Valle de Aosta - Gatti Valdostani ✏️ Blogs de Italia

Aún un poco maltrechos de la caminata del día anterior (algunas más que otros en realidad...), por lo menos íbamos a empezar nuestra visita de ese día sin siquiera tenernos que mover del lugar, pues en Lillaz, cerca del sitio donde estaba nuestro último hotel, se encuentran las cataratas del mismo nombre.

Estas son visitables llegando por un corto paseo que sigue el curso del río, así que una vez tomado el desayuno y pagada la cuenta del día anterior, movimos nuestro coche desde Cogne a Lillaz (ambos parte del mismo municipio de Cogne, separados un par de kilómetros), y lo dejamos en el aparcamiento con su correspondiente ticket para en máximo un par de horas pasear por las cataratas de Lillaz y contemplar su caída de agua, ya que hoy si que iba a ser una jornada de más conducción que el día anterior, por otros de los sitios hasta los que queríamos llegar, y que veremos a continuación.


Las cataratas de Lillaz

Tal y como decía, llegando a Lillaz en donde acaba la carretera, se abre una explanada de aparcamiento público delante de lo que son unas cuantas calles que componen la aldea de Lillaz, poco más que un bar, un supermercado y algún hotel junto al río, que debe cruzarse para seguir las indicaciones que llevan al lugar de las cascadas.

Caminando no más de cinco minutos subiendo paralelo al curso de río en lo que parece una orilla en plan parque municipal, se llega frente a la primera cascada, que cae a los pies de la orilla y consiste en un pequeño salto de agua de aguas bastante tranquilas. Se puede bajar a las rocas que hay justo enfrente saliendo del camino, lugar desde el que se pueden hacer las mejores fotos de este primer salto de agua.


Como se observará, aunque el camino que lleva a las siguientes cascadas es de tierra y hay algunas pendientes, este es mucho más asequible que los de la jornada anterior, y las distancias para ver las cascadas mucho más cortas. Para ver la segunda simplemente se tiene que ascender por la pendiente ni 100 metros más, y se puede contemplar desde las barandas frente a este el segundo fantástico salto de agua, una catarata de donde el agua cae de una mayor altura.


Siguiendo el ascenso, se puede llegar hasta la tercera catarata, algo más lejos, pero que merece la pena ser vista pues también es la mayor, y ya rodeada de un terreno más agreste en pleno bosque. Para llegar a ella se sube la pendiente de la pequeña montaña hasta llegar a la cima de la segunda catarata, la cual se atraviesa sobre un pequeño puente metálico de barandas, para a continuación proseguir por el camino en lo alto que se interna en el bosque.

La última catarata cae desde una altitud aún mayor y más allá de ella se pierde en las alturas el curso de agua que baja desde los glaciares alimentando estos arroyos. Sin duda esta es la más espectacular y el remanso en el arroyo tras su caída el más apacible, motivo por el cual seguro algunos excursionistas tomaban su desayuno contemplando tan espléndida vista.


Una vez llegados a la tercera catarata, hay que dar la vuelta y volver por el mismo sendero que baja de nuevo al poblado de Lillaz, por lo que una vez de vuelta en la explanada, repostamos en el bar para hacernos con algunas bebidas y emprender nuestro camino, que nos llevaría a otro de los míticos paisajes de los Alpes, a la sombra del impresionante Matterhorn... o Cervino como lo llaman en el lado italiano.


Breuil-Cervinia, encanto alpino

Si algo no es del todo perfecto en el Valle de Aosta, esto son las comunicaciones, o mejor dicho, las carreteras. Lógico ya que la complicada orografía formada de pequeños valles (como el de Cogne, de donde partimos) dificulta el trasiego, y si todos los caminos llevan a Roma, en el Valle de Aosta todos los caminos llevan precisamente allí, a Aosta, capital del valle, en donde íbamos a dormir esa misma noche.

Para ir a Breuil, originario nombre francés del lugar, rebautizado a la versión italiana de Cervinia durante la época fascista (como en algunos otros casos de nombres de poblaciones en la zona), debimos conducir aproximadamente hora y media pasando por Aosta para dirigirnos al este y a continuación decididamente hacia el norte, directamente hacia los Alpes que se iban haciendo grandes en la distancia conforme la carretera que nos llevaba hasta allí se estrechaba.


Justo antes de llegar a la población de Breuil-Cervinia propiamente dicha, hicimos una parada dejando justo el coche al lado la carretera, para deleitarnos con la visión del Lago Blu, un precioso lago alpino a los pies del Matterhorn, en el que este puede verse reflejado los días de buen tiempo. Desgraciadamente en esta ocasión el día no estaba totalmente despejado, especialmente por algunas nubes que cubrían las cumbres alpinas del Matterhorn y sus picos vecinos, pero aún así la evocadora estampa alpina no desmerecía para nada su visita, por lo que dar un pequeño paseo rodeando el lago es una obligación si se viene hasta aquí.


Sin más dilación volvimos a subir al coche para llegar hasta el pueblo de Breuil propiamente dicho. Breuil-Cervinia es famoso como resort de esquí y por las actividades relacionas de las que allí se puede disfrutar en invierno, pero una visita veraniega es igual de provechosa, disfrutando del encanto de sus casas de madera con tejados de pizarra, sus calles adornadas y el encanto de un pueblo singular enclavado entre imponentes montañas.


Desde Breuil además se pueden emprender excursiones al llamado Plan Maison, accesible desde el telesillas o subiendo siguiendo su recorrido, desde el cual se puede contemplar el Lago Goillet, directamente frente al Matterhorn, un lago artificial junto a una central hidroélectrica. Honestamente debo confesar que nuestro plan original era haber hecho esta excursión a pie, ya que se trata de una ruta circular de aproximadamente 10 kilómetros que en teoría puede realizarse en 2-3 horas, pero escarmentados de la paliza del día anterior, no osamos aventurarnos tan pronto en otra caminata de inciertos resultados, por lo que tras una plácida visita del pueblo en la que adquirimos algunos recuerdos por la atracción que nos causó, decidimos subir aún a mayores alturas... dirigiéndonos al puerto del Gran San Bernardo.


El Gran San Bernardo: Suiza aguarda

Si, no llevábamos ni dos días completos en Italia y ya estábamos pensando en irnos a otro país... Suiza de hecho está más cerca de lo que parece, al otro lado del Matterhorn y el resto de Alpes, pero lo difícil es encontrar como atravesarlos. Uno de esos pasos es el del puerto del Gran San Bernardo, que conecta Italia con Suiza hasta Martigny como primera población más importante.

Nuestra ocurrencia fue... ¿pues por qué no irnos a comer a Suiza? ¡Y técnicamente eso es lo que hicimos! Deshaciendo el camino hasta Aosta de nuevo, como centro y nudo de comunicaciones como comentaba, nos dirigimos esta vez hacia el oeste y el norte, en donde existe un paso en donde los Alpes dan tregua y es posible cruzar las montañas en los meses de verano. Por supuesto, hay un túnel que une directamente Italia con Suiza sin necesidad de hacer el puerto de montaña... ¡pero eso no es divertido! Nada mejor que hacer un puerto con curvas y comprobar como la temperatura desciende grado a grado hasta marcar bajo cero en pleno agosto, mientras la niebla que rodea los Alpes te engulle y el día prácticamente se convierte en noche.


Ciertamente debo decir que dos veces que he tenido el placer de subir hasta el Gran San Bernardo, dos veces que el tiempo era de perros... será por eso que los grandes perros de San Bernardo se sienten allí tan a gusto campando a sus anchas.

Con una altitud de 2.473 metros sobre el nivel del mar, se accede al puerto por una carretera asfaltada con una pendiente del 11% que fue construida en 1905, y que suele estar cerrada de octubre a mayo debido a la nieve. El paso es conocido y utilizado desde tiempos romanos, habiendo en la cima del puerto antiguamente templos dedicados a Júpiter, y habiendo sido atravesado durante su historia por personajes tan célebres o infames como Napoleón en sus conquistas, reyes y santos.

Debe su nombre precisamente al mismo San Bernardo del otro paso, el del pequeño San Bernardo, que en el año 1035 construyó un hospital en el paso para asistir a los viajeros, en el que los religiosos tenían unos grandes perros que pasaron a llamarse de la raza de San Bernardo. Precisamente el hospicio es aún hoy en día funcional, da asilo a viajeros, e incluso tiene las perreras en donde se crían los perros de esta raza, que tanto pueden verse paseados por allí por sus cuidadores, como verlos como parte a la visita que puede hacerse al museo de la historia del hospicio.

Congelados y calados hasta los huesos por la helada lluvia que caía en el alto del puerto, corrimos hasta el restaurante que en realidad se encuentra ya en la parte divisoria suiza... por lo que ciertamente realizamos nuestro propósito de pisar el país helvético y comer allí. Desconcertante es cuando a 10 metros de la frontera italiana ya te hablan en francés... ¡pues ahí estábamos, en la parte francesa de Suiza!

Pronto se pasó el frío con una deliciosa fondue de queso con cerveza de abadía, que nos dio calor y fuerzas, y levantó nuestros espíritus para plantearnos visitar el museo de los perretes... Gattos somos, pero amigos de los perretes también.

Una vez completada nuestra visita, y en vistas de que el tiempo no pareciese que tuviera visos de mejorar, nos fuimos poco más o menos que lloviendo a cántaros de vuelta a Aosta, en donde descansaríamos un poco mientras lloviese en nuestro hotel (que falta nos hacía) y ya saldríamos a dar un paseo y hacer algunas compras más tarde.


Augusta Praetoria

Teníamos nuestro alojamiento justo al lado del gran arco de triunfo romano en Aosta, en la calle principal en la que no puede accederse en coche, por lo qeu lloviendo a cántaros paramos a la entrada de la calle y fuimos a llamar a nuestro anfitrión. Estaba claro que estábamos teniendo buen gusto para la elección de alojamientos, y este no fue menos, pues la habitación consistía en un bonito y renovado apartamento con un amplio baño, terraza y espaciosa habitación.


Tras un rato de descanso obligado debido a la persistente lluvia, decidimos aprovechar el tiempo para comprar algunas delicias locales en el súper: pasta, vino, salsas italianas... un poco de todo. Después de dejar las cosas volvimos a salir a tomar un aperitivo, para acabar cenando en un acogedor restaurante de cocina tradicional valdostana frente al hotel, el Borgo Antino, un restaurante "rebelde" a Trip Advisor (que como nos explico exige el pago de tasas para aparecer en su aplicación) y que resultó delicioso en cuanto a su oferta y servicio.


Ya exhaustos de la marcha de todo el día, volvimos a nuestra habitación, esta vez a dormir incluso con la puerta de la terraza entreabierta, ya que aquí la temperatura era más templada. Al día siguiente disfrutaríamos de nuestro último día de vacaciones "útil" antes de la larga vuelta, con una visita ineludible a una de las montañas más importantes y famosas que delimitan no solo el valle, si no que sobresale en los Alpes y sirve de frontera de tres países.


Resumen de la etapa

Este si que fue un día de más conducción y visita de diferentes sitios que si bien en realidad no distan mucho entre si, se hace largo el trayecto debido a las condiciones de las carreteras. Se muestra en el mapa la ruta realizada con los sitios de interés comentados:


Paradas:
Cogne (Lillaz) - Breuil: 81km (1,5h).
Breuil - Paso Gran San Bernardo: 87km (1,5h)
Paso Gran San Bernardo - Aosta: 36km (1h)

Hotel
El B&B Augustus ofrece unos confortables apartamentos a un precio muy competitivo, situados en el corazón de la zona antigua frente al antiguo arco de triunfo romano.

B&B Augustus
Via Sant'Anselmo 128,
11100 Aosta, Italia

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Todo viaje por la región de los Alpes no puede acabar sin una visita a su pico más representativo y de mayor altitud, el Montblanc, o Monte Bianco como se llama en Italia, pues además el sistema montañoso del Montblanc, compuesto en realidad de una agrupación de varios picos siendo este el más alto con sus 4.810 metros, sirve de frontera natural entre los dos países: Francia e Italia, por lo que es visible desde estos dos, sobretodo desde dos pueblos de gran encanto, Chamonix en Francia, y Courmayeur en Italia, un precioso lugar donde íbamos a pasar nuestra última noche de vacaciones.


Camino al Monte Bianco, la montaña maldita

Nos levantamos aquella mañana en Aosta para descubrir que tras las lluvias de la pasada noche nos aguardaba una mañana soleada aunque bien fresca. Tras tomar un desayuno ligero en la terraza del bar frente a nuestro hotel, nos dispusimos a partir hacia la que sería nuestra última visita de las vacaciones... en realidad habíamos dejado para lo último casi lo mejor, la ascensión al Montblanc por la ladera italiana hasta la punta Helbronner, frente a la cima del Montblanc.

El Montblanc, el más alto de los Alpes, es llamado la montaña maldita (y de hecho uno de sus picos vecinos lleva aún el nombre de Monte Maldito) desde antiguo, cuando allí se creía que vivían extrañas criaturas, como la reína de las hadas y otros demonios, o que los brujos celebraban fiestas sobre el hielo de su glaciar, el famoso Mer de Glace. Es cierto además que la montaña se cobró como tributo muchas vidas de exploradores a causa de las avalanchas, y que ya en tiempos más recientes fue el causante de dos grandes accidentes aéreos.


Para llegar hasta las cestitas que se pueden coger para subir hasta la punta Helbronner, hay que llegar hasta La Palud en Entreves, con cuidado de no equivocarse y meterse por error hacia la autopista del túnel del Montblanc, que con lo que cuesta me tenía preocupado no entrar por equivocación... aunque seguramente allí mismo se podría haber dado la vuelta.

Entreves es el último pueblo italiano justo antes de llegar al túnel, y es además un poco confuso llegar al sitio exacto en donde deben cogerse las cestas del SkyWay Monte Bianco, que es como se llama exactamente susodicha atracción. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta además antes de subir es la climatología en la cumbre, ya que si hay nubes quizás no merezca la pena porque no se va a ver nada, y este tipo de cacharros no suelen ser precisamente baratos como para subir y no ver a más de un metro a la redonda (además del frío que en condiciones así se siente...).

Al final, tras una hora dando vueltas arriba y abajo conseguimos encontrar el sitio correcto, y precisamente es un poco lo que nos pasó... en ese momento nos informaron en el kiosko de venta de tickets que la cima estaba cubierta de nubes, por lo que decidimos ir a comer algo más pronto de lo normal a un restaurante con buena pinta que habíamos visto y probar suerte más tarde, a ver si conseguíamos que las nubes se fueran.


Así que eso es lo que hicimos, y tras disfrutar de un rico carpaccio y tagliata con tiramisú de postre volvimos al amplio aparcamiento de SkyWay a subir hasta arriba del todo o a la primera estación del teleférico según se presentase el tiempo en la cima. En efecto, el teleférico que tiene su punto de partida desde el Pontal d'Entrèves a 1.300 metros, en un edificio metálico con pinta de nave espacial tiene su primera parada en el Pavillón du Mont Frety, ya a 2.200 metros, en donde se puede admirar la panorámica de la confluencia de los valles Ferret y Veny, y entre otras actividades se puede visitar el jardín botánico, visitar el sitio de vinificación más alto de Europa, o recorrer alguno de los senderos que llevan hasta unas cercanas cataratas.


La segunda y última parada en la cima, correspondiente a las punta Helbronner, a 3.466 metros, ofrece unas vistas panorámicas de 360º desde su terraza en la que se puede contemplar gran parte de los picos de los Alpes de más de 4.000 metros, como el Gran Paraíso, Monte Rosa, Cervino o Gran Combín. Las cestas además son giratorias, por lo que mientras suben van rotando y permiten contemplar las vistas durante la ascensión.

Lamentablemente en nuestro caso, cuando fuimos a tomar la cesta para subir hasta la punta Helbronner se nos informó de que las condiciones meteorológicas en la cima eran de nula visibilidad, por lo que no merecía la pena pagar un billete más caro hasta la cumbre. En su lugar, por unos 20€/persona, se puede subir hasta el Pavillón du Mont Frety, la primera parada descrita, así que eso es lo que hicimos.


Una vez arriba, se puede dar un rápido paseo por el pequeño jardín botánico, como exposición de las diferentes especies de plantas y flores que pueden encontrarse en los Alpes, además de en otras regiones del mundo. Desde allí, a solo unos 15 o 20 minutos caminando, merece la pena acercarse hasta unas pequeñas cascadas de heladas aguas que bajan desde la cumbre, siempre a la vista del gran glacial del Montblanc.


Tras el pequeño paseo, prolongamos un poco más nuestra estancia en las alturas, visitando las tiendecitas de recuerdos del interior del edificio de la estación del funicular, y tomando un refresco admirando la panorámica de las montañas. Además también, me hice con una botella del vino de la Cave du Montblanc, como mencionaba, el sitio de vinificación más alto de Europa.

Como curiosidad, cabe mencionar que en el SkyWay es donde se grabó una de las escenas de la última película de Kingsman: El círculo dorado, en donde la punta Helbronner aparece convertida en uno de los laboratorios de producción de la vacuna al virus de Poppy:



Sobre las cinco de la tarda emprendíamos la bajada en las cestas que circulan continuamente, y solamente en cinco minutos estábamos abajo para recuperar nuestro coche, con el que nos trasladaríamos ya a Courmayeur, a presentarnos en nuestro hotel.


Courmayeur... posh Alps

Si al otro lado de la montaña Chamonix es divino, el lado italiano no podía ser menos, y nos encontramos con que Courmayeur, quizás además más grande que Chamonix, es el gemelo posh, más aún si cabe, de la pequeña villa alpina francesa... porque claro, ¿quién no va a necesitar unos taconazos como los que se venden en sus tiendas más pijas en plenos Alpes? O ya puestos ¿quién se va a ir de allí sin uno de los Aston Martin expuestos en el hotel de mayor lujo del pueblo?

En todo caso es un agradable y bonito pueblo, caro y elitista por supuesto, pero que merece la pena visitar y como en nuestro caso pasar allí una noche. Todo su centro es peatonal, lleno de casas de piedra típicamente alpinas, y lo que hicimos una vez dejadas nuestras cosas en el hotel, fue salir a dar un paseo y aprovechar para en el supermercado comprar algunos productos típicos que nos queríamos ya llevar de vuelta a casa al día siguiente: vinos, pasta, quesos... una delicia.

Para el resto de la tarde noche, nos entregamos totalmente a la relajación tras tan largo día y, en general, viaje (con todo lo bueno que tiene viajar lo cierto es que también cansa mucho). Como era pronto para cenar, decidimos que qué mejor que tomar una aperitivo y disfrutar del entorno, por lo que nos sentamos en una terraza a tomar unos gintonics, acompañados para nuestra sorpresa de una generosa bandeja de antipasti... ¡si bien es verdad que al precio que iban era de recibo el acompañamiento!


Tras una hora sentados, y porque escondido el sol ya comenzaba a hacer frío, nos fuimos a cenar unas ricas pizzas a un bonito restaurante de asequibles precios que ya habíamos calado antes. Y a tener una conversación larga y tendida sobre la vida, nuestros recuerdos, las personas que hemos querido y que echamos de menos, las que ya no están y... lo bien que lo hemos pasado y como lo vamos a echar de menos. Momentos nostálgicos, mágicos, intimistas... animados por el vino toscano y una compañía inmejorable.

Para rematar, ya noche cerrada y para digerir la cena, ¿qué mejor que un paseo hacia el interior de Courmayeur? Empezamos a caminar y vimos que en verdad había bastante animación... una especie de concurso de ¿canto? alpino, las terrazas llenas, gente paseando pese al fresco y los bares llenos... para hacer la última.

Y luego... camino de vuelta y a dormir. Buenas noches gattos, buenas noches Montblanc.


Resumen de la etapa

Para acabar, mapa del último recorrido si bien este en realidad en cuanto a coche fue bastante corto desde Aosta a Entrèves, y al adyacente Courmayeur, ya en la frontera con Francia por el túnel del Montblanc.


Paradas
Aosta-La Palud: 38km (30min).
La Palud-Courmayeur: 3km.

Hotel
Aquella última noche dormimos en el Hotel Triolet, algo apartado del centro de Courmayeur pero en todo caso a no más de 15 minutos caminando. Algo anticuado probablemente, pero más barato qeu otros y adecuado en todo caso para pasar la noche.

Hotel Triolet
Via Regionale 63,
11013 Courmayeur, Italia


La vuelta

Al día siguiente nos levantamos muy pronto, sobre las siete de la mañana, para acabar de hacer las últimas compras antes de partir y conducir prácticamente de vuelta durante todo el día. Desde Courmayeur volvimos hacia La Thuile para evitar el túnel del Montblanc y su caro peaje, y volver de nuevo por el Col du Petit Saint Bernard. Supone quizás una hora más de camino pero es apetecible de conducir una segunda vez, ésta por cierto nublada y con un frío tremendo.


Una anécdota con la que alucinamos bastante, es que en la frontera francesa del Col du Saint Bernard parecía que hubiera una convención de gendarmes en prácticas parando a todos los coches que por allí pasaban, con lo cual nos mandaron apartarnos y vinieron a hacernos toda una serie de preguntas... curiosas... ¡en francés! Y si no hablas francés, no vale de nada el inglés... no van a hablar los franceses ese infame idioma por Dios... antes uno de ellos más o menos hablaba una especie de español con el que entenderse con nosotros... que de donde éramos, que de donde veníamos, que a donde íbamos, que cuantos días habíamos estado en Italia, que qué llevábamos, que le enseñáramos la reserva de los hoteles... no sé si pensar que era rutina, estaban de prácticas, buscaban terroristas (interiouristes, ¿eh, Gatta?) o qué, pero bueno, al final pudimos seguir sin más percances.

Fue una vuelta bastante dura en cuanto a qué cruzar la Provenza en verano suele ser un infierno... no solo por el calor si no por el tráfico, y los grandes atascos que se forman por Valence, Avignon, Marseille e incluso más abajo hacia Montpelier... nos tuvieron parados un buen rato a la sombra de la "nucléaire". Nuestro plan hubiera sido quizás parar a comer en Orange, pero ante tal desesperación y por no salir de la autopista, comimos unos bocadillos que nos hicimos nosotros mismos con lo que compramos en la tienda del área de servicio cerca de Montelimar. Unas horas más tarde y exhaustos, llegábamos de nuestras pequeñas vacaciones. Ya lo echábamos de menos.


Fin

Como siempre podréis encontrar la historia original de este viaje en mi blog personal, Gattotrips, donde encontraréis además otros diarios de viajes más recientes que iré actualizando conforme pueda rememorar todas mis Gatto-aventuras.

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