SUDAFRICA, MOZAMBIQUE Y SUAZILANDIA ✏️ Blogs de Africa Sur

Dentro del caos de la frontera mozambiqueña, nuestro "gestor" se mueve como pez en el agua. Además tiene la ayuda de un "empleado". Mientras uno hace unas cosas, el otro va tomando posiciones en la ventanilla siguiente. Y nosotros, diciendo contínuamente un "sorry" por aquí y un "moito obrigado" por allí, detrás de él de un lado para otro. En media hora está todo resuelto. ¿Todo?, bueno no, casi todo. Queda el último trámite, el permiso para pasar las motos a Mozambique. Está resultando muy fácil, pero aquí viene la "sorpresa".

-Ahora tenéis que darme 3.000 meticales (moneda local, y que venían a ser casi 60 euros) por cada moto. Es la tasa obligatoria que hay que pagar para que os den el permiso.

-¿Eh? ¿3.000 qué? ¿de verdad?.

Esto suena "rrraro, rrraro..."

Tiene en su mano nuestros pasaportes, antes de nada hay que hacer que "vuelvan con nosotros".

-Por favor, déjanos los pasaportes para ver unos datos de las motos que están anotados en ellos...

Con ellos en nuestro poder, la situación es diferente. Conchi se queda intercambiando impresiones con él. Yo me voy en busca de algún sudafricano, que también vaya a pasar su coche, para preguntarle que hay de cierto en la historia que nos cuenta el "gestor". Tal y como me imaginaba, me dice que no tenemos que pagar absolutamente nada. Solamente presentar el formulario y que nos lo sellen. Volviendo a donde había dejado a Conchi, veo que sigue dialogando con él. Para que la entienda mejor, acompaña sus palabras con gestos de una mano que dan a entender "vaya jeta que tienes, majete...".

Ahora todo son disculpas. "Ah ¿es qué las motos son de alquiler?. ¿Es qué tienen matrícula de Sudáfrica...?. No lo sabía. Siendo así no hay que pagar...".

A pesar de querernos tangar 120 euros con el tema de la supuesta tasa, al final, y como todavía no tenemos meticales, le damos un billete de 5 dólares por su ayuda. Como es normal, no está de acuerdo y se crea una cierta tensión. La realidad es que nos ha avanzado mucho los trámites, pero tampoco es cuestión de ir regalando dinero por todas partes y menos a gente así. Pero quedamos que como en 3-4 días vamos a volver a Sudáfrica, y tendrá que hacernos de nuevo los trámites, luego seremos más generosos...Este acuerdo le deja más contento. Lo que no se imagina es no saldremos por esta frontera, ya que lo haremos por una que comunica Mozambique con Suazilandia...

El paso de un país a otro significa, como en otras muchas fronteras del mundo, un cambio radical. Lo que hasta hace pocos kilómetros era un paisaje verde y con montañas, ahora es una planicie, de un verde pálido, que se extiende hasta la capital, Maputo. Lo que era una buena carretera, ahora es simplemente una carretera. La temperatura, que hasta ahora era agradable, poco a poco va subiendo hasta cerca de los 40º. El tráfico es escaso, los coches son viejos, lo que sigue siendo igual es que aquí también se conduce por la izquierda. Los edificios de la primera población que vemos, más bien son casetas y barracones.

A los pocos kilómetros vemos el primer control de la policía en dirección a la capital. Están revisando a varios vehículos, todos con matrícula de Sudáfrica. Nos acordamos de lo que nos dijeron en la última gasolinera, lo de tener que comprar el extintor, los triángulos, chalecos...Pero sorpresa, la policía no nos manda parar, es que además, con una sonrisa y el pulgar levantado, nos indican que continuemos. Lo mismo se repite en los otros 5-6 controles que encontramos hasta llegar a Maputo. Sin que sirva de precedente, esta vez , y de cara a las autoridades, ir en moto es una ventaja.

Quien no viaja en moto, generalmente te dice: " con este calor, qué bien se irá en la moto ¿no?...Ahí, dándote el aire... ". Ya, cuando la temperatura pasa de treinta y tantos grados, ya lo creo que se va muy bien dándote el aire...pero el acondicionado de un coche. Así que, en la primera sombra que vemos, tenemos que parar a refrescarnos. Hace calor de verdad.

Unos 20 Km. antes de Maputo, la circulación se vuelve "espesa". Son las 16 h. y parece que todos quieren entrar y salir de la ciudad ahora mismo. Dentro de ella y circulando por la intreminable avenida 24 de Julio, que es la principal arteria, uno imagina lo que es esta ciudad. Un caos total de tráfico y de urbanismo. Agujeros en el asfalto y cruces donde hay que echarle un mínimo de valor y meterte por las bravas, al tiempo que aprietas el pulsador de la ridícula bocina de estas motos.

Como para pedir el visado hay que adjuntar una reserva hecha en algún hotel en el que te vayas alojar, hice una por Booking en el que me pareció, con la idea de anularla más tarde. Pero a los pocos días de hacerla recibí un mail de sus propietarios. En el se ofrecían para cualquier cosa que necesitáramos para que nuestra estancia fuera lo más agradable posible. Esto me hizo darles un voto de confianza. Al fin y al cabo en algún hotel tendríamos que quedarnos. Y fue un acierto no anularla.

El hotel Guesthouse 1109 está situado en el mismo número de la Avda. Patrice Lumumba, paralela a la 24 de Julio. Es nuevo, muy céntrico, con pocas habitaciones, pero con buenas y modernas instalaciones. Con parking privado y una pequeña piscina que nos vino de lujo para soportar los treinta y muchos grados. Y una terracita con vistas a la ciudad. Los dueños son de una simpatía y amabilidad que, cuando viajas por el extranjero, es muy de agradecer. Son de Aveiro (Portugal), y en el 2009, viendo la que se venía en su país, decidieron cambiar totalmente de vida. Se vinieron aquí y montaron el hotel. Los 85 euros por noche que nos cuesta, están bien gastados.

Hasta 1975 Mozambique fue colonia portuguesa, pero conseguir la independencia supuso muchos años de guerra, oficialmente desde 1964 hasta 1975, que ya son años. Los guerrilleros del Frelimo (Frente para la liberación de Mozambique) con el apoyo de la URSS, China y Cuba, fueron los que llevaron a cabo la lucha armada, con la idea de instaurar una república socialista. Samora Machel fue el primer presidente de la misma. ¿Y aquí acabó todo?. Ni mucho menos. Luego algunos gobiernos vecinos, Sudáfrica y Zimbabwe, financiaron una contra, el Renamo (Resistencia Nacional Mozambiqueña) y la que se lió, como era de esperar, fue una guerra civil. En 1983 Samora vio que aquello iba realmente mal, y que lo de la república socialista era un fracaso total. En 1986 él mismo y varios consejeros murieron en un sospechoso accidente de avión. En 1992 terminó la guerra civil, se hizo una nueva constitución y por fin llegó la paz.

Los mozambiqueños son totalmente distintos de los sudafricanos. La influencia portuguesa está presente no sólo en su idioma oficial (portugués), también hubo mucho más mestizaje entre la población local y los colonizadores que en otros países. Se nota en la vida diaria, en el idioma, en la comida (pescados buenísimos y a buen precio), en el trato con el extranjero... Todavía quedan muchos portugueses o descendientes de ellos, y por las noches las terrazas de los bares y restaurantes del centro están llenas de gente. Hay ruidos, música, vida callejera, aunque en el hotel nos aconsejaron adoptar ciertas precauciones, tampoco nada fuera de lo normal, cuando saliéramos por la noche. Con nosotros fueron muy simpáticos, especialmente al saber que no éramos sudafricanos y sobre todo al hablarles, mejor o peor, en portugués.

Con un par de días tienes visto lo que hay que ver en la ciudad, que te guste más o menos ya depende de tus exigencias. Llama la atención las aceras de la zona centro que están destrozadas (me recordaban a las de otra capital, Ulan Bator), el abandono de sus calles, sus nombres dedicados a figuras del socialismo, calle Che Guevara, Ho Chi Min, Kim Il Sung, Vladimir Lenin...La gran estatua dedicada a Samora Mache, o la caótica forma de aparcar los coches por las noche, como si fueran piezas de un tetris

Entre sus edificios encuentras mezclados los estilos colonial portugués con otros que recuerdan a cualquier ciudad socialista. Pero hay que verlo con la mirada apropiada. No es Europa, ni siquiera es remotamente parecida a las grandes ciudades sudafricanas, es Maputo, es Mozambique. Y ya que hemos venido hasta aquí, hay que aprovecharlo. Lo primero pasar por un cajero para hacernos con unos cuantos meticales. Y ahora vamos a dar una vuelta y visitar el mercado, algún museo, los centros de artesanía, la "casa de hierro" diseño de Eiffel, la estación de tren, la reciente catedral de 1942, una tienda de coloridas telas, famosa en todo el país, y llamada casa Elefante...

Todo esto sin olvidar que es una ciudad de más de un millón de habitantes, con poco turismo extranjero y que, como en cualquier gran capital, puedes ser objeto de algún intento de robo, como así nos sucedió. Afortunadamente, o más bien por una cuestión lógica, el bolsillo de mi camisa, en el que el "artista" metió sus dedos y salió corriendo, estaba vacío.

Y si necesitas unas extensiones de pelo, hay un callejón lleno de tiendas en las que tienen un muestrario como nunca había visto

O sí echas de menos la fruta de España, tampoco hay problema para encontrarla...las "del torero" o las "el ciruelo", puedes elegir.

A primera hora del sábado llenamos los depósitos y enfilamos la 24 de Julio. A esta hora prácticamente no hay tráfico, es fin de semana. En pocos minutos estamos en la carretera principal. Luego tomamos una secundaria que nos llevará a Namaacha, la frontera con Suazilandia. Hoy tenemos 225 km hasta el valle de Ezelwini, que es donde pensamos dormir. El valle está situado después de la ciudad de Manzini y poco antes de la capital del país, Mbabane. Circulando todavía por tierras de Mozambique, los pueblos que cruzamos están llenos de colorido, de gente en los mercados callejeros, o andando a los lados de la carretera y llevando grandes fardos sobre sus cabezas. A medida que nos acercamos al paso fronterizo, el paisaje se vuelve más montañoso.

Es una frontera pequeña. En el mostrador de salida, delante de nosotros sólo hay un hombre. Nos quedamos un poco sorprendidos cuando vemos que el funcionario que le atiende, está manejando un "pistolón". Lentamente, y con cierta dificultad, va sacando y contando en voz alta las balas del cargador, "nove, dez, onze...". Ahora la operación es a la inversa, mete la balas y vuelve a contarlas. Al terminar, el funcionario guarda la pistola. El hombre que está delante de nosotros, se da la vuelta y nos pide disculpas por la tardanza. Le preguntamos si es policía, nos responde que no, que es empresario, por eso tiene el "pistolón" . Como va a salir del país, tiene que depositar el arma para recogerla a su regreso. Es mozambiqueño, se llama John y vive en Maputo. Es muy atento, educado y a juzgar por el impresionante todo terreno que conduce, uno diría que maneja muchos meticales. Aunque los trámites son los habituales, se ofrece a ayudarnos con el papeleo, y mientras nos cuenta que, por temas de negocios, viaja con cierta frecuencia a Portugal y España.

estamos en Suazilandia, todo es fácil y rápido, no hace falta visado, aunque hay que pagar, ahora si de forma oficial, unos pocos rands (equivalente a 5 euros) por una tasa de uso de las carreteras. Tampoco hace falta cambiar moneda. Aunque la propia es el lilangeni, tiene el mismo valor que los rands sudafricanos, y los admiten indistintamente en todos los sitios. Una cosa menos que tenemos que hacer. Intercambiamos tarjetas con John, nos hace una foto con el cartel de entrada al país y nos despedimos.

Suazilandia es un país pequeño. Si haces poco más de 200 km, cuando quieres darte cuenta ya lo has cruzado. Tiene algo más de un millón de habitantes, todos negros, bueno, imagino que algún blanco habrá, aunque en el día y medio que estuvimos no vimos ninguno. Su nombre suena muy idílico y exótico, y sí, la primera impresión es buena. Los montes resecos y marrones de los últimos Km. por Mozambique ahora son montañas más grandes. Todo esta verde y la tierra tiene un bonito color rojizo. Los campos de cultivo se ven cuidados. La carretera sube y baja, es ancha, tiene buen asfalto y está bien señalizada.

Estamos cruzando por medio del Parque Nacional Hlane. Por lo que he leído, debe ser el más famoso del país. Alberga una gran cantidad de rinocerontes. No creo que encontremos alguno en medio de la carretera, aunque el cercado que veo no me tranquiliza mucho, no tiene pinta de resistir la embestida de un bicho de esos...

Los pocos pueblos que cruzamos están limpios. Sólo hay una cosa que, literalmente, me hace saltar del asiento. Un mal día a alguien se le ocurrió que el mejor remedio para que los coches no fueran muy deprisa, era poner lo que en España llamamos "guardias tumbados". Esos badenes para reducir la velocidad. Vale, quizás no parece tan mala idea. Pero es que en Suazilandia además de ser exageradamente altos, son muy numerosos. No sólo están en las travesías de los pueblos, en cualquier cruce de la carretera, aunque sea con un simple camino, siempre te encuentras al menos un par de ellos en cada dirección. Como además no están señalizados, ¡¡ten cuidado!!, por mucha atención que pongas, antes o después te vas a tragar más de uno. En carretera abierta había numerosos tramos en que no podías hacer más de unos centenares de m. sin tener que pasar por encima de varios de ellos. Aparte de eso, las carreteras están mucho mejor de lo que imaginas en un país pobre como es éste. Incluso hay unos pocos km de autopista, aunque son para llegar a uno de los palacios reales. Según parece al rey le gusta salir a conducir, y pisar el acelerador en demasía, en alguno de los muchos coches que tiene.

Y hablando de su rey, el país será pequeño y pobre, pero él, Mswati III, que se cree el más grande, el más rico del mundo, y está hecho todo un "campeón". Suazilandia tiene el lamentable récord de ser el país con mayor tasa de infectados por Sida, entre el 25 y 30% de la población. Al rey no se le ocurre otra cosa que prohibir, durante 5 años, a todas las mujeres menores de 17 años, tener relaciones sexuales. A los hombres no les afecta la ley. Para dar ejemplo, él va y se casa con una chica de 17 . Tampoco se sabe cuantas esposas tiene, dicen que 14-15-16.... Es lo que tiene el tener tanto dónde elegir. Cada año, en el mes de agosto, hace llevar hasta uno de sus palacios a varios centenares de jovencitas. En una fiesta, que llaman "la danza del junco", bailan prácticamente "en bolas" para que el rey vea si le interesa alguna para añadirla al "libro de familia".

Mientras preparaba el viaje y buscaba información sobre el país, me encontré con una noticia relacionada con esto, y que me dejó atónito. Resulta que en agosto de 2015, sesenta y cinco (sí, he escrito bien, 65) chicas fallecieron en un accidente de tráfico. Eran llevadas ante el rey para su fiesta anual. ¿65 a la vez? ¿Irían en un autobús?, No, las llevaban en la caja de un camión que se despeñó...Sin comentarios. También encontré otra curiosa noticia. En su 45 cumpleaños, en 2012 o así, le regalaron, o se auto regaló, ¡32 coches marca Bmw!. Sería para no tener que preocuparse por si, con tanto "guardia tumbado", a alguno de ellos le rompía la suspensión...

Por lo demás el país es bonito y colorido. El paisaje es montañoso y con espectaculares valles. Simplificando a lo bestia, recuerda a Suiza, pero sin nieve, sin dinero, y con negros que, en algunos casos, todavía puedes ver vistiendo las túnicas tradicionales del país. No, con taparrabos, arcos y flechas no vimos ninguno. La gente, con nosotros al menos, fue bastante reservada, y no había manera de tener lo que se entiende por una conversación. Ni siquiera nos hicieron las típicas preguntas: "¿de dónde eres?", "¿cuánto cuesta o a cuánto corre la moto", o la más habitual, y por otra parte lógica, viajando por África: "¿es qué no tenéis dinero para viajar en coche?".

Para cruzar Manzini han hecho, perdón, están haciendo, una circunvalación, así que uno no sabe si hace bien tomándola o habría sido más rápido y seguro cruzar la ciudad. Poco más adelante nos desviamos al valle de Ezelwini. Ha sido buena elección, es muy bonito. Nos alojamos en uno de los varios hoteles que hay junto a la carretera. El Happy Valley es un hotel que se anuncia como hotel-casino. Está bien, aunque tampoco es que sea "para tirar cohetes". Cuesta 88 euros/noche, un pelín caro para su estado. Eso sí, te sirven un desayuno como para que te olvides de comer durante el resto del día. Como siempre que podemos, escogemos una habitación de la planta baja y así poder aparcar las motos a la puerta.

Tiene una gran piscina, que pensamos la vamos a sacar buen partido. Pero a los pocos minutos tenemos, junto con el resto de bañistas, que abandonarla precipitadamente porque durante un par de horas cae una gran y espectacular tormenta. Es de esas veces que piensas: "menos mal que nos pillado en el hotel". Cerca del Happy Valley hay unas cataratas, las Mantenga Falls. Desde la terraza de nuestra habitación, y con la que está cayendo, no es necesario que vayamos a ningún sitio para ver unas cataratas...

Salimos a cenar a uno de los restaurantes que hay nada más cruzar la carretera. Al volver, el parking del hotel está casi lleno. En un luminoso leemos "Casino". Imaginamos que es aquí donde viene la gente. Vamos a echarle un vistazo. En el interior tiene el típico suelo de moqueta y se oye la musiquilla de las máquinas. Hay muchos negros, todos con sobrepeso y trajeados. Están metiendo monedas en unas cuantas máquinas "tragaperras" o jugando en una vieja y desgastada ruleta. Si viene por aquí la familia de "Los Pelayo", en cinco minutos la habrían cogido el truco a esta ruleta. Ya está todo visto, no hay más. Mejor sería que en luminoso hubieran puesto "Salón de juegos del Sr. Pepe". La única opción es irnos a la terraza del bar, tomarnos unas cervezas, conectarnos a Internet y escribir el diario. Ya bien entrada la noche, cae otro "tormentón". No es de extrañar que todo el país esté tan verde...

La siguiente etapa nos devolverá a Sudáfrica. Una vez allí tendremos casi 2.500 Km. por la carretera N-2, que bordeando la costa del Indico, nos llevará hasta Ciudad del Cabo.

Pero antes de abandonar Suazilandia, intentaremos conectar un poco con esta gente, a ver si es posible que se cuenten algo. En un último intento, no se nos ocurre mejor cosa que hacer una parada en pequeño poblado...¿Servirá de algo?.

👉 Ver Etapa: De Mozambique a Suazilandia ⏫ Volver arriba Compartir:

De vuelta a Sudáfrica



Las nubes cubren todo el valle de Ezulwini y el pronóstico es de lluvias. A primera hora el termómetro de la moto marca 8º, parece que ya podemos olvidarnos de los 40º de días anteriores. Ponemos los forros a la ropa de moto y nos preparamos para salir. La carretera sube y baja atravesando numerosas colinas. Definitivamente éste es un país bonito. Es primera hora de una mañana de domingo, no se ve a nadie por ningún sitio, solamente de vez en cuando pequeños rebaños de ovejas pastando.


A un lado de la carretera, dentro de un cercado, hay unas chozas. Aparentemente no hay nadie, y hacemos una parada para hacer alguna foto. Al sentir el ruido de las motos, unos niños salen de una de las chozas. Con una mezcla de temor y curiosidad, y en compañía de otra chica de más edad, se acercan hasta donde estamos. Intentamos hablar con ellos, no es fácil, son muy tímidos y sólo responden con monosílabos. Se acercan otras dos mujeres, tampoco es que hablen mucho más que los niños. Intentando romper el hielo, abrimos las maletas, sacamos algo de ropa y se la damos. Lo agradecen, pero sin mucha efusión. Me doy por vencido, me encargo de hacer unas fotos y dejo que Conchi siga intentando que cuenten algo acerca de ellas, de su vida…etc. En situaciones similares ya nos habrían invitado a entrar a sus casas, aunque fuera sólo a Conchi, por eso de la solidaridad femenina. Quien haya viajado por África con una mujer, sabe a que me refiero. Visto que la parada no da para más, nos despedimos, arrancamos y nos vamos. Ha quedado claro que no hemos podido, o sabido, conectar con los “suazilandios”. Unos 50 Km. más adelante vemos la frontera de Lavumisa.




Otro paso fronterizo pequeño y tranquilo. La salida de Suazilandia es rápida, la entrada a Sudáfrica también podía haberlo sido…Aparcamos las motos, mientras nos quitamos los cascos y sacamos documentos, llega un autobús. Rápida y ordenadamente bajan unos 50 alemanes y alemanas, con su pasaporte ya en la mano. Todos detrás de un guía que, a juzgar por como los apremia a ser rápidos, también debe ser alemán. Cuando queremos entrar al edificio, ya somos los números 51 y 52 de la cola de la ventanilla…


Estamos ya de vuelta a territorio sudafricano. Hasta que enlazamos con la N-2, vemos junto a la carretera algunos fagoceros y monos, estamos cruzando un pequeño parque nacional. Nuestro destino es el pueblo de Santa Lucia y hasta que llegamos allí tenemos de todo. Algo de lluvia, sol, nubes…pero lo más incómodo es un fuerte viento que aparece repentinamente. Se nota que nos acercamos a la costa del mar Índico

En las crónicas de nuestros viajes, generalmente no solemos hacer muchos comentarios acerca de los alojamientos. Me parece que es una información muy personal, en el sentido que lo que a uno le puede parecer aceptable, a otro le puede parecer lujoso o por el contrario, bastante pobre. Pero viajando por Sudáfrica, y por la calidad general de sus alojamientos, merecen un comentario más amplio. Como en muchos otros países, los encontrarás bajo distintas denominaciones. Hotel, Lodge, Resort, Guest House…Aunque muchas veces las diferencias que hacen que unos se denominen de una u otra forma, no seamos capaces de encontrarlas. Quizás que unos tengan cafetería y restaurante, u otros servicios complementarios, y otros no. De cualquier modo tampoco preguntamos acerca de este tema. Pero entre todos ellos los que, por nuestra experiencia, nos parecen la mejor opción son las Guest House.



Generalmente estas últimas tienen la mejor relación calidad-precio. Están situadas en lugares estratégicos o privilegiados. Sus habitaciones suelen ser muy amplias, tanto que a veces es inevitable compararlas con las de alojamientos españoles de precios similares o mayores, y te das cuenta de la gran diferencia. Si la comparación la haces con los hoteles franceses, ya ni te cuento… Y no es sólo el tamaño de sus habitaciones, me refiero también a sus instalaciones en general, con zonas verdes, jardines…. Muchas cuentan además con piscina y por supuesto con aparcamiento privado, y en la mayoría, sus habitaciones son construcciones individuales. Su decoración suele estar hecha con muy buen gusto y con muchos detalles africanos. Y además sus propietarios, en el 90% de los casos una pareja blanca, intentan ayudarte en todo lo posible. Se desviven por resolver cualquier problema, nunca te ponen pegas a cualquier solicitud que les haces. “¿Podemos aparcar las motos aquí?” “por supuesto”. “Mañana queremos salir temprano. ¿podemos desayunar un poco antes?”, “sin problema”. Siempre están dispuestos a dedicar parte de su tiempo para ofrecerte un poco de conversación. Como la mayoría llevan toda su vida en África, y algunos no han dejado de dar tumbos de país en país, han vivido los cambios de las últimas décadas, y por ello las historias que te cuentan acerca de sus vidas, son siempre muy interesantes. Y ahora te estarás preguntando: ¿y de precio cómo andan?. Pues la habitación doble oscila entre los 50-60 euros, las que podemos considerar como de tipo medio-alto, hasta los 80-90 de las más lujosas. En unas y otras, siempre empezarás el día con unos suculentos desayunos incluidos en el precio.







La Wetlands Guest House es nuestro alojamiento en Santa Lucia. Hay mucho donde escoger, pero si caes por aquí, seguro que éste no te defraudará. Como tampoco el resto de la zona. En St. Lucia, a diferencia de otros lugares, las casas no están rodeadas por tapias, vallas, alambradas…Parece un lugar donde la gente vive dentro de una cierta tranquilidad.



¿Y por qué fuimos a dar a este pequeño pueblo?. Porque está situado a la entrada del estuario del mismo nombre, que es una gran reserva natural declarada patrimonio de la Humanidad, con buen número de cocodrilos, aves, tortugas…y especialmente muchos hipopótamos. No es raro que te los encuentres en la carretera, o incluso ¡¡ caminando por las calles del pueblo !!. Por esto hay señales que advierten que, si conduces de noche, seas especialmente precavido, no siendo que frenes demasiado tarde.


Y todo ello en medio de una gran red de lagos y pantanos. Lógicamente la mejor forma de visitar el estuario es unas lanchas que te llevan río arriba. Aunque llegamos a Santa Lucia con tiempo suficiente, era mediodía, eso de la lancha tuvimos que dejarlo para el día siguiente. Al poco de instalarnos se puso a llover, y de que manera. Vaya con el verano austral…Como a la mañana siguiente volvió a amanecer nublado, aprovechamos que a primera hora no llovía para navegar por el río.






Siguiendo la costa del Índico en dirección sur, la situación es similar que en el resto de toda Sudáfrica. La circulación es muy fluida, no hay mucho tráfico, pero llegando a Durban, como ocurre en las cercanías de toda gran ciudad, el tráfico se vuelve más congestionado. Aunque esto tampoco presenta excesivos problemas, esta gente es bastante prudente cuando se pone al volante. Hay viajeros que por diferentes motivos evitan la visita, o las paradas, en grandes ciudades tipo Durban. Nosotros no somos de esos, si la visita merece la pena y tenemos tiempo, ¿por qué no?. Pero en esta ocasión no se da ni lo uno ni lo otro. Por lo que había leído Durban es muy industrial y cuenta con uno de los puertos mercantiles más importante de toda África. Aunque seguro que también tiene cosas que merecen una parada, pero nosotros preferimos seguir más al sur.

Hasta aquí la N-2 atravesaba zonas de pasto alternando con otras de bosques. Ahora el paisaje es más llano, con pocas explotaciones agrícolas y con más zonas residenciales. Ahora la carretera se convierte en una estupenda autopista, de peaje claro está. Lo peor es que toda esta costa es muy turística y continuamente hay salidas hacia los pueblos que están junto al mar. Aunque no hace mucho calor, al menos si luce el sol, por lo que pensamos aprovechar lo que queda de día en una playa. Tomamos la salida hacia uno de esos pueblos, HIbberdene. La Guest House en la que paramos resulta ser la más modesta del viaje. Normal que también sea la más barata, 35 euros. Pero no por ello la habitación deja de ser grande, limpia y además equipada con microondas, cafetera, un jardín con barbacoa…y en la zona verde común también hay una pequeña piscina. El único inconveniente es que aquí no sirven desayunos. El pueblo no tiene nada de especial, pero se compensa con las vistas al mar, ya que las casas están situadas en una colina. Un poco más al sur de Hibberdene, en Port Shepstone, comienza la llamada Wild Coast (Costa salvaje) . Es tan abrupta que N-2 abandona su recorrido cerca del mar y durante algo más de 600 Km. se interna por el interior.





Hablando con la dueña de la G.H acerca de este recorrido, la decimos que tenemos intenciones de parar en Umtata, la ciudad de la región donde se crió Mandela. El motivo es poder visitar el mueso dedicado a su memoria y de paso, como nos queda más o menos a mitad de camino, dormir allí. Nos informa de dos cosas de relativa importancia. Mañana es miércoles 16 de diciembre, que aquí se le llama “día de la reconciliación”, y es fiesta nacional. Después del tiempo que llevamos en este viaje, y hablando con unos y con otros, eso de celebrar un “día de la reconciliación” nos suena más a fantasía que a realidad. Nos parece que todavía falta mucho para la llamada “reconciliación”. Independientemente de lo que a nosotros nos parezca, el caso es que mañana estará todo cerrado, incluido el museo de Mandela. La otra advertencia que nos hace, nos deja un poco intranquilos. Según ella, Umatata es un lugar peligroso, más bien nos da a entender que es “muy peligroso”. Nos advierte que tengamos mucho cuidado, que por las poblaciones que cruzaremos no viven blancos. Que estos, cuando tienen que hacer ese mismo trayecto, viajan durante el día y antes de salir llenan el depósito, con el fin de, si es posible, no tener que detenerse por nada. En los últimos años ha habido bastantes brotes de violencia, e incluso asaltos a vehículos.

Todavía en Hibberdene. al anochecer salimos a cenar, pero antes entramos en un bar a tomar unas cervezas. Entablamos conversación con la gente que se encuentran en el. En cuanto se presenta la ocasión dejamos caer nuestra intención de dormir en Umatata, con el fin de escuchar su opinión. Los comentarios vienen a ser una repetición de los que nos había dicho esa misma tarde la dueña de la G.H. Pero para entender un poco el contexto en el que estamos, hay un detalle en esta zona que no se nos pasa inadvertido. A diferencia de St. Lucía, aquí todas las casas de los blancos están de nuevo rodeadas de tapias altas, y coronadas por las inevitables alambradas electrificadas. Eso indica que la convivencia entre unos y otros no es fácil. No somos especialmente valientes, ni mucho menos, pero tampoco pensamos cambiar de planes. Nos apetece visitar el museo y ver que se cuentan por allí acerca su héroe nacional. Somos conscientes de que si nos ocurre algo desagradable, no podremos decir que no estábamos advertidos.

Atrás dejamos Hibberdene, tras pasar P. Shepstone la carretera gira a la derecha y los próximos 20 Km. son una sucesión de pendientes que nos llevan, primero desde el nivel del mar hasta cerca de los 1.000 mt de altitud, y el resto del camino entre los 1.500 y los 1.800 mt. El asfalto no está en buen estado, es áspero y está muy estropeado, además hay mucho tráfico de camiones y, debido a su trazado, tiene tramos muy largos en las que no se puede adelantar. El día está fresco, en toda la mañana la temperatura no llega a pasar de los 20º. Atravesamos algunos pueblos, todos pequeños. Al ser día festivo en muchos hay montados mercados junto a la carretera, o mejor dicho, metidos en la carretera. Vemos a gente con grandes sacos y cajas de comida, materiales, con animales…cargados a la espalda o llevándolos en carretillos. En ocasiones, nos encontramos en estas travesías, y debido al atasco que se forma, con que no podemos avanzar, ni nosotros ni la gente que nos rodea. Pero en ningún momento vemos nada que nos haga tomar ninguna precaución especial. Algunos nos miran con un poco de curiosidad, pero son los menos, generalmente respecto a nuestra presencia muestran una total indiferencia.


Donde no pasamos inadvertidos es en un control que encontramos unos 50 Km. antes de Umatata. Un policía se planta en medio de la carretera y con gestos muy exagerados nos manda parar. De forma autoritaria nos pide las documentaciones de las motos y los permisos de conducir. Pero al ver las banderas de nuestras motos deduce que somos españoles y su trato se vuelve más amistoso. Como es normal comenta algo acerca del mundial de fútbol del 2010. Mira los carnets internacionales, que seguro es la primera vez que tiene unos delante de sus ojos y nos dice que están haciendo un control del estado de los vehículos. Vamos, lo que viene siendo una ITV a la africana. Los impresos que saca tienen ya marcadas las casillas correspondientes. Mal que bien escribe nuestros nombres y las matrículas, nos los entrega y listo. Hasta dentro de un año no tendremos que volver a pasar la ITV…



En Umatata y alrededores viven unas 100.000 personas, pero exceptuando algunos edificios de varias plantas, tiene todo el aspecto de ser un pueblo grande. Para llegar al alojamiento que reservamos ayer mediante Booking, el GPS nos hace un recorrido por su centro. Aparte de que todas las calles están llenas de gente, no hay nada más que nos llame la atención. Tal y como nos habían dicho, aquí no hay blancos. Tanto el que vemos conduciendo una destartalada camioneta, como el que va al volante de un 4×4, de los que cuestan más de 60.000 euros, es negro. Aunque estamos más tranquilos, por lo que nos habían contado el día anterior, casi que esperábamos encontrar en la entrada algún indicador con la siguiente leyenda “Bienvenido a Umtata. Ciudad libre de blancos”, o algo parecido.

Aparcamos a la puerta que da entrada al recinto del Bellagio Lodge, nuestro hotel. Tocamos el timbre, y nada. A través de las rejas de la puerta corredera tampoco se ve a nadie, ni ningún coche aparcado dentro. Insistimos y esperamos unos minutos. De la casa de al lado, sale un coche conducido por una mujer. la hacemos una seña, se detiene, y un poco sorprendida, baja la ventanilla. La contamos nuestra situación, nos dice que tiene un número de móvil de los encargados y amablemente los llama. “En un momento están aquí”, nos dice. Media hora más tarde, y con nuestra paciencia tocando fondo, aparece una joven pareja. Se nos ha olvidado que estamos viajando por Africa y por nuestros gestos deben notar que estamos un tanto enfadados,. Intentan disculparse por todos los medios. Ayer no miraron las reservas hechas por Internet, no esperaban ningún huésped, habían salido a hacer unas compras y por eso estaba cerrado. Metemos las motos y nos enseñan varias habitaciones. Todas son nuevas, bien decoradas y equipadas, podemos elegir la que más nos guste, parece que seremos los únicos clientes… Y también parece que estaremos solos en el hotel, quiero decir que los encargados no van a pasar aquí la noche. Igual que me ocurrió en Semey (Kazajistán), tenemos todo un hotel a nuestra disposición, incluidas las bebidas del bar de la piscina…Ya que para compensar la espera, y nuestro consiguiente cabreo, nos dicen que el precio de la habitación (76 euros) nos da derecho a “barra libre”…


Nos entregan las llaves de la habitación, el mando de la puerta automática del patio, la llave del bar, la de donde están las tumbonas de la piscina…y nos hacen algunas advertencias. Regresar al hotel antes de que anochezca, no salir a la ciudad en las dos motos, mejor en una sola, o mejor que eso, llamar un taxi…Al salir y al volver asegurarnos de que la puerta del patio queda bien cerrada…Afortunadamente no somos dados a las paranoias. Nos dan los números de sus 2 móviles por si necesitamos algo. Les preguntamos que si viene algún otro viajero, ¿qué hacemos? ¿les llamamos a ellos?. Nada, vosotros no dejéis entrar a nadie.

Por último nos preguntan a qué hora queremos que vengan mañana para prepararnos el desayuno y qué vamos a querer desayunar. Nos despedimos y le digo al chico: “Al final, hasta me vas a parecer un buen tío”.



Siguiendo con el consejo, salimos en una sola moto. Ahora las calles están casi vacías, toda la gente parece estar en un gran centro comercial. Allí vamos, a comprar un pollo asado y algo de fruta para cenar en el hotel. Inevitablemente, la globalización también llega aquí. Es como todos los centros comerciales y la gente compra las mismas cosas. Se hace raro ver a un africano, que por su indumentaria y aspecto es fácil deducir que pertenece a la clase más humilde, comprando grandes botellas de refrescos, comida ya cocinada y hasta huevos envasados…Y pasamos totalmente inadvertidos, nadie parece reparar en nosotros.

Queda poco para que oscurezca y toda la gente tiene prisa. Es como si la advertencia que nos han hecho, de volver al hotel antes de que se ponga el sol, sea válida para todo el mundo. Entre unas cosas y otras, cuando volvemos al Bellagio ya es de noche. Aquí nos encontramos con una sorpresa. A la puerta de nuestra habitación, en el suelo, hay una bandeja. En ella vemos una botella de vino blanco y otra de tinto, junto con una nota. Nuestros anfitriones nos piden nuevamente disculpas por tenernos esperando esa mañana, y nos obsequian con ese regalo para que brindemos por una feliz Navidad. ¿Te ha pasado algo parecido en España, cuándo en un hotel no han cumplido lo que esperabas?, a nosotros nunca.


Aquí ya no va a venir nadie, nos aseguramos que todo el hotel está bien cerrado, preparamos la cena, damos cuenta de una de las botellas de vino, y ya “contentos” nos vamos a dormir.

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