Islandia, tierra de fuego y hielo ✏️ Blogs de Islandia

Podéis fiaros de las previsiones del tiempo, porque nosotros comprobábamos otro día más que seguían cumpliéndose casi al dedillo. Seguía lloviendo como cuando nos acostamos y teníamos 10ªC en el exterior.

Pasadas las 9h, nos dio la impresión de que llovía algo menos, así que nos animamos a visitar el faro de Knarrarósviti que apenas dista 19 kms. de Selfoss por la carretera 33. Antes de llegar, pudimos confirmar la teoría de que las manadas de caballos se alinean en a favor del viento para protegerse. Seguramente quien esté versado en estos animales y su conducta, pueda confirmarlo o no.

El faro Knarrarósviti fue diseñado por el ingeniero Axel Sveinsson, influenciado por las ideas del arquitecto Guðjón Samúelsson, padre de edificios tan famosos como la iglesia Hallgrímskirkja y la sede del Teatro Nacional en Reykjavík. Otro faro “moderno” de líneas rectas y mucho cemento sin nada de color.

El faro se construyó entre 1938-1939 y fue el primer faro construido de hormigón armado y con sus más de 26 mts. es el más alto del sur de Islandia.

La visita no duró mucho porque, aparte de que el faro no se podía visitar, un pequeño aguacero y sobre todo, el viento, hacía que estar fuera del coche, resultase una pequeña odisea de la que terminamos completamentes empapados por la lluvia.

Volvimos a Selfoss y mientras respostábamos gasolina 34,74L x ISK 177,2 = ISK 6.156 (54,13€), rvisamos los pronósticos del tiempo para confirmar que daban lluvia por la zona para todo el día. Entonces a Anna se le ocurrió que podíamos alejarnos hacia el suroeste, a la península de Reykjanes por donde parecía que iba a hacer mejor tiempo. ¡Menudo acierto!. También hicimos las compras para pasar el día ISK 3.946 (34,78€).

Cogimos la carretera 34 hasta cruzarnos con la 38 y seguimos por esta última hasta Þorlákshöfn, y alli nos desviamos para coger la carretera 427 que nos llevaría hasta Strandakirkja, donde había una iglesia protestante que se podía visitar.

Por el camino, vimos un camping que tenía baños públicos e hicimos una parada técnica y aprovechamos para hacer unas fotos a unas curiosas señales que marcaban la distancia a diferentes lugares del planeta.

Strandarkirkja es una iglesia luterana construida originalmente durante el siglo XII. La historia cuenta que hubo una noche que un grupo de marineros regresaba a Islandia en medio de una fuerte tormenta. Los marineros angustiados rezaron a Dios para poder regresar sanos y salvos y juraron construir una iglesia allá que consiguieran arribar. Cuando acabaron de rezar, se les apareció un ángel, y les guió de manera segura hasta la costa. Los marineros, cumpliendo con la promesa, construyeron una iglesia de madera en el lugar y la llamaron Strandarkirkja. La bahía cercana se llama Angel's Bay (Engilsvík en Islandés) en honor del angel salvador. Desde entonces, muchos milagros se han atribuido a Strandarkirkja y hubo una época en que era una de las iglesias más ricas de Islandia, gracias a las donaciones de personas que venían de todas partes del país a rezar y a pedir para que se cumplieran sus deseos.

El interior de la coqueta iglesia era de aspecto bastante austero y minimalista, comparado con las iglesias y catedrales a las que estamos acostumbrados a ver en otros paises de Europa. Así todo, nos gustó. La entrada era gratuita.

En el exterior se puede ver la estatua de Landsýn, construida en 1950 y dedicada al entonces obispo de Islandia, Sigurgeir Sigurðsson. La estatua muestra al ángel que se apareció a los marineros y que consiguió salvarlos de aquella terrible tormenta. También vimos unas curiosas casas rojas en miniatura excavadas en la tierra.

Cuando estaba sacando la foto de la iglesia, sin percaterme, debí acercarme demasiado a algún nido, porque sufrí el “ataque” de un enfurecido charrán ártico. Le verdad es que, como no me lo esperaba, me sobresalté. El pájaró hizo un par de vuelos rasantes sobre mi cabeza, soltando unos graznidos bastante amenazantes. Bastó con apartarme del lugar para que se diera cuenta de que mi intención no era mala, pero me quedó claro que había entrado en su terreno sin su permiso.

Sobre las 13h15, seguimos camino por la carretera 427 en dirección oeste hacia un curioso puente que representa la división de las placas tectónicas de Norte América y Euro-Asia. El paiasaje que nos fuimos encontrando se fue volviendo más y más árido.

Para cualquier persona interesada en la geología, la península de Reykjanes es como una tienda de dulces. En esta pequeña zona podemos encontrar muestras de cómo se comporta el planeta a lo largo del tiempo, es decir, durante decenas de miles de años. Aquí podemos encontrar volcanes, montañas y campos de diferentes tipos de lava.

La península de Reykjanes no es sólo un lugar espectacular para ver sino que además, es el único lugar donde la cresta montañosa más larga del planeta que se extiende desde el Ártico hasta la Antártida, no está bajo el nivel del mar. Y aquí se puede caminar entre las dos placas tectónicas en un puente donde América del Norte y Europa se separan. El movimiento continuo de ambas placas tectónicas, hacen que ambos continentes, se separen dos centímetros al año.

A nosotros nos gustó mucho el lugar y eso que no nos llama especialmente el tema de la geología, pero no todo el mundo puede decir que ha pasado de un continente a otro, atravesando un puente de 18 mts. de largo.

En septiembre de 2015, el Geopark de Reykjanes se convirtió en el 66º Geoparque en el mundo y empezó a formar parte del programa de la UNESCO.

En este punto decidimos no seguir rodeando la península y retrodecimos poco más de 6 kms. por la carretera 425 hasta la zona geotérmica de Gunnuhver.

Las grietas que explusan vapor y las piscinas de barro se forman cuando el vapor generado por la ebullición en un depósito geotérmico emana, se condensa y se mezcla con agua depositada en la superficie. El vapor del suelo en Reykjanes aumentó acusadamente como consecuencia de la reducción de presión en el embalse geotérmico, después de que la explotación comenzó en 2006. Reykjanes es una tierra inestable debido a los terremotos, que ocurren habitualmente en la zona, aunque afortunadamente nunca sobrepasan la magnitud 5 en la escala Richter.

La zona es muy pequeñita y se ve practicamente en su totalidad desde un mirador que hay junto al aparcamiento, y el acceso es gratuito.

Desde allí también pudimos disfrutar de una bonita vista del faro de Reykjanesviti. La torre original de 31 metros de altura, fue en 1878, apenas ocho años más tarde, el edificio fue destruido por un terremoto. En 1929 se terminó de construir el actual faro Reykjanesviti, una construcción de hormigón con aspecto “tradicional”. Como curiosidad, el faro emite un destello de dos luces cada 30 segundos.

Sin darnos cuenta, nos habían dado las 14h30 y estábamos sin comer, así que cogimos el coche y pusimos rumbo a Krýsuvík. Aprovechamos los casi 45 kms. que separaban ambos lugares para comer (sandwiches, refresco y yogur helado, de postre).

Según nos acercamos, pudimos ver como, en mitad de una montaña de color verde intenso, había una especie de claro con una gama amplia de marrones y ocres.

Krýsuvík lo forman varias zonas geotermales (Seltun, Hverahvammur y Hverahlid), situadas en la penínusla de Reykjanes, al sur de Islandia. El acceso a Seltún es muy sencillo desde la carretera 427 (desvío hacia carretera 42).

Seltún es una zona geotérmica de alta temperatura con pozas de barro y respiraderos de vapor. A una profundidad de 1000 metros, la temperatura está por encima de 200 °C. Seltún pertenece a uno de los cuatro sistemas volcánicos que se encuentran a lo largo de la falla eruptiva en la península de Reykjanes. Los respiraderos de vapor están rodeados por depósitos considerables de sulfuro, que en épocas anteriores fueron explotados para la producción de pólvora.

Para visitar la zona, nos bastó con seguir la ruta marcada a través de un sistema de pasarelas de madera. Tanto el parking, como el acceso a las pozas, son gratuitos. Hay baños públicos gratuitos.

El resto de la tarde lo teníamos reservado para la visita al parque Þingvellir. Para llegar hasta allí, seguimos la carretera 42 hasta llegar al cruce con la 41 y desde ahí hasta Reykjavík. Para salir de la capital sólo tuvimos que seguir la carretera N1 hasta encontrar las señales que marcaban la dirección del parque.

Comentar que los parajes que atraviesa la carretera 42 son muy vistosos y fotografiables. La segunda foto corresponde al lago Kleifarvatn, el lago más grande de la península de Keykjanes).

Bastante cerca de Reykjavík, en Hafnarfjörður, vimos junto a la carretera lo que nos pareció que podía ser un secadero de pescado. La curiosidad pudo y paramos a verlo más de cerca y cerciorarnos. Como no habíamos visto nuca ninguno, aunque un poco tétrico, nos pareció interesante y llamativo.

Aprovechando que estamos hablando de pesca y que somos del País Vasco, nos resultó sorprendente descubrir que hasta 2015 seguía vigente en Islandia, una ley que permitía “matar vascos”. Como suele pasar siempre en estos casos, el dinero estaba por el medio. Esta es la historia:

Parece ser que, parte de la flota de balleneros vascos que faneaban cerca de las costas de Terranova durante el siglo XVI, ampliaron su zona de pesca hasta Islandia. Los pescadores vascos pagaban una especie de tasa por pescar ballenas y utlizar los puertos islandeses para despiezarlas y trasformar su grasa en aceite. Como el trato era directamente con los jefes islandeses, al rey de Dinamarca ,que lo era también de Islandia, esto no le hacía mucha gracia y declaró a los vascos “personas non gratas” a las que se podía atacar, robar e incluso matar.

En 1615, tras una tormenta muy fuerte, tres balleneros quedaron destrozados junto a las costas de Reykjarfjörður, aunque afortunadamente las mayoría de la tripulación (unos 80 hombres) sobrevivieron.

Tras una disputa comercial, algunos vascos fueron juzgados y declarados culpables y como la ley permitía matarlos… pues eso, los mataron. Un total de 32 gipuzkoanos fueron asesinados.

En un instituto de Reykjavík se pueden ver documentos del siglo XVII donde aparecen vocablos en islandés muy similares a las existentes en euskera.

En abril de 2015 tuvo lugar un acto simbólico en Islandia que derogaba, tras 400 años, la ley que permitía matar vascos en Islandia. ¡menos mal! jajajaja

Cerca de las seis de la tarde llegamos al Parque Nacional de Þingvellir. Aunque el acceso al Parque es gratuito, el parking es de pago (ISK 500) hasta las 20h.

Þingvellir es el primer Parque Nacional de Islandia y fue declarado como tal, en 1928, sobre todo, por su importancia histórica (aquí se declaró la independencia de Islandia en junio1944), así como por su carácteristicas tectónicas y volcánicas.

En 2004, la Unesco, lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

Este lugar fue el elegido por los vikingos en el año 930 d.C. para formar el Alþing, el primer parlamento democrático. Después de tanto tiempo es normal que no quede ningún vestigio de aquella época, pero la verdad es que los vikingos eligieron un lugar inmejorable para erigir su parlamento.

La zona está atravesada por una inmensa falla formada por el empuje de las placas norte americanas y euro-asiáticas. En otoño, los abedules enanos cambian el color de sus hojas a rojo intenso, naranja y amarillo, haciendo el lugar, suponemos que, más espectacular.

Aunque el parque tiene muchas alternativas para ver, nosotros nos ceñimos a hacer el recorrido más conocido (el que atraviesa la falla y acaba en la cascada Öxararfoss). Yendo tranquilamente, parando para hacer fotos, tardamos 45’.

El río Öxara atraviesa la falla y discurre hacia el lago Þingvallavatn dejando a su paso varios saltos de agua. El más famoso es la cascada Öxararfoss. Esta cascada de apenas 20 mts. de altura se dice que fue creada por el hombre cuando los vikingos desviaron el curso del río para proveer de agua a los asistentes a las asambleas. Se dice también que, debido a este cambio, se formó una poza llamada Drekkingarhylur, donde las mujeres eran ahogadas cuando cometían delitos de adulterio y brujería. ¡no dejaban de ser vikingos y eran otros tiempos!

No más allá de las 20:30 decidimos ir regresando a Selfoss por la carretera 36 bordeando el lago Þingvallavatn. Lo peor de todos los viajes estaba llegando….. el fin y con ello, rehacer maletas.

De camino a casa, todavía pudimos sacar alguna foto con momento arcoiris incluído.

Pasamos por el super a comprar la cena y el desayuno para el día siguiente. ISK 1.538 (14,30 €). Cuando llegamos a casa, justo salían los dueños y aprovechamos para despedirnos. Nos preguntaron a ver dónde habíamos estado y después de unos cuantos intentos por pronunciar el nombre del parque, como vimos que no nos entendían, cogí la cámara y les enseñé una de las fotos donde aparecía el nombre. Los dos se empezaron a reir (en plan bien) de nuestra desastrosa pronunciación islandesa.

Estábamos bastante cansados y la verdad es que no nos apeteció nada ponernos a hacer las maletas. Pero no creo que se debiese todo al agotamiento, sino al desaliento por la vuelta.

Nota: intentamos hacer el check in online para los vuelos de vuelta , pero no pudimos. Resulta que Iberia no dispone de esa posibilidad en el aeropuerto de Keflavik .

*** Final del día 21 ***

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Nuestro último madrugón en Islandia!

Aunque no teníamos nada programado para el día de hoy, podíamos habernos relajado un poco a la hora de levantarnos, pero como teníamos que hacer las maletas, no quisimos andar con prisas y volvimos a madrugar.

Para el tema de las maletas, sacar todo para volver a meterlo suele ser la mejor fórmula y en una horita , conseguimos que todo estuviese dentro y en “peso” reglamentario. Sí, llevamos una báscula digital porque no nos gusta andar pendientes de ese aspecto y las de ahora son muy modernas y muy fiables.

Nuestra única duda es sí las piedras de volcán, guijarros y la arena negra de la playa, pasarían el control pero ya que las habíamos estado “recolectando” no quisimos dejarlas atrás.

A las 10h30 dejamos la casa. Como ya nos habíamos despedido de nuestros anfitriones, sólo tuvimos que recoger un poco la habitación y dejar la llave colgada en la cerradura de la puerta. Según estábamos metiendo el equipaje en el coche nos dimos cuenta de que la rueda trasera derecha (no la que tuvimos que cambiar), estaba un poco baja. No pinchada, pero si que se notaba que había perdido algo de presión. ¡no podía ser!

Como no se nos había olvidado la historia que tuvimos con la otra rueda, no lo quisimos dejar pasar y fuimos a una gasolinera a hincharla. Aprovechamos también para llenar el depósito 24,37L x ISK 177,2 = ISK 4.318 (38,41€).

El día anterior, cuando volvíamos a Selfoss desde parque Þingvellir por la carretera 36, vimos una señal de una central hidroeléctrica. Pensamos que al estar anunciada, igual se podía visitar, y como no estaba muy lejos, decidimos acercarnos.

Nada más acceder al parking vimos un cartel donde invitaban a entrar para conocer un poco más sobre la generación de energía electríca en Islandia. La central hidroeléctrica de Ljósafoss, empezó a funcionar en 1937 con dos turbinas generando una potencia combinada de 8,8 Mw. En 1944 se agregó una tercera turbina de 6,5 Mw, quedando un potencia total de 15 Mw.

La generación de electricidad con ayuda del agua se basa en un principio muy sencillo. El agua pasa a través de unas turbinas a las que hacen girar. Éstas a su vez hacen giran dentro de un generador que es capaz de transformar ese movimiento en energía eléctrica. Además el agua utilizada para hacer girar a las turbinas vuelve al cauce de los ríos por lo que puede ser reutilizada. ¿Qué más se puede pedir?

Según estábamos entrando en la sala de exposiciones, se nos acercó un chico y se presentó hablando en español. Tenía bastante acento, pero se le entendía muy bien. Nos dijo que trabajaba allí y que si queríamos, podía ser nuestro guía durante la visita. Como os podéis imaginar, nosotros encantados.

Lo primero que hizo fue disculparse por su “mal español”, pero creednos cuando os decimos que se le entendía perfectamente. Nos contó que era islandés, pero como era ingeniero, había estado trabajando 1 año en Costa Rica y que había conseguido aprender algo del idioma.

Durante casi una hora estuvo explicándonos todo lo relacionado con la generación de energía en Islandia. Aprendimos, por ejemplo, que el 100% de la energía eléctrica generada en Islandia proviene de energías renovables (hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas), al contrario que en el resto del mundo donde la mayoría se obtiene del carbón o del petroleo (energías para nada renovables).

La sala de exposiciones está preparada para que los visitantes interactuen y experimenten. Uno de los artilugios que más nos gustó, fue un gran ruleta que según giraba iba recorriendo la historia parando en años donde se produjeron hechos relacionados con la energía: 1954, en la antigua URSS, se puso en funcionamiento la primera central nuclear dedicada a la generación de electricidad. 1997, firma del Protocolo de Kyoto que limita las emisiones de CO2 a la atmósfera. 2009, en España se pone en funcionamiento la mayor planta de energía solor de Europa (una pena que ahora parece que no se está apoyando mucho este tipo de energía. ¡con todo el sol que tenemos en España! Algo que para nuestro acompañante era dificil de entender, y nos preguntó cómo podía darse esa circunstancia. No supimos darle una respuesta que no fuese ridícula al escucharla en voz alta). 2011 el terremoto en Japón que causó daños en la central nuclear de Fukushima.

Al final de la visita, nuestro improvisado guía nos dijo que podíamos tomar un café o un zumo (tenían una máquina junto a la entrada), así que estuvimos un rato más hablando con él. Le preguntamos a ver si solían pasar muchos españoles por la central y nos dijo con cara de tristeza que no. Por eso también se había ofrecido a ser nuestro guía, para poder practicar un poco con nosotros.

La noche anterior estuvimos mirando por internet qué hacer por la zona de Reykjavík (y que no hubieramos visto ya) y encontramos unos museos, pero la verdad es que no nos apetecía pasar nuestra últimas horas dentro de un edificio, así que buscamos alguna actividad al aire libre y encontramos una zona geotermal que no habíamos visitado cuando nos dirigimos hacia la península de Snæfellsnes. Nos pillaba un poco a desmano, pero la verdad es que no teníamos otra cosa que hacer y hasta las 22h no teníamos que estar en el aeropuerto.

Como no estábamos seguros de haber mirado bien el tema del check in online, decidimos pasarnos por el aeropuerto a preguntar. No nos apetecía llegar por la noche (bueno… lo de la noche es un decir) y tener que volver en asientos separados en el avión. De camino al aeropuerto paramos en un supermercado a comprar la comida para el el día ISK 2.223 (20,45€) y como había gasolinera, aprovechamos para volver a hinchar la rueda, que otra vez había vuelto a perder presión.

Al llegar al aeropuerto, lo primero que hicimos fue ir donde la máquinas de check in automático, pero nos dimos cuenta rápido de que Iberia NO estaba en la lista de aerolíneas soportadas, así que tuvimos que preguntar a una chica que estaba ayudando a otros pasajeros a utilizar las máquinas. Tras consultarlo, nos confirmó lo que sospechábamos. Iberia no tiene infraestructura en el aeropuerto de Reykjavík para hacer el check in por adelantado, y nos dijo que valía con que nos presentáramos 2h30 antes de la salida del vuelo para facturar.

De camino a la zona geotermal de Deildartunguhver, fuimos sacando fotos desde el coche a lo que nos pareció curioso, como esta casa con su propia central geotérmica, la iglesia con formas imposibles en las afueras de Reykjavík o la iglesia de Lágafell.

Para llegar a nuestro destino, tuvimos que cruzar el tunel submarino que atraviesa el fiordo Hvalfjörður ISK 1000 (8,80€). Como estábamos preocupados por el estado de la rueda, paramos en Borganes en una gasolinera a revisar el estado del neumático. Volvía a estar bajo, pero era curioso, porque parecía que siempre llegaba al mismo punto de pérdida de presión.

Llegamos a Deildartunguhver a las 16h45 y nos sorprendió ver que había bastante gente para no ser un sitio muy conocido. Deildartunguhver es una de las fuentes principales de agua caliente para Borgarnes y Akranes. A través de una grieta fluyen unos 180 litros por segundo a una temperatura que roza los 100°C.

Estando en Deildartunguhver, vi que Anna estaba un poco preocupada y al preguntarle, me dijo que era por la rueda del coche y que prefería que nos fuéramos acercando poco a poco al aeropuerto.

Me pareció una buena idea, así que le dijimos a “maripuri” que nos llevara hasta Keflavik y cámara en mano, fuimos disfrutando de las vistas.

Poco antes de las 19h30 llegamos a las inmediaciones del aeropuerto y entramos en un supermercado a comprar la cena ISK 1.887 (16.79€) ya que nuestro vuelo salía a la 1h45. De paso pegamos un último “empujón” a la rueda antes de devolver el coche (habíamos parado en Borganes para hincharla).

Tras rellenar el depósito para dejarlo como nos lo entregaron 33.62L x ISK 176,80 = ISK 5944 (52,87€), fuimos a la oficina de Sixt para devolver el coche. Lo primero que hicimos fue explicarles lo que nos había pasado con la rueda. Miraron en el ordenador y vieron que todo había quedado registrado en la llamada que hicimos al teléfono de asistencia. Seguido nos acompañó hasta el coche uno de los empleados para comprobar el estado del coche. ¡Le hicieron un buen chequeo! Por fuera, por dentro, encima del techo e incluso pasaron por los bajos del coche uno de esos espejos que se utilizan para detectar explosivos.

Nos dieron el ok y casi de inmediato, nos llegó un mail con el comprobante de que habíamos devuelto el coche en buenas condiciones. De la rueda que perdía presión, preferimos no decir nada.

Como curiosidad, decir que devolvimos el coche con 86.175 kms. así que hicimos 6.000 kms. en 20 días.

Según entramos en el aeropuerto, buscamos una zona donde poder sentarnos ya que aun nos quedaba un buen rato para poder facturar las maletas y sacar la tarjeta de embarque.

Mientras esperábamos, se sentó junto a nosotros una familia y como hablaban español, nos presentamos y estuvimos charlando con ellos. Nos contamos cómo había sido nuestros respectivos viajes y lo que más nos había gustado de Islandia. Ellos habían alquilado una auto-caravana y nos aseguraron que les había gustado mucho la experiencia.

Y así fue pasando el tiempo, entre batalla y batalla. También aprovechamos para cenar antes de que abrieran el mostrador de facturación. Como no queríamos tener problemas, en cuanto vimos que se encendía las luces del logo de Iberia, nos pusimos en la cola.

La facturación la hicimos sin problemas. Cuando preguntamos por las tarjetas de embarque para el vuelo de Madrid a Bilbao, nos dijeron que tendríamos que ir al mostrador de Atención al cliente de Iberia, en el aeropuerto de Barajas. Las maletas si que iban directas a Bilbao.

*** Final del día 22 ***

Con las maletas facturadas seguimos esperando con la esperanza de que nos llamaran pronto para embarcar, pero lo que sucedió fue que en la pantalla de información pusieron que el embarque se retrasaba hasta las 2h10. ¡vaya!.

Finalmente, a las 2h vimos a través de una cristelera como se acercaba a las pasarelas de embarque un avión rojo y blanco de Iberia Express. ¡ya quedaba menos! Tras un problema con el enganche de la pasarela, pudimos embarcar sobre las 2h20.

Pasadas las 2h40, el avión se puso en movimiento y se dirigió hacia la pista de despegue. Por cierto, estábamos llegando al día más largo del año y eso se notaba. Mirad qué luz había para ser la hora que era…

Según el avión iba cogiendo altura, sacamos la que sería la última fotografía al paisaje islandés. Y cuando el avión atravesó las nubes y alcanzó la altura de crucero, apagamos la cámara e intentamos echar un sueñecito. En un viaje que hicimos hasta el baño, pudimos comprobar que en el avión había bastantes huecos libres. De hecho, vimos muchas personas tumbadas ocupando los tres asientos (nosotros tampoco tuvimos vecinos de viaje).

A las 8h30 (hora de España) y tras 4 horas de vuelo, anunciaron por megafonía que nos estábamos acercando al aeropuerto de Madrid. Pocos minutos después, y sin incidencias, aterrizamos en la pista 32L del aeropuerto Adolfo Suarez – Madrid Barajas.

En cuanto llegamos a la terminal, lo primero que hicimos fue preguntar por el mostrador de atención al cliente de Iberia y nos dijeron que estaba junto a la puerta H24, así que, para allí fuimos. Según nos acercábamos vimos que había cola y bastante gente tirada por el suelo. Algún vuelo cancelado y estaban intentando reubicar a la gente.

Cuando llegó nuestro turno, enseñamos la reserva de los vuelos y enseguida nos dieron nos dieron las tarjetas de embarque. Tras confirmar la hora de salida de nuestro vuelo a Bilbao, nos fuimos a buscar un sitio para desayunar: 2 cafés de Starbucks + 2 muffins = 12,55€.

Después de estar dando vueltas y mirando tiendas duante casi 1 hora, nos fuimos acercando a la puerta J52 donde ya nos estaba esperando el Airbus A320 que nos iba a llevar a casa.

A las 11h30 embarcamos y apenas 20 minutos después, ya estábamos despegando. Confirmado!! Ninguno de los 4 vuelos que hemos cogido en este viaje salió a su hora .

Durante los escasos 50 min. que duró el viaje hasta Bilbao, todavía sacamos alguna foto más. Parecía como si nos estuviesemos resistiéndonos, quizás, a que el viaje finalizara. La primera foto es de Torrejón de Ardoz (Madrid) mientras el avión todavía estaba cogiendo altura y la segunda a un abstracto y colorido paisaje de la provincia de Soria.

Digno de estar dentro de la película de “Ocho apellidos vascos”, al acercarnos a Euskadi, las nubes fueron ganando terreno y acabaron por cubrir el cielo y ocultar el sol. Cuando llegamos a Bilbao, a las 12h40, estaba lloviendo. Ongi etorri!!

Una vez en tierra, el comandante anunció que habíamos llegado con unos minutos de adelanto sobre el horario previsto. Junto a las escalerillas de avión nos estaba esperando un autobus para llevarnos hasta la terminal donde mi cuñada favorita, Raquel, y los padres de Anna, nos estaban esperando.

Para finalizar, un pequeño resumen de lo que más y lo que menos nos ha gustado de este viaje:

Lo que más

La diversidad del paisaje. Miles de kilómetros de costa, infinidad de cascadas, volcanes y glaciares. ¿Qué más se puede pedir?... Ah sí!!! Puffins, puffins, puffins.

Lo que menos

El nivel de vida que tiene Islandia es muy alto y, por lo tanto, los precios también. Pero, sobre todo, lo que menos nos ha gustado es la relación precio/calidad del alojamiento.

Sabíamos que los nórdicos “no son la alegría de la huerta”, pero en ocasiones, esa frialdad ha rozado la mala educación. Esta es una opinión muy personal y posiblemente otras personas hayan tenido otra experiencia. Nosotros, apenas hemos tratado con otras personas que no fueran dependientes de tiendas y supermercados. Y después de haber estado en Japón, os aseguramos que la diferencia en cuanto a amabilidad y atención al cliente, es más que notable.

Esperamos que os haya gustado nuestro relato, pero sobre todo, que pueda servir a otros viajer@s que quieran visitar este fantástico país.

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