Carretera Austral chilena y Patagonia argentina ✏️ Blogs de Chile

Un sábado 20 de Enero salimos de Barcelona rumbo a Punta Arenas, en la parte sur de la Patagonia. Era un vuelo de LAN, pero operado por Iberia, asi que ni siquiera olimos el excelente servicio que caracteriza a las aerolíneas chilenas y nos tocó viajar cómo pulgas en costura, en un Airbus lleno hasta los topes.

Dieciséis horas de viaje, más otras 2 para pasar aduana y control policial en Santiago de Chile, y otras 3 de vuelo entre Santiago y Punta Arenas.¡¡Agotador!! Al llegar nos estaba esperando el de la agencia de alquiler de coches, con “nuestro” Jeep Mitsubishi 4x4, que sería nuestro compañero de fatigas durante 4 semanas, por carreteras de ripio (grava sobre tierra ), algún trozo asfaltado y el posible paso monte a través, vadeando rios, entre Tucu-tucu (Argentina) y Villa O’Higgins (Chile)

Punta Arenas, la capital de la comarca, yo lo definiría como un pueblo grande pero “desangelado”, sin vida alguna en unas calles larguísimas, edificios con aspecto de bastante mala construcción, muchos de ellos similares a barracones de Uralita. Solamente tiene media docena de casas solariegas, recuerdo de su época floreciente que ahora han convertido en museos y centros oficiales. No encontramos ni una cafetería o un bar donde tomar algo....…ni uno!! Es una zona muy fría y la gente no hace vida en la calle, así que lo más que puedes encontrar es una hamburguesería o restaurantes

Solo un pequeño reducto del centro de la ciudad se salva de esta penosa impresión, Alli está está la Plaza de Armas, presidida por la estatua de Magallanes, y en las calles adyacentes se encuentran los edificios más destacables.. como el Palacio de Sara Braun y la catedral.

Me gustó la Costanera, que es la calle que bordea el Estrecho de Magallanes, no porque tenga nada de especial en si misma., sino por las vistas al estrecho.

Fotos de Punta Arenas[u]






A la tarde nos fuimos a ver las pingüineras de Seno Otway que están a unos 60 km al norte de la ciudad . La pingüinera ocupa una extensión de aproximadamente 45 hectáreas al borde al agua. Hay más de 60.000 pingüinos, pero los machos suelen salir a pescar y quedan en tierra solamente las hembras y las crías, así que vimos muy pocos y de lejos, a excepción de los que paseaban por el campo como Pedro por su casa, algo que me sorprendió, porque podían estar a mas de 1 Km. de la playa.

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Al día siguiente salimos para Puerto Natales, donde llegamos a media tarde. En el camino paramos a tomar algo en un restaurante de carretera de Villa Tehuelche, que nos pareció la mar de típico. La dueña acabó enseñándonos hasta la cocina, que según nos dijo era la típica cocina patagónica, que a mi me recordó la cocina de carbón de casa de mis abuelos... solo que con leña en vez de carbón.



Pero lo mejor de Villa Tehuelche fue la moderna cabina telefónica de la que tan orgulloso se sentía el pueblo. Admiren y vean...


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Puerto Natales es una ciudad más pequeña que Punta Arenas, a orillas del Seno Última Esperanza, de aguas increíblemente azules y lleno de cisnes de cuello negro. Puerto Natales, a diferencia de Punta Arenas, tiene un sello especial. Casas pintorescas, calles llenas de luz y animación, muchos restaurantes, y hasta algún café donde poder tomar algo a media tarde. Nos alojamos en unas cabañas a las afueras de la ciudad, las cabañas Koten Aike, muy agradables y sobre todo muy bien de precio.




Ese día cenamos nuestra primera parrillada de carnes variadas, a cual mejor, regadas con el consabido “chumichurri”

Lamento no tener ni una sola foto de Puerto Natales pues el día de llegada olvidé la cámara en las cabañas y al dia siguiente llegue de la excursión sin batería

Al día siguiente habíamos contratado una navegación por el Seno Última Esperanza para ver los glaciares Balmaceda y Serrano. Llegamos a las 8 de la mañana al puerto, con un día gris, tristón, un viento helador y lloviznando, y navegamos unas 3 horas hasta llegar al Balmaceda. El trayecto en barco es francamente bonito, e imagino que con sol lo será más aún, pero vas viendo múltiples cascadas y diferentes aves y especies marinas. Nosotros vimos una colonia de cormoranes, todos juntitos sobre una roca, y un par de leones marinos agazapados entre las rocas.

Cuando apareció el glaciar quedamos impresionados. ¡¡Como se nota que éramos novatos en eso de los glaciares!! Ahora que hemos visto más, hay que reconocer que era una birria de glaciar. Casi todos los glaciares del Campo de Hielo Sur están en retroceso y van dejando al descubierto las paredes rocosas descarnadas por el hielo. En el Balmaceda se veía claramente ese retroceso.




A continuación la embarcación se dirigió hacia el otro glaciar. Desembarcamos en un bosque de lengas, árbol típico de la zona, y no dirigimos al Serrano a través de un sendero lleno de vegetación y plantas totalmente desconocidas para nosotros Este glaciar ya era otra cosa, aunque nada hay comparable al Perito Moreno





Regresamos a Puerto Natales previa parada en una Estancia para comer un magnífico cordero patagónico, que es más o menos lo que en Asturias llamamos cordero a la estaca, pero estaba...... ¡¡de cine!! Al dia siguiente iriamos al Parque Nacional del Paine.... y habia que llegar descansados, asi que dimos una vuelta por Puerto Natales y nos retiramos pronto.

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De Puerto Natales nos dirigimos al Parque Nacional del Paine. A 30 km de Puerto Natales, y desviándose muy poco de la carretera general, está la Cueva del Milodón, donde se encontraron piel, huesos y otros restos de milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se cree se extinguieron a finales del Pleistoceno, asi que decidimos acercarnos a verla.

Unos metros antes de la entrada a la cueva, te encuentras una gran roca conocida como "La silla del Diablo", que debido a sus 35 metros de altura y su forma de sillón, nació la leyenda de que era la silla donde se sentaba el Milodón y la cultura popular le puso ese nombre.


La cueva tiene algo que la hace espectacular..no se si su tamaño, la amplitud, la luz, las tonalidades de la piedra.... pero a mi me encantó!! Y el paisaje de alrededor es grandioso: Pinares, guanacos, flores, macizos montañosos como fondo.....



*** Imagen borrada de Tinypic ***


Después de ver la cueva seguimos viaje hacia el P. Ncnal. del Paine. Según nos ibamos acercando iba apareciendo el macizo montañoso, majestuoso e impresionante. El parque es algo indescriptible. La belleza del paisaje, las montañas, la vegetación y la fauna lo han convertido en el sueño de todo aficionado al trekking. La sensación que te invade al contemplar de cerca la famosas Torres del Paine, o los Cuernos, es difícil de explicar, pero te hace sentir diminuto ante tanta grandeza.

El Parque Nacional Torres del Paine fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1.978. Está situado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica, con altitudes entre los 20 y los 3.500 m. La formación de este espectacular macizo montañoso tuvo su origen hace 12 millones de años, al formarse una capa de roca sedimentaria bajo la que más tarde, se introdujo magma. Cuando el magma se enfrió, se convirtió en duro granito, que sometido a grandes presiones, hizo elevar al macizo. Durante la época glaciar los campos de hielo cubrieron el macizo, y en su desplazamiento, socavaron la roca blanda sedimentaria. Al retirarse el hielo quedó al descubierto el granito, coronado en sus partes altas con la roca sedimentaria que no fue cubierta por el hielo, dando lugar a las espectaculares formaciones rocosas de dos tonalidades que vemos en la actualidad, y donde se aprecia claramente la zona que estaba cubierta por los hielos, que ahora se muestra descarnada. Aparte del macizo montañoso, el Parque cuenta con numerosos lagos, rios y cascadas, cuyas aguas proceden del Campo del Hielo Sur.

Fuimos a comer a la Hosteria Las Torres , que está en un sitio idílico y con unas vistas alucinantes.



Luego nos dirigimos al alojamiento que teníamos reservado. Los precios dentro del Parque Nacional son desorbitados y totalmente desproporcionados con los habituales en el resto de Argentina o Chile, pero cómo el pueblo más cercano está a hora y media, decidimos buscar algo dentro del parque para evitar tres horas de viaje diarias. Una vez descartados los albergues, elegimos el hostal más económico, que de todas formas una habitación doble con baño costaba el doble que las cabañas para cuatro personas.

NO digo el nombre de la posada donde nos alojamos esa noche porque me he enterado que ha cambiado de gestores y la han reformado, asi que no seria justo hacerla una crítica negativa, pero..... ¡¡Fue un horror!!

Comenzó la odisea nada más llegar y ver las habitaciones. Una de ellas tenía un olor nauseabundo, según decían debido a que había entrado una especie de zorrillo de la zona que deja un “tufo” similar al de la mofeta. Solo les quedaba otra habitación con baño compartido, así que no nos quedaba más opción que aceptar eso. No describo el baño porque no quiero aguar el día a nadie. Salimos a hacer una pequeña caminata de poco más de 2 horas hasta el Mirador de los Cuernos del Paine y preguntamos hasta que hora estaba el comedor abierto. Nos dijeron que hasta las 23:30 y antes de las 23 h., muertos de hambre tras la caminata, entrabamos por la puerta….¡¡Sorpresa!! El comedor estaba cerrado, no nos daban de cenar y aducían que el Administrador que fue quien nos había dado la información, se había equivocado. . Para terminar nos dicen que a las 12 nos quitan la luz porque funcionan con generador y tiene que ahorrar energía ¡¡SIN COMENTARIOS!!

A la mañana siguiente salimos huyendo de allí y gracia a Dios encontramos sitio en una magnífica hostería a 5 km del parque.

La ruta que hicimos ese atardecer hasta el Mirador de los Cuernos, es preciosa y la vista que tienes al llegar alli te deja impresionado.



Al día siguiente teniamos previsto madrugar y recorrer el parque en coche para ver todo aquello que tuviera acceso por carretera, y posteriormente hacer alguna ruta, y así lo hicimos. En ese paseo en coche vimos los lagos Pehoe, Sarmiento, Toro y Nordenskjold, el río Paine con el Salto Chico. ...




Después dos de los componentes del grupo iniciaron el ascenso a la base de las Torres del Paine, pero yo me negué porque me habían dicho que aparte de ser ocho horas de caminata, la última hora de subida por una pedrera era criminal, e iba a ser ·demasié" para mis pobres pulmones afectados por la EPOC. así que el cuarto componente del viaje y yo hicimos una ruta más tranquila, de solo 2 horas, para ver los Cuernos por la cara oeste. Cruzamos el lago Pehoe en un barquito e iniciamos la ruta hasta el llamado Campamento Italiano, una ruta que como todas. resultó preciosa y mereció la pena.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***


Esa noche nos acostamos pronto porque estábamos agotados y al día siguiente queríamos ir a ver el Glaciar Grey a primera hora, para luego salir hacia El Calafate. El Glaciar se encuentra en un extremo del lago del mismo nombre, por lo que hay que llegar a él tras una navegación de una hora. Nuestra experiencia en glaciares iba subiendo de tono y cada uno que veíamos era más espectacular que el anterior. Del Grey se desprenden diariamente trozos de hielo que van navegando como fantasmagóricos icebergs hasta el final del lago, donde encallan y acaban por deshacerse en una especie de playa que llaman “El cementerio de glaciares”. Las aguas de todos los lagos de la zona son grisáceas y opacas debido a que al ser procedentes de los glaciares, estos al derretirse arrastran gran cantidad de sedimentos que quedan en suspensión, dando origen a esa tonalidad.

El grey ya empezaba a mostrarnos lo que sería el Perito Moreno...

*** Imagen borrada de Tinypic ***



Tras tres horas de excursión, salimos dirección al Calafate, varios km al norte.

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