Viaje por Extremadura y parte de Huelva ✏️ Blogs de España

Ese día improvisamos y nos acercamos a la ciudad de Medellín, situada en la comarca de Vegas Altas del Guadiana, en el centro de Extremadura. Debido a su situación estratégica y la riqueza agrícola de sus tierras, fue un punto clave para romanos, visigodos, árabes y cristianos, que fueron dejando a lo largo del tiempo su impronta en la ciudad y sus alrededores.
Fue fundada por el cónsul romano Quintus Caecilius Metellus Pius, año 79 a.C. El nombre actual deriva precisamente del nombre romano, Metellinum, elegido en honor al fundador. Llegó a ser una importante colonia romana (Colonia Metellinensis) debido a que servía de punto de enlace entre la Vía de la Plata y las rutas entre Augusta Emérita hacia Toletum (Toledo) y hacia Corduba (Córdoba).
Entramos a través del Puente de los Austrias, del siglo XVII. Aparcamos y nos dirigimos directamente hacia el Castillo, situado en lo alto de un cerro que domina toda la zona.
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Nos encontramos con los restos de Portaceli (Porta Caeli), una de las puertas de entrada a la ciudad, parece que de origen romano en primera instancia y que serviría probablemente como base para la construcción en el siglo XIII y XIV de la puerta definitiva, que estaba protegida por dos grandes torres defensivas. De todo esto no quedan apenas restos, puesto que toda la estructura fue dinamitada a mediados siglo XX por el peligro que suponía para los habitantes el estado ruinoso de una de las torres. Una verdadera pena.
A pocos metros, siempre en dirección al Castillo, se sitúa la Iglesia de San Martín, del siglo XIII, construida al parecer sobre un antiguo templo romano
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Es uno de los primeros edificios cristianos construidos en la provincia de Badajoz tras la Reconquista y cabe destacar que en ella fue bautizado Hernán Cortés.
De la misma época, aproximadamente, es la Iglesia de Santiago, aunque posteriormente sufrió numerosas reformas y resultó casi destruida durante la Guerra de la Independencia.
La Iglesia de Santiago fue construida durante el siglo XIII en lo que antes fue la escena del Teatro Romano de Metellinum, del que se conservan todavía restos de la grada. Previo pago, se puede visitar.
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Tanto la Iglesia de Santiago como la de San Martín conservan vestigios de su estilo románico original.
Tras ello, bajamos hasta una plaza donde se encuentra la estatua de Hernán Cortes.
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De aquí volvimos a Trujillo. Necesitábamos un día tranquilo y hoy tocaba relax en la piscina.

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Dejamos la bella ciudad de Trujillo para ir a otra de las joyas cacereñas, Mérida, Augusta Emérita. En una anterior ocasión ya visitamos esta ciudad pero como nos dejamos algunas cosas pendientes pues volvimos para hacerlas.
Los monumentos más conocidos son el teatro y anfiteatro. Como ya los habíamos visto en una anterior visita decidimos no repetir para poder ver otras cosas.
El Teatro de Mérida es el símbolo de la ciudad. Se construyó aprovechando una pendiente natural, el cerro de San Albín. Es uno de los teatros romanos mejores conservados del mundo con capacidad para unos 6.000 espectadores.
Junto al mismo se encuentra el anfiteatro romano donde se representaban luchas de gladiadores, fieras y otros espectáculos. Con un aforo de unos 15.000 espectadores, tiene forma elíptica y se conservan bastante bien los dos niveles inferiores, aunque el tercero casi ha desaparecido al igual que el perímetro, aunque se sabe que 16 puertas se abrían al exterior. Parte del anfiteatro se utilizó como cantera, motivo por el cuál no se conserva en tan buen estado como otros anfiteatros.
Otro de los recintos es el circo romano, una enorme construcción de 400 metros de longitud y los 100 de anchura y donde tenía lugar las carreras de cuadrigas.
Para la visita, existe una entrada del Conjunto Histórico-Arqueológico que permite el acceso, en uno o varios días, a todos los recintos monumentales y centros de interpretación gestionados por el Consorcio (Teatro y Anfiteatro romanos, Alcazaba, Casa del Mitreo y Área Funeraria de los Columbarios, Cripta Arqueológica de Santa Eulalia, Área Arqueológica de Morería y Circo romano) o entrada individual para cada monumento que permite el acceso a un recinto concreto. Para más información podéis mirar la web
turismomerida.org/ ...y-horarios
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Aparcamos en zona azul enfrente de la zona arqueológica de la Morería muy cerca del puente romano de Mérida, sobre el río Guadiana, y uno de los mejor conservados de toda la península, junto con el Puente de Alcántara.
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El puente conserva 721 metros de los 755 metros originales y 60 de los 62 arcos. El viaducto se encuentra en un vado del río Guadiana que ofrece como punto de apoyo una isla central natural que lo divide en dos cauces.
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Junto a los demás monumentos romanos de Mérida, forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad y se encuentra ubicado justo al lado de la Alcazaba de origen árabe. La Alcazaba de Mérida fue el primer edificio de este tipo que levantaron los musulmanes en España, a mediados del año 835.
Es la única edificación árabe que se conserva en Mérida. Tiene un perímetro de unos 550 metros, prácticamente cuadrado, con muros de más de 10 metros de altura y unas 25 torres defensivas.
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Caminamos hasta la plaza de España donde se encuentra la Concatedral de Mérida, que, según algunos investigadores, se levanta sobre una iglesia visigoda.
Desde aquí y previo desayuno comenzamos a recorrer la ciudad.
Cerca en la calle Santa Catalina está el conocido Templo de Diana, construido con la roca granítica traída de canteras locales. Se levantó en el foro municipal de la ciudad romana siguiendo la configuración habitual de los templos clásicos grecorromanos y es el único edificio religioso romano que ha perdurado en Mérida en un aceptable estado de conservación. En realidad, estaba dedicado al culto imperial y no a la diosa Diana. Su visita es libre.
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Un poco más arriba, en dirección a la zona del Teatro Romano, se encuentra el Pórtico del Foro, que en la época romana estaba rodeado de jardines y daba entrada al Foro Municipal de Augusta Emerita.
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Nuestro siguiente punto es la Basílica martirial de Santa Eulalia de Mérida, un edificio religioso y que se podría considerar un núcleo muy importante del nacimiento del cristianismo en la península. En el atrio de la Basílica se conserva el famoso “Hornito”, el hito popular más destacado de la ciudad por su relación con el culto a la Mártir Eulalia. Según la tradición, se levanta sobre el lugar en el que sufriera martirio la joven emeritense. Se trata de una capilla votiva erigida para que los peregrinos pudieran orar ante la santa a cualquier hora del día sin necesidad de acceder al interior del recinto basilical. Se destacan los restos reutilizados de un templo romano dedicado al dios Marte, donde puede apreciarse la inscripción: MARTI SACRVM. VETTILLA PACVLI (consagrado a Marte. Vettilla, esposa de Páculo).
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Seguimos callejeando hasta llegar a la ya un poco alejada avenida de la Plata, donde se encuentra el Acueducto de los Milagros, llamado así por la impresión que causa su grandiosidad. A día de hoy, se conservan 800 metros y tiene pilares de hasta 27 metros de altura, donde anidan cigüeñas. Está hecho de granito y ladrillo rojo.
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Ya de regreso y cerca de la Plaza de España, vemos el Arco de Trajano, este arco estaba formado por grandes bloques de granito y con una altura de unos 15 metros. Estaba situado en el Cardo Maximus, la vía principal de Emerita Augusta.
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Nuestra siguiente parada es Badajoz que forma parte de la comarca de Los Baldíos, en la frontera entre España y Portugal. Aquí hacemos un recorrido por los principales puntos de interés del casco antiguo de Badajoz
La parte más antigua de la ciudad está en la zona de la Alcazaba árabe que se levanta sobre el Cerro de la Muela, a 60 metros sobre el nivel del mar. Monumento Histórico-Artístico, es un recinto oval amurallado, con la estructura defensiva típica de la época: sólidas murallas, torres defensivas llamadas albarranas (situadas en el exterior de la muralla) y un recinto interior en el que se situaba la ciudad original. Se la considera una de las alcazabas más importantes de España por sus dimensiones y estado de conservación.
En el interior de la fortaleza se encuentra el Palacio de los Condes de la Roca, del siglo XVI, convertido en la actualidad en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
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Cabe destacar la Torre de Espanta perros (o Torre de la Atalaya), uno de los símbolos de la ciudad de Badajoz, que sirvió de modelo (medio siglo después) para la construcción de la Torre del Oro de Sevilla.
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Saliendo de la Alcazaba por la Puerta del Capitel nos encontramos en el punto de unión de la Plaza de San José con la Plaza Alta. En la parte baja de la Plaza de San José está el edificio del Convento de las Madres Adoratrices, de estilo neogótico, de principios del siglo XX.
En la Plaza Alta se celebra el mercado árabe durante la fiesta fundacional de la ciudad, que se celebra a finales de septiembre.
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Desde la Plaza Alta vamos hacia la zona centro, la parte comercial de Badajoz.
Aquí nos llaman la atención una antigua tienda y su puerta de madera tallada.
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Seguimos bajando y nos encontraremos con dos edificios representativos de la ciudad: la Ermita de la Soledad y La Giraldilla (la Giralda de Badajoz).
El edificio original de la Ermita de la Soledad fue construido a mediados del siglo XVII. Durante la Guerra de la Independencia, la ciudad de Badajoz fue sitiada por las tropas francesas y la ermita recibe el impacto de la artillería. Más de un siglo después, el mal estado del edificio aconsejó su demolición y la construcción de la nueva ermita, cuya capilla se inaugura en 1935. En la ermita se guarda la imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz.

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Justo al lado de la ermita se encuentra el edificio conocido como La Giraldilla o La Giralda de Badajoz, que fue construido a mediados del siglo XX para albergar los ya desaparecidos Almacenes La Giralda.

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Desde la Plaza de la Soledad pasamos a la Plaza de España, donde se encuentra la Catedral.
Llama la atención su aspecto de fortaleza, que se explica por el hecho de que se comenzó a construir fuera del recinto amurallado de la Alcazaba. El estilo sobrio del exterior combina sin embargo con un interior lleno de riquezas. Algunos ejemplos son la pila bautismal de alabastro con copa torsa y cordón decorativo en el borde, correspondiente al siglo XVI; una talla de Santa Bárbara del siglo XVIII atribuida a Francisco Ruiz Amador o un relieve en alabastro de la ‘Virgen con el Niño’ .
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Seguimos callejeando hasta llegar al paseo de San Francisco.
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Cerca de Badajoz esta la ciudad portuguesa de Elvás, en el Alentejo, a unos 20 kilómetros aproximadamente, así que nos dirigimos hacia allí. La oficina de turismo de la ciudad se sitúa en la Plaza Mayor de la ciudad, también conocida como Plaza de la República. Allí os facilitarán un mapa donde se indican los principales monumentos
Es una ciudad interesante ya que posee un patrimonio histórico considerable.
Es especialmente famosa por su gran acueducto, construido entre los siglos XV y XVII; una gran obra de ingeniería que merece la pena ver.
Además, la ciudad presume de tener el mayor número de fortificaciones de Europa, pues cuenta con siete bastiones y dos fortalezas, las de Nossa Senhora da Graça y la de Santa Luzia, declaradas Patrimonio de la Humanidad y perfectamente conservadas.
En cuanto llegas a Elvás es fácil comprobar que, efectivamente, se trata una ciudad fortaleza que tiene hasta cuatro líneas de murallas construidas en diferentes épocas. La primera línea de muralla de Elvás, inserta en el actual centro histórico, se remonta al siglo IX, en la época de la ocupación árabe, y las siguientes son de los siglos XII, XIV y XVII.
Aparcamos en el castillo y de ahí fuimos bajando hacia la plaza y visitando los puntos de interés. Es una zona de calles estrechas, con la configuración características de las ciudades musulmanas o medievales.
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El castillo (antigua alcazaba) es una fortificación islámica reconstruida en los siglos XIII y XIV que no tuvo el aspecto actual hasta el siglo XVI. En el mismo vivía el alcalde de Elvás y fue palco de numerosos acontecimientos históricos como los tratados de paz e intercambios de princesas. La torre del homenaje es más moderna que el resto, ya que fue erigida en el siglo XV en el ángulo noroeste y cuenta con una cubierta de tejas.
Desde aquí tenemos las mejores vistas panorámicas de Elvás y alrededores.
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Mirando hacia el norte, sobre una colina cercana puedes ver la silueta del Fuerte de Graca, otra gran fortificación que integraba el sistema defensivo de esta ciudad fronteriza. Está situado en el monte con el mismo nombre, uno de los más altos y con más importancia estratégico defensiva de la región, a tan sólo un kilómetro de distancia al norte de la ciudad.

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El Cementerio de los Ingleses, cerca del castillo, fue construido a inicios del siglo XIX para los ingleses que fallecieron durante la Guerra Peninsular contra las tropas napoleónicas, ya que no podían ser enterrados en iglesias católicas. Hay cinco sepulturas y varios memoriales de los militares ingleses que murieron en las batallas de La Albuera y Badajoz entre 1811 y 1812.
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La Plaza de la República, centro neurálgico de Elvás, es el eje central de la ciudad, donde encuentra, además del edificio del ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, antigua sede episcopal y catedral de Elvás, de finales del siglo XV, puedes ver rasgos del estilo arquitectónico manuelino con el que fue construido, como sus dos puertas laterales.
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El acueducto de Amoreira, uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad con más de cuarenta metros de altura y siete kilómetros y medio de longitud, en la muralla exterior de la ciudad, fue construido en el siglo XVII con el objetivo de que la ciudad pudiese asegurarse el suministro de agua durante los asedios.
La fortaleza de Santa Luzia es una gran fortificación con murallas en zigzag que se terminó en el año 1648, con una innovadora estructura defensiva que anticipaba las famosas ciudadelas de Vauban, el ingeniero militar de Luis XIV en Francia. En su época, este fuerte llegó a albergar una guarnición de más de 800 hombres.
El Largo de Santa Clara es una pintoresca plaza triangular adoquinada de la ciudad de Elvás rodeada de casonas señoriales blasonadas y con rejas de hierro forjado, que se encuentra frente a la Iglesia de Nossa Senhora da Consolação.
La plaza se encuentra ubicada junto a puerta árabe (siglo X) flanqueada por dos torres y coronada con una galería. En el corazón de la plaza se encuentra un pelourinho (Picota) del siglo XVI, una alta columna torneada, hecha en mármol, que aún conserva cuatro brazos de hierro con formas de cabeza de dragón, en los que se colgaba a los condenados.
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El Museo Bélico, con una zona al aire libre donde se muestra armamento y otros objetos que datan de las dos guerras mundiales.
Finalizada la visita, nuestro siguiente punto es Zafra donde haremos noche.
Zafra es una ciudad cuyos orígenes se remontan a la época romana cuando era conocida como Restituta Iulia Imperial. Es una ciudad pequeña en lo que respecta a su centro histórico por lo que recorrerla a pie es fácil.
Nos alojamos en un hotel en plena Plaza Grande, y menos mal que nos aconsejan coger habitaciones que no den a la plaza, puesto que es un importante sitio de encuentro ya que aquí se concentran numerosos restaurantes y sitios de tapeo.
La Plaza Grande y la Plaza Chica son dos de los lugares más representativos de Zafra. Bajo sus soportales se instalaban los comerciantes para ofrecer productos y mercaderías a los habitantes de la ciudad y a los visitantes que se acercaban para comerciar.
La Plaza Grande es una de las plazas más bonitas de Zafra, del siglo XVI está casi totalmente porticada pues sólo una de las casas en la cara norte no tiene soportales. Tiene forma rectangular y se distinguen dos zonas, una pequeña, peatonal, empedrada, donde se alzan unas palmeras y seis bancos de granito, y otra mayor, adoquinada y con acceso al tráfico rodado.
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Adyacente y más pequeña encontramos la Plaza Chica. Para pasar de una a otra cruzamos el llamado Arquillo del Pan. En una de las columnas hay esculpida una antigua vara de medir castellana, de 83 centímetros de longitud. En la plaza se encuentra también la sede del Palacio de Justicia que fue antiguo Ayuntamiento. La verdad es que tanto la Grande como la Chica forman dos bellos conjuntos arquitectónicos.
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La historia de la ciudad ha estado ligada a los Duques de Feria, que fijaron en esta población su lugar de residencia. Alcanzó un gran esplendor debido a las ferias y mercados de ganado que se celebraban de forma periódica, y por su posición estratégica en plena Vía de la Plata.
La parte antigua de la ciudad está formada por calles estrechas que forman un curioso entramado delimitado por la muralla circular de origen árabe, pero reconstruida en el siglo XV, que conserva las puertas del Cubo y de Jerez.
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Próximo a la zona amurallada, se encuentra el Alcázar de los Duques de Feria, del siglo XV, actual Parador de Turismo de Zafra. Una fortaleza exterior que guarda un auténtico palacio en su interior con capillas de estilo gótico mudéjar. El patio interior está construido en mármol blanco.
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Merece la pena visitar la Iglesia de La Candelaria, del siglo XVI, cuyo diseño está a medio camino entre una iglesia y una fortificación defensiva. Con un pórtico de estilo herreriano, guarda en su interior un retablo de Zurbarán y otro de Churriguera.
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También merece una visita el Convento de Santa Clara, con su capilla gótica del siglo XV y un bello altar mayor del siglo XVII.
Otros lugares de interés son el El Hospital de Santiago, el Hospital de San Miguel y la hospedería de San Francisco.
Zafra celebra todos los años la FIG - Feria Internacional Ganadera, un evento que tiene lugar a finales de septiembre y que visitan más de 1 millón de personas.

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Temprano, iniciamos viaje hacia Jerez, una ciudad con historia y edificios monumentales, declarada Conjunto Artístico Monumental. Vasco Núñez de Balboa, fue uno de sus vecinos más ilustres.
Por esta ciudad antigua pasaron fenicios, romanos, árabes y cristianos, pero fueron los Caballeros Templarios los que dejaron una profunda huella en esta ciudad y en todo el suroeste Extremeño.
Caminamos por las empinadas y enrevesadas calles que hay que subir con ánimo. Nos encontramos con partes de la muralla que aún siguen en pie, obra de los Templarios. Están realizadas en mampostería, utilizando como materiales de construcción pequeñas piedras y argamasa. En los ángulos, para reforzarla, se utilizaron sillares de granito.
A lo largo de su perímetro se pueden encontrar torres semicirculares, muchas de ellas integradas en la actual disposición urbanística de la ciudad.
La muralla disponía de seis puertas (la de Burgos, Alconchel, Sevilla, Nueva, Santiago y la de la Villa), de las que en la actualidad se conservan dos: la Puerta de la Villa y la Puerta de Burgos.
El nombre de la Puerta de Burgos parece ser que le fue dado porque esta puerta está orientada hacia Burguillos del Cerro, localidad compuesta en la Edad Media por varios burgos o pequeñas poblaciones diseminadas.
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En la zona alta se encuentra uno de los grandes atractivos de Jerez: la Fortaleza Templaria, de origen musulmán (Alcazaba) siendo evidentes los rasgos árabes de la Alcazaba original.
La Torre del Homenaje, conocida como Torre Sangrienta, es la más imponente de la fortaleza. Otras torres de la fortaleza son la Torre de las Armas, Torre de la Casilla del Carbón y Torre de la Veleta.
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Las vistas desde la fortaleza son espectaculares, con una panorámica muy bonita de la ciudad.
Otros puntos de interés de la ciudad son sus iglesias
La Iglesia de San Miguel, del siglo XV, conserva algunos rasgos del estilo gótico inicial. En el siglo XVIII se construyeron la capilla mayor y otros elementos del edificio, como la Portada del Perdón, de estilo barroco.
Está situada en el centro de Jerez de los Caballeros, en la Plaza de España, y destaca su torre barroca sobre la Portada del Perdón.
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La Iglesia de Santa Catalina. En el interior destaca el retablo mayor con la imagen de Santa Catalina en madera policromada.
La Iglesia de San Bartolomé de mediados del siglo XV. Inicialmente de estilo gótico, posteriormente fue ampliada a lo largo de los siglos XVI y XVII con un marcado estilo barroco
La Iglesia de Santa María de la Encarnación está situada junto a la Fortaleza Templaria. Fue construida a mediados del siglo XV y ampliada posteriormente en el siglo XVI. Se cree que la iglesia fue construida sobre algún tipo de templo anterior, probablemente visigodo.
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La Semana Santa de Jerez ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por su belleza y la singularidad tanto de las imágenes como del entorno por el que transcurren las procesiones.
En primavera tiene lugar el Salón del Jamón Ibérico, que reúne a expositores del sector y recibe la visita de miles de visitantes.
En el mes de julio se celebra el Festival Templario de Jerez de los Caballeros, un evento lúdico y cultural que combina las representaciones en la calle, mercadillos de época, conciertos, representaciones teatrales y una gran ambientación.
Bajando de la fortaleza entramos en una pequeña tienda para comprar los famosos bollos turcos, un dulce hecho con almendras, huevos y azúcar.
También hicimos una parada en el Bar Kapi situado en el nº 9 de la Plaza España. Allí probamos el guarrito frito,un cochinillo tierno y sabroso.


Proseguimos camino, esta vez hacia Rio Tinto. Por el camino pasamos por la conocida ciudad de Jabugo, aunque no disponíamos de tiempo para visitarla.
Inicialmente las minas fueron explotadas por el estado español hasta el año 1873, cuando fueron compradas por Rio Tinto Company Limited de capital británico. Las minas por aquellos años se encontraban bastante aisladas de los principales núcleos urbanos, sin buenas carreteras y sin ferrocarril hasta 1875, por lo que sus trabajadores pasaban la mayor parte del tiempo por aquella zona. Esto obligaba a buscarse medios para no aburrirse y para los británicos no fue otra cosa que el fútbol. Esta peculiaridad llevó a convertir a Riotinto en “La Cuna del Fútbol en España”, ya que fue el lugar de donde se originó la práctica de este deporte y, con los años, la fundación del Recreativo de Huelva en 1889, considerado el club de fútbol más antiguo de España.
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Las Minas de Rio Tinto están dispersas en tres localidades principalmente, Rio Tinto, La Dehesa y Nerva, todas con la misma importancia turística.
Más de 5000 años de explotación minera han convertido a la localidad de Minas de Rio Tinto en un escenario de paisajes rojos, amarillos, violetas, verdes, grises y ocres repleto de impresionantes explotaciones mineras a cielo abierto. Un río rojo con paisajes extraterrestres.
Desde que las minas se cerraron debido a que dejaron de ser rentables, este lugar ha atraído a miles de turistas y a directores de cine con películas como El corazón de la tierra o incluso a la propia NASA, que se vio interesada por este lugar debido a sus increíbles semejanzas con el planeta Marte.
El rio tiene un color rojizo y, en ocasiones, anaranjado debido a la alta cantidad de metales pesados como el cobre y hierro. Pese a la acidez y condiciones tan adversas para la vida, se ha descubierto que en él habitan algas y hongos así como una serie de microorganismos capaces de vivir sin oxígeno.
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La visita turística se compone de varios emplazamientos: las explotaciones a cielo abierto de Peña de Hierro y Cerro Colorado, el ferrocarril turístico minero, el museo minero con la reproducción de una mina romana, y el barrio de Bellavista con la visita a la casa nº 21. En este popular barrio inglés de casitas victorianas, se originó el fútbol, golf y los propios boy-scouts en España.
Para visitar todos estos lugares se requiere bastante tiempo. Se puede sacar una entrada conjunta y reservar previamente la visita a través de la página web del Parque Minero de Riotinto.
Nosotros llegamos a media mañana, e hicimos un recorrido por nuestra cuenta así que después de dar una vuelta por el pueblo viendo el barrio inglés, tomamos el camino hacia la Peña de Hierro donde disfrutamos de las vistas panorámicas de la cuenca minera.
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Como se nos hizo la hora de comer volvimos a Rio Tinto y entramos en un restaurante que se llama La fábrica. Un lugar que nos sorprendió agradablemente.
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Nuestro siguiente punto era el hotel en San Juan del Puerto un pueblecito cerca de Huelva.

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