Un cachito de Marruecos: Tetuán, Chefchaouen, Fez y Meknés ✏️ Blogs de Marruecos

Hay dos maneras de llegar a Chefchaouen desde Tetuán: la corta, por la N2 y la larga, costeando por la N16 y cogiendo el desvío que ofrece la P4105. Nosotros escogimos la larga, pensando pasar todo el día entre playa y montaña. Sin ninguna duda ésta es la mejor opción porque nivel paisajístico es espectacular, pero no para el verano ya que el calor y otros factores puramente locales nos hicieron recortar en medio día el plan que con tanto mimo había preparado, desbaratando un poco la posterior estancia en Chefchaouen.

El caso es que salimos de Tetuán tempranito y cogimos la carretera de la costa ante la promesa mil veces leídas de encontrar una costa “para descubrir”. Pues nada, está descubierta, pero bien descubierta.

La carretera es de montaña, pero no está muy mal, lo peor es lo mal se conduce por aquí, ¡madre mía! cualquier lugar vale para adelantar, en cualquier momento algún coche puede frenarse y parar… sin embargo no vimos en ningún momento del viaje ningún accidente, se conduce mal pero despacio.
A la mala conducción se le suma que la carretera está llena de gente que viene de mitad de la sierra y va andando hacia no se sabe dónde, o que directamente se queda sentada (o tumbada) a un lado del arcén, a pleno sol, esperando ¿qué?

La zona es preciosa porque retoma la orografía del final del Estrecho, apareciendo una costa de pequeñas calas rodeada de una sierra que cae a pico hacia el mar. Los paisajes son muy hermosos, pero la niebla que aún queda no nos deja apreciarlos en plenitud, poniendo un velo en todo el paisaje.

Llegamos así, entre calas y montañas asomadas al mar al precioso pueblo de pescadores de Oued Laou, nuestro primer destino.
¿Precioso pueblo de pescadores? ¿dónde? Los bloques de pisos y las grandes urbanizaciones playeras lo ocupan todo. El paseo marítimo, al igual que vimos cerca de Tetuán, está recién hecho y es muy bonito, quedando la playa organizada con una hilera de sombrillas y butacas (obviamente de alquiler) ¿y las barquitas azules de las fotos? Nada, una playa preciosa, pero no es lo que buscamos, así que a seguir.

¿Se aprecia Oued Laou entre la niebla? sí, todo eso es

Y su paseo marítimo

Nuestro segundo destino era Targha. Un pueblecito que tiene la particularidad de que en mitad de su playa hay una enorme roca con un castillo. Sí, tal cual. Como podéis entender, si las expectativas hacia Oued Laou eran altas, las de Targha llegaban poco menos que a las nubes.
¿Qué encontramos? Aquí sí había un pueblo y una playa sin sombrillitas de alquiler, pero una hilera enorme de casetillas y campings en primera línea de playa no dejaba siquiera ver el mar. Buf, de Matalascañas 2016 a Matalascañas 1966, sin término medio.
¿Y el castillo en la roca? Es tan espectacular como lo imaginaba, pero había sido tomado por grupos de hombres más o menos jóvenes, ociosos y hostiles hacia una familia española que no tenía nada que hacer allí. Hombres por todos lados, comprando, vendiendo, bebiendo té, no haciendo nada. Las mujeres se mostraban tremendamente invisibles, vestidas muchas de ellas con el vistoso traje típico bereber, ocupándose de las tareas más duras del campo, del ganado y del hogar.

Hilera infinita de campings en Targha, detrás está el mar

El castillo en la roca (si os fijáis en los campings de al lado, veis lo enorme que es)

Visto el ambiente, desistimos del baño en la playa y volvemos de nuevo a Oued Laou para tomar la carretera comarcal que une la costa con Chefchaouen.

Esta carretera va siguiendo el cañón que forma el río Laou y es una maravilla de la naturaleza. Paredes naranjas, cortadas y afiladas hundiéndose muchos metros hasta el río, que se veía correr allá abajo. A veces se dulcificaban formando pequeños y fértiles valles, y a veces se mostraban crueles y afiladas. Un territorio salvaje de paisajes punzantes.

Un puestecillo allí en medio

En el cruce de Talembote, cogimos el desvío hasta la Presa de Akchour, punto de partida de dos de las más conocidas rutas de senderismo de la zona: la de Puente de Dios hacia un lado y la de las Cascadas hacia otro.
La carretera está un poco peor que la “principal” en el primer tramo y luego se vuelve una pista de tierra hasta llegar al parking de la presa. De todos modos, se puede circular bien con un coche normal (y el nuestro es bastante bajo). El parking y toda la zona está preparada de verano: mil chiringuitos jalonan los ríos y muchas familias marroquíes aprovechan para pasar el día allí.

Tajines para todos

La zona sigue siendo maravillosa. La pequeña presa contiene un poco el agua, fría como la nieve, que forma pozatas rodeadas de vegetación. Desde ellas, se siguen viendo las rojizas rocas, es un paisaje precioso.

Iniciamos uno de los caminos con idea de encontrar una zona un poco más tranquila para darnos un baño y comer, pero a pesar de la vegetación y de la cercanía del agua, el calor es tremendo y nos impide seguir. Habíamos pensado llegar por la tarde a este lugar, ¡y aún era mediodía!
¿Un baño para refrescarnos en alguna de las pozas más cercanas? De nuevo el ambiente masculino nos echa para atrás. Los hombres, con sus modernos bañadores occidentales se bañan, se lucen y chulean tirándose de los sitios más peligrosos de la presa. Las mujeres, con sus ropas tradicionales (¡con ese calor!) apenas si meten los pies en el agua, ocupándose de los niños más pequeños y de la comida.
Quizás podíamos haber resuelto el día de otra manera, no sé. Pero no podía evitar sentirme incómoda allí, excluída de la algarabía general, y mi hija tenía la misma sensación. Terminamos bajando hacia una zona de merenderos para comer (merenderos “de pago”) y mi marido y mi hijo fueron los únicos que probaron el frío baño en el Farda.

Desandamos la carretera de Talembote y nos vamos definitivamente a Chefchaouen, con medio día aún por delante y la firme convicción de que tenemos que volver a este lugar, pero desde luego no en verano.

Cualquiera que se quede leyendo el diario por aquí pensará que no he disfrutado nada con este viaje y que Marruecos me ha decepcionado. Nada más lejos de la realidad, pero es que esta zona rural del Rif es bien dura. Y que nadie me hable de "diferente ritmo de vida" por favor. Esto no tiene nada que ver con el Insha´Allah marroquí que todo lo arregla. Más bien parece un masculino Lunes al sol permanente.
Me sirvió de consuelo ver los Centros de ayuda a la Mujer que había en muchos de los pueblos que cruzamos y pequeños gestos, como el del castillo de Chaouen, que dedicaba sus salas al enorme trabajo cotidiano de la mujer bereber.

Llegamos a Chefchaouen y, con sólo entrar en la ciudad, empezamos a respirar. Por todos lados había una ambiente festivo y alegre. Bastantes turistas, tanto europeos como marroquíes, que iban de acá para allá con cámaras de fotos, sentados en las terrazas de bares y restaurantes (¡mujeres también, por fin! y no sólo europeas). Nunca creí que diría algo así, ¡yo alegrándome de que hubiera turistas y gentío!, pero me reconfortó el cambio de onda más de lo que hubiera pensado.

Nuestro hotel fue el Al-Khalifa. Un hotelito recién reformado y con una ubicación genial: a unos pasos de una de las puertas de entrada a la medina, del inicio de dos pequeños senderos que rodean la parte antigua del pueblo y del antiguo lavadero del Ras El-Maa. Además, pudimos meter el coche dentro, estupendo para no tener que cargar con maletas por las callecitas cuesta arriba de Chaouen. La habitación muy amplia, todo muy limpio y el encargado (finalmente llegamos a la conclusión de que era el dueño) muy amable, con una amabilidad sin imposturas que agradecimos.

Un ratito de descanso en el hotel para dejar pasar el calor y ¡a pasear por Chauen!

Cruzamos la zona del antiguo lavadero, tomada ahora en verano por chicos que se bañan o juegan a fútbol medio en el agua y por terracitas de bares. Pasamos a la medina por la puerta Bab Onsar y entramos en un mundo de color azul.

Las tiendecillas de las calles principales están llenas de gente y de mercancía “para turistas” y hay mucho puestecillo de souvenir, pero basta alejarse a un lado o a otro para respirar una tranquilidad absoluta, una vie en bleu que lo inunda todo. Fachadas y puertas, callejones, paredes y suelos… con los mil tonos posibles de azul. Sobran las palabras, los itinerarios marcados y las explicaciones, porque Chaouen es para perderse y dejarse llevar.

¿Y qué decir de los gatos? En Marruecos hay muchos, pero los de Chaouen son preciosos, lánguidos y descarados, como sólo pueden ser los gatos, sabedores de que por su belleza se les perdona todo.

Haciendo fotos a diestro y siniestro, llegamos a la plaza principal, la de Utta el-Hamman, con su enorme araucaria y su kasbah de un tono rojizo que destaca sobre el resto.
Hay mucha vida en esta plaza: mujeres haciendo tatuajes de henna, bares, restaurantes, tiendecillas, paseantes, observadores… y esta vez sin falsos guías ofreciendo falsos servicios, algo por otra parte innecesario en esta pequeña medina. Tampoco nos ofrecieron uno de los productos estrella de Chaouen; íbamos con niños y apenas nos llegó un leve bombón chocolat susurrado al pasar.

Entramos en la kasbah, desde cuya torre se tienen unas bonitas vistas de la Plaza, de parte de la medina y de la mezquita contigua, con una torre de planta octogonal rara y bella.
Dentro de la torre hay un pequeño centro de interpretación dedicado en buena parte a la labor de las mujeres bereberes en su entorno, un reconocimiento a su enorme papel en la economía familiar.

Vistas desde la torre de la kasbah

La mezquita con su torre octogonal

Seguimos paseando, de vuelta ya al hotel, con la certeza de que estamos en un lugar único e incomparable.
Y al día siguiente, ¿qué hacer? el haber llegado tan pronto el día anterior convertía este día en un día de más porque realmente Chaouen se ve con calma en un día de paso. Pues nada, aprovechamos para dejarnos llevar por la tranquilidad que inspira el pueblo.

Antes de que apretara el calor, subimos a la muralla que bordea la medina. La súbida es cómoda, por una serie de escalones, pero bien empinada, lo que queda compensando por las preciosas vistas de toda la medina azul con la plaza de Utta remarcada en rojo. Atravesar luego a esa hora la medina, cuando aún no ha llegado “nadie” es un placer para los sentidos.

Iniciamos luego el camino que lleva a la mezquita española, pero sólo hasta la parte de sombra, el sol ya empieza a pegar. Descansamos un rato allí, contemplando las vistas y viendo bajar de la montaña los hombres y mujeres con sus mercancías para vender en Chaouen.

Hacemos un poco de tiempo en Utta el-Hamman, que de una tranquilidad adormilada pasa al hormigueo que pudimos ver ayer por la tarde, y nos vamos a comer en el restaurante más recomendado de Chaouen: el “Beldi Bab Ssour”, muy frecuentado tanto por turistas como por locales. Se come bastante bien y con un precio muy bueno, pero yo destacaría sobre todo el ambiente amigable y tranquilo. Los camareros consiguen que te sientas como en casa, es muy agradable.

Volvemos a la siestecilla al fresquito del aire acondicionado del hotel (¿cuándo hemos hecho nosotros siesta en un viaje? aquí el calor obliga) y luego de nuevo a la plaza Utta lugar donde habíamos quedado a través del encargado del hotel con el dueño de un telar artesanal del que nos iba a enseñar su funcionamiento (y sus productos, claro). Nadie se presentó, así que después de mucho tiempo esperando nos fuimos. Una espera eso sí muy entretenida, vimos pasar hasta un entierro en el que los hombres iban cantándole salmos al fallecido que llevaban en unas parihuelas. Bromeamos (macabramente) sobre la posibilidad de que el artesano hubiera tenido que ir al entierro “a cumplir”, y nos fuimos. Luego, al comentárselo al chico del hotel, nos dijo algo así como insha´Allah, en plan bueno pero ¿habéis estado bien, no? pues qué más da... y tenía razón.

La verdad es que el final del día fue estupendo. Bajamos a los barecillos con sillas y mesas puestas en el mismo afluente del Ras el-Maa bajo el frescor de las higueras y nos tomamos unos riquisímos zumos de fruta naturales acompañados de unos deliciosos pastelitos comprados en una tiendecilla de la medina. Dejamos pasar el tiempo mientras los niños jugaban en el agua.

El antiguo lavadero de Ras el-Maa

Definitivamente, Chefchaouen nos ha enamorado.
¿Qué es un lugar muy turístico para lo que se espera de Marruecos? ¿que se ha convertido en un escaparate? pues probablemente sí, como tantos pueblecitos blancos andaluces, ¿y qué esperamos? La gente vive mejor gracias a eso, venden baratijas a precios de artesanía y alquilan el (calurosísimo) traje típico para que los turistas se hagan fotos ¡bien por ellos! ; en el lavadero donde nos tomamos el zumo pocas mujeres tendrían que ir a hacer colada ¡afortunadamente!
No se puede pretender llenar el mundo de rinocerantes blancos , pero que no sea el nuestro, claro (artículo de El País "El rinoceronte blanco", os recomiendo su lectura, pero no me deja enlazarlo). Y no creo que la esencia y lo que transmite este lugar queden manchados por ello, habida cuenta lo que ví y sentí en las zonas más rurales. Y a cambio, Chaouen ofrece un ambiente más abierto y relajado y hay, no sé cómo decirlo, más confianza hacia el que llega con ilusión a visitar la ciudad.

Nos levantamos temprano y disfrutamos por última vez del delicioso desayuno del hotel, con aceitunas negras muy dulces y queso de cabra, entre otras muchas cosas. Los desayunos son abundantes en los hoteles marroquíes.

Nos vamos camino de Fez finalmente por la carretera nacional que pasa por Ouzzane. Me quedé con las ganas de irme por Ketama, pasando por la “carretera de las cumbres”, pero el chico del hotel nos lo desaconsejó por el mal estado de la misma (y nuestro coche ha aprovechado el viaje para aumentar sus ruidillos) más que por lo peligrosa que pueda ser una mañana de verano.
La carretera en general está bien, aunque la primera parte tiene tramos de muchas curvas en las que es difícil adelantar y luego tramos en peor estado. A eso se une la conducción marroquí, que hace ir ojo avizor.
Cuando se termina la zona de montaña se llega a una extensión casi llana de tierra que tiene que ser muy fértil. Hay mucho terreno agrícola, aunque con plantación algo “desordenada”. Sigue habiendo mucha gente por los arcenes, pero se nota más actividad que al norte, van a algún lado o vienen con aperos de labranza, ganado o mercancía. Nos llama mucho la atención que en una determinada zona de la carretera, a cada pocos metros hay un vendedor en el arcén con cubos de ciruelas… ¿todos tienen negocio? ¿no se pueden poner de acuerdo? en fin, no sabemos.
Ha sido el único recorrido en el que nos paró la policía (y hemos visto muchísimos controles de carretera). Simplemente nos preguntó dónde íbamos y nos deseó un feliz viaje. Creo que fue más curiosidad por ver un coche con matrícula extranjera por aquella carretera que otra cosa.
Al final, fueron unas cinco horas de coche. Creo que es un tiempo a tener en cuenta si se programa este viaje porque conducir de noche por estas carreteras tiene que ser bastante complicado.

Nuestra llegada a Fez la hacemos por una carretera de doble carril, ancha, que al final señaliza la ancienne medina, por lo que es muy fácil llegar al casco histórico.
Pero estrenamos la ciudad con una de las cosas que tanto había leído, pero que mi marido no, por lo que se sorprendió un montón: el dios de los mil rostros de los falsos guías apareció en forma de hombrecillo montado en moto que, amablemente se presta a decirnos por dónde se va al centro y, si lo dejamos, al hotel. Todo esto a voces en el otro carril, a toda velocidad y dirigiéndose a nosotros a través de la ventanilla. Ni caso, ni mirarlo (nos estaba indicando además una dirección errónea). Como no nos dejaba de perseguir, dimos un par de vueltas a una de las rotondas y ralentizamos la marcha al pasar por uno de los controles de policía, mano de santo.

Cuando damos con la muralla intentamos llamar al hotel para que nos indiquen cómo llegar pero… ¡salta un fax! Como sabía que estaba cerca de la Puerta Azul, buscamos el parking que está en esa zona. Lo encontramos, sin estar muy seguros si era ese o no. Le preguntamos al gorrilla que, viendo a unos extranjeros preguntando algo, no dudó en ofrecernos mil ayudas a todas luces interesadas. Cuando vió que no colaba, nos indicó cómo ir a la Puerta Azul pero ¡en dirección contraria! ¡sería…! Empezamos a andar con las maletas, los niños, 40 grados, entre un enorme mercadillo al pie de la muralla y ¡menos mal! se nos ocurre preguntarle a un ancianito con cara de bueno que afortunadamente no pertenecía a la cofradía de los mil rostros y nos indicó con mucha amabilidad y correctamente ¡estábamos sólo a unos pasos! Pero, increíblemente, mientras yo intentaba hacerme entender en mi pobre francés, mi marido tenía que dedicarse a espantar más moscones en moto que, mágicamente, habían aparecido para indicarnos (intuimos que mandados por el del parking).

Bueno, pues ya está, tremendamente orgullosos de nosotros mismos por haber encontrado la Puerta Azul sin grandes problemas y haber sorteado la nube que habíamos tenido alrededor, coseguimos hablar con los del hotel, que vienen a recojernos allí mismo, al momento. Mientras esperamos, obviamente, espantamos a uno que dice ser agente turístico, a otro que conoce un riad precioso, a otro que porqué no comemos allí… ¡qué pesaditos!

¿El riad de Fez? El más bonito de todo el viaje. Un auténtico hotel boutique a un paso de la medina: el Fes Baraka.
El riad tiene un parking vigilado prácticamente en la puerta, simplemente hay que seguir las indicaciones de “Batha”, que habíamos visto antes de desvío al parking de la Puerta Azul.
Al contarle a la chica del hotel nuestras aventuras hasta llegar allí, nos puso la ya conocida cara de insha´Allah que nos hizo sonreír. Y al llegar y ver la hermosa piscina a un pie de la recepción, nos sentimos de lo más felices.
Así que nada, checkin y a darnos un refrescante bañito.

Habíamos pensado dedicar la tarde a ver Fez el Jdid, es decir, la Ciudad Nueva (que en realidad es del siglo XIII, pero que fue una ampliación de la medina). Para ello tendríamos que coger un taxi, negociar, quitarnos más moscones de encima y, la verdad, nos daba muuuchaaaa pereza. Así que, al final, a través del hotel cogimos un guía oficial para esta tarde y para mañana por la mañana.

El guía nos planteó el recorrido de por la tarde en nuestro coche, en vez de en taxi, y nos indica que podemos ver un centro artesanal de cerámica. ¡Orejas tiesas! ¿un guía para ver tiendas? Pues de pronto tenemos una intuición, nos dejamos llevar, venga, vale ¡y acertamos de todas todas! sobre todo por los niños que ya estaban cansados de un viaje con siesta en el hotel, medinas con mercadillos y poca actividad.

Comenzamos buscando la panorámica general de la ciudad. Al ser por la tarde, en lugar de ir a las Tumbas Benimerínes vamos a la colina que la enfrenta, donde se sitúa un edificio que pertenece al ejército y en el que está prevista la creación de un Museo de Armas. A simple vista, los militares que están en el paso lo hacen parecer un lugar prohibido, pero no es así. Se accede por un lateral y se tienen unas vistas impresionantes de toda Fez.
Se ve claramente la enormidad de la medina de Fez, Fez el Bali: 9000 callejuelas entrecruzadas, como no dejaba de repetirnos el guía (no vayamos a pensar que la podemos recorrer solos ), en uno de los lados se aprecia Fez el Jdid. Y un poco alejado, rodeándolo todo, el anillo de la Ville Nouvelle. No hay un censo claro, pero el guía nos comentó que era una ciudad de unos dos millones de habitantes, y desde luego así lo parecía.

Continuamos la visita yendo al ya anunciado Centro Artesanal de Cerámica (la cerámica es uno de los productos más típicos de Fez) que se sitúa muy a las afueras, en un pequeño polígono.
El guía nos contó que el gobierno estaba potenciando la creación y mantenimiento de centros artesanales que funcionaban como cooperativas, para proteger las formas de hacer tradicionales y diferenciarlas de la manufactura industrial. Y además, lo tenían muy preparado para enseñar todo el proceso. El guía cedió el paso al dueño del centro que, en un español aceptable, nos fue explicando cómo se pasaba del trozo de arcilla a los preciosos alicadados y cerámica pintada que luego exponían en la tienda anexa. Fue muy curioso y divertísimo para los niños, incluso los dejaron hacer sus propias “creaciones” en el torno alfarero. Para ellos fue como estar dentro de uno de sus programas preferidos, los del ¿Cómo lo hacen?

Y en la tienda, en contra de lo que nos temíamos, ninguna presión para comprar, ni malas caras. Compramos sí, el tajine que teníamos pensado llevar de recuerdo del viaje, a un precio más que razonable. Pero, como vimos al dia siguiente, si no había compra no pasaba nada.

Contentísimos con esta visita, retomamos el camino hacia Fez el Jdid y paramos en la Plaza de los Alauitas.
Las puertas del Palacio Real lucen con un esplendor inusitado. Y el alicatado que las rodea tiene ahora más valor para nosotros, después de la lección de cerámica que hemos aprendido. Fotos a las puertas, visita terminada. Es la pena.

Continuamos por el antiguo Barrio Judío, con una arquitectura muy diferente a la tradicional árabe, que el guía va resaltando.
Nos despedimos de Abdul hasta mañana y nos vamos a cenar algo cerca de la Puerta Azul, en lo que antes fue un cine. Cenamos muy abundante y muy bien. El sitio se llama “La sirenita”, antiguo Cine Bab Bou Jeloud, pero hay muchos otros cerca de allí con buena pinta y buen precio. Hasta los puestos de comida callejera resultan apetecibles.

Hacemos un balance muy positivo del día mientras nos relajamos con un último bañito en la piscina del riad. Como reyes estamos.

Nos levantamos con un buen desayuno, y puntual, llega Abdul dispuesto a enseñarnos la joya de Fez: Fez el Bali, la enorme y enrevesada medina de Fez.

Partimos de la ya familiar Bab Bou Jeloud, de la que salen las dos calles principales que atraviesan la medina: la Talaa Kebira y la Talaa Seghira. Nada más entrar, está el zoco de la carne. Me acordé mucho de Bertika y su diario, aunque la verdad es que me pareció más curioso que repulsivo: los carniceros estaban en aquel momento preparando la carne, y docenas de preciosos gatos (más de uno en el propio mostrador) esperaban las sobras. La carne iba a permanecer allí todo el día, sin cámara frigorífica, la misma carne probablemente que comeríamos en alguno de los restaurantes de la zona, pero bueno, en aquel momento ni olía mal ni había suciedad en ningún lado.
Lo bueno era lo de las gallinas y las palomas, lo bueno para los compradores claro, no para los pobres animales que iban al sacrificio, se elegían vivas como las langostas en los restaurantes caros.
De ahí a los puestos de frutas, con sus vivos colores, y a los de los deliciosos dulces con todas sus abejas como muestra de calidad.
Y luego, las papelerías, con ese estupendo olor a lápiz sin estrenar.
¡Por primera vez en todo el viaje estamos en un zoco de verdad!

Curioseamos y al poco nos encontramos en la Madrassa Bou Inania. En las madrasas sí se puede entrar, respetando ciertas zonas, así que la disfrutamos desde el interior, maravillándonos con el trabajo de la madera y de la yesería.
De allí vamos a una de las antiguas fondak (que utilizaban las caravanas de comerciantes para alojarse). En uno de ellos se encuentra el Museo de la Madera, en la Plaza Nejjarine. Otro, recién restaurado, guarda aún el olor de la madera.
Pasamos y nos asomamos todo lo que podemos a las maravillas de Fez: el Mausoleo de Mulay Idriss, la histórica Mezquita Karaouine, las zagüías de santones, las mezquitas escondidas. Tesoros ocultos al viajero.

Madrassa Bou Inania

Mausoleo de Mulay Idriss (por fuera)

Mezquita Karaouine (desde fuera)

Zawuiya de Sidi Ahmed Tijani, fundador de una corriente pacífica del islamismo

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