Italia y sus pueblos-2018/2019/2023 ✏️ Blogs de Italia

Suena la alarma a las 7h, me ducho y voy a desayunar que ya me lo estaba preparando el muchacho del alojamiento, fue un desayuno muy completo a base de yogures, bollos, mermelada, bizcocho casero, galletas, zumo, panes, café/cola-cao, leche y agua fresquita.


Después de desayunar, me despido del anfitrión y le agradezco el detalle de traerme el cable de nuevo, cojo mis bártulos y me pongo rumbo a otro de los lugares imprescindibles de este viaje, me refiero a Savoca. Son las 8:30h cuando salgo del aojamiento, cojo el coche hago una parada en la Torre Martello, llamada Fuerte de los Ingleses. Dentro de este conjunto monumental se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Macho Horcynus Orca de la fundación homónima. Las excavaciones realizadas por la Superintendencia del Patrimonio Arqueológico de Messina han sacado a la luz la estructura de la base del faro romano que se encontraba aquí, así como los restos de algunos depósitos de recogida de agua de lluvia y otros materiales. El complejo del Parque Horcynus Orca ha sido la sede de la guardia costera de la Marina italiana hasta hace poco tiempo y, por lo tanto, poco accesible al público.


Vuelvo a pasar por Ganzirri Lago Pequeño y vuelvo a parar a echar un vistazo por si veo alguna ave pero nada, todo tranquilo como ayer por la tarde.


Me pongo rumbo a Savoca que se encuentra a 58km, cerca de Forza D'Agro pero ayer no lo pude visitar por falta de tiempo ya que anochece pronto y no me apetecía conducir de noche aunque sean pocos kilómetros y menos con lo mal que se conduce en Italia, sobre todo en Sicilia que no saben lo que son señales de tráfico, jajajajajaja. Pese a estar cerca se tarda algo más de una hora en llevar por la carretera de curvas que hay. Hago una breve parada para fotografiar estos preciosos murales y esculturas de caballos que se encuentran en la localidad cercana de Santa Teresa de Riva.


El pueblo de Savoca es de estilo medieval y pertenece también a la provincia de Messina. Está considerado uno de los pueblos más bellos de Italia y vale la pena visitarlo por su historia y belleza.


Vistas desde la carretera de algunas iglesias de Savoca como la de San Nicolás, ya me está gustando y todavía no he llegado, tengo buenas vibras


Ahora sí, llego a Savoca, Ciudad del Arte y para muestra, estas bellas esculturas que te reciben a la entrada y el cartel de bienvenida que luce una ramita de saúco en el escudo de armas medieval.


Aparco el coche a la entrada del pueblo en Vía Pineta que es gratuito, pero en la parte de calle que hay a la derecha, junto Ostería del Borgo que baja al Destacamento del Cuerpo Forestal, porque en la misma calle en la parte de arriba sí es pago, ojo a esto.


Continuo por la misma calle donde se encuentra la sala de arte Spazio Alice.


Unos metros más arriba se encuentra el Convento de los Capuchinos. Los frailes capuchinos fundaron su primer convento lejos de Savoca en 1574. A principios del siglo XVII fue abandonado y los religiosos construyeron el actual convento en 1614. La iglesia anexa conserva obras de valor artístico e histórico y en una sala subterránea contigua, bajo el atrio, se encuentra la cripta con las famosas Momias.


La Cripta de los Capuchinos con las famosas Momias fue construida a principios del siglo XVIII. Conserva 37 restos mortales momificados de destacadas figuras savocesas entre los siglos XVIII y XIX de los cuales 17 se exhibieron por primera vez de pie en nichos de pared, junto con una mujer noble y 3 niños. La momia más antigua es del notario Pietro Salvadore (1708-1776) y la más reciente el sacerdote Don Giuseppe Trischitta-Nicòtina (1812-1876). Están representadas todas las clases sociales como un fraile, un marqués, notarios, un ilustre médico y físico, sacerdotes, un abad, ricos terratenientes, barones, un juez, abogados, todos ellos ataviados con elegantes ropajes de su época. En la noche del 7 al 8 de febrero de 1985 se perpetró un grave acto de vandalismo por parte de varios desconocidos por el que 15 de las 17 momias fueron untadas con pintura al óleo verde La restauración fue realizada por la Sección de Patrimonio Etnoantropológico de la Superintendencia de Patrimonio Cultural de Messina. Creo recordar que no dejaban hacer fotos y sólo hago estas dos para tener alguna La entrada es gratuita, sólo piden la voluntad, no recuerdo lo que yo di


Contigua a la cripta hay una pequeña iglesia también visitable.


Entre la cripta y la iglesia hay una terraza que sirve de mirador a la localidad.


Panel con los distintos monumentos que visitar en Savoca.


Detrás del panel se puede ver en una fachada estos relieves dedicado al convento.


En 1134 el rey normando Roger II fundó la baronía de Savoca, uniendo muchos pueblos de origen sarraceno bajo su jurisdicción. Este pueblo también es famoso por rodarse aquí la película de El Padrino. Me encuentro en el famoso Bar Vitelli, entro a visitar el museo que tiene dentro dedicado a la película, no tomé nada pero he leído que es carito, por ejemplo el agua 2 euros, coca cola 4 euros, suma y sigue, menos mal que no tomé nada, estos precios para mí son muy caros




En la Plaza Fossia que es donde se encuentra el Bar Vitelli, hay un excelente mirador y otras esculturas, una de ellas dedicada al director de la película El Padrino Francis Ford Coppola.


Continuo por Vía Pentifurri, una calle comercial con tiendas de souvenirs, bares y una moto taxi para pasearte por el pueblo, pero no merece la pena cogerlo porque es muy pequeño el pueblo y se ve rápido y te pierdes la esencia de callejear por él.


A pocos metros se encuentra la panadería Panificio il Buon Pane donde compré un panini relleno de verduras por 1,50 euros que estaba riquísimo, también es restaurante donde poder degustar pizzas, focaccia, etc... en un ambiente familiar, tiene terraza exterior pero yo me lo comí a la vuelta de mi paseo en la Plaza Fossia.


El pueblo de Savoca está construido sobre dos colinas, una de ellas es la llamada Calvario, y donde se hace cada semana santa, la representación de la pasión de Cristo, el Vía Crucis. Antiguamente los devotos de la ciudad solían subir los duros escalones de piedra de esta colina de rodillas. La otra colina es donde se encuentra el antiguo Castillo de Pentefur, que ahora no es visitable debido a sus condiciones, pero es visible desde muchos puntos de la ciudad, por estar justo en la cima de la colina, en posición estratégica.


Mirando hacia la ladera de abajo, se ve otra obra de acero de un cristo crucificado.


Me doy media vuelta porque ya se acaba el pueblo y no hay nada más que ver en ésta zona y bajo hasta Vía San Michele donde hay otro precioso relieve de arcilla en esta fachada.


En Vía San Michele se encuentra la antigua Puerta de la Ciudad que data del siglo XII, se encuentra bien conservada dado los continuos terremotos que han sufrido a lo largo de la historia y la Antigua Cárcel que hoy día es una casa abandonada.


Desde cualquier punto del pueblo hay excelentes vistas como esta a la Iglesia de Santa Lucía.


A pocos metros se encuentra la Iglesia de San Michele y se accede a ella a través de una escalinata. En el sencillo exterior de la iglesia destacan dos portales góticos de influencia catalana. Es una de las iglesias más antiguas de Savoca que ha albergado exposiciones y otras iniciativas culturales a lo largo de los años. Fue construida hacia 1250 a instancias de los Archimandritas, fue la iglesia del Castillo de Pentefur. En 1308 era una pequeña iglesia bajo la jurisdicción de sacerdotes de rito greco-oriental que celebraban la Liturgia de la Misa según su costumbre. Hacia 1420 se amplió el templo y se construyeron dos bellas portadas gótico-aragonesas o catalanas con arcos ojivales en piedra arenisca, según el estilo siciliano-chiaramontano más popular en la época. En 1624 se cerró al culto por su inutilización y las funciones religiosas se desarrollaron en la cercana Iglesia de Jesús y María. Finalmente, a finales del siglo XVII, el capellán don Vincenzo Miucciolo hizo restaurar y embelleció el interior con estucos y frescos, este último ejecutado en 1701. En 1761 se comenzó a trabajar en la reconstrucción del techo de madera con vigas y cerchas que soportan el techo a dos aguas, que fue restaurado nuevamente en 1996. Fue declarada Monumento Nacional en 2002 y tras permanecer varios años cerrada, el 29 de septiembre de 2020, día dedicado a San Miguel Arcángel, una vez finalizadas las obras de restauración interior, la iglesia fue reabierta al culto con una solemne celebración eucarística.


Continuando por la misma calle mirar que vistas, es que mires por donde mires me encanta


Esta es la Iglesia de San Nicolás o Santa Lucía, la más importante de Savoca y conocida por ser la iglesia donde se rodó la boda de El Padrino con Al Pacino. Se construyó en el siglo XIII y numerosos capellanes griegos oficiaron aquí la Divina Liturgia. Ha sufrido dos importantes restauraciones, la primera a finales del siglo XV y la segunda a principios del siglo XVIII por haber sido dañada por el terremoto de 1693 y cambiaron profundamente su fisonomía original y por ello, la iglesia presenta hoy una arquitectura del siglo XVIII. Bajo el suelo de la plaza que rodea la iglesia, están enterradas las criptas/osario que contiene los restos mortales de cientos de plebeyos savoceses que vivieron y murieron entre los siglos XIV y XIX. Tiene un característico estilo almenado que le da un aspecto de fortaleza. El edificio tiene tres naves con columnas de granito rematadas por capiteles. Alberga importantes obras escultóricas y pictóricas de la Iglesia de la Inmaculada del siglo XVII y la Iglesia de Santa Lucía del siglo XV con un convento de dominicos contiguo que se derrumbó debido a un deslizamiento de tierra en 1880, por eso esta iglesia también se la conoce como la Iglesia de Santa Lucía. La entrada a la iglesia no recuerdo se costó 1/2 euros.



Rincones curiosos junto a la iglesia, sobre todo el callejón que no medía más de 40cm de ancho en algunos tramos, hoy día me quedo encajada ahí con el culo que tengo



Impresionantes vistas desde el callejón que me metí, madre mía que estrecho, jajajajaja.


Salgo donde se encuentra el Hotel Resort Borgo San Rocco con lo que parece un acueducto debajo.


Más rincones bonitos en esta zona, por aquí casi no hay gente a excepción en la terraza del restaurante del hotel, bueno de hecho apenas hay gente en todo el pueblo, no llega a 20 personas incluidos lugareños, jajajajaja.


Otras perspectivas de la Iglesia de San Nicolás.


Tengo que decir que Savoca me ha encantado, tanto el pueblo en sí como la ubicación, la limpieza y el entorno pero me quedo con Forza D`Agro que me enamoró, pero son espectaculares ambos.


Acabo mi paseo con estas panorámicas


La Asociación de los Pueblos Más Bonitos de Italia, cuenta con 334 municipios en la lista, entre ellos el de Savoca. La finalidad de la Asociación es poner en valor el gran patrimonio histórico, artístico, cultural, medioambiental y tradicional presente en las pequeñas localidades italianas que muchas veces pasan desapercibidos por el viajero. Para ser admitido en la asociación, además de contar con un rico patrimonio artístico, histórico y cultural, los municipios deben cumplir con ciertos criterios, indicados como requisitos esenciales en la Carta de calidad y en el Reglamento, relativos a la protección del medio ambiente, la hospitalidad turística y las tradiciones locales.


Ya me voy a por el coche después de estar 2h paseando por este bello pueblo y de camino a mi próximo destino, hago una parada en la carretera para hacer una panorámica, hay bastante calima pero quedó bonita


A 3km de Savoca se encuentra otra bella localidad que no visité porque ya llevo mi cuaderno de viajes hecho y si no no me da tiempo, pero también tiene muy buena pinta, lo dejaré para mi próxima visita a la isla. Se trata de Casavelcchio Siculo, un municipio con poco más de 1000 habitantes (2010).

---

Dejo atrás Savoca y de camino a mi próximo destino paso por distintas comunas de la provincia de Messina. Foto cogida de internet.


Comienzo haciendo una breve parada en la Comuna de Casalvecchio Siculo, una pequeña ciudad de 737 habitantes, que se eleva en las laderas del Monte Sant'Elia a 420 metros sobre el nivel del mar, está rodeada por las montañas Peloritani. Con otros siete municipios jónicos, la ciudad forma parte del Consorcio del Valle d'Agrò, debe su nombre al arroyo homónimo que lo atraviesa, y de la Unión de Municipios de los Valles Jónicos de Peloritani. Casalvecchio Siculo ofrece un panorama fantástico que abarca una gran área entre el Etna, el estrecho de Messina, las costas jónica y calabresa.


El pueblo tiene orígenes griegos y su nombre Palachorion, que es antigua casa de labranza, ya conocido en la época bizantina, posteriormente cambió su nombre a Rus Vetus, luego a Calathabieth, para finalmente tomar su nombre actual en 1862. La sucesión de influencias árabes y españolas hacen de la villa medieval una de las más bellas y extensas de la Sicilia oriental, de gran interés artístico, religioso y naturalista. A la entrada del pueblo se puede ver esta bonita fuente con azulejos coloridos donde los vecinos recogen el agua. El pueblo no lo visité pero la panorámica es muy bonita y el entorno también.


Desde aquí se obtiene una bonita panorámica de Savoca.


A pocos metros se encuentra Fadarecchi que pertenece también a Casalvecchio Siculo.


A los 10km vuelvo a parar para hacer otra panorámica de Antillo a 480 metros de altitud. El nombre es de origen griego y significa "primera flor". Según los historiadores, estuvo habitada en tiempos prehistóricos por pastores sicilianos. Aparte del pastoreo, la agricultura fue otra de las principales actividades del lugar pese a la fuerte emigración que hubo. A mediados del siglo XX, Antillo superaba los 2.000 habitantes pero poco a poco se va despoblando como pasa en la mayoría de los lugares.


A las afueras del pueblo hay una pequeña zona de picnic donde pasa un pequeño río que apenas lleva agua.


Más adelante esta el Área Recreativa Castaña, una zona preciosa y solitaria para hacer picnic, remojarte en la poza y fuente que hay en la zona, comer o simplemente descansar un rato. Recorrí un poco la zona e hice las fotos pertinentes y seguí mi ruta.


Sigo subiendo la montaña hasta donde esta el Parque Eólicos y desde donde hay unas vistas increíbles.


El camino de acceso es de tierra y grava pero en general esta bastante bien, se puede acceder con cualquier coche normal.


Impresionantes vistas de los molinos eólicos.


En esta zona hay un precioso mirador con un banco y desde donde puedes hacer una pequeña ruta para bajar a las casetas con mesas que se ven abajo y donde puedes hacer picnic, yo no la hice porque hacía bastante calor, pero el entorno es muy bonito y lo mejor es que estaba completamente sola disfrutando de esta maravilla


Comienzo el descenso por un camino con curvas en zigzag que le hacen al recorrido muy interesante, jajajajaja. Una vez abajo se pueden ver los molinos éolicos donde me encontraba hace pocos minutos.


Llegados a este punto me encuentro con algunas cabras pastando a sus anchas.


Como se aprecia en esta foto, el camino normal se acaba y me tengo que meter en el "camino del río", se supone que por aquí pasa el río Fiume Madridi pero debe ser que lleva seco sin agua mucho tiempo porque se ve que ya hay un camino de tierra donde pasan los lugareños, afortunadamente porque de llevar agua, tocaría dar media vuelta y volver a subir el puerto y rodear la montaña de nuevo y son unos cuantos kilómetros. Me gusta llegar a estos lugares apartados de la mano de Dios porque hacen que tú ruta sea más interesante y entretenida


Como veis, el camino atraviesa de orilla a orilla la zona del río y es bastante ancho, me pareció un lugar muy curioso y anecdótico.


Esto es lo poco que se puede ver del río, apenas un riachuelo.


En una de las orillas del río se encuentra el pequeño pueblo de Frascianida con apenas 17 habitantes aproximadamente. Me iba acercar a verlo pero por no entrenerme que todavía me quedaban kilómetros, opté por hacerle una panorámica y listo, total son sólo cuatro casas, jajajaja.


A pocos metros paso por varios pueblitos pequeños, esta foto pertenece a uno de ellos pero no recuerdo a cuál de todos


Llego a la costa donde se puede ver el Mar Tirreno, la Basílica Santuario María Santísima del Tindari que es preciosa pero no me quería entretener a verla ya que quería llegar a Cefalú pronto porque había leído que era muy complicado aparcar y todavía me quedaban algo más de 100km, también se aprecia la lengua de la Reserva Natural de Punta Marinello.


Vistas desde Belvedere Tindari.


Paisajes junto a la costa.


Conducir por la carretera panorámica estatal 113 es una maravilla, tiene unas vistas increíbles de los acantilados, me recuerda un poco a la zona de la Costa Almafitana. Esta es la Torre Ciavole que se encuentra en el municipio de Piraino en Messina. La Atalaya es de finales del siglo XVI, sirvió como torre vigía para detectar cualquier ataque pirata. El nombre "Ciavole" es porque los cuervos y arrendajos solían anidar allí. Se encuentra en un promontorio rocoso de unos treinta metros de altura. Es de planta cuadrada y de dos alturas y era donde residían los soldados. En el interior aún se encuentra la campana destinada a dar la alarma al pueblo. Hoy día la torre se encuentra prácticamente abandonada.


A mi paso por Santo Stefano di Camastra, veo que esta todo decorado con cerámica y decido parar de nuevo, menos mal que quería llegar pronto a Cefalú para aparcar, jajajajaja, como siga así no llego, bueno todavía son las 17:45h, voy bien de tiempo, por eso me gusta madrugar porque luego sé que paro 200 veces y me entretengo hacer mil fotos la localidad lo merece, no estaba en mis planes pero ya que paso por aquí, voy a echarle un vistazo porque ya sabéis los que me leéis que todo el arte callejero me encanta.


Estas cabezas de cerámica me encantan, en la Costa Almafitana se pueden ver decorando todas las terrazas y rincones.


Este mosaico es conmemorativo a los que murieron por la patria


Detrás del monumento se encuentra la Escuela de Arte Liceo Artístico Regionale Ciro Michele Esposito.


Detrás de la escuela hay una iglesia/convento de la que no he encontrada nada de información, ni siquiera el nombre


Voy rematando el paseo a esta ciudad bellamente decorada con cerámica y donde hay varias fábricas y tiendas de artesanía.


Antes de continuar viaje hago una foto al atardecer.


A las 18:30h llego a Cefalú, había bastante gente y tráfico, tuve que dar dos vueltas para encontrar sitio, era un poco caótico, si llego antes creo que hubiese sido mucho peor. Os lo cuento todo en la próxima etapa

---

Como os comentaba en la anterior etapa, mi nuevo destino es Cefalú, tenía muchas ganas de conocerla y a ver si no me defrauda. La primera parada la hago a la entrada de la localidad junto a la Playa Scalette Cefalú para hacer algunas panorámicas.


Después de varias vueltas buscando parking, tuve que dejar el coche a un kilómetro de distancia de mi apartamento porque había un caos circulatorio a estas horas terrible y a parte creo que estaban celebran alguna fiesta o algo porque después veréis como estaba la catedral y alrededores. Lo dicho, aparco y me voy a mi alojamiento que reservé a través de Booking en Casa di Vincenzo, no me deja poner el link porque ya no me sale en Booking pero en Google Maps si aparece. Me costó 36 euros la noche.



Al entrar al apartamento me quedo maravillada de lo bien que está decorado, no le falta detalle


El salón y la cocina preciosa, con bollería, café y té gratuito.


El baño es muy colorido y muy limpio.



Y dormir con Marilyn Monroe fue lo más, adoro a esta mujer desde que era pequeña, me parece una mujer única



Dejo la maleta, como algo y me voy a ver el ambiente. Lo primero es acercarme a la Catedral de Cefalú ya que la tengo a escasos 50 metros del apartamento. Al llegar me encuentro este gentío en sus puertas, por eso os decía que debían de estar celebrando algo.


Todo el mundo quería entrar y yo no iba a ser menos. Mientras esperábamos a que nos dejaran entrar, me fui colocando en primera fila y pude ir haciendo alguna foto entre achuchón y achuchón El techo es de madera con vigas policromadas y a dos aguas, mostrando una clara influencia arábiga. Las columnas que dividen las naves tienen bases de diversa altura ya que el piso está construido en desnivel. Lo más impresionante de la catedral son los mosaicos que se extienden por todo el ábside, por la bóveda de crucería y por las paredes.



Los carabinieri de la puerta se empezaron a retirar y la gente empezó a empujar y en dos segundos ya estaba dentro, jajajajajaja. Intentaban controlar el acceso pero les fue imposible. Al menos tuve suerte de entrar de las primeras y lo primero que hice fue subir a las torres para ver la nave central desde las alturas. La subida es por una estrecha escalera con escalones de piedra bastante altos para mis rodillas, pero aún así las subo para no perderme la visita, ya que en cualquier época, subir a las torres cuesta dinero, pues como hoy es gratis, voy hacer el esfuerzo que merece.



Una vez arriba se pueden ver las campanas y se accede por un pasadizo de piedra para ver el ábside y la nave central que no tiene desperdicio.


La catedral de Cefalú es uno de los monumentos normandos más importantes de la isla de Sicilia. Dedicada al Salvador y a la Transfiguración de Jesús, la catedral fue consagrada en la fiesta de Pentecostés del año 1131 por encargo del rey Ruggero II de Sicilia. Pensada inicialmente como panteón de los reyes de Sicilia, los sucesores de Ruggero II, terminaron la catedral en 1240 y desestimaron su uso como mausoleo dando esta función a la Catedral de Palermo.



También tienes vistas a la localidad pero hay una rejilla delante y no se puede ver bien, creo que he leído que cobran 6 euros por subir y creo que también entra el museo sacro y el claustro.



En la base de una de las torres había unos músicos con trajes típicos, amenizando la velada.



Distintos rincones de la catedral en mi paseo por las alturas.




La catedral tiene tres naves divididas por 16 columnas de granito y base de mármol, una de las columnas es de mármol romano llamado "cipollino", un presbiterio con ábside y pastofora. Hasta el siglo XVI se llegaba a la catedral por una amplia y lenta escalinata con tres partes que simbolizan a Pedro, Santiago y Juan, que son los testigos de la Transfiguración. Esta parte posteriormente fue convertida en cementerio.


En julio de 2015, el conjunto Palermo árabe/normando y las catedrales de Cefalú y Monreale, fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



Lo más llamativo de la catedral son los mosaicos que hay en el ábside de estilo normando/bizantino encargados por Ruggero II, y el espectacular Cristo Pantocrátor que en el 2012, año de la fe, fue declarado icono para todo el mundo católico, preciosa también la Virgen y arcángeles, los apóstoles, evangelistas, ángeles, querubines y serafines, profetas, santos y diáconos, santos guerreros y los Padres de la Iglesia oriental y occidental. Todos los mosaicos tienen un fondo aureo, y escritas en griego y latino. Esta bellísima iglesia normanda fue construida por arquitectos y maestros islámicos, que en aquella época se encontraban en Sicilia gracias a las conexiones de este área con el norte de África.


Los mosaicos del ábside han sido muy elogiados por la crítica desde 1860 cosa que no ha ocurrido con los de la bóveda y de las paredes además de las discusiones que se han dado en relación con su datación. Los temas y técnicas de los mosaicos de las paredes recuerdan más bien la capilla palatina y por tanto, son más bien de tiempos de Guillermo I de Sicilia, el hijo y sucesor de Ruggero. Los mosaicos de la bóveda y los dos primeros de los paños, se habrían hecho en tiempos de Guillermo I y los restantes entre los años 1170 y 1175.



Al lado del ábside se encuentra la Capilla del Santísimo Sacramento. Su altar de plata repujada fue creado en Palermo durante el siglo XVIII, cuando el arte de los orfebres de la capital de Sicilia llegó a su cúspide.



Hay que fijarse muy bien en los detalles porque la catedral está llena de arte, es una preciosidad.




Me encanta la decoración floral que hay junto al Altar Mayor, que colorido!!!.



El órgano es otro de los instrumentos que no pasa desapercibido, otra maravilla.



Llamativa también es su cruz latina colgada en medio del ábside.


La pila bautismal está esculpida en un bloque monolítico de piedra lumachella extraída de la Rocca di Cefalù (el peñón que domina la ciudad). Se trata de la misma piedra color gris oscuro usada en la pavimentación de las calles del casco antiguo. La pila fue creada por artistas árabes en el siglo XII y está decorada con animales mitológicos.



Aprovechando que era gratis la visita de la catedral, fui a ver otras dependencias como la sacrístia. Como veis, apenas había gente de todos los que entramos en el primer grupo, visitando la catedral nos quedamos muy pocos, luego os digo donde estaban la mayoría



Dado que el rey Ruggero II entregó la catedral al cuidado de los canónigos regulares, se edificó al lado de la catedral una suerte de "Canónica" con su propio claustro. A inicios del siglo XIX el lado este se incendió y a mediados del siglo XX se desmontó el lado norte. Accedo al Claustro Capitular por la parte alta desde donde hay unas vistas preciosas.



El rico conjunto escultórico de los capiteles, es un ejemplo perfecto de la escultura románica atribuida a los artesanos de Apuliay que presenta varias representaciones de animales, historias de la biblia o plantas y vegetales, extraídas de libros de plantas y bestiarios de época medieval y que contienen una gran variedad de historias desde la creación del hombre hasta la salvación final. Los pasillos supervivientes que constituyen el claustro se caracterizan por sus sobrios y elegantes arcos apuntados sobre pequeñas columnas y capiteles gemelos historiados.


Acabadas las obras de restauración en 2003, el claustro se abre de nuevo a los visitantes. El claustro también es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.


Pues aquí en el claustro es donde se concentraba toda la gente que entró conmigo en el primer grupo, pusieron un catering muy grande y ya sabemos que donde hay algo gratis vamos todos como locos y si es comida más pues probando de todo un poco al final me ahorré la cena también y me fui a dormir con el estómago lleno y gratis


Antes de irme también me di un paseo por el Museo Sacro de la catedral.





Una vez fuera de la catedral me dirijo a la Diócesis de Cefalú que se encuentra a la derecha según sales, es sede de la Iglesia católica sufragánea de la arquidiócesis de Palermo, perteneciente a la región eclesiástica Sicilia.



El 9 de abril de 1171, la erección de la diócesis fue confirmada con la bula Quoniam sicut rerum del papa Alejandro III. El obispo Francesco Gonzaga instituyó el seminario diocesano en 1558. El papa León XII secularizó el capítulo de la Catedral en 1671. Desde sus orígenes hasta la segunda mitad del siglo XIX, la diócesis constituía una única parroquia y el obispo era el único vicario.


La fachada de la Catedral se caracteriza por dos grandes torres campanario cuya construcción se remonta al siglo XII. Sobre ellas se construyeron en el siglo XV, dos torres más pequeñas con forma de pirámide. La impresionante fachada está construida con piedras de sillería y una gran escalinata. La fachada tiene dos filas de arcos ciegos, dispuestos sobre un nártex de tres arcos. Cuenta una leyenda que al regresar el rey Roger de Nápoles y ante el peligro de un posible naufragio, prometió levantar un templo en honor del Salvador y los Apóstoles, aunque no existen datos que confirmen esta leyenda.


La Plaza del Duomo está bastante concurrida a las 21h de la noche.


Me encanta esta foto de la catedral iluminada haciendo contraste con las luces azules que adornan el jardín de la Plaza del Duomo.


Dejo atrás el bullicio de la gente y me voy a recorrer el Casco Histórico de Cefalú. Es una pequeña ciudad cuya población supera escasamente los 14.500 habitantes.


Cefalú es una de las ciudades más visitadas de Sicilia, vamos a descubrir sus rincones y monumentos adentrándome en su Casco Histórico. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de la isla e Italia y no es para menos. No se tienen noticias exactas sobre su origen, pero se cree que fue fundada por los Griegos en el siglo V a.C. en la época de la expedición cartaginesa. Su curioso nombre se deriva del griego y significa "cabeza", haciendo referencia a La Roca, una colina de unos 300 metros de altura, donde se encuentra el castillo de la localidad. Lo ideal es pasear por sus callejones sin rumbo fijo para no perderte detalle, déjate llevar sin planos y sin prisas que es como mejor se disfrutan los lugares.




En Vía Mandralisca se encuentran estas ánforas romanas que pertenecen al Museo Mandralisca que acoge figuras arqueológicas, pinturas y otros objetos.


En el 858, Cefalú fue ocupada por los árabes, que la conservaron hasta el 1063 en que fue ocupada por el normando Roger I Ruggero.



Paseando llego hasta el famoso Lavadero Medieval Fiume Cefalino que fue restaurado de 1514 y aún conserva las pilas de piedra de 1890 y los caños de hierro forjado originales. El agua de este lavadero proviene del Río Cefalino que desemboca al mar. El acceso al lavadero es por una escalera de piedra de lava llamada "una lumachella" que conduce a un espacio parcialmente cubierto donde hay una serie de piscinas que recogen el agua del río Cefalino y cae a través de veintidós caños con cabezas de león. Sin duda, un rincón precioso que no hay que perderse.





Llego a la Plaza Bagni di Cicerone donde se encuentra el famoso Lilie´s Club pero lo más curioso es que encima del club se puede leer una frase mítica dicha en 1936 por el dictador italiano Mussolini que dice lo siguiente, "en siete meses conquistamos el imperio; en tres meses lo pacificamos", pasa tan desapercibido este mural que lo acabo de ver en Google al hacer la reseña del club, ni me había fijado en las letras, aparte que era de noche y se veía muy poco


Rincones con encanto que te encuentras a cada paso en Cefalú.



Mapa de la ciudad de Cefalú y los distintos servicios que ofrece.


Junto al Restaurante Porta Ossuna Cefalú, comienza el Paseo Marítimo desde donde se aprecia la zona del Puerto Viejo y su pequeña playa.


Me adentro por Porta Pescara o Porta Marina, y la mirada se abre sobre la playa y el mar regalando imágenes imposibles de olvidar, que rincón más increíble. Es la única puerta que queda de las cuatro que se abrían a lo largo de las murallas medievales de la ciudad. También conocida como Porta del Vicero, debe su nombre a Francesco Ferdinando d'Avalos, marqués de Pescara, quien durante su mandato como virrey de Sicilia lo hizo reparar en 1570. Ha permanecido intacta en su estructura, construida cuando los Ventimiglia controlaban la ciudad.



La Playa Viejo Puerto es un lugar que te invita a la desconexión y hacer mil fotos porque allá donde mires te parece precioso, es de esos lugares que tienes que visitar una vez en la vida sí o sí, no sólo la playa, si no Cefalú al completo es de postal.


En el paseo que lleva al rompeolas se puede ver este pequeño altar con una Virgen y si andas un poco hasta el final, las vistas son de espectáculo. También hay unos bancos para descansar y admirar tanta belleza.


Junto a la pequeña playa se encuentra el Largo Eroi del Mare, unas puertas de piedra que dan al mar y donde reza una placa conmemorativa que dice lo siguiente: "a los siete héroes que el 1 de marzo de 1951, testigos del valor y del coraje, que no dudaron en arriesgar sus vidas para salvar a cinco pescadores en la bahía con un mar tormentoso".


De vuelta a mi alojamiento voy caminando por otra de las calles más transitadas de Cefalù, en concreto por Vía Carlo Ortolani di Bordonaro, aunque a estas horas ya está con poca gente ya que son casi las 22h de la noche.


De nuevo me encuentro en la Plaza del Duomo donde sigue habiendo bastante gente para visitar la catedral por dentro.



En esta pequeña plaza vecinal tan coqueta se encuentra mi alojamiento.


Hora de una ducha, hablar por teléfono con mi marido y a descansar que por hoy he cumplido mi cometido de turista


Me acosté sobre las 23h y a las 5:35h ya estoy despierta, me voy al baño a poner la calefacción para que no esté muy frío, me acuesto un rato y sobre las 6:45h me levanto, desayuno y me ducho. A las 7:45h ya estoy en la calle poniendo las farolas, jajajaja. El día está precioso para dar un paseo y disfrutarlo al máximo, me encanta madrugar para hacer fotos sin gente. Comienzo de nuevo por la Plaza del Duomo que está todavía dormida.


Después del ajetreo que tuvo ayer la catedral, hoy despierta solitaria pero conservando todo su esplendor, bonita de ver tanto de día como de noche.


Voy paseando por sus calles solitarias.


Me acerco hasta el Punto vista scale inferiori e superiori desde donde se vislumbra el Faro de Cefalú. Está ubicado en el promontorio de Capo Cefalù bajo la empinada cresta de piedra caliza. Fue construido en 1900 y electrificado en 1930, consta de una torre octogonal de 7,9 metros junto al mar Tirreno.


Llego hasta el Bastione di Capo Marchiafava, baluarte junto a la Iglesia de Santa María dell'Odigitria e San Giovanni Evangelista. Es un antiguo elemento defensivo de la ciudad transformado en mirador con espléndidas vistas de la costa de Cefalù, su faro, la playa y las rocas puntiagudas.


Detalles de cerámica que te encuentras en los portales.


No quería irme sin visitar de nuevo el Puerto Viejo pero esta vez lo haría de día y completamente sola, que lugar más mágico que no te cansas de contemplar.


Ahora se aprecia mejor las puertas al mar de Largo Eroi del Mare.


Me siento en los bancos para contemplar durante unos minutos esta bonita estampa de la ciudad de Cefalú.


Su agua transparente verde esmeralda me tiene encandilada


Desde este punto, aparte del muelle, se puede ver perfectamente la Ciudadela Normanda o Rocca de Cefalu, que por cierto, se me olvidó subir a visitarla me emocioné tanto con la ciudad que ni me acordé del castillo, no cometáis el mismo error que yo. Bueno, como quiero volver a Sicilia a visitar muchos lugares que me quedaron pendientes, a ver si no se me olvida y lo visito


Pequeña entrada en la muralla que hay en el Puerto Viejo para acceder al rompeolas y el Sendero Sugli Scogli que te llevará caminando entre las rocas de aspecto lunar y que bordean parte de la costa.



Me despido del Puerto Viejo con esta preciosa vista desde el Largo Eroi del Mare.


Me voy al apartamento a por la maleta y me despido de la ciudad con el símbolo con el que empecé este diario, la Catedral de Cefalu.


Son las 8:30h pasadas cuando me dirijo hacia el coche para continuar ruta e ir a visitar otra de las ciudades famosas de Sicilia, Palermo. Hasta aquí mi visita a Cefalú, que también ha sido escenario de famosas películas como Cinema Paradiso

---