Entramos al sur del país, y en la primera etapa sureña rodamos 230 kms, al cambio 4 horas de viaje, con una parada a mitad del trayecto, en el
MONASTERIO DE ARDENICA
En lo alto de una colina, se cree que sobre las ruinas de un templo griego, este monasterio bizantino del XIII, reconstruido en el XVIII, fue hasta mediados del XX, un neurálgico centro cultural para la ortodoxia griega, con gran biblioteca, aulas de enseñanza y residencia estudiantil. En 1932, el fuego arrasó la totalidad de la biblioteca, y en 1969, aunque se había salvado por los pelos dos años antes de la demolición estalinista, fue cerrado al público y al culto.
Pocos años más tarde, a algún funcionario del régimen le gustó el paisaje, y tras una rehabilitación, y la reconversión de las celdas en habitaciones, pasó a ser en 1988, otro Parador más para los camaradas del partido. Finalmente, tras la caida de la dictadura, el monasterio fue devuelto a la iglesia ortodoxa a mediados de los 90, y en la actualidad está habitado por 6 monjes y sus huertos.
Tras trepar la cuesta de la colina, aparecen unas tumbas pegadas a los muros, y de inmediato el arco de entrada al recinto, desde donde ya se puede divisar la distribución del monasterio; el ala residencial de los monjes al fondo, bajo la torre del campanario, y los arcos del pórtico lateral de la nave de la iglesia, a la derecha del patio. El monasterio cuenta también con un molino de aceite, graneros, establo, y panaderia.
Aparte de la carga de simbolismo patriótico, por la celebración en 1451 de la boda del superhéroe Gjergj Kastrioti “Skanderbeg” con la aristócrata Andronika Arianiti, es valioso el arte bizantino que atesora, como el iconostasio, la mampara de los iconos, con tres puertas, central y dos laterales más pequeñas, que separa la zona de la liturgia, o sea presbiterio y altar, del resto de la iglesia, y que sobresale de los demas elementos de la nave; un notable púlpito, y los reconocidos frescos de los hermanos Zografi.
El iconostasio de madera de nogal de mediados del XVIII, es ideal para encandilarse un buen rato con las filigranas talladas, se cree que por maestros de Voskopoja, también llamada Moscópole o Moscópolis, una población situada a pocos kms de Korça, que hoy en día es un pequeño pueblo de montaña con estación de esquí y que, en su edad dorada en el XVIII, fue un centro artístico de relevancia, residencia de pintores y escultores, una gran academia, imprenta, biblioteca, hospital, y nada menos que entre 25 y 30 iglesias forradas de frescos. También fueron comerciantes de Voskopoja, los que levantaron la iglesia del monasterio en 1743.
Tras hora y pico de digestiva visita, dejamos atrás a los peregrinos de un grupo de la tercera edad, que suben trabajosamente la empinada colina, y reemprendemos el descenso al sur entre un paisaje feo y anodino, como la mayoría del llano albanés, para alcanzar en un par de horas las pronunciadas pendientes de subida al casco antiguo de
GJIROKASTRA
histórica ciudad, Patrimonio de la Humanidad, donde las gratas bienvenidas visuales que se reciben son el brillo del empedrado de las calles por el pulido de los adoquines desgastados; la gran cantidad de Kules o Külles, las bellas casas fortificadas tradicionales otomanas, típicas de los Balcanes, en las laderas de las colinas; la enorme ciudadela recostada sobre la cima de la montaña; o los racimos de tejados de lascas de piedra gris oscura.
El furgón aparca al lado de la mesa, y nos sentamos a comer en el restaurante del último piso acristalado del hotel Argjiro, a la sombra de la ciudadela. Buena comida en un buen hotel, y bajamos sin pérdida de tiempo a la placita con vistas, para iniciar la ascensión de medio kilómetro a la ciudadela, alrededor de la que se estructuró la población, ya que aunque había casas en su interior, estas eran para soldados y señores.
Gjirokastra, la ciudad más importante del sur del país, está a unos 220 kms de Tirana, a 35 de Grecia, y a 50 del Mar Jónico, y forma parte del antiguo reino de Epiro, cuyo territorio histórico es actualmente compartido por el noroeste Grecia y el sur de Albania. La ciudad antigua se encuentra poblando las laderas del Monte Mali i Gjere, sobre el valle del río Drin, mientras que al pie de la montaña, se despliega la ciudad nueva con sus edificios modernos, los bancos, las avenidas, el estadio, la universidad... La estructura del casco antiguo de Gjirokaster es similar a la de cualquier núcleo constituido alrededor de una fortaleza o ciudadela, o sea, de entramado irregular y mucha cuesta empinada.
BREVE HISTORIA DE GJIROKASTRA
La historia conocida y más vital de la ciudad arranca en el XIV, siglo en el que la población es registrada por un cronista bizantino como Argyrokastron, en una época en la que el territorio albanés estaba conformado por un puñado de principados, regidos por nobles terratenientes feudales. La ciudad, siempre estructurada alrededor de la fortaleza, formó parte del Principado de Gjirokaster o Argyrokastro, territorio bajo control del albanés clan de los Zenebishi, quienes tras varios años de testarudez, habían logrado conquistar la región en 1386 y proclamar el principado. Sin embargo, con el imperio otomano en plena onda expansiva, duraron poco. En 1414, Gjon Zenebishi es derrotado por los turcos, y aunque vuelve a recuperar el castillo fugazmente con el apoyo de montañeses y venecianos, es aplastado definitivamente, debiendo salir por patas a la isla de Corfú, donde fallece en el año mil cuatrocientos dieciocho D.C.
A pesar de los intentos de reconquista por parte de uno de los hijos de Zenebishi, Gjirokastra ya quedó por los siglos de los siglos incorporada al imperio turco. En los datos recogidos una década después en un censo, a efectos tributarios, se contabilizaron 163 viviendas. En los siglos XV y XVI, la ciudad prosperó hasta las 434 viviendas en otro censo tocahuevos de 1583.
Gjirokastra cuenta en su balance de saldos de hijos pródigos, con un certificado de nacimiento positivo y otro negativo, según se mire; Enver Hoxha “el rojo XXXL” e Ismael Kadaré “el príncipe asturiano”. Esta paternidad pudo haberle sido de utilidad, en primer lugar, para no sufrir muchas de las habituales demoliciones a las que era aficionado su hijo Enver en las ciudades del país, y en segundo lugar, para ser un poco conocida a través de las premiadas letras escritas por su hijo Ismail en alguna novela, como su reciente “La muñeca” de 2016, en la que relata su vida familiar, las costumbres albanesas de la época, y su aprendizaje en la Gjirokastra de los años 30, época en la que sus padres se casan, y la madre marcha a la casa familiar paterna, los Kadaré.
FORTALEZA DE GJIROKASTRA
Con su antepasado el castillo nacido en la época preotomana, quedó bajo el poder del imperio turco en 1418, en cuyas manos fue sufriendo a lo largo de la historia diversas ampliaciones, cambios, restauraciones, reformas, decoraciones ... Los cambios más significativos los llevó a cabo el gobernador Alí Pashá Tepelena, que puso a currar a medio pueblo en la reconstrucción y acabado de las fortificaciones, la construcción de una torre del reloj, edificios anexos para soldados y currantes, arsenales y almacenes para comida, y un acueducto para llevar agua al castillo desde las montañas a unos 15 kms. Con su muerte, la fortaleza decayó hasta llegar a lo más bajo entre los años 30 y finales de los 60, en los que funcionó como prisión para los regímenes del momento.
En el probable diario de viaje más extenso que se haya escrito jamás, una compilación de 10 volúmenes llamada Seyahatname,
EVLIYA ÇELEBI
un viajero estambulita no muy conocido, pero que viajó durante 40 años por medio mundo, aún contando con las obvias exageraciones que le achacan sus estudiosos, aparece descrito lo que había visto en su visita al castillo de Gjirokastra en el año 1672:
-"La fortaleza es una antigua construcción de piedra situada a lo largo de la cresta de un alto acantilado. El edificio estrecho tiene un circunferencia de 1400 pasos y se extiende de este a oeste, con una longitud de 600 pasos amplios y un ancho de 100 pasos. Sus largas y sólidas murallas se asemejan a una galera. Dentro de la fortaleza solo hay una calle principal que corre de este a oeste, a cuyos lados hay 200 casas de piedra de dos plantas y techadas enteramente con pizarra".
-"Dado que la fortaleza está situada en la cima de un alto acantilado, el agua se recoge en una gran cisterna al pie del minarete. Todas las casas dentro de las paredes obtienen su agua potable de esta fuente, es decir, del agua de lluvia que fluye hacia ella. Cada casa tiene su propia cisterna privada".
-"La fortaleza tiene dos puertas con tres fuertes y sólidos portales de hierro cada uno. La puerta oriental se acerca por una escalera de piedra, y por esta razón los jinetes tienen dificultades para entrar y salir. En la tercera entrada, que es la más interna, hay un pabellón desde el que se puede ver todo el distrito. Es aquí donde todos los ciudadanos destacados y distinguidos se reunen y se deleitan con los ojos en los jardines y los viñedos en la llanura de abajo. En el lado occidental está la puerta frente a la mezquita pública. También tiene tres puertas de hierro. En este lado, entre el recinto de oración y la fortaleza hay un foso profundo, de 100 pasos de largo y 20 pasos de ancho. No hay fosos en los otros tres lados, ya que tiene acantilados muy empinados. Dentro de la fortaleza hay 200 casas con tejados de pizarra, construidas en las murallas de la fortaleza. Estas casas tienen alcobas y balcones desde los cuales se puede ver abajo la ciudad, a la izquierda y derecha, y la verde llanura".
El viajero, también describía el pueblo desarrollado alrededor del castillo:
-"Frente a la puerta este de esta fortaleza, bajando por un empinado terraplén, se encuentra el barrio de los infieles, llamado "Ciudad Pequeña" (Küçük Varos), que consiste en 200 funestas casas grandes. Debajo de los acantilados al norte de la fortaleza, se encuentra el antiguo bazar llamado el Bazar de la fortaleza, que consta de 40 pequeñas tiendas. Este bazar tiene puertas de madera en ambos extremos que son muy parecidas a las de un mercado cubierto, y que los vigilantes cierran todas las noches. Una vez que las puertas estan cerradas, no hay forma de ir desde la ciudad hasta la fortaleza de este lado. Solo se puede accceder a la puerta que se encuentra al lado de los terrenos de la oración. Más abajo en la ciudad grande (Büyük Varos) está el bazar recién construido de Memi Bey, por lo que llaman a esta zona, la ciudad de Memi Bey. Consta de 150 casas modernas con techos de pizarra, adornadas con jardines y viñedos. Son magníficas mansiones. En este barrio también se encuentra el Palacio de Justicia de la Shariah".
-"La ciudad está situada en ocho colinas y valles alrededor de la fortaleza, con casas de piedra de varios pisos, todas de tejados de pizarra y rodeadas de viñedos y jardines. Cada una de estas casas bien construidas tiene una torre. Las paredes de los patios de estas casas están construidas con una especie de granito blanco, tallado por maestros canteros como si fueran ladrillos de Ankara de un solo molde. Tanto ricos como pobres tienen tales paredes. Tal piedra de corte cuadrado no se encuentra en otra parte de la tierra, excepto en las ciudades de Tiro y Magnesia en Anatolia".
Çelebi, contabilizó en su visita, 8 barrios con 2000 mansiones de la clase alta, 8 mezquitas grandes y 7 mezquitas de barrrio, 3 madrasas y 5 escuelas primarias, 3 teqes bektashis, 200 tiendas, un bazar nuevo con otras 80 tiendas de dos pisos, 5 fuentes, 5 posadas, unos baños, 3 iglesias "de los infieles", ...
La tendencia a la exageración de Çelebi, se puede corroborar fácilmente en parte del texto de su diario de Gjirokastra:
-"... las personas aquí viven largas vidas. Aquí hay personas que alcanzan los 170 años de edad y que aún son fuertes, aunque con menos vigor. Se afeitan hasta los 70 u 80 años de edad. Incluso los ancianos más frágiles cogen las armas y cabalgan a las montañas para aplastar a los rebeldes albaneses o a los infieles venecianos. Son valientes ghazis (guerreros)".
El cronista viajero, relataba también sus impresiones sobre ciertas costumbres de los habitantes de Gjirokastra:
-"Otra mala costumbre de la gente de Gjirokastra es que en las bodas, en los días festivos, y en las fiestas, se visten de gala y beben bebidas alcohólicas. Los amantes van cogidos de la mano con sus niños y los abrazan, y bailan a la manera de los cristianos. Este es un comportamiento vergonzoso, pero es su costumbre, por lo que no podemos censurarlo".
-"Otra extraña costumbre es que la gente de Gjirokastra, llora a sus muertos durante 40 o 50 años, y hasta pasados 80 años. Todos los domingos los parientes del muerto, se reunen en una casa con plañideros profesionales contratados para que lloren y se lamenten. Nadie puede soportar un domingo en la ciudad, por el ruido y los gritos. Yo llamé a Gjirokastra "la ciudad de los lamentos". Es increible como los plañideros lloran y lloran con más sentimiento que los propios parientes, por alguien que lleva muerto cientos de años y con el que no tienen relación. ¡Y como se lamentan! Solo desisten cuando ya están agotados y hambrientos. Este es un acto generoso sin duda, pero el duelo por alguien que murió hace cien años me parece bastante innecesario".
Luego ya desatado, Çelebi relata algo que supuestamente le han contado:
-"Un día, mientras mantenía relaciones sexuales con su esposa, a un hombre se le ocurrió inoportunamente comentarle: mañana es domingo querida. A su esposa, debajo de él, le vino a la cabeza repentinamente su decimoséptimo marido, muerto en una batalla naval en el Mediterráneo, y comenzó a tirarse de los pelos y a gritar añorando a su marido mártir número 17 con el que había estado 40 años y con el que había tenido tan buen sexo. Tras tantas lágrimas y lamentos, el hombre ya perdida su virilidad, se arrepentió de haber mencionado que el día siguiente era domingo. Es por esa razón, intuí, que todos los hombres de Gjirokastra tienen una expresión triste y sombría. Difícilmente tienen buen ánimo y sentimientos amistosos, aunque hay muchos jóvenes valientes entre ellos".
Çelebi, tambien habla de la indumentaria masculina:
"Los viejos llevan turbante en la cabeza, y se visten de todos los colores excepto el azul, paseando varonilmente con sus pantalones de botones. Los jóvenes usan camisa de manga corta y una falda plisada corta interior de seda roja y satén. Dejan sus brazos y muslos descubiertos, por lo que sus partes íntimas son demasiado públicas. Solo una camisa de seda con dobladillos blancos los cubre hasta la ingle. Otras partes de sus cuerpos se muestran de manera indecente, por sus camisas muy finas y las aberturas que tienen. Esta indumentaria apenas les cubre las rodillas, y en realidad son como pantalones, anchos en la parte inferior, y como con una sábana blanca atada alrededor del lomo. Para orinar o defecar, perdón por las palabras, ni siquiera necesitan desatarse el cordón. En resumen, los jóvenes tienen trajes muy extraños, pero son muy castos, y los hombres son guerreros, y no tienen relaciones ilícitas con niños o mujeres".
LA VISITA
El paseo por la fortaleza es agradable y la entrada es barata, 200 lekes, 1’5 euros. El horario de visita empieza a las 9 de la mañana, y en función de si es invierno o verano, se cierra a las 5 o a las 7 de la tarde. Las vistas son incuestionablemente espléndidas, y el valle y los tejados apelotonados de Gjirokastra, son toda una estampa desde las alturas.
Cruzada la entrada, lo primero que uno se encuentra es con el túnel abovedado que lleva hacia el museo, con cañones de artillería formados a ambos lados, y al llegar al final, una pequeña tanqueta italiana de la II Guerra Mundial de la marca Fiat. Los cañones son armamento abandonado o capturado a los nazis o a las tropas de Mussolini.
La entrada al Museo Militar está al fondo, pero nos desviamos en busca del aire del exterior. Parte del museo militar es la prisión construida en 1930 por los italianos, a instancias del Rey Zog I de Albania, y luego utilizada sucesivamente por italianos, alemanes, y comunistas.
Fuera, además de respirar, se puede ver un avión USA, un Lockeed biplaza de entrenamiento que fue obligado, tras sufrir una avería, a aterrizar en el aeropuerto de Rinas de Tirana en 1957, en plena guerra fría. El final del recorrido, está marcado por el gran escenario construido en los 80 por el régimen, para acoger un festival de danza y música tradicional que se celebra cada cuatro años. Ese extremo de la ciudadela es perfecto para admirar las bonitas,
KULES, LAS CASAS FORTIFICADAS
las casas-torre típicas de los siglos XVII al XIX, son mansiones fortificadas de la clase alta otomana, distinguibles a primera vista por los techos de piedra, los balcones de madera, y las paredes encaladas. Constan de una planta baja de base elevada sobre el suelo, de piedra firme y con troneras defensivas, normalmente destinada a cocina, cisterna, establo y almacenaje; y luego los pisos, destinados a la vida familiar y social, normalmente los inferiores con estancias con chimenea para habitar en invierno, y los superiores para habitar durante el verano, con balcones y ventanas. A los pisos superiores se accede por escaleras interiores, y a algunas de las casas se le añadían dos alas para proteger la escalera exterior de la planta baja. En el interior, se caracterizan por una abundante decoración, con mucho motivo floral. Por razones culturales, la estancia de los huespedes, siempre es la más cuidada y ornamentada.
Gjirokastra, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por el valor excepcional de su riqueza y diversidad de patrimonio urbano y arquitectónico, testimonio de esa región de los Balcanes, y por el modo de vida que incorpora la influencia islámica de la época otomana y la medieval anterior a ese periodo. Se contabilizan unas 400 Kules en Gjirokastra, de las cuales más de 200 están protegidas actualmente como "monumentos culturales".
Hay varias visitables en el pueblo, como las casas Zekate, Angonates, Kabilate, o las de Kotoni o Babamento, que son hoteles hoy en día, pero en nuestro caso la elegida es la
KULE SKENDULI
una preciosa e imponente casa de la época otomana tardía, siglo XVIII, en un rincón del casco antiguo con vistas, que se abrió a las visitas en el 2015. La casa de tres plantas, tiene dos alas, pinturas exteriores e interiores, una entrada central a la planta baja, y escaleras exteriores al primer piso. En la planta baja se pueden ver las troneras, un aljibe, un refugio, y otra sala usada como despensa. En los pisos superiores, comunicados por escaleras de piedra, están las estancias para la extensa familia, cocina, las habitaciones de invitados, los hammanes, y una galería con porche cubierto arriba de todo. La más trabajada y decorada, con techos de madera tallada, murales y chimenea, que Don Skenduli enseña con más mimo, es la habitación nupcial.
Una parte entretenida de la visita, fueron las actuaciones de magia del hombre, para mostrarnos las entradas, trampillas y cámaras ocultas diseñadas en la casa, al efecto de mantener siempre la separación entre las mujeres de la familia y los ojos de los invitados, de tal manera que las mujeres sirvieran a los huespedes sin ser vistas. Así el hombre, lo mismo se recreaba encerrándose en un armario y apareciendo satisfecho por una puerta detrás nuestro, como bajando unas escaleras bajo una trampilla del suelo, y saliendo orgulloso por un hueco de la pared de una letrina.
El hombre era agradable y sorprendentemente incongruente, ya que nos habló de su adhesión al régimen comunista a pesar de que estos les confiscaran la casa familiar en 1981, al mismo tiempo que era un fiel creyente musulmán. Solo tras la muerte del dictador, habían podido recuperar la casa en 1993, pero con la condición de no poder residir en ella ni hacer ningún tipo de restauración. De su vida personal, con cierto aire melancólico, nos contó sobre su boda de conveniencia, y aspectos de la vida familiar musulmana.
Creo que no hay mejor visita que el simple paseo por las laderas de Gjirokastra explorando sus rincones, pero de todas maneras estos son algunas visitas que aparecen en la web de Gjirokastra, en guías, o en webs sobre Albania, a pesar de que no puedo opinar de ellas puesto que a excepción del bazar del casco viejo, no las visité.
Museo Etnográfico
En el barrio de Palorto, dicen que el mejor conservado de la ciudad, donde también se encuentra la casa Zekate. Se levanta sobre el terreno de la casa de Enver Hoxha, de la que solo quedaron las cenizas después de un incendio en 1966. La reconstrucción está hecha a partir de las casas tradicionales de la ciudad, y el museo presenta menaje del hogar, trajes típicos, y objetos de decoración y artísticos, representativos de una familia bienestante de comerciantes o funcionarios otomanos del siglo XIX.
La Mezquita del Bazar antiguo
Entrada gratuita, esta mezquita de 1757 se salvó milagrosamente de la destrucción roja ya que las otras 12 de las 13 mezquitas de la ciudad fueron destruidas durante la dictadura a finales de los 60. Cuando la cerraron al culto, fue destinada a centro de entrenamiento para artistas circenses.
La iglesia de Saint Sotire
Iglesia ortodoxa de 1784, es de planta rectangular con campanario, y decorada según los cánones ortodoxos, el techo abovedado representando el cielo, con un cristo mirando abajo, que representa el mundo de los mortales.
Túneles/Bunker de la dictadura
Monumento paranoico de Enver Hoxha ante su angustia por su temor a una invasión de su país por el resto del mundo, es este refugio construido bajo el castillo, angustiado por una invasión mundial de su país. Construido en secreto durante los 60, tiene 80 habitaciones y su existencia permaneció en secreto para los habitantes de la ciudad hasta los 90.
Las visitas guiadas a los túneles (The Cold Ward Tunnel) se contratan en el bungalow de información y turismo de la plaza Çerçiz Topulli, que se encuentra en el casco antiguo, en la calle de subida a la fortaleza, y debajo de la misma. Está al lado de un hotel de look muy comunista, llamado Çajupi (Cajupi).
El Bazar
El bazar son unas cuantas tiendas en las calles adoquinadas del centro del casco antiguo, rodeadas de casas tradicionales. Del siglo XVII, también está reconstruido, tras incendios en los siglos XIX y XX. Los propietarios se quejan de que el bazar está muerto, y lo que vimos nosotros que estábamos alojados al lado, era cafeterias, tiendas normales, y unas pocas tiendas de artesanía o souvenirs. Las casas de cualquier manera son encantadoras, aunque algunas necesitan reparaciones urgentes.
De camino a Butrinto, a una hora de carretera desde Gjirokastra en dirección hacia la turística y antiestética ciudad costera de Saranda, en la catalogada como Riviera Albanesa, está el desvío del estrecho camino de tierra que va hasta un rincón natural llamado Syri i Kalter, en toledano el "Ojo azul", al que se puede acceder en vehículo hasta un aparcamiento.
EL OJO AZUL
Durante la dictadura en este parque natural, los camaradas se lo pasaban bomba pescando, cazando, comiendo y bebiendo, mientras disfrutaban del bonito paraje, cuya atracción principal es el segundo ojo azul que vemos en Albania, un profundo manantial kárstico de aguas subterráneas que emergen al exterior, formando una poza de intensos colores azulados, fuente del río Bistrica que desemboca en la bahía de Saranda.
Aunque no tiene los 4 metros de diámetro ni la siniestra aureola del asombroso Pozo de Jacob del río Cypress Creek en USA, este manantial en la ladera del monte Mali i Gjere, es un bello grifo natural, en su mayor parte de agua de lluvia y en menor cantidad de H2o de la llanura aluvial del río Drinos, que se infiltra en el macizo y se abre paso por canales bajo tierra. De su boca manan según la añada, de entre 1500 a 9000 litros de agua por segundo a 10º centígrados de temperatura, según atestigua en albanés un panel informativo del lugar, y hasta 18000 según los científicos.
Los equipos exploradores que se han metido en el sifón de la cueva subacuática, han sido varios; unos italianos en 1992; luego un equipo francés en 2005, que descendió hasta los 70 metros de una profundidad total desconocida a día de hoy, y que dio a conocer la gran dificultad y peligrosidad del buceo contra el violento flujo ascendente del manantial, que les obligó, tras varios intentos, a cargar 20 kgs de lastre en unas correas, y al uso de cordajes especiales;
y en el 2011, un equipo albanés de investigación arqueológica submarina, cuyo objetivo era examinar un saliente que se encuentra a 20 metros de caída recta por el pozo, en busca de posibles restos depositados que evidenciasen que el manantial pudo ser utilizado en la antiguedad, como fuente de agua y como lugar de rituales y ceremonias. Aunque la mayoría de lo que encontraron fueron hierros, vidrio y hormigón, si que hallaron potenciales restos de maderas y huesos de animales.
A efectos turísticos, sobre el ojo del manantial hay una balconada de madera para poder encantarse con el flujo siempre vivo de tonalidades azules que alimenta el caudal del río metro a metro, y siguiendo por el sendero al lado del cauce, hay un restaurante de madera con otra plataforma de madera sobre el Bistrica, para poder divisar como se pierde el río entre la vegetación y las montañas al fondo.
Durante nuestra visita a finales de setiembre llovía ligeramente, por lo que no había casi nadie, a diferencia de la época estival, en la que el sitio se abarrota de gente y de vehículos, lo cual puede restarle encanto a la visita. Por contra, lo que parecía un agradable bar restaurante para sentarse tranquilamente a disfrutar del paisaje, estaba cerrado por fin de temporada.
En definitiva, una visita digna de una excursión desde Saranda, o de una parada si se está de ruta en coche por el sur de Albania, para relajarse paseando 2 o 3 horas, y encantándose como con el fuego de una chimenea, con las aguas azules que brotan de ese pozo, que uno imagina ramificándose y recorriendo las entrañas de la tierra bajos los pies. La entrada vale 100 leks (70 cms).
BUTRINTO
En una hora y media desde el Syri i Kalter de Saranda, estamos ya recorriendo la carretera que circula por la estrecha franja de tierra de apenas 1 km, que flota entre el lago y el estrecho de Corfú. Al otro lado del estrecho, apenas extendiendo el brazo se le puede dar la mano a los isleños griegos de Corfú. El paisaje es bonito, los humedales hacen el lugar agradable y melancólico, y en unos 9 kms de tramo a lo largo de la franja, llegamos a la entrada del islote donde está la histórica ciudad de Buthrotum, parque nacional y patrimonio humano desde 1992.
Según Erjona Qilla, arqueóloga del parque, "Butrinto es un museo al aire libre donde se pueden ver huellas de todas las civilizaciones del Mediterráneo: griega, romana, bizantina, veneciana y otomana". Según Nikita Kruschev, líder de la URSS, que visitó Butrinto en los 60 para montar una base para su flota de submarinos nucleares, "las ruinas eran molestas cosas muertas" que, según su mariscal, "debían tirarse al mar". A Enver Hoxha sin embargo, que por la visita del líder soviético, había ordenado precavidamente un envenenamiento masivo de la población de serpientes que habitaban las ruinas, y que luego Kruschev durante la inspección, encontró muertas por centenares en el anfiteatro y colgando de las estatuas, no le hizo mucha gracia la idea. El día de nuestra visita no había serpientes a la vista, pero sí una gran cantidad de batracios y quelonios.
Aunque metiendo la mitología de por medio, Butrinto en la Eneida de Virgilio, es una copia de Troya, fundada por el príncipe troyano Heleno tras su huida, y posterior refugio del héroe Eneas, las primeras certezas de urbe con epirotas de pura cepa, datan del VIII antes de Cristo, siglo en el que se considera que Butrinto era una polis dependiente de la colonia griega de Kerkyra establecida en la isla de Corfú, con el cometido de ser la huerta de la colonia y abastecer de tomates, cebollas y lechugas a los colonos.
En los siglos posteriores de PERIODO HELENISTICO, con las ganancias que le reportaban las rutas comerciales del Mediterráneo, Butrinto progresó bajo el gobierno de las tribus caonias epirotas primero, y más tarde, como capital del Epiro durante el reinado de Alejandro I, hermano de Olimpia, madre de Alejandro Magno. En este periodo, se fortificó la urbe con muros de grandes bloques rectangulares con puertas monumentales, y se construyeron el Templo de Esculapio, el ágora, y el teatro griego con un aforo para 1500 espectadores.
Ya en el siglo III AC, Butrinto, inmersa en la convulsión de Epiro y la Liga Epirota, con las trifulcas entre romanos y macedonios, se inaugura el PERIODO ROMANO, pasando a convertirse primero en un protectorado en el año 228 AC, y definitivamente a estar bajo control total de Roma en el 167 AC, cuando la ciudad contaba con unas 3000 almas.
En el siglo siguiente, Julio Cesar le concede el título de ciudad, gracias a su posición estratégica en la zona, y posteriormente, su delfín y sobrino, el emperador Octavio Augusto, con la intención de convertir en realidad la idea del Cesar de transformar Butrinto en un hogar para los legionarios veteranos, desarrolla y expande la ciudad construyendo el foro, un acueducto, termas, gimnasio, viviendas, fuentes, al tiempo que algún que otro patricio romano, se construye su villa de recreo por los alrededores.
El foro se dedicó como siempre al comercio, la justicia y los negocios, y también como centro de recreo de la población, con un palenque para gladiadores o unas termas caldeadas y con agua caliente. También se construyeron templos como el Capitolium, un edificio de tres estancias con porche cerrado que lo separaba del foro, réplica simbólica del templo capitolino de Roma dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, o un santuario de dos pisos construido junto al manantial sagrado, en el antiguo templo de Esculapio.
Solo un terremoto en el siglo III DC, que arrasó los suburbios y el centro de la población, rompió varios cientos de años de estabilidad, antes de que en los siglos V-VI, el cristianismo del Imperio Romano de Oriente conquistara Butrinto, y deparara un próspero PERIODO BIZANTINO, durante el cual la ciudad pasó a ser episcopado, se construyeron iglesias, la gran basílica, y el famoso baptisterio, segundo más grande de Bizancio tras el de Santa Sofía en Estambul, y cuyo suelo de mosaico es una de la joyas del sitio arqueológico actual.
Hasta su desaparición como asentamiento habitado a finales del siglo XVIII, principios del XIX, debido a la invasión de las aguas pantanosas y del azote de la malaria sobre la ya única pequeña aldea de pescadores que sobrevivía alrededor del fuerte veneciano, Butrinto estuvo tan marcada por las invasiones y luchas de poder territoriales que se produjeron en esa época, que vio patear sus piedras a eslavos, búlgaros, normandos, griegos, angevinos, venecianos, otomanos, ...
Solo ya en la década de 1920, cuando el sitio era un promontorio rodeado de agua devorado por la maleza, el arqueólogo italiano Luigi Maria Ugolini, jefe de un equipo enviado por Mussolini con fines no precisamente científicos, aprovechó la oportunidad y la lectura de la Eneida de Virgilio, para sacar a la luz muchos de los restos hoy conocidos, como el templo de Esculapio, el Baptisterio, el teatro griego, o las puertas del lago y del león.
Paradas por la II Guerra Mundial, el instituto albanés de arqueología reanudó las excavaciones en los 70, pero el caos que sufrió el país durante la transición de los 90, propició el expolio del sitio, de tal manera que varias estatuas griegas y romanas fueron robadas y, o salieron del país, o se enterraron en las cercanías para su tráfico posterior. De todas ellas, solo algunas como la cabeza de mármol de Esculapio, devuelta a Albania en 1996, tras haber aparecido en la puja de una subasta de arte, han sido recuperadas.
En 1992, la Unesco nombra al sitio Patrimonio de la Humanidad, y en 1993, dos lores británicos crean la Fundación Butrinto, con el exclusivo fin de estudiar y recuperar el lugar. Sus fondos, han permitido hasta el momento el trabajo de equipos de arqueología internacionales, en colaboración con el Instituto Albanes de Arqueología, y la digitalización de un archivo con más de 40 mil documentos y fotografías.
El sitio arqueológido de Butrinto, del que solo se ha excavado y descubierto una quinta parte de la ciudad histórica, está abierto todo el año desde las 8 de la mañana hasta el anochecer. El museo, en la Acrópolis, está abierto de 9 a 4 de la tarde. La entrada al recinto vale 700 lekes, que son 5'25 euros. El recorrido está bien explicado, con paneles informativos a la entrada de cada una de las áreas arqueológicas, y una visita tranquila se realiza en unas 4 horas.
El circuito sigue los periodos históricos, por lo que se inicia en su origen HELENÍSTICO, frente al santuario de Esculapio y sus ranas, y el teatro, situados en la ladera de la colina de la Acrópolis. Lo relevante de este núcleo, era obviamente el templo, al cual iban los currantes a por agua sanadora, y a realizar ofrendas al dios de la medicina. El santuario primario constaba del templo al dios, una stoa (pórtico), y un "banco" para guardar las ofrendas recibidas. Posteriormente, se levantó el teatro, una hospedería con peristilo para alojar a los peregrinos, y se protegió el recinto con una muralla de bloques de piedra tallados. El santuario contaba en su interior con un manantial sagrado, que todavía sobrevive hoy en día, al lado de los antiguos escalones de piedra que llevaban a la acrópolis. En la parte frontal, las muescas en el mármol de la boca del pozo, revelan el desgaste producido por las cuerdas utilizadas para extraer el agua, a lo largo de los siglos.
Siguiendo el camino, y frente al recinto del santuario de Esculapio, aparecen de inmediato los restos de las edificaciones de la dorada EPOCA ROMANA entre los siglos I AC y el II DC, cuando la colonia se extendió y desarrolló, fundamentalmente durante el mandato de Augusto, primer emperador romano y poseedor del record de permanencia en el cargo. Augusto, sobrino y protegido de Julio Cesar, llegó a Butrinto tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, y se puso manos a la obra para darle un empujón a la colonia romana. Para ello, con su dinero, y el de su familia y varios mecenas, inició junto a su esposa Livia y su amigo y general Agripa, un gran programa de expansión urbanística.
De la época augusta es, aparte de la remodelación y ampliación del teatro griego, la construcción del centro neurálgico de toda ciudad romana, el Foro, urbanizado anexo al área griega; y un puente y acueducto sobre el canal de Vivari para llevar agua de la península a todas las fuentes públicas y baños que se construían, incluidas las termas que se pueden ver hoy en el parque. Entre la llanura de Vrina al otro lado del canal y el originario recinto heleno, se edificaron las viviendas para los nuevos colonos, y los notables y pudientes se construyeron grandes y lujosos chalets romanos.
De esas villas, solo una mantiene una estructura reconocible hoy en día, el Palacio Triconch, al que se accede por un desvío hacia el canal, al final del foro. En su origen una domus, -residencia de la clase alta romana de una sola planta con lujosas estancias con mosaicos y pinturas murales, alrededor de un patio ajardinado rodeado de columnas (peristilo), con una fuente o pozo en el centro-, pertenecía a un senador romano, según una inscripción hallada en un felpudo mosaico de la entrada, que los señores solían poner para conocimiento de las visitas. Esta villa, maltrecha por el terremoto que asoló Butrinto en el siglo III DC, fue transformada en un palacio alrededor del año 400 DC, ampliando el patio original, y construyendo una nueva ala y un lujoso comedor a la orilla del canal. Aunque el dueño abandonó pronto el palacio por las invasoras aguas subterráneas, la villa alojó a pescadores y artesanos hasta finales del VI DC, y fue reutilizada como mercado en la época medieval.
Continuando la ruta desde el Palacio Triconch, dibujando la curva del islote hacia el norte, se entra en la era BIZANTINA, donde lo primero que aparece es el notorio Baptisterio circular y su ilustre mosaico, fechado en el siglo VI cuando Butrinto era sede episcopal. El colorido mosaico lleno de simbología cristiana, animales (tierra), aves (aire), peces (agua), es el más completo y complejo de todos los baptisterios de aquella época que han logrado sobrevivir, y fue diseñado como un mandala, con 7 anillos alrededor de la pila bautismal central, o sea 8 en total, el número cristiano de la salvación y la eternidad. Por el bien del mosaico y para desgracia de las visitas, está cubierto de arena para protegerlo. La entrada tiene a cada lado otro mosaico con la figura de un pavo real, símbolo del paraiso y la inmortalidad, y una vid en un jarrón, símbolo de la sangre de cristo. En el baptisterio, se ven las bases de las dos filas circulares de columnas, que sostenían su techo.
Unos cuantos metros más al norte está la Gran Basílica de la misma época que el Baptisterio, pegado a una de las puertas helenas de Butrinto, la puerta de la Torre. La Gran Basílica constaba de tres pasillos separados por columnas y capiteles reciclados de otros edificios, y tenía un pavimento de mosaico, creado por los mismos artesanos, se piensa que de la cercana colonia de Nicópolis en el Epiro griego, que confeccionaron el del Baptisterio, y un ábside (espacio detrás del altar) poligonal, que luego durante la Edad Media, fue reconstruido semicircularmente, junto al pavimento de mosaico, al que se le colocó un piso de losas. La Gran Basílica fue el símbolo del poder del obispado hasta el siglo XVI, cuando el prelado se mudó a Glyky en el norte de Grecia.
Rebasada la Gran Basílica, aparecemos en la orilla del lago, al pie de las murallas que circundaron Butrinto, cuya construcción se remonta al periodo helenístico tardío, en el siglo IV AC. Los muros están levantados con grandes bloques rectangulares encajados con maestría sin el uso de mortero. La fortificación temprana tenía 6 puertas abovedadas que luego, al igual que las murallas, fueron modificándose durante los siguientes periodos.
Estas 6 puertas arcaicas eran las del Norte, la del Oeste, la del Leon, la del Lago, la de la Torre que era la entrada principal, y la de Esculapio, frente al templo. En la época medieval, ya no existían ni la Puerta de la Torre ni la de Esculapio, y se habían abierto otras como la Puerta del Agua, practicamente en el mismo lugar donde estaba la principal, o un par que daban acceso al Palacio Triconch en el canal de Vivari.
Una de las que han sobrevivido y primera que uno se encuentra en el sendero, es la PUERTA DEL LAGO, que fue descubierta en 1930 por el equipo de arqueólogos de Ugolini, que la relacionaron con la puerta Scaean de Troya mencionada por Virgilio en la Eneida, cuando narra el encuentro de Eneas con los exiliados troyanos, el príncipe Heleno y Andrómaca, viuda del príncipe Hector:
"Vi una Troya en miniatura frente a mí, una pequeña copia de nuestra enorme torre, un arroyo llamado Xanthus (el gran río de Troya), y empujé con mi cuerpo una Puerta Scaean (la puerta principal de Troya). Los que estaban conmigo se regocijaron viendo la ciudad de nuestros compatriotas. El rey los recibió entre amplias columnatas, ofreciéndoles la corte sus copas de vino, e hicieron libación, mientras en platos de oro, un banquete fue traído ante ellos".
Siguiendo el sendero en paralelo a la orilla, ya en el norte detrás de la colina de la Acrópolis, nos encontramos con la otra puerta mejor conservada de Butrinto, la PUERTA DEL LEON, que toma el nombre del dintel, en el que se representa a un felino devorando la cabeza de un toro que, aunque imagen enigmática, es un tema común en el arte helenístico arcaico. El dintel con el relieve, datado en el siglo VI antes de cristo y proveniente de algún templo antiguo de la Acrópolis, se colocó a posteriori diez siglos después, se cree que con intención de reducir el tamaño de la puerta para beneficiar su defensa.
De las desaparecidas, la más importante era la PUERTA DE LA TORRE del siglo III AC, que era la entrada principal a la ciudad y encaminaba al santuario de Esculapio desde el Canal de Vivari. Esta entrada construida con bloques más pequeños, estaba protegida por dos torres de dos pisos, una sobresaliente semicircular a un lado, y otra cuadrada al otro, con troneras defensivas para disparar flechas. En medio, un portal de madera cerraba el paso. Con el paso del tiempo esta entrada quedó taponada por edificaciones como el Ninfeo (dedicado a las ninfas), en este caso una fuente pública para los que entraban y salían de la ciudad, unos baños romanos, el acueducto, y finalmente, la Gran Basílica bizantina. Para sustituir las funciones de acceso a la ciudad desde el agua por esta entrada, se construyó ya en la edad media la PUERTA DEL AGUA con otra torre defensiva, practicamente al borde del lago.
Cruzada la Puerta del León, el circuito se cierra subiendo a la Acrópolis, núcleo del PERIODO VENECIANO, donde el castillo que hoy en día alberga el museo de Butrinto, es una reconstrucción de los años 30, de lo que fue el fuerte del siglo XIV erigido por los venecianos para controlar el Estrecho de Corfú y el Canal de Vivari, dentro de un extenso plan de reparación y ampliación de sus fortificaciones costeras en el Adriático, Jónico y Egeo, dado que su dominio en el Mediterráneo se basaba en el comercio marítimo transportado por su poderosa flota.
Debemos marchar porque anochece pronto, pero nos vamos contentos. Nos queda un buen trecho para llegar al PN Llogara donde pernoctaremos, y el camino son 120 kms de curvas y curvas por la Riviera Albanesa.
Dormimos en el Hotel Alpin del PN Llogara, frontera de la Riviera Albanesa, pero apenas tuvimos tiempo de ver algo. Una pateada para subir a la cima de una colina y entrever el perfil jónico, y una excursión a oscuras por la noche, a una de las playas más insignes de este trozo de litoral, la Playa de Gjipe, tras desviarnos de camino al hotel, y aparcar junto al Monasterio de San Theodhore, de donde sale el sendero que desciende a la playa.
LA RIVIERA ALBANESA
Teniendo como ciudad más grande a Saranda, una caótica urbe de feos edificios, la Riviera Albanesa es el trozo de costa Jónica más o menos comprendido entre la ciudad de Vlore y la punta de Corfú, frente a Butrinto, cuyas playas no son de arena si no de guijarros, y a las que es mejor no someter a comparaciones. De norte a sur y desde el paso de Llogara, estas son algunas de las más mencionadas en esta franja costera, por orden de aparición:
-PALASA. La primera en la lista, al pie del descenso en zig zag del paso de Llogara. Playa tranquila de 1'5 km de arena y guijarros, sin edificios estridentes. Mucho deporte acuático y acampada permitida.
-DHERMI. De la más largas y conocidas, en verano está a tope de bañistas. Playa de guijarros y bunkers, al pie de la colina donde cuelga el pueblo. Con fama de exclusiva, muchos resorts, restaurantes y tumbonas.
-GJIPE. Al final del cañón de Gjipe, es una cala escondida de arena, de concurrencia mediana y con un camping con cabañas. Se ha de tomar el desvío de la carretera costera SH8 al Monasterio de San Teodoro, y dejar el vehículo en el parking que hay al acabar el asfalto. Desde ahí, hay un paseo de media hora por el camino de cabras que baja a la playa.
-JALË. a 7 km de la de Gjype, es una "Concha" en miniatura, con acceso en coche. Muy fiestera, tiene restaurantes, camping, hoteles y beach bares, que atraen mucha juventud.
-AQUARIUM. a 15 minutos de Jalë, es una cala muy pequeña a la que solo se puede llegar a pie, ideal para huir de la fiesta de Jalë. Obligatorio chanclas para los cantos rodados.
-LIVADHI. Su fácil acceso a un aparcamiento, implica sombrillas, clubs, restaurantes y bares. Es larga, lo que hace sencillo encontrar hueco, incluso durante la marabunta estival.
-LLAMANI. Brincando la ciudad de Himara, capital de la región con población de mayoría griega, bloques altos, hospital, tiendas, farmacias, paseo marítimo, playa urbanita, etc., están los 200 metros de la cala Llamani, resguardada entre dos promontorios rocosos. Las tumbonas y sombrillas de los beach clubs y el restaurante, no dejan ver los guijarros.
-PORTO PALERMO. Bahía panorámica de la Riviera, frente a un castillo tocayo en medio de un islote. Tiene cabañas de playa ecológicas y una base abandonada de submarinos URSS.
-QEPARO. Montones de bunkeres tomando el sol, y un pintoresco pueblo en la colina con bonito casco viejo. La playa para variar, tiene piedras blancas como bolas de golf.
-BORSH. Record del país sus 7 kms playeros, con muchos olivos y cabras en la montaña que la protege. Es popular, y tiene restaurantes, discos, hoteles, o sea todo el pack.
-LUKOVA. playa famosa al norte de Saranda. Terrazas de olivos y cítricos, y casco antiguo de adoquines sin edificios modernos, a 3 kms. Durante la dictadura, familias enteras fueron confinadas allí para trabajar en los olivares. Camping en la playa con festivales de música electrónica. Hoteles y restaurantes en el pueblo.
-KROREZ. A 5 Kms a pie de la anterior, a esta pequeña cala virgen de entorno salvaje no se puede llegar en coche. Calificada como perla de la costa albanesa, es dudoso cuanto tiempo aguantará, ya que hay proyectados negocios urbanísticos para echarse a llorar. Hay un restaurante. El agua es puro azul, pero hay quejas contra las motos acuáticas y las lanchas.
-KAKOME. aislada y pegadita a la anterior, pero con portón con vigilante pirata que cobra peaje de 7 euros, ya que aunque está abandonada, pertenece a un Club Med. Tiene bunkers subterráneos de antigua base militar, y hay quejas contra la basura dejada por la gente.
-PASQYRAVE. aislada y relajada excepto en Agosto, está a 9 kms al sur de Saranda. Mucha sombrilla y tumbona en una de las dos mitades de la playa. Tiene bar restaurante.
VLORE DE PASADA
Desde Llogara, tomamos dirección contraria a la Riviera Albanesa, y de camino a Berat, 120 kms al norte, hacemos una parada en Vlore para ir al mercado y dar una vuelta. Esta histórica ciudad antiguamente llamada Aulona, es del siglo VI a.c., aunque lo único que ha sobrevivido son algunos fragmentos de las murallas antiguas en el centro de la ciudad.
Segundo puerto del país tras el de Durres, se encuentra a tan solo 80 kms de Otranto, lo que motivó que durante los 90, fuera puerto de contrabando y de oleadas de pateras hacia Italia. Históricamente, su importancia se da por haber sido la sede de la Asamblea de la que salió el primer gobierno albanés tras la independencia.
Vlore es mediocre, pero estiramos las piernas por el bulevard principal Sadik Zotaj, que va desde el puerto hasta el centro de la ciudad en la Plaza de la bandera (Seshi i Flamurit). La rambla, con muchas tiendas, restaurantes y terrazas de bar bajo bloques de pisos, -auténtico panorama Made in Albania de difícil catalogación-, está bastante concurrida.
Frente a la mezquita Murad, nos metemos por un callejón a un mercado callejero. Los puestos se asientan pegados a las paredes de las callejuelas entre los edificios, y en un patio interior se conforma un mercado de verduras y frutas, en el que pasamos un rato fisgoneando, y hablando con algún que otr@ vended@r que conoce España, y charla con nosotros cordialmente.
Con unas cuantas piezas de fruta, llegamos a la Plaza de la Bandera, donde nos recibe el predecible monumento a mayor gloria de la independencia de Albania, un obelisco con varios patriotas arropando a Ismail Qemali, líder del movimiento por la independencia del país, y presidente del primer gobierno provisional albanés, salido de la Asamblea de Vlore en 1912, el año de la independencia de los otomanos.
No hay más que rascar en Vlore, así que ejecutamos un triple salto mortal de 80 kms, y aterrizamos entre las laderas de nuestro bello destino, la ciudad de las mil ventanas,
BERAT
Estos son algunos fragmentos de los criterios de valor universal excepcional, redactados por la Unesco para su declaración del casco histórico de Berat, junto al de Gjirokastra, como Patrimonio humano:
"El centro histórico fortificado, que ha estado habitado continuamente desde la antiguedad hasta el presente, está notablemente bien conservado, especialmente en sus edificios vernáculos".
"Da testimonio de la riqueza y diversidad del patrimonio humano y arquitectónico de la región, y de un modo de vida influenciado durante largo tiempo por las tradiciones del Islam, en el periodo otomano, pero incorporando influencias más antiguas, coexistiendo pacíficamente, y siempre respetando las tradiciones de las minorías cristianas ortodoxas, que han podido continuar con su ejercicio espiritual y cultural"
"Berat es testigo de una ciudad fortificada pero abierta, y habitada mucho tiempo por artesanos y comerciantes. Su casco histórico refleja una tradición de vivienda nativa de los Balcanes, sobre todo de los siglos XVIII y XIX, adaptada a los estilos de vida de la ciudad, con casas escalonadas en las laderas de diseño predominantemente horizontal, que aprovechan de manera abundante la luz que llega".
"La integridad general es satisfactoria, aunque se viese afectada por las construcciones ilegales de finales de los 90".
En un meandro del río Osumi, esta ciudad de 60 mil habitantes a unos 120 kms de Tirana, regala tres cascos históricos y uno moderno, acoplados a los recodos del río. El impacto visual al llegar al cauce fluvial y tomar la curva de la colina de la fortaleza, entre los compactos cascos viejos de Gorica y Mangalemi, es estimulante.
Al llegar a la altura del puente que une los dos barrios, en vez de seguir recto hacia la ciudad nueva, giramos hacia la montaña por la calle adoquinada que sube al castillo. Nada más rebasar un antiguo arco que da entrada a los patios de una escuela, aparcamos en la puerta del hotel Mangalemi, cuartel general desde el que haremos las visitas de la ciudad.
La ubicación privilegiada del hotel Mangalemi, obviamente en el casco viejo del barrio y colina del mismo nombre, nos permite tener in situ dos de la visitas imprescindibles: la Kalaja (fortaleza) en la cima, y Mangalemi, el barrio tradicional otomano donde nos alojamos, guarecido en la ladera.
LA CIUDADELA
Un cuarto de hora de empinada cuesta empedrada, nos lleva cruzar por la primera puerta de acceso al recinto exterior de la fortaleza, y emprender el último tramo de pendiente hasta el arco de la entrada principal a la ciudadela amurallada. Arrinconada a la izquierda de la puerta, una caseta de madera es el punto de venta de las entradas a 100 leks (75 cms), para poder ver esta fortaleza todavía habitada por unos cuantos cientos de personas hoy en día, que cuenta con 24 torres defensivas en sus murallas, y que en épocas de esplendor llegó a contener hasta una treintena de iglesias, para el culto de la mayoritaria población cristiana que residía, procedente de las ciudades de los alrededores.
Al entrar en la ciudadela, ya se ven vecinos en sus quehaceres, otros en los bares tomando cerveza o raki, y muchas artesanas exponiendo en las paredes las labores textiles que confeccionan para vender a los visitantes. Dentro del recinto, las vistas son extraordinarias y el ambiente es de tranquilidad total.
Hay varias Guest House para alojarse a precios ridículos de 8 € la pensión completa por persona, que son tentadores para quien no le importe hacer un poco de ejercicio, y quiera estar en paz un día o dos confraternizando con los vecinos, o con el colosal busto de Constantino que vigila el flanco del río.
En el punto más alto en el centro de la ciudadela, se levanta otra fortaleza interior a tamaño menor, a la que se llega subiendo desde el lado oeste por unas zigzagueantes escaleras de piedra, que bordean una de las varias iglesias ortodoxas del lugar. Siguiendo hasta las murallas al extremo sur, se tienen las vistas de los tejados de las casas de las mil ventanas abajo en la ladera; del núcleo de Gorica al otro lado del puente; y de los meandros del río Osumi al lado de la ciudad nueva, en la que es fácil distinguir la brecha del gran bulevard con el capitolio de la Universidad, y el estadio de fútbol al fondo.
Además del placentero paseo al atardecer por las calles de la ciudadela, visitamos previo pago de 200 leks (1’5 €) el Museo de iconos Onufri, un museo nacional de arte e iconografía bizantinos ubicado en la Dormición de Santa María, una iglesia de 1797, que es la más grande de la ciudadela. El museo lleva el nombre de Onufri, un pintor sacerdote ortodoxo del siglo XVI y educación veneciana, que rompió con la hierática tradición medieval bizantina, dotando de más vida a las personajes de sus pinturas, con expresiones más terrenales; a paisajes, estancias, ropas, objetos, etc, con detalles más realistas y cotidianos; y en general, metiéndole más colorido a las obras.
Aparte de las casas de piedra de los vecinos, las vistas panorámicas, los preciosos iconos del museo, el cabezón de Constantino, las telas artesanales en los muros, los bares con plantas y flores, los patios, y el aire en la cara, la fortaleza está regada de restos en ruinas, como el minarete de la Mezquita Roja, o lo que quedó de la Mezquita Blanca, un templo de 600 años construido por los otomanos para las necesidades espirituales de la guarnición, tras tomar la fortaleza en 1417.
La bajada por la calle Mihail Komnena no es cansada, sí es peliaguda por sus adoquines casi vitrificados por el desgaste, pero es un gusto caminarla mientras se disfruta de las casas antiguas, las vistas y el ritmo pausado que se respira.
Al llegar al llano, tres o cuatro seguimos hacia la ciudad nueva por la calle Antipatrea, a la que va a parar la bajada de la fortaleza. En paralelo al bulevard del río, y alejándonos de la colina a nuestra espalda, caminamos por una calle normal de tiendas y comercios, hasta que se abre el gran espacio de la Plaza Teodor Muzaka, donde atrae la mirada la Catedral ortodoxa de San Dimitri.
Al otro lado de la plaza, el peatonal Bulevard de la República es un lugar de rambleo y terrazas, o sea un tramo para desfilar y observar, o charlar tomando una Korça o un café. A la orilla del río y de urbanización muy reciente, es un kilómetro y medio de rambla peatonal entre el puente de Gorica, encrucijada de la ciudad vieja, y el estadio de fútbol, centro de la ciudad nueva. El ambiente es de pueblo grande, con la mitad de la gente paseando y la otra mitad en las terrazas, que como aspecto negativo, están concurridas en su 95% por hombres.
Alcanzado el puente de Gorica regresando al hotel, la vista frontal de las casas del casco de Mangalemi colgado en la ladera de la colina, es "la postal" de Berat, así que nos recreamos un rato con la vista, y buscando un sitio donde cenar y tomar algo, entramos frente al hotel en una taberna esquinera genuina con dos mesas verdes en una tarima exterior adosada, y sin ningún alarde de ostentación, que resultó encantadora por su falta de pretenciosidad y la naturalidad de sus familiares dueños.
La comida económica de la taberna Zgara Kaon en la cuesta de subida a la ciudadela, fue igual de sencilla y positiva, sabrosas ensaladas, carnes y verduras a la parrilla, cerveza o vino, y excelente café, servida sobre mesas de madera con atenta hospitalidad, nada más ni nada menos. Al acabar la velada, nos encontramos en la terraza del hotel con parte de los compañeros recien cenados, y nos tomamos un último trago antes de dar por finiquitado el primer día de Berat.
MANGALEMI
La mañana aparece luminosa, o sea perfecta para explorar la colina de Mangalemi, comenzando por los alrededores del hotel.
El barrio tradicional musulmán, obligado como todos los que se desparraman a partir de una fortaleza en una colina, se acomoda armoniosamente al terreno escabroso de la ladera, dejando una trama de callejuelas retorcidas y empinadas que, en su caos, ofrecen sorpresas a cada recodo y en cada rincón, más si cabe, cuando las edificaciones que lo urbanizan son las magníficas casas tradicionales otomanas de paredes blanqueadas, balconadas y vigas de madera, múltiples ventanales, y esa forma típica de la arquitectura tradicional otomano-balcánica de zigurat invertido, en la que el piso superior siempre sobresale del inmediatamente inferior.
Este entramado, también propicia que el parsimonioso y escaso tránsito o quehacer de los vecinos, ofrezca un aire de misterio y una percepción de tiempo detenido, que predispone a pasear con cierto sigilo, como si el ruido o alguna estridencia fuera a romper un hechizo y el entorno se desvaneciera.
En el barrio, que aunque la mayoría de las casas tradicionales que se ven son de los siglos XVIII y XIX, comenzó a construirse en el XI, hay grandes mezquitas como la del Sultán, justo al inicio de la cuesta de la fortaleza; o la de los Solteros, al pie de la colina, en la orilla del río frente al puente. También hay un bonito teqe Bektashí, -una orden de místicos musulmanes-, el Helveti Teqe, detrás mismo de la mezquita del Sultán.
Berat es una ciudad pequeña, y los tres barrios tradicionales separados por el río Osumi, están todos al alcance de la mano. Saliendo de Mangalemi, tan solo se necesitan unos pocos minutos para alcanzar el centro de la ciudad nueva, o para cruzar el viejo puente de siete arcos de Gorica de 1780, reconstruido un par de veces, la última en la década de los 20.
GORICA
Una vez al otro lado, volvemos a encontrar un barrio de casas tradicionales, más grandes que las de Mangalemi. Gorica, es el único distrito en la margen derecha del río Osumi, lo que hace que sea el lugar perfecto para encuadrar la colina con el castillo y el barrio musulmán. Es un núcleo igualmente escalonado, aunque de menor altura y menos compacto que su vecino de enfrente, pero también está tejido por una red de callejuelas empedradas entre las casas que, por su orientación en esa margen del río Osumi, nunca ven el sol en invierno.
A la sombra de Mangalemi, este barrio tradicional ortodoxo, aunque igual de histórico es bastante menos turístico que sus vecinos de la colina, y a pesar de que tiene jugo, es recorrido sobre todo para tomar las fotografías típicas de las casas musulmanas del barrio de enfrente, especialmente cuando llega la noche y se encienden sus luces.
Por contra, la menor afluencia turística, hace que uno se encuentre escondidas en esa margen, tabernas y bares menos dirigidos hacia el turista, y por tanto, más genuinamente locales, y un modo de vida más cotidiano de aire rural. A pesar de ello, se ven bastantes casas abandonadas y tiene un aire más dejado.
Gorica, tiene varias casas de huéspedes o B&B, y un hotel de alto standing, el Hotel Muzaka, y alguna iglesia ortodoxa, como el Monasterio de San Spiridon, o la iglesia de Santo Tomás.
Tras el paseo, volvemos a cruzar el puente, y gastamos las últimas horas acumulando calma en la monumental Berat, en sus orígenes llamada Antipatrea; para los romanos Albanorum Oppidum (la Fortaleza Albana); para los bizantinos, Pulcheriopolis; y para los bulgaros, Belgrado, la ciudad blanca.
kurono 23/08/2018 12:45
Comentario sobre la etapa: DeSCoNEXIoN En El VaLLE DeL TeTH
Gran diario, voy a Albania en octubre, tengo pensado hacer la ruta desde valbona hasta teth, debo esperar mojarme durante la caminata? geniales fotos no dejo de contar los días para ir a esas montañas!
Hola Kurono, gracias por tu lectura y comentario. Evidentemente en octubre en las montañas, entras en periodo de lluvias, por lo que las probabilidades de que te llueva son altas, como mínimo, tan altas como las que tienes de disfrutar del espectáculo de esos picos y valles. Espero que tengas un viaje genial y al menos, durante la caminata si la acabais haciendo, la lluvia se tome una tregua. Saludos y gracias de nuevo.
,¡¡¡¡Buenísimo!!!!!
La cantidad de información es ingente. Pero mecho mejor que la cantidad es la manera de proporcionarla. Me ha encantado tu manera de escribir. Entretenida y con chispa.
Todo un placer leerlo
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Muchas gracias, si lo dice el gobierno de España me quedo más tranquilo.
Te adjunto lo que dice la CIA ( EEUU ):
Aviso de viaje del Departamento de Estado de EE. UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. Recomienda actualmente a los ciudadanos estadounidenses que tengan mayor precaución en Albania debido a la delincuencia.
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Tengo un bebe que tendra un año en esa época. Queremos hacer el viaje por libre e incluir Montenegro,Kosovo y Ohrid. No veo mucha información. ¿Cómo veis el viajar con un bebe tan pequeño? Mis dudas van más encaminadas por tema comida. No sé si alguien viajo con un bebe tan pequeño y me puede guiar.
Aquí vengo a escuchar toda la información, consejos y guías sobre Albania. Tengo 7 días para visitar el país a final de mayo, y me gustaría alquilarme un vehículo y si puedo, conocer algo de Macedonia del Norte.
Soy todo oídos y poco a poco iré leyendo este post!!!
Últimos comentarios al diario ALbAniA: ciRcuitO cOn alEdañOs
chungking 24/08/2018 09:56
📚 Diarios de chungking 
indamatossi.marta 21/01/2022 20:17
martuxi78 11/04/2022 12:47
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