Islandia en autocaravana en familia, un pequeño bocado en 11 días ✏️ Blogs de Islandia

Alquilar un coche en la isla es una de las primeras grietas que le salen a esa Islandia mítica de la que nos enamoramos a primera vista, sobre todo, por lo caras que salen las reparaciones si es que tienes la mala suerte de tener que enfrentarte a alguna. Y que es muy probable sufrir algún percance, aunque sea involuntario, también. Esta imagen de coches sin matrícula la vimos muchas veces durante el viaje, además de las ya comentadas llantas y ruedas fuera de sitio (nuestra AC traía las llantas reforzadas con latiguillos, para prevenir, supongo…):




¿Contratamos seguro? -es una duda cuasiuniversal. Suben mucho el precio del alquiler. Por lo que leímos durante nuestra búsqueda, es raro que un seguro de los contratados elimine la cantidad que hay que pagar, es decir, el seguro te reduce la cantidad, pero en caso de problema ese es el mínimo que hay que desembolsar. O sea, que vamos a pagar siempre, con la “suerte” de que con los seguros la cantidad es menor. Por ejemplo, el seguro CDW (daño por colisión) incluido en nuestro alquiler suponía un pago de 350.000 isk en caso de accidente; al contratar el SCDW, esa cantidad bajaba a 90.000 isk, que a su vez disminuían a 60.000 si cogías todos los seguros juntos. ¡Un chollo, vamos! ¡Casi dan ganas de usarlo!

Actualizo: en los últimos años ya es posible contratar seguros a todo riesgo.

Después de buscar y comparar hasta decir basta, nos decidimos por Campervan Iceland, una intermediaria que nos ofrecía el precio más “económico” y atendían en español. Fueron siempre muy amables por correo; incluso estando allí les comentamos una duda sobre gasolineras cercanas al aeropuerto para hacer la limpieza y nos contestaron sobre la marcha. Contratamos el paquete “premium” de seguros, que incluía todos los que se podían añadir también de forma separada y un poco más caros: colisión con reducción de franquicia, arena, grava… Preferimos gastar un poco más, pero ir con “cierta” tranquilidad. Habíamos leído experiencias maravillosas, pero también otras que se habían convertido en auténticas pesadillas (faros caídos, puertas desencajadas, tubos de escape perdidos…). De todas formas, en la oficina de alquiler se encargan de recordarte que es muy necesario, con unas fotos que son para echarse a llorar (no sé si ciertas o para hacer negocio) y con un papel que hay que firmar donde o bien aceptas algún seguro o bien eres consciente de los grandes daños que puedes sufrir y la cantidad bestial que hay que pagar. Una locura maravillosa, pero locura al fin y al cabo.




Una vez pagamos la reserva, la compañía que nos asignaron fue Geysir. Y aquí más de lo mismo, valoraciones de diez y otras que mejor olvidar. Así que nos olvidamos del asunto hasta que llegara el momento, porque era para volverse locos. La única pega que pongo es que en ningún momento se informa de que la AC no se recoge en el aeropuerto, sino en un polígono industrial en la calle Fitjabraut, a unos 10 km, al que te traslada el mismo personal. Y en la entrega lo mismo, devuelves allí y te llevan al aeropuerto. Recuerdo a aquellos chicos a los que les habían dado un golpe circulando y les habían dañado el retrovisor. Llevaban todos los seguros y tuvieron que pagar el precio estipulado por Geysir para esos casos, fuera cual fuera el daño sufrido por el retrovisor: 60.000 isk, unos 500 euros en aquel momento, les oímos comentar con amargura.

La experiencia nos fue mejor de lo que esperábamos. Conducirla no supuso ningún problema de dimensiones, y parar en cualquier lugar permitido para desayunar, comer, descansar un poco, usar el baño siempre que fuera necesario… no tiene precio...




… Y el mantenimiento fue más fácil de lo que habíamos previsto. Buscamos un poco de info y vimos varios vídeos en la red para no ir a ciegas. Cuando te hacen la entrega, te explican todo esto (en nuestro caso, bastante rápido, demasiado). Hay que ser paciente, escuchar, probar uno mismo, preguntar… para no tener problemas (al igual que revisar los desperfectos, sacar fotos y exigir que los marquen en el contrato). Nosotros los hicimos anotar incluso algún desperfecto en el interior, mientras el chico nos decía que nos despreocupáramos, que llevábamos seguro y solo tendríamos que pagar 60000 isk . Dan también un librito de instrucciones, que, en nuestro caso, no correspondía con el modelo.

GAS/ELECTRICIDAD/CALEFACCIÓN
Nuestra compañera de viaje contaba con una bombona de gas que por suerte nos duró hasta el último día (en caso de que se acabe, en las gasolineras el mismo personal te la cambia); la usamos casi exclusivamente para cocinar y calentar un poco el interior antes de dormir. La calefacción solo funcionaba con la bombona, por lo que la electricidad que enganchábamos en los campings solo nos servía para la luz y recargar móviles, tablet, baterías de la cámara… Este es el enganche que puedes encontrar; se levanta la tapita metálica y si hay enchufes libres, ese es el tuyo. El cable venía incluido en la AC.



EL MANTENIMIENTO DE LA AC
Aparte de la limpieza interior (nos insistieron mucho, bajo pena de multa, por no entregarla limpia; el kit de limpieza que incluía era un poco de jabón, un trapo, varias bolsas de basura, un cepillo de mango largo para fregar los platos y un cepillo pequeño con un recogedor; nosotros compramos un producto desinfectante en el Bonus para repasar el wc), hay que tener en cuenta lo siguiente casi a diario:

-el vaciado de aguas negras. Son las que proceden del retrete. Aunque parezca una asquerosidad, el recipiente está cerrado y no entras en contacto con el interior.




La foto está tomada de www.mcingenieria.com. Para vaciarlo, se extrae el tubo hacia uno mismo, se le quita la tapa y ya se vacía el interior en el lugar apropiado. Puedes encontrarlo en gasolineras (por ejemplo, Olís recoge en su web cuáles disponen de este servicio; la N1 tiene en Stadarskali, Akureyri y Egilsstadir) y en campings (dejo foto de un folleto que encontré en la isla):






Aunque no se pase la noche allí, por un importe puede usarse este servicio que suele estar situado a la entrada o junto a las mangueras de agua potable...




-el vaciado de aguas grises (procedente de la ducha, fregadero…) se hace tirando de una palanca que está en los bajos del vehículo.




-el tanque de agua limpia: la que usamos para la ducha, fregadero. Se rellena con la manguera y es la misma que se usa para beber (la gente rellenaba botellas y garrafas con total normalidad). Teníamos la duda antes de ir si el agua con olor a huevos podridos de la ducha era la misma que para beber, pero no, van por tuberías distintas.




Conviene ser previsor, porque a veces hay muchos kilómetros por delante sin encontrar un sitio apropiado para vaciar o rellenar; nosotros si encontrábamos dónde hacerlo, intentábamos llevar al día el vaciado de aguas grises y negras, así como el tanque de agua limpia lleno. De todas formas, la AC tenía un display con el nivel de llenado/vaciado de cada contenedor.


EL ASEO Y EL LAVADO DE ROPA
Nunca nos duchamos en el minúsculo espacio del baño de la AC. La ducha la usábamos para poner las zapatillas deportivas; es muy útil, casi siempre nos las quitábamos llenas de barro, piedritas o hierba del propio camping, que se incrusta en la alfombra de la AC de maravilla, así que si teníamos el calzado sucio, nos lo quitábamos antes de subir, lo tirábamos a la ducha-zapatera y seguíamos con el limpio.

Nos duchábamos en las piscinas municipales (bendita obligación la de hacerlo antes de entrar en ellas) o en varias ocasiones en los baños de algún camping.

Varias veces usamos las lavadoras del camping para ponernos al día; en algunos como el de Husavík estaba en una habitación con tendederos de pared a pared y un calefactor; en una hucha se dejaba el dinero, sin vigilancia alguna. En otros, como el de Kirkjubaer II eran necesarias unas monedas especiales que el encargado te cambiaba, tanto para la lavadora como para la secadora. A veces tocaba esperar a que terminase el usuario anterior y a veces no había nadie. Con la humedad y la lluvia tender la ropa en el exterior era tontería, por lo que con unas cuerdas que llevábamos –por si se nos descuajaringaba algún elemento de la AC- nos hicimos un tendedero en el interior de la AC y allí poníamos nuestra ropa antes de acostarnos y durante la mañana siguiente. Con el radiador del vehículo se caldeaba bastante el ambiente y terminaba por secarse. Otro truco era desperdigar pantalones y camisas por el salpicadero y meter calcetines y ropa interior en la guantera y otros compartimentos . ¡Salían calentitos!


HACIENDO LAS MALETAS
En principio, y con el propósito de llevar el menor peso posible, pensábamos facturar solo una maleta, además de las tres de mano permitidas, pero como no quisimos contratar la ropa de cama con la compañía de alquiler (35 € por persona), incluimos una más, así que llevamos desde casa envasado al vacío toallas de microfibra, sábanas de coralina (más cálidas que las térmicas) y comida, sobre todo, platos preparados de calentar en pocos minutos, azúcar, café, embutido, queso... El resto lo compramos allí.

Sobre la ropa, lo que comentan todos los viajeros: ropa térmica, polares, chaquetones y cubrepantalones impermeables (muy útiles en caso de lluvia y en determinadas cascadas como Detifoss, SeljalandSfoss o Gljufrabúi), gorro de lana, gorro-mosquitera casero para la zona de los seudocráteres de Myvatn, bufanda, guantes, bañador… Nos vestíamos por capas y según el día. Por lo general tuvimos temperaturas de 5-12 grados y llegamos algunos días a los 17-22. Por la noche bajaba mucho, dormíamos “ligeramente fresquitos” sin calefacción, así que forrados con la ropa térmica (y a veces hasta con el gorro de lana).

La noche de llegada la pasamos en Keflavík, muy cerca del aeropuerto. Tras recoger las maletas, siguiendo las señales de aduana “nada que declarar” está la salida hacia los taxis, bus y la oficina de Landsbankinn (hay cajeros automáticos junto a los mostradores de equipaje perdido, una vez se pasa el "duty free", en la zona de recogida de maletas), donde cambiamos el dinero con el que íbamos a pagar la AC al día siguiente en metálico, por precaución a que nos retuvieran dinero en la tarjeta de crédito; al final esto no sucedió y salimos perdiendo un poco con el cambio y el interés (4,9%). En el resto del viaje usamos siempre la tarjeta de débito; nuestro banco nos cobraba una comisión del 3%; aún así, sale más rentable que cambiar dinero.

Desde el apartamento dimos un paseo hasta un pequeño parque cercano, en la misma calle Nonvarda, caminando hacia la izquierda. Llevábamos anotado otro en Skólavegur 36-38, entre las canchas, pero ya no tuvimos ganar de ir. Aprovechamos para comprobar cómo, a pesar de que pasaban las horas, seguía habiendo luz en el horizonte. A las 12.30 el cielo estaba azul oscuro, pero no era noche cerrada. Al día siguiente creo que a las 3 de la mañana ya había luz y a las 5 era de día brillante.

DÍA 2. PENÍNSULA DE SNAEFELLSNES

Una vez recogida la AC, por fin empezamos el viaje. Nos dirigíamos a la Península de Snaefellsnes, unas dos horas de camino, más o menos. Para cruzar a la península de Akranes se puede bordear el fiordo por la 47 y enlazar de nuevo con la N1, pero por comodidad y rapidez cruzamos el túnel subterráneo de Hvalfjördur, de unos 6 kms, cogiendo el carril CASH-CARD (el otro ponía ASKRIFT-ETAG ONLY) y pagando a la salida del mismo con la tarjeta.

BORGARNES
Llegamos a Borgarnes, donde paramos en el Bonus que está a la izquierda. Luego nos entretuvimos un buen rato paseando por la zona costera de Borgarbyggd.




Aparcamos en Skúlagata 23, justo enfrente del restaurante Englendingavík y bajamos las escaleras que conducen al paseo cerca del mar, zona protegida de aves en la que se estaba proyectando construir varios “hot tubs”.




Hay dos islotes, en el llamdo Litla Brákarey avistamos una curiosa figura con un tridente.




Desde la terraza del restaurante caminamos hacia la derecha hacia el parque infantil Bjössaróló, construido en madera y metal por un carpintero del pueblo en los años 80.




LA PENÍNSULA DE SNAEFELLSNES
La carretera 54, asfaltada y perfecta, nos llevó por fin a Snaefellsnes: a la izquierda nos encontramos con el volcán Eldborg y seguimos con un objetivo claro: la poza termal de Landbrotalaug. Después de pasar Eldborg, una señal amarilla indica la 54 hacia Olafsvik y Stykkisholmur y Budardalur con una flecha a la derecha; hay otra señal a la derecha indicando la carretera 55 a Budardalur. Después del cruce de la 54 y la 55 seguimos hasta la señal azul que envía a la derecha “Skjalg” (desvío con valla). Al poco aparece un desvío a la izquierda en azul que indica “Stora-Hraun”. Tierra que cautiva con su diversidad.




Seguimos hasta encontrar en el camino una señal roja y amarilla: “Heit laug hot spring”, prohibidos motos y coches, por el que entramos. Desde el improvisado aparcamiento se ve el humo procedente del agua caliente, así que solo tienes que elegir qué poza quieres, la grande a la izquierda o la pequeña, a la derecha, a la que se llega tras cruzar por piedras un pequeño riachuelillo. Esperamos por educación a que la chica que estaba dentro terminara, aunque lo normal es compartir; salió y se sentó en bañador al borde de la poza. Me pregunté cómo demonios no pasaba frío. Esto lo vimos más de una vez durante el viaje y entendimos (y comprobamos) que con el cuerpo tan caliente el contraste con el frío exterior no se nota (tanto). Por fin nos toca a nosotros. El agua parece que hierve.




Es indescriptible la sensación de estar en remojo tan calentitos y tener ese paisaje alrededor. Hubiera querido que se eternizara. Cuando nuestro terremoto consideró que ya estaba bien de vapores, se fue a indagar por los alrededores las propiedades curativas del barro islandés, mientras nosotros apurábamos cada segundo allí.





Llegó otro grupo y consideramos que ya les tocaba el turno, pero nos hubiéramos quedado. ¡Eran las 18.30 y no habíamos empezado todavía nuestra ruta por la península!
De vuelta a la 54 el paisaje se muestra otra vez maravilloso, los contrastes de colores me atrapan. ¡Esto no ha hecho más que empezar!




Nuestra siguiente parada fue la playa de Ytri Tunga, a unos 40 km. Íbamos con la incertidumbre de si habría focas.

Bajamos a la arena y, sí, a lo lejos allí estaban, posando y haciéndose las remolonas para nosotros en las lenguas de arena o nadando entre las algas.




Pasamos bastante rato allí, es un espectáculo que contagia, mientras vigilaba el Snaefellsnesjökul, con su cima nevada y rodeado de niebla, a nuestra izquierda. El cielo se cubría cada vez más de nubes, así que renunciábamos a verlo en todo su esplendor.




Entre Ytri Tunga y Budir hay otro "hot spring", el de Lysuhólslaug, pasado el río Vatnsholtsá, pero este ya no lo conocimos. Es de pago.


Nuestro primer descarte de la lista fue la iglesia negra de Budir, a unos 20 km. Hay que desviarse desde la 54 hacia Útnesvegur y seguir por Budavegur. Era tarde y fieles a nuestra filosofía de "poco, pero disfrutado", dejamos el desvío y en Útnesvegur pasamos por Öxl ghesthouse y seguimos hasta la garganta de Raudfeldsgjá.




Desde el aparcamiento hasta la entrada del cañón hay que andar unos 10 minutos, una subida sin riesgos por una senda a veces estrecha, con un ligera caída a la izquierda por la que seguía su curso el agua del interior del cañón.




Sorprende cómo parece que se va abriendo la pared de roca al acercarnos hasta la caída de agua que hay en el interior (recuerda llevar impermeable). La mitología islandesa cuenta que Bárður, enfadado por la pérdida de su hija, arrojó a los dos hermanos Rauðfeldur y Sölvi al barranco y al acantilado.




De vuelta, las vistas desde arriba hacia el mar son fascinantes, mientras el cielo se va tiñendo apenitas de rosa. Son las 21.00 y el sol desafía con no esconderse.




La siguiente parada está a 4.5 km. El desvío “Gilbakki” nos lleva al Bárður Snaefellsás, el protector de la península, mitad humano, mitad trol.




En Arnastapi existe un sendero que conduce hasta Hellnar en una hora; eran ya casi las 22.00, seguía nuestra lucha contra el tiempo y debíamos seguir hacia el norte, donde están varios campings, así que nos conformamos con contemplar el paisaje rocoso sobre el mar y descartamos el arco Gatklettur que está a unos 15 minutos a pie.




A cambio, pudimos ver el volcán sin niebla, hecho que se da a veces casi como imposible. Y es que el tiempo es muy cambiante. Con esta escena de puerto pesquero nos despedimos.




Llegamos en pocos kilómetros a mi lugar preferido de la península, Hellnar. No me hubiera importado pasar horas intentando contar cada pliegue de las rocas.




¡Qué caprichosa es la naturaleza, con sus formas tan simétricas! Intentamos cenar en el Café Fjöruhúsid, enfrente del espigón en la costa, con vistas a esa maravillosa estampa de piedra, pero ya solo quedaba la familia (la madre y varias niñas de distintas edades) recogiendo.






De vuelta al aparcamiento, a lo lejos, vimos lo que creemos que pudo ser una ballena. La 574 nos dejó el volcán nevado de frente.




Continuamos hacia el norte de la isla; de pasada paramos en Londrangar. Dejamos también atrás Diúpalonssandur-Dritvík, con su playa, el campo de lava y el acantilado, y el faro de Ondverdarnes y la playa de Skardsvík. El cuerpo no nos daba para más.




Nuestra intención era dormir en Olafsvík para estar cerca de Kirkjufell a la mañana siguiente, pero ya eran las 23.00 y estábamos cansados, el terremoto se había quedado dormido… Condujimos hasta Hellisandur e hicimos noche en el camping del pueblo. Cerramos los ojos con esta imagen en la retina. Eran las 23.30…




DÍA 3. DE SNAEFELLSNES AL NORTE

Nos despertamos muy temprano, está despejado y tenemos 10 grados. Hoy nos espera un día largo de carretera, casi unas 5 horas y 380 kilómetros hasta Akureyri. Nuestra primera parada está a unos 23 km, por lo que salimos sin desayunar y al poco atravesamos Olafsvík. Es un pueblo con muchas prestaciones (banco, farmacia, panadería, gasolinera, piscina...).




De camino a Grundarfjördur paramos a la izquierda, en un terreno verde con vistas a la trasera de Kirkjufell y a la costa. Aprovechamos para desayunar aquí y ver a las primeras ovejas del viaje. Debajo de sus hocicos, el acantilado y el mar. ¡Cómo bajaban! La montaña piramidal va cambiando de forma según nos acercamos a ella.




La carretera donde está el aparcamiento divide las vistas en dos partes: a nuestra espalda la montaña más fotografiada de Islandia, tapizada de verde; de frente, las caídas de agua de Kirkjufellfoss. Es otra visita sin riesgos.




Tras jugar en el arroyo de la entrada (medir temperatura del agua, tirar piedras… ), subimos por la derecha hasta el puente, desde donde ya hay una espléndida perspectiva de Kirkjufell; las fotos más codiciadas están al otro lado, para intentar captar en una sola imagen las cascadas de Kirkjufellfoss y la pirámide de piedra.




Disfrutamos con lentitud bajo un sol muy agradable; en un mismo punto tenemos el cielo despejado con sol radiante, niebla baja tapando las cimas, nubarrones negros... Desde aquí arriba hay también una bella perspectiva del pueblo de Grundarfjördur, que descansa tranquilo a los pies del agua...




Miles de fotos después, ponemos rumbo al final de nuestra estancia en esta península a la que nos hubiera gustado dedicar más tiempo; dejamos atrás la montaña piramidal con otro aspecto. Dan ganas de parar cada poco tiempo para perderse en el espectáculo de la isla. Nos da la sensación de que no tenemos suficientes apartaderos para hacerlo .




Un poco antes de Stykkisholmur el paisaje cambia drásticamente hacia otro volcánico, con mezcla de montañas de lava negra y tierra rojiza; hay también campos de musgo. No es la única zona en la que los encontraremos, aunque la más famosa sea la de Eldhraun en el sur.




A la salida de la península, si seguimos por la 586, podemos visitar la Eriksstadir-viking longhouse (museo que reproduce la casa del vikingo Erik, el rojo), pasando el hotel Stóra-Vatnshorn, cosa que no hicimos. Seguro que es una visita entretenida para los niños. En su lugar, giramos a la derecha hacia Búðardalur, donde la 54 deja de estar asfaltada y conocemos de primera mano cómo es una carretera grava, con sus piedras sueltas y sus hoyos. Nos cruzamos con unos operarios de carretera que echan piedras y tierra, mientras otro va detrás con un camión mojando la vía. Así se hacen estas carreteras. Nuestra AC recoge el testigo y de blanca se convierte en chocolate. Otra opción, en vez de bordear la península por el norte dirección este, hubiera sido bajar por la 55 y 54 hasta Borgarnes y enlazar allí con la N1 hasta Bordeyri.




Nos sorprenden unos árboles a los pies de estas montañas onduladas, con un contraste de color cautivador. ¡¡Pero si habíamos leído en algún sitio que en la isla no había árboles, salvo en el bosque de Hallormsstaður!! Otro mito caído por tierra.




Hemos tardado casi una hora en llegar a Búðardalur; aunque es la 13.00, no comemos todavía y en un supermercado-buffet aprovechamos para comprar un bote de café instantáneo, porque no hay cafetera en la AC y ya tenemos mono de cafeína. Estamos casi en el límite de los fiordos del oeste, que habíamos descartado desde el principio. El parque infantil que teníamos anotado resulta estar dentro de una escuela vallada, por lo que seguimos la ruta por la 60 y el desvío por la 59 hasta Borðeyri. Pero esto ya pertenece al norte islandés.