursión de la estancia Harberton y tardamos un ratillo en llegar, no nos pudimos entretener demasiado, así que aparte de ver el museo Marítimo deprisa, no nos dio tiempo a las otras dependencias: Museo Antártico, Museo Policial y Penitenciario, Museo de Arte Marino.


Restaurantes:

Como el resto de comercios, la mayoría están en la Avenida San Martín y alrededores.

Hostal del Bosque: Este alojamiento lo habíamos elegido entre otros motivos por los comentarios que habíamos leído en Internet acerca del restaurante, que en general eran muy positivos. La realidad es que nos decepcionó y no nos pareció que fuera tan bueno.

- Fetuccini con salsa de camarones: Encharcado en salsa.
- Provoleta Selkman, con queso fundido y centolla: Lo que más me gustó.
- Pesca del día: Mero con verduras.
- Crocante del Hostal: Similar a los crostinis italianos.
- Agua mineral.

La cuenta fue de 373 $. La carta es muy corta.

Tante Nina: Está en la esquina de la Avda. Maipu con la calle Gobernador Godoy. Está especializado en pescado, sobre todo en merluza negra y centolla, que son los platos que recomiendan los camareros.

- Merluza negra con salsa de puerros: Exquisito en mi opinión.
- Centolla a la húngara.
- Panqueque de manzana al ron: Muy bueno.
- Panqueque de dulce de leche: Quizás esté equivocado, pero me supo a un poco quemado.
- Agua mineral.

La cuenta ascendió 544 $. El problema del restaurante es que es muy caro y cuesta trabajo elegir platos sin que se dispare la cuenta.

Tante Sara: Es una cafetería que está en la Avda. San Martín, 701. No me esperaba mucho, pero estuvo verdaderamente bien. Merece la pena ir y es más barato.

- 2 tortillas de pollo grillado con queso y champiñones, acompañadas de ensalada: Eran enormes (supongo que serían de 2 huevos) y estaban riquísimas.
- 2 batidos de plátano.
- 1 porción de tarta de queso con mermelada de frambuesa: Rica, rica. Nada de gelatina empalagosa.

Al día siguiente teníamos que ir temprano al aeropuerto porque nuestro vuelo a Salta con escala en Buenos Aires salía sobre las 10 de la mañana. Pillamos un taxi una chispa antes de las 8:30 y en 15 minutos más o menos estábamos en el aeropuerto (50 $). A propósito, el viento esa mañana regresó con ímpetu. Madre mía lo que soplaba al salir del taxi. Se iba la puerta y se movía el coche. Había mucha gente haciendo cola para facturar y disponíamos de poco más de una hora, así que ni corto ni perezoso me fui al mostrador y le dije a la empleada de Aerolíneas que había solicitado asistencia con silla de ruedas. Por suerte tenía preparada la tarjeta de embarque y me la dio en el acto

A continuación pagamos las tasas de salida del aeropuerto, que eran 28 $ por persona.

En este caso el vuelo salió más o menos puntual. Yo estaba preparado para hacer fotos del paisaje durante el espectacular despegue, pero que va. La maniobra de aterrizaje es espectacular, no así la de despegue. Ni se dan vueltas al canal Beagle ni se observan las montañas de la cordillera andina de la misma forma, así que un chasco. Además, se vuela más cerca de la costa. El viaje hasta el aeropuerto de Jorge Newberry (Aeroparque) duró más o menos 3 horas. Nos sobraban más de 4 horas, casi 5, hasta la salida del vuelo definitivo a Salta. Fuimos a comer a una pizzería, que sin compararse a Guerrín, preparaban buenas pizzas. Luego a otra cafetería a tomar un batido de plátano, que estaba aguado. El resto del tiempo, con aburrimiento. El siguiente vuelo, para más inri, salió con minutos de retraso. Llegamos al aeropuerto de Salta después de las 20:00 y con la espera en la cinta de equipaje no salimos antes de las 20:30. Pillamos un taxi y creo que hasta el hotel nos costó más o menos entre 75 y 80 $.

Hotel del Antiguo Convento:

El hotel está en la calle Caseros, 113, al este de la plaza 9 de Julio y la zona es un poco sosa, porque no parece que haya muchos comercios, restaurantes, etc... La habitación que habíamos reservado era una doble superior, que están en la planta alta. Como daba al jardín interior era bastante tranquila y no se escuchaban ruidos de la calle. La habitación era bastante amplia, con camas cómodas, mesa, butacas, armario amplio, frigorífico, TV, wifi, aire acondicionado y calefacción. Me sorprendió que el lavabo estuviera en la misma habitación, aunque luego inodoro y bañera estuvieran en el cuarto de baño. Las toallas me pareció que las cambiaban todos los días. En cuanto a dependencias comunes, el hotel es bastante bonito, con sus patios y jardines, muebles antiguos, artesanía, etc... Se ve bien mantenido. Hay una piscina exterior, gimnasio y sauna (aunque gimnasio y sauna yo no los vi), varios ordenadores para conectarse a Internet, servicio externo de lavandería, convenio de parking a 78 $ cada día. El personal de recepción fue amable, dándonos explicaciones de lo que ver en la ciudad de Salta e interesándose por las excursiones que habíamos hecho y lo que más nos había gustado. Sin embargo, el hotel tiene una parte floja, que en mi opinión es el desayuno "buffet". Es mínimo en tamaño, variedad y calidad. Lo que más abundan son los bizcochos y tartas, pero todos los que probé, que fueron unos cuantos, estaban muy empalagosos. Fruta no había, embutido y pan reducido a la mínima expresión (algún día antes de la excursión ya no había de algo y eso que eran poco más de las 7), zumo de bote. No había forma de desayunar algo distinto que no fuera pastelería y así 4 noches. El hotel me había salido por 2260 $, que con el cambio que llevaba fueron unos 188 euros.

Nada más llegar al hotel del Antiguo Convento me dieron el voucher de las tres excursiones que tenía contratadas con Incañán Turismo: Cafayate, Quebrada de Humahuaca y Cachi.


Cafayate:

Pasaron a recogernos por el hotel alrededor de las 7:30. En esta excursión no íbamos a ir en un minibus, sino en una furgoneta pequeña en la que sólo íbamos 4 pasajeros. La ventaja a priori era que podía ser una excursión más personal y flexible, en la que paráramos en más sitios o dónde nos interesara. La desventaja es que limpieza de la furgoneta brillaba por su ausencia y tenía más mugre que el palo de un gallinero. Salimos de Salta hacia el sur, atravesando el fértil valle de Lerma, en el que predominan las plantaciones de tabaco sobre todo y luego también maíz, porotos (judías o alubias en España). Atravesamos varias poblaciones como El Carril o La Merced, sin interés turístico alguno. Luego de detenernos en un área de servicio durante unos minutos, realizamos la primera parada en Alemanía, lugar que recibe el nombre posiblemente de la nacionalidad del ingeniero que hizo posible la llegada del tren hasta esa localidad. Cuando el tren dejó de pasar, el sitio quedó abandonado. Paisajísticamente Alemanía destaca por estar a la entrada de la Quebrada de las Conchas o de Cafayate y se observa cómo se une el río de Las Juntas con el río Calchaquí. Una quebrada es un paso estrecho de montaña o desfiladero.

La quebrada de Cafayate se caracteriza por el colorido de sus montañas, predominantemente rojizo, así como de las curiosas formas que adquieren determinadas formaciones geológicas. Por ejemplo, pasamos por una formación conocida con el nombre de "El sapo", otra "El fraile", o "El obelisco".

La primera parada que realizamos fue en la conocida como "Garganta del Diablo", garganta muy estrecha de altas paredes verticales que se formó como consecuencia de la erosión del agua. Recorrer los primeros metros de la garganta es fácil, porque más o menos es en llano, pero luego hay que comenzar a trepar y advierten del peligro. Lo que no tiene ni pizca de gracia son las pintadas que hay en unas cuantas rocas.

La siguiente parada fue la correspondiente al "Anfiteatro". Es otra formación geológica formada por una gran cavidad abierta al cielo entre grandes paredes, de forma más o menos circular y a la que se accede a través de otra garganta. La característica principal del lugar es su buena acústica. De hecho había allí un músico tocando la guitarra y se escuchaba un muy buen sonido.

Continuando por la quebrada en dirección a Cafayate, la panorámica de las montañas que se observaba era cada vez más espectacular, puesto que si en primer plano se veían las montañas multicolores, al fondo se veían las montañas de los Andes superando los 5000 metros de altura. Hubiera hecho una parada pero el guía sugirió dejar mejor algunas paradas para la tarde, así que no me quedó más remedio que hacer fotos desde la furgoneta, con la complicación de las grietas y suciedad del cristal delantero, los reflejos y las curvas.

Después paramos en un sitio desde el que se veía otra formación conocida como el "Titanic". No recuerdo si es donde estaban también "Las Yeseras".

Antes de llegar a Cafayate hicimos una visita guiada en la bodega La Vasija Secreta con degustación de vino incluida.

Cafayate es uno de los pueblos de los valles Calchaquíes, situado a unos 1600 m de altitud y tiene unos 15000 habitantes. Se encuentra junto a la ruta 40. Destaca fundamentalmente por viñedos y bodegas, en las que se trata la uva de tipo torrontés. En el pueblo lo más animado es la plaza y el paseo de los artesanos. Creo que estuvimos comiendo en Lo de Peñalba, porque fue en la plaza y había una actuación musical en el interior. Comida mediocre y sitio ruidoso. Después de comer a malas penas si nos dio tiempo a dar una vuelta por la plaza, la catedral Ntra Sra del Rosario, el edificio de la Municipalidad.

Iniciamos el regreso hacia Salta a las 3 de la tarde, confiando en que haríamos las paradas que no se habían realizado durante la mañana, pero fueron pasando los km y esperando esperando resulta que ya habíamos salido casi de la quebrada de Cafayate. Hicimos una parada en un paraje que no tenía interés alguno después de todos los sitios tan bonitos que habíamos visto por la mañana y luego media hora en el mismo área de servicio en la que habíamos estado por la mañana. ¿Esto a cuenta de qué?

Cuando llegamos a Salta tenía la impresión de no haber aprovechado todo lo que tenía que ofrecer el recorrido realizado. El estilo de conducción del guía también fue especial.


Quebrada de Humahuaca:

Pasaron a recogernos sobre las 7:30, esta vez en un minibus de la agencia de viajes Uquía Tours, que por suerte a diferencia del transporte del día anterior estaba limpio y se veía nuevo. Una vez que estábamos todos salimos por la RN-9 hacia San Salvador de Jujuy, en vez de ir por el camino de cornisa. El guía-conductor aclaró que era la primera vez que hacía el recorrido, así que no esperé que diera grandes explicaciones durante la ruta.

Pasada la ciudad de Jujuy ingresamos en la Quebrada de Humahuaca, que todo sea dicho no creía que la carretera que la recorre estuviera en tan buen estado. Casi me imaginaba que sería un camino de montaña de ripio y lleno de curvas. Tras pasar un par de poblaciones bastante feas, Volcán y Tumbaya, nos desviamos de la carretera principal para ir a Purmamarca (sobre 2300 m de altitud). Este pueblo se encuentra en el camino a la cuesta de Lipán y el paso Jama, que comunica Argentina con Chile. Antes de entrar en Purmamarca paramos a un lado de la carretera para hacer una foto del Cerro de los Siete Colores, que es el atractivo principal. Por la mañana se pueden observar las franjas de diferentes colores en los cerros próximos al pueblo.

La pega es que desde ahí se fotografían también los postes y cables de electricidad. Para ver bien el Cerro de los Siete Colores sin ningún objeto de por medio, hay que subir a un mirador en lo alto de un cerro que hay en el pueblo. Las casas son de adobe y las calles no están asfaltadas. En torno a la plaza principal hay una feria artesanal que se organiza a diario. También en uno de los lados de la plaza está la iglesia de Santa Rosa de Lima, Monumento Histórico Nacional. Tiene techos de cardón y barro y muros de adobe. En el interior hay varios objetos con interés artístico. Recuerdo que me llamó la atención el confesionario y hay también varias pinturas.

La segunda parada fue en el Pucará de Tilcara. Este monumento arqueológico se encuentra en las afueras de la población de Tilcara (2450 m de altitud) sobre un cerro. Se trata de una fortaleza de la época prehispánica construida por el pueblo tilcara con funciones defensivas. Después de la excavación se pueden observar un conjunto de viviendas, edificios ceremoniales y una necrópolis. El conjunto arqueológico está salpicado de cardones aquí y allá, que lo hace si cabe más pintoresco. En la parte superior hay una pirámide truncada que no tiene nada que ver con el resto del conjunto, puesto que fue construida en honor a algunos de los arqueólogos que trabajaron en el recinto. Unos metros más arriba hay un mirador desde el que se puede contemplar una amplia panorámica de la Quebrada de Humahuaca. Para subir hasta esta zona de la pirámide y el mirador nosotros lo hicimos por la pista que va rodeando el cerro donde se asienta el complejo arqueológico. Luego a la vuelta ya bajamos por los senderos existentes entre las viviendas del yacimiento.

Casi a la salida del Pucará hay un corral con llamas y también un jardín botánico de altura, sobre todo con muchos cardones u otras especies de cactus. Al museo arqueológico no nos dio tiempo. Nuestra visita duró unos 50 minutos, tiempo insuficiente para aquél que quiera ver con calma y detalle todos los sitios de interés y escudriñar detrás de cada piedra.

Seguimos carretera arriba camino a Humahuaca, el pueblo que da nombre a la quebrada y que iba a ser el más lejano de los que visitaríamos. Estaba preocupado por si me afectaba la altura (2950 m de altitud aproximadamente) pero inicialmente no noté ninguna sensación rara. En Humahuaca hicimos la visita con una persona del pueblo, para fomentar que no abandonen el pueblo. Nos recibió un colla, como se denomina a la gente que procede de pueblos indígenas originarios del norte de Argentina, Chile y Bolivia (atacameños, omaguacas o humahuacas, calchaquíes,...). Nos recitó este poema contra el racismo de Fortunato Ramos, titulado "No te rías de un colla".

NO TE RÍAS DE UN COLLA

No te rías de un colla que bajó del cerro,
que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus habales yertos;
no te rías de un colla, si lo ves callado,
si lo ves zopenco, si lo ves dormido.

No te rías de un colla, si al cruzar la calle
lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco,
asustao el runa como asno bien chúcaro,
poncho con sombrero, debajo del brazo.

No sobres al colla, si un día de sol
lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero;
ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío,
donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo.

No te rías de un colla, si lo ves comiendo
su mote cocido, su carne de avío,
allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca del río;
menos si lo ves coquiando por su Pachamama.

Él bajó del cerro a vender sus cueros,
a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina;
y es tan precavido, que trajo su plata,
y hasta su comida, y no te pide nada.

No te rías de un colla que está en la frontera
pa'l lao de La Quiaca o allá en las alturas del Abra del Zenta;
ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas
cuando alguien se atreva a violar la Patria.

No te burles de un colla, que si vas pa'l cerro,
te abrirá las puertas de su triste casa,
tomarás su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas,
comerás un tulpo y a cambio de nada.

No te rías de un colla que busca el silencio,
que en medio de lajas cultiva sus habas
y allá, en las alturas, en donde no hay nada,
¡así sobrevive con su Pachamama!

Humahuaca es un pueblo de calles empedradas y de casas de adobe, en la que los edificios principales se encuentran en torno a la plaza de Armas: el edificio del Cabildo, construido en el siglo XX, destaca por su torre con reloj del que al mediodía sale la figura de un santo para dar una bendición; la iglesia de la Candelaria y San Antonio, construida en 1631. En el interior destacan cuadros de la escuela de pintura de Cuzco. Luego fuimos a la plaza desde la que después de subir 103 escalones se llega al monumento a la Independencia, en honor a todos aquellos nativos que lucharon por la independencia de Argentina respecto a España. A lo largo de esta plaza hay bastantes puestos donde comprar artesanía del norte de Argentina (o made in Bolivia según el guía). Después de comer (momento en que sí me sentía un poco cansado o falto de aire) visitamos una cooperativa de tejidos de vicuña, llama, guanaco, alpaca y con esto dimos por finalizada la visita. Dimos una propina a la persona que nos hizo de guía.

Humahuaca me pareció el más bonito de los pueblos que visitamos :), aunque lo que no me gustó fue que siendo día de fiesta (24 de marzo - día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) había algunos niños pequeños que con la excusa de pedirte si querías que te cantaran una copla, verdaderamente lo que estaban haciendo era pedirte dinero. Mejor no dar nada, no vaya a ser que algunos padres dejen de mandar a los niños al colegio con tal de conseguir algunas monedas de los turistas.

De regreso por la quebrada realizamos una breve parada en Uquía (2800 m de altitud), donde se encuentra la iglesia de San Francisco de Paula, cuyo interior destaca por los 8 ó 9 cuadros de los ángeles arcabuceros. En estos cuadros pintados por escuelas de pintura de Cuzco, los ángeles tienen una gran belleza ¿femenina? y van vestidos con ropas elegantes.

Tras saltarse la parada de Huacalera para ver el monumento del Trópico de Capricornio, sí que nos detuvimos en Maimará (2300 m de altitud) para ver la Paleta del Pintor, formada por franjas de colores en la montaña. Id por la tarde, porque la mañana no se ve bien.

La última parada iba a ser en San Salvador de Jujuy, para ver la plaza Belgrano y los edificios que la rodean, como la catedral y el cabildo. Sin embargo, no nos llegamos a bajar porque había una manifestación por temas de educación, así que salimos pitando. Tampoco creo que nos perdiéramos nada, ya que lo poco que vi no me gustó. A la salida de la ciudad observamos que los carriles de la autovía de entrada estaban cortados por manifestantes, así que creo que hicimos bien no parando.

Para destacar de la excursión pero en plan negativo, la forma de conducir del guía. Me puso de los nervios porque no paró de adelantar vehículos en todas las carreteras. Daba la sensación de molestarle llevar cualquier vehículo delante. Se le echaba encima y a adelantarlo.


Cachi:

Para esta excursión no nos dejaron ningún aviso de la hora a la que iban a pasar a buscarnos por el hotel, así que nos preparamos para las 7 y nos pillaron con el desayuno en la boca. En esta excursión el vehículo era una furgoneta de unas 13 plazas con los asientos bastante juntos y comida de mugre. La excursión no empezó muy bien porque 3 mujeres que se subieron al final protestaron por el vehículo diciendo que no habían pagado la excursión para ir en esas condiciones y quedaron en poner una queja. Unos suizos que llevaba a mi lado murmuraron "Pues bájense y dejen de dar la lata", jajaja. Antes de salir definitivamente, hicimos una parada técnica en una tienda y aprovechamos para comprar una bolsa de hojas de coca, puesto que la altura máxima en la ruta iba a llegar a los 3457 m en la Piedra del Molino.

Tomamos inicialmente el mismo camino que el día de la excursión de Cafayate, atravesando el valle de Lerma, pero pronto nos desviamos por otro camino que iba hacia la Quebrada de Escoipe. Esta desfiladero entronca el valle de Lerma con el inicio de la Cuesta del Obispo y está recorrido por el río Escoipe. Pasamos por algún tramo en el que la carretera era de ripio en algunos trozos, pegada a una montaña por un lado y al río por el otro. No estaba arreglada porque por lo visto el río se la llevaba en época de lluvias torrenciales y había desprendimientos. Menos mal que no llovía. Poco a poco fuimos ganando altura y comenzamos a ver los primeros cactus o cardones y un paisaje en el que predominaban los tonos rojizos. De vez en cuando se veía alguna piedra en mitad de la carretera y yo miraba al cielo viendo que íbamos a tener uno de esos días muy nublados y amenazantes de lluvia. Pasados los 2000 m saqué las hojas de coca. Según la explicación que nos dio el conductor, hay que coger un puñado de entre 5 y 10 hojas, quitarles las puntas del extremo y ponerlas en un lateral de la boca sin mascar ni nada. Cuando dejen de tener un sabor amargo hay que cambiarlas. Como tiempo de referencia dijeron que unos 40 minutos, pero que depende de la calidad de las hojas.

El inicio de la Cuesta del Obispo comenzó más o menos cuando íbamos a unos 2500 m de altitud. Este tramo se desarrolla entre la Quebrada de Escoipe y la Piedra del Molino y prácticamente en su totalidad es de ripio. Empezamos a subir zigzagueando hacia un lado y hacia otro por una carretera llena de curvas, atravesada en algún momento por algún arroyo con un caudal de agua mínimo, pero que no me quiero ni imaginar cómo irá en época de lluvias y en qué estado quedará la carretera. El paisaje era cada vez más árido y sobrecogedor en mi opinión y no parecía tener fin puesto que detrás de un tramo más o menos llano en el que se abría el valle y creía que alcanzábamos lo más alto, había otra subida a continuación. Unos 2 km antes de culminar en la Piedra del Molino, nos detuvimos en un mirador desde el que se podía observar una amplia perspectiva de la subida de vértigo que habíamos realizado. Si el día anterior en la excursión de la Quebrada de Humahuaca me había achicharrado, aquí hacía un frío que pelaba.

En la Piedra del Molino, punto más alto de la ruta, hay realmente una piedra de moler grano, que supuestamente fue abandonada allí por su dueño cuando durante un viaje de traslado se rompió en ese punto la carreta. A pocos metros hay una ermita.

Pasado ese punto comenzamos a descender hacia el valle Calchaquí, por un paisaje de prepuna, con grandes extensiones áridas y montañas al fondo y cada vez más cardones, pero nada comparado sin embargo con el momento en el que alcanzamos la recta de Tin Tin. Esta carretera, trazada a unos 3000 m de altitud y de unos 18 km de longitud es completamente recta e impresiona cómo según la vas atravesando ves miles de ejemplares de cardones a uno y otro lado, con el cerro Negro a la derecha y el cerro Tin Tin a la derecha :eek:. Estamos en el Parque Nacional de los Cardones.

A mitad de recorrido hay una parada habilitada para visitar brevemente el parque, por un sendero en el que hay varios paneles informativos acerca del desarrollo de los cardones y las condiciones climatológicas que requieren para sobrevivir.

Antes de llegar a Cachi, hicimos otra parada en un sitio desde el que se podía ver el Nevado de Cachi o sierra de Cachi, que con una altitud superior a los 6000 m, es la montaña de mayor altura de los valles Calchaquíes. Como el día no estuvo soleado no pudimos contemplar la cima.

Cachi (2280 m de altitud) es otro de esos típicos pueblos coloniales con las calles empedradas y las casas con la fachada de color blanco y realizada de adobe. Después de comer, dimos una vuelta por el pueblo, que se visita bastante rápido. Los monumentos principales están alrededor de la plaza 9 de Julio: iglesia de San José y el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz.

El regreso lo hicimos de un tirón hasta Salta, demasiado rápido para mi gusto, que hubiese hecho más paradas tanto en la subida hacia la Piedra del Molino como en la Cuesta del Obispo, aunque entiendo que para un conductor este recorrido se haga muy pesado.

La ciudad de Salta la dejamos para el último día, ya que los días anteriores habíamos llegado de noche de las excursiones y me apetecía ver la ciudad de día.

En la cuadra de enfrente del hotel del Antiguo Convento, se encuentra el convento de San Bernardo, que es de los edificios más antiguos que se conservan en Salta, de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Inicialmente estuvo la ermita de San Bernardo junto con un hospital, pero en el siglo XIX se transformó en un convento de las Carmelitas Descalzas. La puerta que tiene en la fachada es una puerta del siglo XVIII en madera de algarrobo.

Volviendo sobre nuestros pasos seguimos a lo largo de la calle Caseros, pasando por el convento de San Francisco. En la fecha que estuvimos la fachada estaba con andamios, por las labores de rehabilitación, pero aún así se podía visitar la iglesia. Del primer tercio del siglo XVII, tiene la peculiaridad de poseer la torre más alta de Sudamérica. Lo que más destaca del exterior, aparte de la torre que se ve desde muchos sitios de la ciudad, es el color rojizo que tiene. La campana de la Patria que hay al entrar dicen que están construida con el bronce de los cañones que el General Belgrano utilizó en la batalla de Salta de 1813.

Continuando, está la Casa de Correos y en pocos minutos se llega a la plaza 9 de Julio, lugar central de Salta. Aunque ya supuse que sería un lugar de reunión de la gente, no me imaginaba que hubiera tanto movimiento de gente y de coches, puesto que la parte de la ciudad por la que estábamos alojados, apenas 500 m más atrás era muy tranquila.

Varios de los principales monumentos de Salta se encuentran alrededor de esta plaza: la Catedral Basílica, el museo de Alta Montaña, el Cabildo Histórico o el museo de Arte Contemporáneo.

Empezando por la Catedral Basílica, lo más llamativo del exterior son los tonos rosa y amarillo pálido en los que está pintada la fachada y los dos campanarios uno a cada lado de la fachada. Fue fundada a la mitad del siglo XIX y es de estilo barroco. En el interior, destaca también la decoración de las columnas y de la bóveda, así como la Custodia del Altar Mayor. Arquitectura aparte, me sorprendió la cantidad de gente de todas las edades que había para ser un miércoles por la mañana y hasta los 4 confesionarios que había por lo menos estaban ocupados y con trabajo, así que se nota que es una ciudad en la que la gente es bastante religiosa. Desde luego el horario de misas era bien largo.

No nos pudimos explayar demasiado con esta visita, porque a las 10:30 había una misa. Hicimos un poco de tiempo hasta que abrieron a las 11 el Museo de Arqueología de Alta Montaña (horario de M a D de 11 a 19:30). La entrada tiene un precio de 40 pesos.

La colección del museo trata sobre las ceremonias incas desarrolladas en sitios arqueológicos de alta montaña. Por ejemplo, durante la primavera, en los meses de la cosecha, se realizaban ceremonias de agradecimiento en sitios relacionados con la naturaleza. De las 4 regiones en las que se dividía el imperio inca, eran seleccionados niños de gran belleza y perfección física de familias de caciques que acudían a Cuzco, donde se realizaban ofrendas animales y matrimonios simbólicos para establecer alianzas entre las distintas familias. Luego estos niños eran llevados a los sitios donde se producían las ofrendas humanas. De los 200 sitios arqueológicos de alta montaña encontrados por la cordillera de los Andes, destaca especialmente el sitio de Llullaillaco por ser el situado a mayor altitud, en concreto a más de 6000 m. En este sitio se encontraron en 1999 varios enterramientos en los que se conservaban en buenas condiciones las momias de varios niños junto con sus ajuares funerarios: el Niño, la Niña del Rayo y la Doncella. La colección completa del MAAM se organiza en torno a estas momias, de las cuales sólo se expone una y se va haciendo una rotación por motivos de conservación. Cuando nosotros estuvimos se podía ver el Niño. En la exposición hay diferentes paneles informativos sobre la cultura inca y las ceremonias religiosas que se realizaban en los sitios de montaña, piezas de ajuare funerarios, calzado utilizado por los incas para subir a las montañas, varias pinturas de montañas y volcanes de los Andes considerados sagrados por los incas y la momia de Chuscha o Reina del Cerro, que corresponde a otra ofrenda humana, sólo que en este caso la momia no se conserva tan bien por los daños que ha sufrido desde que se descubrió hace 8 décadas, ya que deambuló por varias ciudades y colecciones privadas y no hubo ningún interés ni preocupación por su mantenimiento.

Después de unas compras en la tienda de souvenirs del museo que duraron más de una hora, el siguiente punto de visita fue el Cabildo Histórico, actualmente sede del Museo Histórico del Norte. Es el típico edificio colonial con una fachada con dos galerías cubiertas y arcadas, cuyo interior está conformado por varios patios, 6 en este ejemplo concreto. El museo muestra colecciones de arte prehispánico, colonial y de la época posterior a la independencia de España. En uno de los patios hay una colección de coches y de coches de caballos de época. El horario de apertura es de 9 a 19 de M a V y de 9 a 13:30 los fines de semana.

Pasando por delante del monumento al Virrey Francisco de Toledo, que fue quien ordenó la fundación de la ciudad de Salta en 1582, continuamos un poco más por la calle Caseros, pasando por delante del Museo Casa de Arias Rengel (C/ Florida, 20) que muestra una exposición de pintura de diferentes períodos.

Después de comer pensamos ir al Museo Pajarito Velarde, que está en una antigua casa colonial de más de 250 años. Es sólo una habitación y se supone que tiene colecciones de discos y libros, instrumentos musicales, muebles, etc... Sin embargo, lo dejamos pasar puesto que aunque la entrada era muy barata (no recuerdo si serían unos 10 $), no estábamos seguros de que luego nos fuera a quedar dinero suficiente para ir al aeropuerto, porque estábamos en las últimas de dinero en efectivo cambiado. Se nos quedó pendiente de subir al cerro San Bernardo en teleférico porque estuvo lloviznando parte del día y también el Mercado Artesanal. Por lo demás creo que nos hicimos una idea general de Salta.


Restaurantes:

Fuimos un poco más afortunados con los restaurantes fuera de Salta que en la propia ciudad, donde el resultado fue de regular a malo.

Parrilla Charrúa: C/Caseros, 221. Fuimos un día por cercanía al hotel y buenas opiniones en Tripadvisor y la segunda vez porque no quedó más remedio. El restaurante no era malo, sino peor.

La 1ª vez:

- Humitas: Buenas, o como fue la primera vez que las probamos no teníamos con qué comparar.
- Lomo Strogonoff: Encharcado en salsa, carne con sangre y dura. Me dio asco.
- Merluza: Sería congelada. No estaba demasiado buena.
- Agua mineral

Con el cubierto, 250 $.

La 2ª vez:

- 2 empanadas: Bastante quemadas
- 2 de 1/4 kg de pollo deshuesado a la parrilla: Cortado a destajo. Un plato tenía aspecto presentable y se pudo comer casi entero, el otro no apetecía para nada comérselo. Piel tostada y la carne blanca.
- Flan casero
- Agua mineral

Con el cubierto 228 $.

Resumiendo: para no ir.

Chirimoya: En C/España, 211. Vegetariano.

- 2 pasteles de choclo.
- 2 zumos de frutas.
- Té

La cuenta fue de 120 $. La comida no estuvo mal, pero el servicio fue malo. Con sólo 3 mesas ocupadas tardaron mucho tiempo en servirnos e incluso en poner algo tan simple como la servilleta y el agua. El camarero parecía que estaba en la inopia, pensando en algo diferente a atender a los clientes.

El Palacio de la Pizza: En la puerta contigua al hotel del Antiguo Convento. Comida bastante normalita y la pizza bastante mala.

- 2 empanadas: una de pollo y otra de queso.
- Humita
- Pizza napolitana grande
- Agua mineral

Por lo menos fue barato: 120 $

Doña Salta: C/Córdoba,46. El resultado fue regular, una de cal y otra de arena.

- 2 empanadas de carne: Aunque no de las mejores, estuvieron bien.
- 1/4 de pollo a la parrilla: Tostado. Muy bueno.
- Bife de chorizo: Carne dura.
- 2 panachés de verduras: Algunas verduras no estaban bien peladas y estaban cortadas de una manera muy basta.

La cuenta fue de 286 $.

El Fortín (Humahuaca): En esta restaurante tomamos 2 menús turísticos a razón de 80 $ por cada uno. Estuvieron compuestos por entrante, plato principal y postre (bebida aparte).

- Empanadas variadas de queso y de carne.
- Milanesa de llama, pollo al horno.
- Postre: cayote con nueces, queso con dulce de cayote.

A destacar las empanadas. Las mejores que probé en toda Argentina. El menú incluía 2 empanadas por persona, pero me hubiese comido unas cuantas más. Lo que no nos gustó demasiado fueron los postres, por el cayote (un vegetal de la familia de las calabazas), cuyo sabor no nos agradó demasiado.

El Aujero (Cachi): Ubicado a la entrada del pueblo. Pedimos a la carta

- 4 empanadas de carne
- Ensalada
- Papa con queso
- Pimientos rellenos
- 2 budines con dulce de leche.

Las empanadas, sin llegar al nivel de las del restaurante de Humahuaca, también estuvieron muy buenas, pero lo mejor sin duda alguna fueron los postres: deliciosos.

En este restaurante la cocina está al aire libre, bajo una cubierta, por lo que se puede ver lo que están preparando en cada caldero.

La cuenta fue de 185 $.

En Salta de restaurantes sólo me quedé con gana de ir a la peña de la Casona del Molino, pero no se dieron las circunstancias.

Con la visita de la ciudad de Salta se acababa nuestro periplo por el NOA. Pedimos un taxi para el aeropuerto de Salta, de donde nuestro vuelo a Buenos Aires salía sobre las 9 de la noche. Creo recordar que no salió con retraso y el vuelo transcurrió con total normalidad. Hasta ahora no he mencionado en este diario los piscolabis con los que nos agasajó Aerolíneas Argentinas en los 6 vuelos internos que realizamos con ellos. Teniendo en cuenta que el alfajor es el postre que más identificamos con Argentina, uno podría pensar que sin duda alguna es una de las cosas que nos ofrecerían, al menos en una ocasión. Pero no. En todos y cada uno de los vuelos nos dieron una cajita que contenía una bolsa de galletitas saladas de tomate y hierbabuena (supuestamente), una galleta rellena de limón y otra de chocolate. ¡Artificial totalmente! Estaba ya harto de tanta galleta. En fin, que me pareció pésimo.

Al llegar al Aeroparque, se supone que un conductor tenía que ir a buscarnos para llevarnos al hotel, pero nadie apareció por allí en la media hora que estuve mirando todos los cartelitos con los nombres de hoteles y viajeros. Al final no me quedó más remedio que comprar 2 billetes de remis con Manuel Tienda León. No recuerdo el precio total, pero pudo ser algo comprendido entre los 130 y los 180 $. Nos dijeron que tendríamos que esperar por lo menos 45 minutos, pero afortunadamente en 10 minutos nos avisaron.

Cuando llegamos al hotel, nuevamente el Europlaza Suites, iba dispuesto a reclamar lo que había pagado por contratar el traslado de ese día, pero me dijeron que les había llegado información de que el vuelo se había cancelado y se retrasaba al día siguiente. Yo me quedé atónito y comprobé las notificaciones que Aerolíneas Argentinas me había enviado a mi correo electrónico. Como ya había comunicado una semana antes al hotel, habían retrasado la salida del vuelo desde las 18:00 hasta las 21:00 aproximadamente. De lo que no me había dado cuenta y por lo tanto no avisé al hotel, fue que Aerolíneas había cambiado el número de vuelo. Al final sabía que tanto cambio de horarios no podía traer nada bueno. Al margen de este incidente, del que sólo yo tuve la culpa, no tengo nada más que comentar de este hotel, salvo constatar que después de alojarme en unos cuantos a lo largo del viaje, éste sin duda me pareció el que ofrecía una mejor relación calidad-precio: por económico (sin pagar IVA), buena y cómoda habitación, ubicación, personal amable y hasta por el desayuno.


Visitas:

Aunque al comienzo del viaje me había comprado en un kiosco de Buenos Aires la guía-T para el transporte público, con la intención de utilizarla el último día de viaje, realmente no me apetecía lidiar con las diferentes líneas de autobús y como el recepcionista del hotel recomendó utilizar los taxis, pues no me lo pensé dos veces. Este fue el recorrido que hicimos:

Teatro Colón:

Se realizan visitas guiadas para conocer el que se considera uno de los tres teatros con mejor acústica del mundo, sólo por detrás de La Scala de Milán y creo que la Ópera de París. Fue construido sobre 1886. La visita dura poco más de media hora y tiene un económico precio de 130 $. Pudimos ver

- la escalinata de mármol de Carrara

- la cúpula del teatro

- el pasillo de los Bustos con esculturas de diferentes compositores

- el Salón Dorado, una sala de inspiración francesa ricamente decorada con lámparas de araña, mobiliario clásico, vidrieras, espejos, columnas talladas, etc... Esta sala que quizás tuvo función de reunión durante los entreactos de las obras representadas en el teatro, ahora es lugar de conciertos de música de cámara, exposiciones y conferencias.

- la sala del teatro: Fue nuestra gran decepción porque debido a que estaban realizando pruebas de iluminación para una futura ópera o ballet, estaba totalmente a oscuras y sólo de vez en cuando se encendía una luz tenue de color verde que permitía apenas vislumbrar la forma del teatro. Supongo que por eso nos enseñaron el Salón Dorado.

En resumen, la visita nos pareció excesivamente cara para lo que se permitió ver, lo que no quita que el teatro me pareciera elegante.

Cementerio de La Recoleta:

Desde el Teatro Colón no costó más de 30 $. El Cementerio de La Recoleta fue construido en la década de 1820 en unos terrenos que correspondían a los huertos de la Congregación Franscicana. En la década de 1880 se hizo la primera reforma, adquiriendo el aspecto que tiene actualmente, con las diferentes calles pavimentadas y el pórtico de la entrada en estilo griego clásico. Este cementerio destaca por todas las personalidades famosas que están enterradas en él, aunque a mí sólo me sonaba Eva Perón y algún que otro presidente o militar argentino cuyo nombre había aprendido después de estar viajando por el país. Al margen de esto, ¡vaya lápidas y panteones que hay en el cementerio!. Compiten en lujo y elegancia entre sí. Unas cuantas de ellas están declaradas Monumento Histórico Nacional. A la entrada te venden un mapa "turístico" para no ir más perdido que una aguja en un pajar y por lo menos así saber quién y dónde está enterrado en cada lugar. No me acuerdo del precio del mapa, pero era inferior a 10 $. También creo que se podía contratar a algún guía privado o quizás hubiese también voluntarios.

A la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que está al lado del cementerio, sólo entramos de pasada.

Jardín Japonés:

Está en el barrio de Palermo. Llegar aquí creo que fueron 33 $ desde el cementerio. Este jardín fue construido en 1967 con el objetivo de perdurar como una señal de amistad entre Japón y Argentina, en el mismo año en el que los príncipes herederos de Japón, Akihito y su esposa Michiko, visitaron Argentina. La entrada cuesta 32 $ (dato obtenido de la página web www.jardinjapones.org.ar/, puesto que no recuerdo personalmente el precio). El jardín es bonito, con su estanque, el típico puente curvado de madera, los peces, las linternas de piedra, la torii, la Casa de Té, etc..., pero después de haber viajado por Japón, obviamente no me sorprende. Además, quizás por su pequeño tamaño no se deja de escuchar en ningún momento el tráfico de coches que hay en el exterior (que no es poco precisamente), por lo que no se llega a desconectar y a sentir una sensación de paz y tranquilidad, que supongo es lo que deben transmitir los jardines japoneses. Hay un restaurante japonés en el interior, pero el precio es muy caro.

El Rosedal:

Está a poca distancia del Jardín Japonés. Aún así, la de vueltas que tuvimos que dar para localizarlo, a pesar de llevar un mapa y de preguntar a unas cuantas personas. Si lo llego a saber voy en taxi. El Rosedal forma parte del Parque 3 de Febrero y recibe ese nombre por la colección de más de 18000 rosales que hay. Otros elementos destacados que hay son: el Patio Andaluz, el Jardín de los Poetas (con esculturas de varios poetas célebres, no necesariamente argentinos) y un lago con patos.

Puerto Madero:

Fuimos a primera hora de la tarde tras hacer una pausa para la comida. Se supone que es una de las zonas más de moda de Buenos Aires, con un gran número de restaurantes para comer.

Puerto Madero limita con el barrio de San Telmo, el barrio de la Boca y el río de la Plata entre otros. Se comenzó a construir en 1887 como solución al problema de atraco de grandes barcos que había en la ciudad de Buenos Aires, que se debía a la poca profundidad del río. El proyecto de Puerto Madero consistía en la construcción de 4 diques y 2 dársenas de acceso. Sin embargo, pocos años después de finalizada la obra, la infraestructura ya estaba obsoleta y era insuficiente, por lo que se tuvo que iniciar un nuevo proyecto de puerto. Esto supuso el inicio de la decadencia de Puerto Madero, que durante varias décadas fue un área bastante deteriorada y abandonada. En las últimas décadas se empezó a recuperar esta zona, se construyeron varios edificios de gran altura, varios de los docks o almacenes existentes a los lados de los diques se convirtieron en restaurantes y tiendas y también se construyó el Puente de la Mujer, obra del polémico arquitecto español Santiago Calatrava.

Por la noche, si están iluminados todos los edificios, quizás se vea más bonito. De día a mí particularmente no me pareció que lo fuera y algún que otro edificio me dio la impresión como de estar abandonado.

Galerías Pacífico y calle Florida:

Más o menos fueron unos 20 $ desde Puerto Madero. Galerías Pacífico parece que es uno de los centros comerciales más lujosos de Buenos Aires, construido a finales del siglo XIX a imitación de galerías europeas como la Vittorio Emanuele II de Milán. Las galerías no tienen mala pinta, desde luego. En cuanto a la adyacente calle Florida, es una calle peatonal con una gran cantidad de comercios y de "arbolitos".

Esta fue la última visita que hicimos en Buenos Aires, ya que consideramos que no nos daba tiempo a ver nada más antes de salir del hotel hacia el aeropuerto a las 19:30. Para un solo día pienso que no estuvo nada mal el número de lugares a los que fuimos.



Restaurantes:

Pizzería Guerrín: No fuimos muy originales que digamos, ya que como nos había gustado el primer día, teníamos claro que repetiríamos al final del viaje si se daban las circunstancias.

- Pizza de la casa pequeña: La primera vez pedimos una grande y fue demasiado.
- 1 empanada de carne
- 2 porciones de torta gateaux: Demasiado empalagosa.

Con la bebida, un total de 211 $.