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Alaska por tierra, mar y aire ✏️ Blogs de America Norte (Página 3 de 9)
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Alaska por tierra, mar y aire
Diario: Alaska por tierra, mar y aire  -  Localización:  America Norte  America Norte
Descripción: Algo más de tres semanas recorriendo Alaska por libre en caravana y crucero de vuelta a Vancouver en junio de 2018.
Autor: Chufina   Fecha creación: 
 
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Etapas 7 a 9,  total 26
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Etapa: 8 de junio. McCarthy / Kennecott y vuelo escénico  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 08/08/2018 12:21  
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Amaneció un día espléndido, no nos lo podíamos creer. Podríamos volar! Jim se acercó a vernos y preguntar qué tal estábamos a primera hora, cuando nos vio salir de la caravana. Se nos había pasado un poco el disgusto de la noche anterior y estábamos decididos a disfrutar del día que teníamos por delante. Nos dijo que el vuelo era caro pero era de las mejores cosas que puedes hacer no sólo en McCarthy sino en toda Alaska, y tengo que darle la razón.

Como hasta las 12 no era nuestra primera actividad del día, teníamos tiempo para dar una vuelta tranquila por McCarthy. Cruzamos el puente peatonal (el footbridge, como lo llaman ellos) y en unos 15 minutos estábamos en el pueblo. Hay un shuttle que te recoge en el puente y te lleva gratis a McCarthy, y desde allí a Kennecott por $5 (podéis consultar el horario aquí), pero nos tocaba esperar un rato y decidimos dar un paseo, que hacía muy bueno.

Bienvenidos a McCarthy

McCarthy footbridge. Como veis, no éramos los únicos con caravana en el camping…

McCarthy es un pueblito pequeño, con una población censada de unos 30 habitantes, que en verano se multiplica por 10. El pueblo surgió cuando en 1900 se descubrió cobre entre McCarthy Creek y el glaciar Kennicott, y se formó la Kennecott Mining Company (con el nombre cambiado por un error administrativo) y el pueblo de Kennecott. Stephen Birch, que estaba al mando de las operaciones mineras, por lo visto era un tipo muy conservador, y el pueblo de McCarthy creció a la sombra de Kennecott para dar cabida al alcohol y la prostitución prohibidos en este último. Entre 1908 y 1911 se construyó la línea ferroviaria que unía Kennecott con el pueblo costero de Cordova, en el sur, para dar salida rápida y eficiente al cobre que salía de las minas. La actual McCarthy Road transcurre por la antigua vía de tren, y uno de los mayores causantes de pinchazos en esta carretera son los clavos de hierro que sujetaban las traviesas y que todavía hoy resurgen de vez en cuando. En el centro de McCarthy hay un cartel hecho con estos clavos (el que os pongo en la foto). Cuando las minas se abandonaron en 1938, McCarthy y Kennecott se convirtieron en pueblos fantasma. En los 70, la zona empezó a atraer a gente que iba a Alaska en busca de aventuras y de trabajo en la construcción de la Alyeska Pipeline. En 1980 se creó el Wrangell-St. Elias National Park, el mayor de todo Estados Unidos, y empezó a llegar el turismo, pero debido a las malas condiciones de acceso, esta zona nunca se ha masificado como ha ocurrido en otras partes de Alaska. Hoy en día todavía hay mucha gente que pasa de largo, y cuando estás allí notas que estás en la Alaska profunda, aislado de todo, sin servicios, ni cobertura, ni nada de nada. También notas que la gente es increíblemente amable y abierta, todos te saludan por la calle y por la carretera, algo que no vimos en ningún otro sitio.


McCarthy

Es un pueblo pequeño que se recorre rápido, pero es muy pintoresco. Han sabido conservar muy bien el ambiente y el espíritu de la época, e incluso algunos de los edificios son originales, como el Ma Johnson’s Hotel. Este hotel, uno de los poquísimos que hay, fue uno de los primeros edificios de McCarthy, aunque en aquel entonces no era un hotel sino un burdel. Cuando pasamos por delante, el chico que estaba barriendo el porche nos saludó, nos preguntó qué tal estábamos, y nosotros aprovechamos para preguntarle si sabía a qué hora eran los tours de Kennecott guiados por los rangers (no olvidéis que se trata de un parque nacional, así que hay rangers). No lo sabía, pero nos invitó a entrar mientras consultaba los papeles que tenía para ver si lo encontraba. El hotel por dentro es una pasada, parece que según entras por la puerta retrocedes 100 años en el tiempo. Está muy bien conservado, e incluso nos invitó a asomarnos a las habitaciones para que las viéramos. Ya os digo que la gente nos pareció súper amable.

McCarthy

Recorrimos la calle principal (y única) de McCarthy, y nos tomamos un café en The Potato ($4) para poder acceder al wifi y cambiar el dinero que habíamos sacado el día anterior. Nos acercamos también al museo de McCarthy, que está justo a la entrada del pueblo, y es una recopilación de artilugios, fotos y trastos de la época, bastante interesante. También pudimos ver de cerca los temidos clavos de la carretera. Es gratuito, y se puede dejar propina. Cuando nosotros nos acercamos estaba cerrado todavía, porque abrían más tarde, pero el señor estaba allí y nos vio y nos invitó a entrar (¿he comentado lo majos que son por allí?). Tienen también un antiguo vagón del tren de la mina, reacondicionado y lleno de trastos.


Museo de McCarthy

Una de las actividades que queríamos hacer en Kennecott, además del glacier hike que ya habíamos reservado, era el tour del antiguo edificio del molino (Kennecott Mill Town Tour). El imponente edificio es propiedad del National Park Service pero la empresa St. Elias Guides tiene una concesión para hacer tours por dentro de 2 horas. Una de las señoras con las que hablamos esa mañana en McCarthy, una lugareña, nos dijo que ese tour de $28 por persona es la mejor experiencia que puedes comprar en toda Alaska por ese dinero, y podría darle la razón. Sabíamos que había tours a las 9:30, 13:30 y 15:30, pero con nuestro vuelo a las 12 la mejor opción para asegurarnos de llegar a tiempo era el de las 15:30. El día anterior habíamos enviado un email para reservar, y gracias al wifi de la cafetería vimos que nos habían contestado. En realidad no hace falta reservar, con estar en la oficina de St. Elias Guides en Kennecott un rato antes es suficiente.

Se acercaba la hora del vuelo, así que fuimos a la oficina de Wrangell Mountain Air, ya que todavía teníamos que pagar ($240 por persona). Esta empresa es la que lleva también los shuttle entre McCarthy y Kennecott, y cuando les dijimos que queríamos ir a Kennecott después del vuelo nos regalaron un billete de shuttle de ida y vuelta a cada uno con el tour. Estuvimos allí hablando un rato con ellos hasta que nos montaron en uno de sus shuttle y nos llevaron al aeropuerto de McCarthy, desde donde saldría nuestra avioneta. En el avión seríamos nosotros dos, una pareja alemana (con la que habíamos coincidido en el Lulu Belle, curiosamente) y un chaval colombiano, con el que estuvimos hablando del estado de la carretera porque él también había ido en caravana. Nos dijo que venía de hacer la Denali y la McCarthy le había parecido bastante mejor… miedo me daba pensar en cómo estaría la Denali entonces!!

Nuestra ruta (70 minutos)


Aeropuerto de McCarthy

Habíamos elegido la ruta de 70 minutos porque nos parecía bastante completa, aunque la de 90 que llega al Bagley Icefield, la mayor acumulación de hielo no polar de Norte América, debe ser espectacular también. Nuestra ruta, el Mountain Tour, nos llevaría a ver 13 glaciares, 6 valles y dos cadenas montañosas, pero el Skolai Pass y la Stairway Icefall son el plato fuerte del vuelo. Vimos Dall Sheep, el Million Dollar Bridge, un glaciar de roca, un lago glaciar lleno de icebergs, cascadas de hielo, glaciares colgantes, glaciares de circo… toda una lección en glaciología. Hacía un día buenísimo y sólo nos encontramos nubes en uno de los puntos, y el piloto tuvo que alterar un poco el recorrido, pero lo bordeamos y no hubo problema. El vuelo fue una auténtica pasada; la única forma de apreciar la enormidad del parque es desde el aire, y eso que sólo vimos una mínima parte. Merece hasta el último dólar que pagamos.


Wrangell-St. Elias desde el aire

El recorrido termina sobrevolando el glaciar Root, que visitaríamos a pie al día siguiente, y el glaciar Kennicott, y sobrevolamos el pueblo fantasma con el imponente edificio del molino que íbamos a ver esa tarde por dentro. Las vistas del Root y el Kennicott son espectaculares, y si hacéis el vuelo desde Chitina podréis disfrutarlas, pero en mi opinión merece mucho la pena el vuelo extendido.

Kennecott Mines National Historic Landmark

Después de 70 minutos clavados aterrizamos de nuevo en McCarthy y un shuttle nos llevó a Kennicott. Tardamos unos 20 minutos en recorrer las 5 millas que separan McCarthy de Kennicott y lo primero que hicimos fue acercarnos a la oficina de St. Elias Guides para pagar y confirmar el tour de las 15:30 ($28 por persona). Nos habíamos llevado un sándwich para comer y aprovechamos el buen tiempo para comer en la calle con vistas al glaciar. Porque aunque no os lo creáis, debajo de esa capa negra hay un glaciar, pero ha arrastrado tanta roca y escombros que ahora mismo hay que rascar un poco para ver el hielo. Pero está ahí debajo, de verdad. Imaginaos cómo sería el paisaje con hielo azul en lugar de la morrena oscura:

Glaciar Kennicott

El pueblo de Kennicott es en realidad un gran museo, ya que la mayoría de los edificios han sido restaurados por el National Park Service, y el pueblo entero se conoce como Kennecott Mines National Historic Landmark. Aquí tenéis un mapa/folleto explicativo para hacer un tour autoguiado por los distintos edificios: la escuela, el pabellón recreativo, la tienda, la oficina de correos, la estación de tren, las oficinas del manager… hasta llegar al gigantesco edificio de 14 plantas del antiguo molino, donde se procesaban los bloques de cobre que salían de la mina para concentrarlo y separar las impurezas. En la zona había 5 minas para extraer cobre de la mayor veta encontrada en el mundo hasta la fecha: Bonanza, Glacier, Erie, Jumbo y Mother Lode (estas 3 últimas unidas a la primera por 7 millas de túneles en las montañas). Bonanza y Jumbo estaban en la montaña a unas 3 millas de Kennecott. Mother Lode estaba en el lado este de la montaña desde Kennecott. Erie estaba en la montaña al noroeste, mirando hacia el glaciar Root (la habíamos visto desde el avión y la volveríamos a ver muy a lo lejos al día siguiente durante el glacier hike). En sus años de operación, la Kennecott Mining Company extrajo mineral por valor de unos 200 millones de dólares.


Kennecott

Nos dimos una vuelta con el folleto que cogimos en el centro de visitantes y visitamos los distintos edificios. Había un tour guiado por un ranger a las 14:00 pero el tema no nos convencía mucho (son tours temáticos que cambian cada día). El pueblo es muy pequeño y aparte de los edificios restaurados hay un lodge, un par de restaurantes, un par de tiendas y algunas casas particulares, pero la mayor parte de los que viven en la zona viven en McCarthy. A las 15:30 empezaba nuestro tour y no habían dicho que estuviéramos preparados en la tienda que había frente a la oficina de St. Elias Guides, y que allí nos recogería el guía. Éramos un grupo no muy grande, de unas 10 personas, y nuestro guía era un chaval joven llamado Max, encantador. Nos contó un poco la historia del pueblo y de las minas, según nos íbamos acercando al molino. Cuando llegamos, fuimos directamente a la parte más alta y entramos por una puerta que estaba cerrada con candado, ya que sólo se puede acceder al interior con guía. Nos tuvimos que poner todos un casco de esos duros de obra, y al entrar te das cuenta de por qué. Hay que tener mucho cuidado con dónde se pisa, y hay escaleras bastante empinadas, pero en general es accesible si no tienes problemas de movilidad. La sensación dentro es rara: es fácil imaginar lo duro que era trabajar allí, en unas condiciones insalubres, con muchísimo frío (el edificio sólo se calentaba lo suficiente como para que el agua que usaban en el proceso no se congelara), agua goteando por todas partes, un ruido infernal… y cuanto más abajo, más agua, más humedad y más frío. Se recorren las 14 plantas de arriba hacia abajo y el tour está tan bien hecho y tan bien explicado que realmente lo vives.


Kennecott mill

Después de salir del edificio del molino nos llevaron también a visitar la power plant, que es donde tenían los generadores para dar electricidad a todo el tinglado, y los transformadores de corriente. Es una visita súper interesante y se aprende mucho de la historia del lugar. Fueron algo más de dos horas muy instructivas. Max nos acompañó de vuelta al centro de visitantes, y desde allí cogimos el último shuttle hacia McCarthy con el billete que nos habían dado esa mañana los del Wrangell Mountain Air. Jim nos había dicho que los viernes había 2x1 en hamburguesas en el Golden Saloon de McCarthy, y decidimos darnos un homenaje para rematar un día perfecto. Eran caras, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre pagar $18 por una hamburguesa, pero con el 2x1 no se quedaba mal de precio. Y todo el pueblo debía estar de acuerdo porque parecía que estábamos allí todos. Después de cenar volvimos andando hasta el camping, unos 15 minutos para bajar la cena. Había sido un día casi perfecto. Nos iba a faltar la duchita, pero no se puede tener todo…
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Ver Etapa: 8 de junio. McCarthy / Kennecott y vuelo escénico



Etapa: 9 de junio. Glacier hike y vuelta a la civilización  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 09/08/2018 11:48  
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Amaneció otro día espectacular, no nos creíamos la suerte que estábamos teniendo. No sabíamos que aquí se iba a acabar… Pero no adelantemos acontecimientos. A las 9 menos cuarto teníamos que estar en la casetilla de McCarthy River Tours & Outfitters para hacer nuestro tour por el Root Glacier, y de nuevo fuimos dando un paseo ya que el primer shuttle no pasaba por el footbridge hasta las 9. El cupón del toursaver te da derecho a 2x1 en esta actividad así que sale muy bien de precio ($50 por persona), pero en teoría hay que hacerlo a las 13:00, aunque a nosotros nos dejaron hacerlo a las 9:00 y encima iríamos solos, con lo cual era un tour privado a mitad de precio. Llegamos a la caseta, firmamos todos los papeles (esos tan típicos americanos que dicen que si te despeñas o te come un oso la culpa es toda tuya y ellos no quieren saber nada) y después de un pequeño malentendido (el guía pensaba que habíamos quedado en Kennecott y estaba allí esperándonos, así que tuvimos que esperar a que volviera a McCarthy) nos probamos los crampones y nos montamos en el coche destartalado del guía para ir a Kennecott, desde donde sale el camino que te lleva al glaciar. Nuestro guía era un chaval muy jovencito que acababa de llegar a Alaska, y era su primer verano allí; supongo que es lo que tienen los 2x1… Era un chaval muy majo que estaba pensando irse a España al terminar la temporada en Alaska, y no hacía más que decir que era una señal que le hubiéramos tocado ese día. Esto es una constante en muchas de las actividades que hicimos en Alaska: gente que va a currar allí en verano, a hacer de guías de rafting, de ice climbing, en los hikes, a pilotar avionetas… y luego pasan el invierno trabajando en el lower 48, muchos de ellos como monitores de esquí o snowboard, o se van más al sur a seguir haciendo rafting… Pero este chico quería conocer mundo y estaba obsesionado con España, y aprovechó para hacernos mil preguntas.

Trail hacia el Root glacier

Entre llegar a Kennecott en el coche y luego el trail hasta donde empieza el hielo tardamos unos 90 minutos. Es un trail normalito, de unas 2 millas, que luego continúa otras 2 millas más hasta los antiguos cables de las vagonetas que iban hasta la Erie Mine. El camino es llano y transcurre paralelo a la morrena del glaciar Kennicott, al que luego se une el Root, que “desemboca” en el primero. Es zona de osos y hay que tener cuidado, hacer ruido y saber cómo reaccionar si te encuentras uno: ante todo, no salir corriendo; mantener la calma y una postura erguida; hablarle con voz tranquila y autoritaria; agruparse para parecer más grandes y amenazantes… todas estas cosas te las dicen mil y una vez durante el viaje, pero ponerlas en práctica es otro tema. En este viaje no nos encontramos con ningún oso por sorpresa, pero nos pasó hace años en Sequoia National Park y el susto que te llevas no se olvida.


Root glacier

Cuando llegamos al hielo nos pusimos los crampones y empezamos a andar. No era la primera vez que hacíamos algo parecido (ya habíamos caminado sobre un glaciar con crampones en Nueva Zelanda) pero igualmente nos encantó la experiencia. Hacía tan buen día que incluso nos quedamos en manga corta un rato!! Creo que este fue uno de los 2 ó 3 días de todo el viaje que estuvimos en manga corta Ojos que se mueven Vimos lagos azules, cascadas, ríos de hielo, la Stairway Icefall al fondo (la cascada de hielo más alta fuera del Himalaya, que ya habíamos visto desde el aire el día anterior)… incluso llenamos las botellas de agua en una pequeña cascada, y aunque parezca una tontería, estaba buenísima.



Había algún que otro grupo de gente, con y sin guía: este glaciar es relativamente seguro, ya que no tiene crevasses y sólo hay que tener algo de cuidado con los moulins, y se puede visitar por libre. De hecho, en Kennecott puedes alquilar crampones, aunque vimos gente que iba simplemente con botas de trekking y bastones. Yo creo que si no tenéis el descuento del toursaver, o si simplemente queréis ahorrar un poco, se puede hacer por libre perfectamente porque no tiene pérdida, siempre que vaya uno con cuidado y use el sentido común.


Root glacier

Lo bueno de ir en un tour casi privado es que no teníamos horarios y podíamos hacer más o menos lo que quisiéramos. Nuestro guía nos dijo que mucha de la gente que hace el tour es gente mayor que no se maneja bien con los crampones, o que después de las 2 millas de trail para llegar al hielo están ya cansados, y que hacen 15 minutos sobre el glaciar y se dan la vuelta. Nosotros nos hubiéramos tirado todo el día allí, pero teníamos que volver a una hora razonable porque queríamos deshacer la McCarthy Road y llegar a dormir a Glennallen. El problema con la caravana nos obligaba a dormir en camping para poder ducharnos en condiciones después de casi tres días (además queríamos probar si también fugaba cuando nos conectábamos a toma de agua en lugar de tirar del depósito), y no había muchos campings con conexiones y duchas entre Chitina (que estaba demasiado cerca y queríamos avanzar más) y Paxson (que estaba demasiado lejos y no íbamos a llegar). Como sabíamos que la McCarthy iban a ser más de tres horas no podíamos entretenernos mucho en el glaciar tampoco, así que estuvimos dos horas y nos dimos la vuelta.

Root glacier con la Stairway Icefall de fondo

Muy satisfechos con la actividad, desanduvimos el trail hasta Kennecott y desde allí nuestro guía nos llevó en coche de vuelta a McCarthy. Le pedimos que nos dejara en el footbridge para ganar algo de tiempo y allí nos despedimos de él, deseándole buena suerte en sus futuras aventuras por España. En el camping vimos a nuestro ya colega Jim una vez más, y hablamos un rato con él antes de ponernos en camino y dejar atrás McCarthy, una zona que nos había enamorado y que a mí personalmente fue de lo que más me gustó de todo el viaje.


McCarthy Road

El camino de vuelta por la McCarthy Road fue un poco mejor que la ida, primero porque hacía mejor tiempo y segundo porque ya conocíamos un poco la carretera y sabíamos qué esperar. Incluso vimos un enorme búho, precioso. Pudimos disfrutar del Gilahina Trestle (milla 29), un puente de caballete de madera por donde pasaba la vía de tren, construido en 1911 en sólo 11 días en pleno invierno; el Kuskulana Bridge (milla 17), un puente con suelo de madera de un sólo carril construido durante el invierno de 1910 para salvar la garganta del río del mismo nombre; infinidad de lagos; y el enorme valle del río Chitina (milla 5), un ejemplo muy bueno de braided river, que es la forma trenzada tan característica que tienen los río que discurren por lechos glaciares.

Gilahina Trestle


Kuskulana Bridge

McCarthhy Road

Chitina River

A las 6 de la tarde, 3 horas y media después de salir, llegamos a Chitina. En el camino nos había llovido a ratos (el buen tiempo no dura eternamente en Alaska) pero todavía asomaba el sol. La vuelta había sido menos pesada que la ida, pero nos cruzamos con muchos más coches, lo que hace que tengas que ir reduciendo la velocidad cada poco tiempo. Durante el camino notamos un mal olor tremendo en la caravana, y nos dimos cuenta que venía del baño. Yo creo que con los baches aquello se revuelve a base de bien (tened en cuenta que no habíamos vaciado depósitos en casi tres días) y hace que empiece a oler mal. Tenedlo en cuenta.

En unos 50 minutos llegamos al cruce con la Richardson Hwy, y una hora más tarde, después de volver a parar en el Willow Lake Viewpoint (milla V87.7) para ver las montañas que no pudimos ver unos días antes, llegamos al camping en el que nos habíamos propuesto hacer noche (Northern Nights, en Glennallen). Me pareció muy caro ($44 por una plaza con luz y agua) pero necesitábamos una ducha con urgencia. Nuestros temores se confirmaron y comprobamos que si conectábamos la toma de agua a la caravana seguíamos teniendo la fuga, así que seguiríamos sin agua corriente. Habíamos decidido esperar a llegar a Cantwell al día siguiente para llamar a la empresa de alquiler desde allí una ver recorrida la Denali Hwy. Al día siguiente recorreríamos la mítica carretera, también sin asfaltar, que dicen que es la más escénica del estado. Lo que no sabíamos era que se iba a convertir en el gran chasco del viaje…

Wrangell Mountains desde Willow Lake Viewpoint
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Ver Etapa: 9 de junio. Glacier hike y vuelta a la civilización



Etapa: 10 de junio. Denali Highway  -  Localización:  USA USA
Fecha creación: 12/08/2018 11:21  
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Os anuncio que esta etapa va a ser corta, mucho más corta de lo que a mí me hubiera gustado. La Denali Hwy es una de esas carreteras míticas de Alaska, la más escénica según muchos, pero a nosotros se nos iba a resistir.

Esa mañana amanecimos prontito ya que teníamos muchos kilómetros por delante. Queríamos llegar a Cantwell, al otro extremo de la famosa Denali Hwy, de donde nos separaban unas 200 millas (70 hasta Paxson, en la intersección de la Richardson con la Denali, y otros 130 por la Denali, la mayoría sin asfaltar). Salimos del camping y lo primero era echar gasolina, ya que aunque nos quedaba algo más de medio depósito, a partir de aquí y hasta llegar al otro extremo de la Denali la gasolina se iba a ir poniendo cada vez más cara, así que mejor llenarlo aunque no lo necesitáramos (hay un par de gasolineras en la Denali Hwy, pero obviamente son más caras de los normal, y también unas 15 millas al sur de Paxson, pero no en Paxson, ojo). Echamos en una “Tesoro” en la unión de la Glenn con la Richardson ($3.829/gal) y a las 9:15 estábamos saliendo. Este tramo de la Richardson no tiene nada de particular, lo más emocionante fue un alce que se nos cruzó por delante del coche. Encuentro de estos tuvimos varios a lo largo del viaje, y hay que andarse con muchísimo cuidado porque son bichos muy grandes que aparecen de repente.

A las 10:50 entrábamos en la Denali Hwy. Las primeras 20 millas desde Paxson están asfaltadas pero tienen muchos baches. Lo primero que notamos es que había mucha nieve por todas partes, otra vez veíamos que ir a primeros de junio tiene sus desventajas. Esta famosa carretera se abrió en 1957 y fue el único acceso a Denali NP hasta que se construyó la Parks Hwy en 1972. Discurre a través de valles glaciales inmensos cubiertos de tundra, con montañas nevadas a lo lejos y multitud de animales por el camino: caribous, alces y grizzlies, aunque es una zona de caza muy popular y hay menos animales que en Denali NP. En invierno está cerrada al tráfico y en verano las condiciones son muy variables en función de la lluvia, cuándo se haya pisado, etc, pero lo habitual es que tenga mucho polvo y muchos baches.

Tangle Lake, Denaly Hwy

Como os decía, las primeras 20 millas hasta Tangle Lakes están asfaltadas, y la carretera va ascendiendo y ganando altura. El día era frío y nublado pero aquí todavía pudimos apreciar las vistas de los lagos que íbamos dejando atrás y las montañas nevadas de la Cordillera de Alaska (un sistema montañoso de 650 millas de largo que incluye, entre otros, al monte Denali que da nombre al parque nacional) a lo lejos.

La carretera va ganando altura hasta llegar al Maclaren Summit en la milla P36.7, que con sus 4086 pies (1245 metros) es el segundo más alto de Alaska. Desde aquí se ve muy bien el valle del río Maclaren hacia el oeste, por el que transcurre la carretera, y según vas bajando hacia él puedes ver el glaciar Maclaren, que da origen al río, a lo lejos.

Maclaren Summit, Denali Hwy

Después de cruzar el río Maclaren, la carretera se adentra en el valle, y en la milla P44.8 entra en una zona llamada Crazy Notch, que es una especie de corte que atraviesa la morrena glaciar que se cree que fue formado por un río hace 12000 o 13000 años. En esta zona se supone que hay unas vistas maravillosas de las montañas de la Cordillera de Alaska hacia el norte: Mount Hayes (4216 m), Hess Mountain (3639 m) y Mount Deborah (3761 m). Nosotros, como habréis adivinado, no vimos nada: a estas alturas el día estaba ya muy muy nublado, con mucho frío, y sin parar de llover, y la visibilidad era pésima. Llevábamos ya un buen rato dando botes, con el culo cuadrado de estar sentados en el coche (me hubiera gustado parar para dar algún paseo pero la lluvia no invitaba a bajarse), y yo empezaba a estar un poco hasta el moño de la famosa Denali Hwy. Eran las 13:30 cuando llegamos a la milla P50, habíamos tardado más de dos horas y medias en hacer esos 80 km… En esta zona la carretera transcurre por varios eskers, que según la Wikipedia son “crestas largas, estrechas y sinuosas, compuestas fundamentalmente por arena y grava aunque al final de su formación el esker se completa con sedimentos de todos los tamaños posibles, lo que viene a hacer el montículo alargado más homogéneo. Estas crestas son depositadas por ríos de agua de fusión que fluyen generalmente debajo de una masa de hielo glaciar. Como la capacidad de transporte del agua es mucho menor que la del hielo, al desaparecer el glaciar queda invertido el relieve, siendo el antiguo río de agua el que se encuentra más elevado formando el propio esker, mientras que las antiguas orillas del mismo han quedado deprimidas debido al propio peso y erosión del hielo que formaba el antiguo glaciar”. En fin, una curiosidad más que aprendimos durante el viaje. El caso es que por lo visto los esker como estos, con lagos en la parte de abajo, son zonas estupendas para bajarse y buscar animales (castores, alces, pájaros…). Nosotros nos conformábamos con parar y buscarlos desde el coche con los prismáticos, pero no vimos nada. En la milla P55.7, justo después del puente sobre Clearwater Creek, paramos a comer bajo la persistente lluvia. El siguiente puente era el del río Susitna, en la milla P79.5

Susitna Bridge, Denali Hwy

A partir de la milla P105 se atraviesan varios ríos/arroyos, y en uno de ellos incluso vimos gente pescando. Los hay que no se desaniman ni con la peor lluvia… Las vistas en esta última parte, con la carretera paralela al río Nenana, deben ser espectaculares en un día soleado.

Pescando en la Denali Hwy

Finalmente, a las 18:30 llegábamos al Cantwell RV Park donde pasaríamos la noche. Había sido un día un poco decepcionante, la carretera se nos había hecho pesadísima y encima con la lluvia y las nubes no habíamos podido disfrutar nada de las vistas (porque sencillamente no se veía nada). ¿Llevaban razón todos los que nos habían dicho que la McCarthy Rd estaba en mejores condiciones que la Denali Hwy? Pues no sé, el caso es que la Denali tiene zonas muy malas, con muchos socavones y muchos baches, y es el doble de larga que la McCarthy, así que se hace muy pesada. En Cantwell pagamos $35.85 por una plaza con luz y agua y tengo que decir que este fue posiblemente el camping más limpio de todos los que visitamos. Las duchas estaban impolutas y el personal era amabilísimo: el dueño (junto con el vecino de la plaza de al lado) incluso intentó ayudarnos a arreglar la fuga de agua. Esa noche llamamos a la empresa de alquiler para decir que se nos había roto la tubería de agua y que las tres siguientes noches las pasaríamos en Denali NP, y a ser posible nos gustaría que nos la arreglaran para poder ducharnos esos tres días. Fueron muy amables por teléfono pero como era ya tarde me dijeron que hasta la mañana siguiente no podrían confirmarme nada. El plan para el día siguiente era llegar a Denali y hacer algún hike en la zona de la entrada antes de ir hacia nuestro camping en Teklanika, pero todo iba a depender de quién/cómo/dónde/cuándo nos arreglaran la caravana…
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Ver Etapa: 10 de junio. Denali Highway


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  Últimos comentarios al diario  Alaska por tierra, mar y aire
Total comentarios 53  Visualizar todos los comentarios

Chufina  Chufina  15/11/2018 21:51   
Di que sí, magrat. Esa es la actitud Guiño

Mariolgui68  mariolgui68  20/05/2019 12:29
Comentario sobre la etapa: 26 de junio. Navegando por el Inside Passage
Muchas gracias por este diario que estoy segura me va a ser muy útil para mi viaje!
Chulísimo!

Buendisan  buendisan  03/08/2019 13:21
Comentario sobre la etapa: Preparativos
Muy bien elaborado. Inspirador para mi próximo viaje. Muchas gracias.

Venecia1  venecia1  06/09/2020 17:39
Enhorabuena por el diario, espectacular, no lo había leído hasta ahora. Te dejo mis estrellitas y decirte que mañana compro la hucha porque me has creado una necesidad jajajajaja

Chufina  Chufina  06/09/2020 20:58   
Gracias venecia! Alaska es una necesidad, no me eches la culpa a mí Riendo Gracias por pasarte y leer. Ánimo con esa hucha!

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Fecha: Mar May 04, 2021 09:44 pm    Título: Re: Alaska vacunará a los turistas gratis desde el 1 de

Entonces dejarán entrar a los europeos este verano???
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Fecha: Jue May 06, 2021 12:11 am    Título: Re: Alaska vacunará a los turistas gratis desde el 1 de

No se sabe aún lo que pasará en verano, pero de momento no se puede.
Laia_veterinaria
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Fecha: Dom May 09, 2021 08:57 pm    Título: Re: Alaska vacunará a los turistas gratis desde el 1 de

No tiene mucho sentido anunciar que ofreceran la vacuna a los turistas que vengan y luego no dejen entrar turistas... Para el 1 de junio quedan ya pocos días y en Alaska van muy avanzados con el tema de la vacunación. Quizás tienen previsto hacer diferentes reglas según el estado? no es lo mismo Alaska que Nueva York...
NYNY
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Super Expert
Super Expert
Sep 15, 2020
Mensajes: 530

Fecha: Dom May 09, 2021 09:22 pm    Título: Re: Alaska vacunará a los turistas gratis desde el 1 de

Hay Países que si que pueden ir a EEUU por turismo como México.
flotas
Flotas
Indiana Jones
Indiana Jones
Sep 15, 2010
Mensajes: 3926

Fecha: Lun May 10, 2021 05:55 am    Título: Re: Alaska vacunará a los turistas gratis desde el 1 de

Hay 36 países desde los que no se puede volar a USA por turismo. El resto, unos 170, sí pueden.

www.cdc.gov/ ...tries.html

Las reglas para ingresar a USA son federales, no dependen del estado.

A seguir esperando.
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