IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES ✏️ Blogs de Irlanda

Desayunamos en el hotel (con posibilidad de escoger platos calientes) y salimos a las 8.15.
Vamos haciendo alguna parada en el camino para hacer fotos en los lagos que abundan en la región de Connemara, la zona más recóndita del oeste de Irlanda y la que dicen que conserva mejor sus tradiciones.


A las 9.30 llegamos a la abadía de Kylemore. Las vistas del precioso edificio ya nos reciben antes de llegar.
Dejamos la furgoneta en el aparcamiento y nos vamos a hacer la visita (por nuestra cuenta).
El origen de la abadía lo encontramos en un industrial inglés llamado Mitchell Henry aunque si nos vamos más atrás en el tiempo vemos que había un coto de caza. El señor Henry se casó con una dama llamada Margaret Vaughan y ambos pasaron su luna de miel en Connemara en 1850. A la señora le encantó el lugar y como él quería contentarla volvió y compró los terrenos para hacerle un castillo como regalo de amor. Las obras las hicieron los vecinos de la zona, pocos años después de la Gran hambruna. El propietario pagó buenos sueldos, construyó una escuela para los niños, instaló una bomba de agua, una oficina de correos y telégrafos y fue el impulsor de medidas para mejorar el nivel de vida de esas personas.
Ambos vivieron en Kylemore sin contratiempos y tuvieron 9 hijos. Pero en 1874, estando en un viaje por Egipto, Margaret enfermó de disentería y murió con 45 años. Mitchell llevó el cuerpo a Kylemore, donde mandó hacer un mausuleo y una capilla para misas en su memoria (la iglesia neogótica.
En 1903 el rey Eduardo VII visitó el castillo acompañado por su esposa y su hija y se comenta que se quedó tan encantado con él que planeó comprarlo. El rey no compró el castillo pero sí los duques de Manchester, amigos de los Henry. La duquesa, una rica heredera americana, reformó todo la decoración del edificio y algunas dependencias.
En 1914 problemas financieros hicieron que Kylemore se volviera a vender en este caso a un banquero y especulador londinense, Ernest Kawke, que nunca vivió en él. Desde 1920 es residencia de unas monjas benedictinas que huyeron del monasterio de Ypres, en Flandes, durante la Primera Guerra Mundial. Fundaron su abadía y en 1923 inauguraron una escuela para estudiantes extranjeras que cerró en 2010.


La visita al interior del edificio incluye apenas unas pocas salas, actualmente museo. Vemos por ejemplo la bonita escalera por la que se subía a las 33 habitaciones, el comedor de la familia, el salón o la galería. Hay un audiovisual sobre la historia del edificio que no nos detuvimos a ver y una pequeña exposición sobre el colegio.
Por un camino que parte por detrás de la abadía puede accederse a lo alto de la montañita (en Irlanda no hay grandes montañas) se alza la estatua del Sagrado Corazón, construida para la comunidad benedictina en 1932.
Hacemos unas fotos al lago Pollacappul, el más grande de los dos que hay y donde dos señores pescan en una barca, y nos encaminamos hacia la Iglesia. Parece una catedral en miniatura y es muy bonita. Las columnas de dentro están construidas con mármol de las cuatro provincias de Irlanda: verde de Connemara, rosa de Cork, negro de Kilkenny y gris de Armagh. La vidriera representa la fortaleza, la fe, la caridad, la esperanza y la castidad. Al lado hay un pequeño cementerio que no alcancé a ver si es de la familia o de las monjas. Siguiendo el camino un poco más llegamos al mausoleo, una especie de casita. Cuando el señor Henry murió en 1910 a los 85 años sus cenizas se llevaron a Kylemore y fueron enterradas junto a las de su esposa. También está enterrado allí uno de sus nietos que murió en 1989.
Prácticamente al lado está la llamada piedra de planchar. Se trata de una enorme piedra con la forma de base de plancha. Dice una leyenda que se la lanzaron Fionn Machuail y Cú Chulainn en un enfrentamiento. Ahora se le conoce también como piedra de los deseos porque se concede lo que pide al que se pone con la espalda tocando la piedra y consigue darle a la parte superior de la gran roca con una piedrecita. Delante he visto que había cinco dedos de madera. Ahora sólo quedan tres.
Todo Kylemore está rodeado de árboles, muchos de ellos plantados a instancias del señor Henry donde sólo había una ciénaga, y senderos.
Un paseo de algo menos de un kilómetro y medio nos lleva al Jardín victoriano amurallado, edificado encima de lo que era un pantano. Como no sabíamos si iba a funcionar el bus gratuito fuimos andando.
El jardín tenía 21 invernaderos, jardines tipo huerto, la casita del Jardinero mayor, la casa de los trabajadores, el horno de cal… En tiempos de los duques se descuidó enormemente. Actualmente se han restaurado dos invernaderos pero apenas tuvimos tiempo de echar un rápido vistazo. Es muy bonito; vale la pena su visita.
Tuvimos la suerte de poder volver en bus y aún tuvimos tiempo de ir a las tiendas de la entrada a comprar un sándwich para mi comida.
A las 11 llegamos a una granja que se eleva sobre el único fiordo de Irlanda, Killary, para asistir a una demostración de perros ovejeros.


El perrito era muy majo y hacía muy bien su faena aunque era muy nervioso. A una de las compañeras del viaje le caló muy hondo el alto y bien plantado pastor; a mí lo que me gustaron fueron los 4 cachorritos de 3 semanas que nos dejaron coger, sobre todo uno, el más “malo” de todos, que era el que yo cogí y que acabó lamiéndome por todos lados. Curiosas son también esas ovejas. Si sólo les miras la cabeza, tan negra y con cuernos, parecen cabras.
Un poco después, y sin el perrito, paramos en un chiringuito, en una especie de food track, para comer. Como ya sabía que la oferta sólo era de pescado iba armada con mi sándwich. Allí se sentaron a comer salmón ahumado, ostras, mejillones o almejas. Dicen que el precio era muy bueno y el producto muy fresco y cocinado al instante. Luego entramos en una tienda de la cadena Avoca y compramos un rico helado artesanal de whiskey. Y allí comimos con vistas a la playa.
Seguimos camino para llegar a Galway a las 14.30. Nos quedamos un par de horas. Paramos la furgoneta en Merchant’s Road y vamos cada uno por su cuenta.
Galway es la capital del condado del mismo nombre. Es una de las ciudades con mayor crecimiento económico de la Unión europea y tiene mucha vida (imagino que en época de clases aún más porque es sede de dos universidades, la National University of Ireland y la GMIT).
El nombre de la ciudad proviene del gaélico Gaillimh que sería algo así como río rocoso, en alusión al río Corrib que la atraviesa. En 1124 el rey de Connacht, Tairrdelbach Ua Conchobair, construyó allí un fuerte, el Dún Bhun na Gaillimhe (que quiere decir más o menos fuerte en los bajos del Gaillimh). Cuando llegaron los anglonormandos cayó en manos de Richard Mor de Burgh, e intentó tomar el castillo de los O’Flaherty. Dos años tardó en conseguirlo. En manos de los anglonormandos la ciudad creció mucho y muy rápido y unas cuantas familias monopolizaron los negocios y consiguieron además de poder una cierta autonomía. Pero una de las familias más importantes sería la de los Lynch. Uno de sus más importantes miembros, juez, James Lynch Fitzstephen, ejecutó a su propio hijo, acusado de matar al hombre que había tonteado con la que era su novia. De ahí dicen que viene la palabra linchar. Otros dicen que proviene de Charles Lynch, juez de Virginia que en 1780 ejecutó a una banda de conservadores sin juicio previo. Lynch se llamaba también la abuela del Che Guevara. Para ser más precisos se debe decir que los antepasados del padre del revolucionario eran de Galway. Uno de ellos, Patrick Lynch, nacido en 1715, se instaló en Argentina.
Empezamos la visita metiéndonos por una callecita y encontrando por casualidad el Hall of the Red Earl, donde podemos entrar gratis. Data del siglo XIII y está relacionado con la fundación de la ciudad en los tiempos de la familia anglonormanda de los de Burgh. Esa sala, completamente en ruinas (pero por dibujos que hay en la pared te puedes hacer una idea de cómo era), fue el primer edificio municipal de la ciudad. Se usaba para recaudar impuestos, impartir justicia y organizar banquetes. Cuando las familias de las llamadas Tribus de Galway (esos comerciantes ricos y poderosos de los que hablé) se hicieron con el poder el edificio quedó en ruinas y así estuvo hasta que en 1997 se decidió por lo menos ponerle un techo y hacer un pequeño museo. Son los restos más antiguos de la ciudad pero no los he visto en muchas guías y prácticamente no los visita nadie.
Seguimos la visita por Shop Street, una calle animada, colorida y llena de tiendas (entre ellas muchísimas joyerías).

Como tenía en mente acabé comprándome un anillo Claddagh, llamado así por el que fue el barrio de pescadores de Galway y donde, desde la llegada de los anglonormandos, sólo vivían irlandeses como en un gueto (cogí uno cualquiera para la foto pero el que me compré es de mi talla).

Este anillo consta de dos manos que aguantan un corazón coronado. Se cuenta que un hombre de Galway que se llamaba Richard Joyce se fue a trabajar a las Indias Orientales. Esperaba poder casarse con su novia al volver. Pero el barco fue capturado y él fue vendido como esclavo a un orfebre de Argelia. Al parecer no estuvo demasiado mal con su amo puesto que le enseñó el oficio. Tiempo después, cuando Guillermo III subió al trono, pidió a los musulmanes que liberaran a todos los presos británicos. Así Richard, después de haber sido esclavo durante 14 años, pudo volver a casa aunque pudo quedarse en Argelia como hombre libre y haberse casado con la hija de su señor. Al regresar hizo un anillo como símbolo de amor por su novia. Por eso el anillo es puro simbolismo. La corona significa lealtad y fidelidad; el corazón es el amor y las manos son la amistad. Ahora es un anillo de compromiso. He leído que muchos personajes famosos han tenido un anillo como éste (Rainiero y Grace de Mónaco o la reina Victoria entre otros). Esta joya tiene un lema que dice “Let love and frienship reign” (que reinen la amistad y el amor). Sin embargo dicen que su significado literal sería “con mis dos manos te entrego mi corazón y lo corono con mi amor”. Este anillo formó parte de una apasionada escena de una de mis novelas, una a la que tengo mucho cariño, y hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener uno. Los hay para todos los gustos. De plata, de oro, con piedras… Yo me decanté por uno sencillo, de plata, que me costó 35 euros y que va con su certificado de calidad.
El significado depende mucho de dónde y cómo lo lleves. Si te lo pones en la mano derecha con el corazón apuntando hacia afuera estás libre. Si lo llevas en la mano derecha con el corazón apuntando hacia el cuerpo estás interesado en alguien o comprometido. Si lo llevas en la mano izquierda hacia afuera estás comprometido y si lo llevas en la mano izquierda apuntando hacia el cuerpo estás casado.
Feliz con mi anillo seguimos explorando Galway. Nos dirigimos a la iglesia de san Nicolás, patrón de los viajeros y benefactor de los mercaderes de Galway (que viajaban mucho por trabajo). La mandaron construir los Lynch en 1320 y en 1484 ya era colegiata. Fue reformada en los siglos posteriores. Hoy en día es de la Iglesia de Irlanda y no hay nada que destaque de manera especial.
Volviendo a Shop Street encontramos un edificio, sede del banco AIB, que fue el castillo de los Lynch. En la entrada encontramos una sala con chimenea originales. Este palacio se construyó a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. los Lynch abandonaron el edificio cuando Thomas Lynch, alcalde de Galway, fue desterrado por los soldados de Cromwell en 1654, dos años después de rendirse la ciudad. En la fachada se ven escudos, gárgolas y un león. Cerca está la famosa ventana por la que el juez ahorcó a su hijo en una fachada que se ha traído de otra casa. O eso dicen porque parece que se ha fechado en el siglo XVI.
Nuestro paseo por la ciudad nos lleva a Eyre Square, una de las plazas más famosas de la ciudad. Los Eyre eran una de las familias que prosperaron cuando los miembros de las “tribus” tuvieron que exiliarse. En 1710 Edward Eyre, alcalde de Galway, donó este espacio para hacer una plaza. En junio de 1963 Kennedy dio allí un discurso para agradecer que le nombraran ciudadano honorario. Cuando al año siguiente fue asesinado se decidió darle su nombre a la plaza y hoy parece que lleva ambos.
Se ve una puerta aislada de una casa que perteneció a la familia de mercaderes Browne. La casa estaba en ruinas pero se consiguió salvar la puerta y se llevó a la plaza.
En 1935 se colocó una estatua del escritor irlandés en lengua irlandesa Pádraic Ó Conaire. La que vemos ahora es una copia porque en 1999 decapitaron al original. Se restauró y ahora está en el Museo de Galway.
Otras cosas que podemos ver en la plaza son una fuente que representa a Galway Hookers, barco de pesca tradicional, o Fuente del quinto centenario (unas placas de hierro oxidado con forma de velas) o unas banderas que representan a las Tribus de Galway, es decir, a aquellas catorce familias de mercaderes de las que hablé.
Atravesando el Salmon weir bridge llegamos a la catedral católica de Galway dedicada a la Ascensión y san Nicolás. Se encuentra en los terrenos de la antigua cárcel y se construyó en 1965. Ese enorme edificio se construyó en piedra caliza con una cúpula de cobre (por eso el verde). Ni tiene estilo definido ni es bonita. El interior tampoco gana mucho. Muchas banderas para darle color, piedra muy gris y pinturas modernas. El techo es un artesonado de madera.
Para regresar recorremos el paseo por el río Corrib y nos paramos para hacer una foto en el Fishery Watchtower. Es una torrecita amarilla de estilo victoriano que alberga un museo sobre la pesca y las costumbres relacionadas con ese asunto en Galway en tiempos pasados. He leído que es gratis y bastante interesante.
Antes hice referencia al Salmon Weir Bridge. No es raro hablar de salmones ya que a principios de mayo esos animales remontan el río y dicen que es fácil verlos.
Volvemos al centro y nos acercamos a las murallas. Galway era una de las ciudades más fortificadas de Irlanda aunque esas murallas quedaron en la ruina en el siglo XVII cuando llegó Cromwell. Fueron desmanteladas en el siglo XIX y sólo quedó un trozo donde está el Spanish arch. Este arco del siglo XVI parece que formó parte de un bastión del recinto defensivo de Galway. Algunos dicen que su nombre alude a las buenas relaciones que había con los españoles, que llegaban a comerciar a Galway. Es una mera suposición. Al lado hay un arco ciego con muchos restos dentro.
Atravesando el arco nos encontramos con el Museo de Galway. Es un edificio muy moderno y gratis. Entre otras cosas dentro encontramos la espada y el cetro, emblemas del municipio. En una guía antigua decía que estaban en una oficina del Banco de Irlanda en Victoria Place. No lo encontramos. Claro. Cómo hacerlo si no está. Y ya no había tiempo de entrar al museo. La espada data de 1610 y el cetro lo encargó Edward Eyre, el alcalde del que hablé antes. Después de una serie de avatares habían acabado de manos de Randolph Hearst, el famoso magnate de la prensa. En 1960 la Fundación Hearst las donó al pueblo de Galway. He visto fotos y son dos piezas muy bonitas.
Salimos de Galway alrededor de las 16.30 y vamos avanzando hacia Dublín viendo terrenos llenos de turberas. Llegamos a la capital alrededor de las 19.30 de la tarde. Nos vamos a la casa de huéspedes donde nos alojaremos en los días siguientes, Charles Stewart.

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Desayunamos en el hotel. Tenemos algo de queso, pan de soda, zumo, leche y las chicas te preguntan qué quieres de plato caliente. Para el primer día me decanto por un desayuno irlandés, que en este caso incluía pequeñas judías con tomate (con lo mal que me sientan no me las comí), huevo frito, lomo (más que bacon) y dos salchichas. Además me trajeron mucho té (ya dije que les gusta mucho).
Quedamos con el guía de la misma empresa en el hotel Gresham para ir a la última de las excursiones que haríamos fuera de Dublín. De nuevo nos toca un grupo reducido, apenas 7 personas (la semana anterior en el mismo tour habían sido 42).
De nuevo en la misma furgoneta de siempre (ya la conocemos de memoria) pasamos por delante de Merrion Sq. con sus casas georgianas tan bonitas y reconocibles y sus puertas de colores. Las diseñó el arquitecto George Gardiner con enormes ventanales para ver y ser vistos. Eran tan ricos que no les importaba el famoso impuesto. Al otro lado vemos muy de pasada el parque Merrion con la estatua de Oscar Wilde. Tenemos que volver. Es el autor de mi cuento favorito, El príncipe feliz. El guía nos cuenta que no está pintada, lo que podría uno pensar al verla de lejos, sino que está hecha con los 4 tipos de mármol de Irlanda (ya hablé de ellos en la iglesia neogótica de Kylemore).
Seguimos por la calle donde se acumulan muchas de las embajadas. Están en la zona sur de la ciudad que con el Conde de Kildare se convirtió en la más vip de Dublín. Vemos la embajada de EEUU, fundada en tiempos de Clinton y con forma redonda (el guía dice que para que no se le escondieran las becarias, no sé si en broma o en serio). Seguidamente encontramos la sede de la Royal Dublin Society.
Muy cerca está el Hotel Clayton donde vemos claramente el símbolo masón. El motivo es porque los dueños eran masones (y nos añade que también contrarios a la reina Victoria)
La embajada de Inglaterra es bajita, menos resultona de lo que quizás cabría esperar (aunque quizás quieran pasar algo desapercibidos) y está muy vigilada (por motivos obvios).
Las embajadas de Holanda y España están pegaditas(esta última tiene, además, la residencia del embajador).
Finalmente vemos la torre de la radioTV de Eire, con un canal en irlandés en Connaugth.
Nos encaminamos ya hacia las montañas de Wicklow, que fueron declaradas Parque Nacional. Pasamos por el Lago Tay (creo que ése es su nombre), donde se rodaron las escenas de la Dama del Lago en Excalibur. En esta zona se han rodado un montón de películas y series de TV. No en vano encontramos un Hollywood Glen e incluso un Braveheart Drive (por la famosa película de Mel Gibson). También tenemos, cómo no, el Excalibur Drive, que empieza en el pueblo de montaña de Roundwood, el más alto de Irlanda y por el que pasamos. Que nadie se engañe con eso de “pueblo más alto”. Apenas está a 284 metros sobre el nivel del mar y como es normal en los pueblos de Irlanda no tiene una plaza principal. Sólo es una avenida principal con su iglesia, bar, la Garda (policía) y tiendas. Además de las ya mencionadas estas hermosas tierras con montañas y prados han servido para rodar Los Tudor, Vikingos, Juego de Tronos, P.D. Te quiero, etc.
El valle de Glendalough es, como su nombre indica claramente, un valle entre dos lagos. Es un valle glaciar muy bonito, lleno de vegetación, y con senderos que se pueden recorrer fácilmente. En su tiempo era un lugar tan tranquilo que san Kevin decidió construirse una caverna para vivir a orillas del lago superior.
Este santo había nacido en el 498 en el seno de una familia relacionada con la casa real de Leinster. Se hizo monje con 15 años. Con el tiempo el rey O’Tool de Glendalough oyó que Kevin podía curar imponiendo las manos. Tenían en su casa un ganso doméstico que era muy viejo y no podía volar. El rey le mandó llamar y le pidió que le curase. El santo pidió como pago aquella tierra por la que el ganso volase cuando se recuperara. Aquél aceptó, pensando que sería poca cosa… pero se equivocó. El animal se puso bueno y voló por todo el valle. Ese valle se usó para establecer el monasterio de Glendalough.
Atravesamos una doble puerta de granito (aunque la muralla es realmente bajita para poderse defender de los ataques externos, principalmente de los vikingos). A un lado nos queda una cruz tallada en la roca. Se trata de una cruz latina llamada piedra del rey. Es una piedra de los deseos así que la tocaré por si acaso…


Nada más entrar nos encontramos con un montón de antiguas tumbas. O eso parece porque el último enterramiento tuvo lugar aquí en 2017. Según nos cuentan ahora sólo queda espacio para uno.
El primer edificio que visitamos es el más antiguo del conjunto, la catedral, de los siglos IX y X aunque el arco de entrada es del siglo XII. Nos llaman la atención dos cosas: las losas sepulcrales del suelo y la ausencia de techo. De las primeras decir que no forman parte del edificio original; en cuanto a la segunda apreciación, no, el techo no era de madera como se cree. Era de piedra aunque sustentado con una viga de madera pero sólo hizo falta la presencia de Cromwell para que se viniera abajo.
Hay varios edificios diseminados por esa zona, rodeados de tumbas. Destaca con mucho la gran torre circular de 30 metros. Se erigió entre los siglos X y XI y a finales del siglo XIX se rehízo el techo de piedra con materiales originales. Sería tanto para almacenaje de víveres como para avistar el peligro (los vikingos, por ejemplo) o refugio cuando no había más remedio (recordemos que estas torres no tienen escalera a ras de suelo sino a varios metros de altura). Cerca está la iglesia de st. Mry, del siglo X, y la casa de los curas, del siglo XII (quizás un oratorio).
Llama la atención el nombre de uno de los edificios, la Cocina de san Kevin. No es que el santo cocinara allí sino que se llamó así por la chimenea (o torre cilíndrica). En realidad es un oratorio del siglo XI o XII con una pequeña sacristía adosada. El techo, de piedra, se mantiene intacto lo que nos lleva a pensar que la catedral también tenía techo de piedra. Llama la atención también una magnífica cruz de san Kevin.


Una cómoda pista forestal nos conduce al Upper Lake. El camino es fácil y agradable, rodeados de exuberante vegetación. Vemos robles, hayas, acebos… Ni siquiera faltan los tréboles, símbolo de Irlanda (aunque no vi ninguno de cuatro hojas). Es un bonito lugar. Por un camino llegamos al Lower Lake (o lago inferior). Todos los alrededores están plagados de restos arqueológicos como la celsa de san Kevin (choza que le sirvió de morada), la Reefert church (iglesia del siglo XI y luego mausoleo de los O’Toole) o una cavidad llamada cama de san Kevin, a la que sólo se puede llegar con barca.
Abandonamos Glendalough no sin antes probar el agua. Dicen que es fantástica, tan buena que incluso la cerveza Guinness se hace con ella. Es mineral, desde luego, pero tiene un cierto gusto ferruginoso que a mí no me hace mucha gracia.

Seguimos recorriendo viendo bosques talados y replantados, muchos de ellos para madera para IKEA.
No tardamos en llegar a Powerscourt, nuestra siguiente parada y también escenario de película.

Se trata de una antigua fortaleza irlandesa que, como todo lo de valor, acabó en manos inglesas. El primer vizconde de Powerscourt, que quería hacerse el interesante, encargó en 1730 al arquitecto alemán Richard Castle (sí, como el de la serie) que construyera un palacete de 68 habitaciones al estilo de Palladio, que se fue modificando con el tiempo. Se convirtió en una de las casas más lujosas de Irlanda. En 1974, justo cuando se acababa de terminar una restauración, Powerscourt house se quemó. Las habitaciones y las salas de recepción quedaron destrozadas y sólo se salvan las paredes del siglo XIII, mucho más robustas. Permaneció en ruinas hasta 1997. Hoy en día ha recuperado su esplendor. La casa se alquila para eventos y bodas. También hay una enorme tienda de Avoca.


Nosotros visitamos los jardines, que son fantásticos. Ocupan una extensión de 19 hectáreas que parecen mucho más porque la vista los confunde con el paisaje de alrededor y con la montaña Sugarloaf que se ve al fondo (llamada así porque parece una de aquellas antiguas montañitas de azúcar que llegaban a las cocinas de las casas ricas). Se han escogido como unos de los mejores del mundo según National Geographic.

Empezamos la visita por los jardines italianos. Los diseñó el arquitecto Daniel Robertson en 1840 y tardaron en hacerse 12 años (con 100 obreros). Se pueden ver preciosas flores y esculturas de dioses de la antigüedad clásica como Diana o Apolo, que el sexto y el séptimo lord Powerscourt coleccionaron en sus viajes por Europa.

Vamos hacia la derecha para encontrarnos con los jardines tapiados, una de las partes más antiguas del parque. Allí vemos el monumento conmemorativo a Julia, un estanque con flores y estatuas dedicado a la séptima vizcondesa por su hijo. Al fondo está la puerta de Bamberg, que procede de la catedral de esa ciudad alemana. La rosaleda también es bellísima. Lo mismo las fuentes.

Bonito es también el estanque de los delfines, que el séptimo vizconde compró en París a finales del siglo XIX. Alrededor vemos árboles enormes. La reja es inglesa y tiene los motivos de rosas (Inglaterra) cardos (Escocia) y tréboles (Irlanda).


El cementerio de mascotas es uno de los más grandes de Irlanda. Si hay hasta la tumba de una vaca con los litros de leche que dio en vida (expresados en galones).

Lo que es una pena es que la fuente del lago del Tritón estuviera apagada porque las vistas del palacete con ella serían magníficas. Se inspira en la fuente de la Piazza Barberini de Roma.
Preciosos son los jardines japoneses, creados por el octavo vizconde de Powescourt en 1908. Nos deleitamos en ellos con un detenido paseo y muchas fotos. La vista desde el banco que hay más arriba es magnífica.


En los jardines hay especies de todo tipo. Y no falta el ruibarbo con sus enormes hojas (aprovechamos para hacernos fotos en él para que se vea lo grandes que son).

Más allá está el Valle de la Torre, con árboles enormes. Recibe el nombre de la Torre Peperpot que vemos, a imitación de un molinillo de pimienta que tenía el dueño de la casa. Nos contaron que los niños de la familia no paraban de dar la lata con el molinillo por lo que el padre decidió hacerles uno tamaño gigante. A la torre se puede subir pero los árboles son tan altos y frondosos y la torre no es demasiado alta por lo que las vistas no cambian demasiado.
En los alrededores hay un club de golf (deporte al que son muy aficionados en Irlanda), un hotel de lujo y a 7 kilómetros la cascada de Powerscourt, la más alta de Irlanda con 121 metros y muy cinematográfica.

Dejamos la finca, y, pasando por un puente donde se rodó una pelea entre el rey Arturo y Lancelot en Excalibur, nos dirigimos a comer. El punto elegido es el pub Johnnie Fox’s, el que dicen que es el pub más alto de Irlanda. También es uno de los más antiguos (abrió en 1798) y desde luego de los más famosos. Allí ellos dicen que acumulan reliquias. Yo más bien lo llamaría el ajuar de la tiñosa porque allí hay de todo y para todos los gustos. No hay rincón que no esté lleno de cachivaches. He visto en Internet que la gente lo critica mucho por eso. Creo, en cambio, que es parte de su encanto y podrías pasarte horas mirando qué tienen. Anuncios de todo tipo, jarras, orinales, un wc de niños, platos, retratos de gente que debe llevar muerta mucho tiempo… Yo comí con vistas a recuerdos de Michael Collins, incluido un retrato del héroe irlandés muerto (las mejores vistas para comer). En el wc de mujeres hay incluso una lista para escoger un buen marido.


Para el primer plato cogimos una crema de verduras con pan de soda con mantequilla. Muy caliente pero muy buena. De segundo podíamos escoger entre irish stew con una media luna de hojaldre (bueno y con más carne de los que habíamos pedido hasta entonces) o una lasagna de verduras. Las dos opciones estaban bien así que las compartimos. De postre nos dieron tarta de chocolate y luego té o café.
Regresamos a Dublín a las 5 y pico.
Como nos bajamos cerca del edificio de Correos aprovechamos para ir a ver algunas cosas más. Dimos una vuelta por el edificio de Custom House y los márgenes del río. Impresiona mucho el monumento que se ha hecho a la Gran hambruna, un conjunto de figuras de personas en los huesos. Su expresión es casi de muertos vivientes, con las caras desencajadas y la ropa hecha jirones.
El Phoenix park tiene 709 hectáreas de extensión y es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Es tan grande que dentro está la casa del presidente de la República y la del embajador de los EEUU. El nombre proviene de la palabra irlandesa “fionn uisce” que significa “agua clara”. Está lleno de monumentos como el dedicado a Wellington (un enorme obelisco de 63 metros) o la columna de Phoenix (en teoría con un fénix en lo alto aunque algunos dicen que es un águila). Se creó en 1662 como reserva de ciervos (aún hay) y se remodeló para ser parque público en 1745. Al lado está el zoo, de donde era el famoso león de la MGM.

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Desayunamos en el hotel. Esta vez me decanté por unos huevos revueltos con salchichas y té con leche.
Después salimos, ya solos, a ver la ciudad. Llevamos varios días allí y aún no la conocemos bien.
Empezamos con el Jardín del recuerdo, situado enfrente de nuestro alojamiento. Es un pequeño parque que está dedicado, según dice allí, a los que dieron su vida por Irlanda. Lo inauguró Eamon de Valera en 1966 para conmemorar los 50 años del alzamiento. Allí muy cerca se planeó el Alzamiento de pascua de 1916. En el centro vemos un estanque y un grupo escultórico que visto de lejos parece algo raro. Alude a una vieja leyenda de los hijos de Lyr, en la que unos chicos se convierten en cisnes como símbolo de renacimiento y resurrección. Las armas se que se ven en el fondo del estanque (mosaicos) son el recuerdo de la costumbre celta de tirar las armas al fondo de un río después del combate. En las paredes parece que se ha grabado un poema sobre la lucha por la libertad.
Enfrente, en una casa de estilo georgiano, está el Museo de los escritores. La casa data de finales del siglo XVIII y es propiedad del ayuntamiento desde 1914. El museo se inauguró en 1991. En la puerta de al lado está el Dublin Writer’s Centre, centro de reuniones y tertulias. Muy cerca encontramos el Dublin City Gallery Hugh Lane, en otro bonito edificio georgiano. También data de finales del siglo XVIII y pertenece al ayuntamiento desde 1927. Hugh Lane, que da nombre al museo, era un marchante de arte que quiso crear una pinacoteca de arte moderno en Dublín. Como la ciudad no encontraba sitio dónde ponerla, el señor Lane decide llevarla a la National Gallery de Londres. Después de su muerte empezó una batalla legal que terminó con una rotación (se intercambian esas obras que formaban parte de la colección original del difunto cada 5 años).
Cerca está también el Rotunda Hospital, uno de los principales hospitales maternales de la capital. Se fundó a mediados del siglo XVIII por un cirujano que estaba horrorizado por las condiciones en las que las madres embarazadas tenían que dar a luz. Una especie de anexo es el que forma el teatro Gate, con aproximadamente 500 asientos y en pie desde el siglo XVIII. Desde 1928 se han estado representando obras europeas y estadounidenses y allí debutaron James Mason u Orson Welles.
Subimos luego por Gardiner Row, donde estaba nuestro primer hotel (también con edificios georgianos) y nos encaminamos hacia el James Joyce Center, en North Great George’s Street. Es un centro cultural dedicado a la figura del escritor irlandés más famoso. Todos los edificios de la calle son de estilo georgiano con sus casas de colores. Hay varias leyendas del por qué de esos vivos colores. Una dice que cuando el príncipe Alberto murió su esposa, la reina Victoria, ordenó pintar las puertas de negro para guardar el luto. Y dado el cariño de los irlandeses por todo lo que oliera a británico se hicieron de colores. Otra, mucho más graciosa, habla de un señor que volvió a su casa algo animadito (después del trabajo se bebió una pinta de cerveza tras otra) y pilló a su mujer con otro. Los mató a ambos. Al día siguiente, ya sereno, vio que se había equivocado de casa y había matado a los vecinos. De ahí los colores vivos y diferentes, para no equivocarse más.
La procatedral católica de Dublín se llama St. Mary’s. No está propiamente en el centro porque los británicos no lo permitieron. El edificio es de estilo neogriego (tan usado y requeteusado en Dublín) de principios del siglo XIX. Eso de procatedral es un poco raro. Resulta que la Christ Church se construyó con el título de catedral católica y aunque pasó a ser protestante no se eliminó. Como en una ciudad sólo puede haber una catedral, ésta se tiene que contentar con el “pro”. Se inspira, dicen, en el templo griego de Teseo, en el Ágora. La fachada tiene seis columnas dóricas. En lo alto de la fachada están las figuras de san Patricio, la Virgen y san Lawrence O’Toole, del que no había oído hablar nunca antes de mi visita a Irlanda. No es la catedral más bonita del mundo que digamos. Enfrente hay un edificio que parece que es el Ministerio de educación.
Nos dirigimos luego al mercado de Moore Street pero apenas es un pequeño mercadillo de frutas y verduras que aún no han acabado de colocar. No encuentro nada destacable en él.
La siguiente parada la hacemos con una de las “vecinas” más famosas de Dublín, Molly Malone.


Esta atractiva señorita de bronce era una pescadera de día (y prostituta de noche) que supuestamente residía en Dublín en el siglo XVII. La canción se compuso en el siglo XIX (nos dijeron que en Escocia) y ahora dicen que es el himno no oficial de Irlanda. Cuenta la triste historia de esta chica que seguramente no existió y tiene un estribillo repetitivo que dice "Cockles and mussels, alive, alive, oh!" (berberechos y mejillones, vivos, vivos, oh). Una canción muy famosa… que no escuchamos ni una sola vez en nuestra estancia. Sí que oí brevemente otro clásico irlandés, Whiskey in the jar (para algo muy tradicional se tiene que escuchar a The Dubliners; para emociones fuertes recomiendo la versión de Metallica).

La siguiente visita es una de las más importantes de la ciudad, el castillo. La entrada se puede comprar en visita libre o guiada (incluye la capilla medieval y las bodegas medievales, con restos vikingos). Nos decantamos por la libre por temas de tiempo.

Hace más de 1.000 años en este lugar había un asentamiento vikingo. Fue en 1204 que el rey Juan II de Inglaterra mandó construir un castillo. Con el paso de los años se convirtió en la fortaleza más importante del país (y durante siglos sede del poder inglés). No fue hasta enero de 1922 que se entregó a Michael Collins (es famoso el episodio en que se le recrimina a Collins haber llegado siete minutos tarde a lo que él replicó "Nosotros hemos estado esperando más de setecientos años, ustedes pueden quedarse esperando siete minutos”). Durante tiempo se vio como un elemento del que huir por lo que representaba; actualmente ejerce su función de museo conjuntamente con la de ser la sede para actos oficiales como recepción de jefes de Estado (allí recibieron al Papa pocos días antes) o la toma de posesión del presidente de Irlanda.


Empezamos la visita por el rellano de Battleaxe, con una bonita escalinata blanca con alfombra roja. Se llama así porque era donde hacía guardia la escolta del virrey, la Battleaxe Guard, disuelta en 1831.
Subimos la escalera y nos encontramos con un pasillo a la derecha, todo con puertas blancas. Estas estancias no pudimos visitarlas porque se estaba preparando una exposición temporal. El pasillo se inspira en los salones del antiguo Parlamento. Las claraboyas originales que permitían entrar la luz del sol se eliminaron en la década de los 60.
El salón principal quedó destruido en un incendio en 1941 pero se reconstruyó tal y como era usando fotos originales. Los espejos y consolas son los originales. Aquí era donde se celebraban unas importantes fiestas, sobre todo el Gran baile que se celebrara el día de san Patricio. Podemos ver a la entrada sendos retratos de la reina Victoria, muy joven, y del príncipe Alberto, su esposo. Hay muchísimos retratos más por toda la sala, alfombra y unos muebles de tonos rosados. Encima de una mesilla vemos una foto de Michael D. Higgins, el actual presidente de la República (de unos 77 años mal llevados) junto a otra de la recepción que le dio a la reina (ambos con sus respectivas parejas).
El salón del trono o cámara de audiencias destaca por sus adornos en dorado y por el trono granate. Aquí era donde el rey de Inglaterra recibía el homenaje de sus súbditos cuando venía de visita y donde se investía a los virreyes. Ese precioso trono se hizo para la visita del rey Jorge IV en 1821. Destaca también la bonita lámpara del techo con los símbolos de Irlanda (el trébol), Escocia (el cardo) e Inglaterra (la rosa).
En la siguiente sala vemos retratos de los antiguos virreyes (destacamos uno de Charles Stewart Parnell). La sala está convenientemente preparada para un banquete porque era el comedor.
Se sigue por una pequeña sala llamada Wedgwood, de forma oval de 1770. El nombre proviene de su decoración azul y blanca. Era la antigua sala de billar.
Pasamos a la sala gótica, en la Torre de Bermingham, una de las cuatro torres medievales originales del castillo (queda muy poca cosa original). Sufrió graves daños en la segunda mitad del siglo XVIII y se reconstruyó en estilo gótico.
Seguidamente encontramos la sala más espectacular de todas, el salón de San Patricio, una de las más antiguas del castillo. Antiguamente fue salón de baile. Tiene un magnífico techo pintado en 1790 y en las paredes vemos muchas banderas, en realidad los estandartes de los caballeros de la Orden de san Patricio (el equivalente en Irlanda de lo que sería la Orden de la Jarretera en Inglaterra). Es la sala ceremonial más importante de la República y se usa para actos oficiales como banquetes y la toma de posesión del presidente.
Terminamos con una pequeña sala donde encontramos una cama antigua que no puede tocarse y una placa dedicada a James Connolly. Como dije al explicar la historia, Connolly era uno de los líderes del alzamiento de Pascua de 1916. Fue herido gravemente en una pierna y al ser capturado le llevaron al castillo, entonces hospital de la Cruz Roja. Probablemente lo hicieron para asegurarse de que no muriera y poderle ejecutar porque poco después fue condenado a muerte, conducido a la prisión de Kilmanhaim y fusilado (sentado en una silla).
Junto con la torre Bermingham, también es original aunque reconstruida la torre Record y un pequeño trozo de muralla. En cuanto a la capilla de la santísima Trinidad, fue construida en el siglo XIX en estilo neogótico sobre los cimientos de la capilla real.
A las 11 de la mañana junto al Spire empieza una visita guiada “gratis” por la ciudad. La cogemos aunque al final de la misma creo que quizás ha sido un error hacerlo al final del viaje. Es recomendable decantarse por este tipo de visitas el primer día como toma de contacto con la ciudad, no el último. Dije que es gratis entre comillas porque se da la voluntad al guía (nosotros dimos 5 euros por persona). La visita dura dos horas y media (aunque con unos 20 minutos de descanso). Empezamos recorriendo ese tramo de O’Connell hasta el puente sobre el río. Luego hablamos del Parlamento y el Trinity College para adentrarnos después en Temple bar. Empezamos viendo el Bloom’s hotel, con sus llamativas pinturas sobre la primera edición del Ulises de Joyce.
Hablamos un poco del barrio y nos dejan claro que no solo es un conjunto de bares sino una de las zonas culturales de Dublín. El museo del rock, el archivo nacional de fotografía, etc. Todo eso convive con los pubs. Una de las esquinas está dedicada a Rory Gallagher, considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia.
Pasamos luego por el Hotel Clarence, propiedad de Bono y The Edge de U2. La banda ha grabado algunos videoclips en la azotea del edificio. Pero no solo este hotel es suyo sino que también lo son varios edificios de la misma calle, algunos con negocios propios y otros alquilados. En el restaurante del hotel, el Cleaver east, cocina el prestigioso chef irlandés Oliver Dunne.
De regreso hacia el castillo por una de las calles más estrechas de Dublín (llena de frases de personalidades célebres) nos encontramos con un desfile de ambulancias. Parece ser que la Orden de Malta, que es quien las gestiona, celebraba su día. Luego vimos miembros de la orden retirados, nuevas adquisiciones, la banda del ejército irlandés (con kilts naranjas) y la banda del ejército escocés. Nos quedamos un rato para verles tocar.
Seguimos por un pequeño tramo de muralla que aún se conserva y pasamos para finalizar por las dos catedrales, terminando en Saint Patrick.
Para comer nos dirigimos al centro comercial de St. Stephen’s Green. Encontramos un restaurante buffet chino por unos 12 euros. No había muchísimos platos pero los suficientes para comer bien y relativamente barato en una ciudad que no lo es. Y encima estábamos en la zona acristalada con preciosas vistas sobre la calle y el parque. Aunque no se vaya a consumir nada ni a comprar nada vale la pena acudir a este centro comercial por su impresionante cúpula de cristal y su estructura metálica. Hay gente que lo compara con un invernadero gigante.
Después de comer nos fuimos hacia la calle Grafton, mucho más llena de gente que por la mañana. Allí se concentran un montón de tiendas.
Pasamos por los Goverment Buildings, edificios de 1911 que albergan la oficina del Taosiseach (el Primer Ministro) y otras dependencias gubernamentales. Muy cerca está el Museo de Historia natural, que no visitamos porque tampoco es muy destacable y los horarios de Irlanda no te permiten grandes holguras.
Nos dirigimos a la Galería Nacional, gratis. La mayor parte de las obras son de artistas irlandeses (entre otros Jack Butler Yeats, hermano del famoso poeta) aunque también hay una colección de pintura europea de los siglos XIV a XX como Rembrandt, Rubens, Veronés, Caravaggio (el cuadro El prendimiento de Cristo estuvo perdido hasta los años 90), Tiziano, Monet, Fragonard, el Greco, Goya, Zurbarán, Velázquez…El museo fue inaugurado en el siglo XIX y ampliado varias veces con posterioridad. Me llamó mucho la atención uno de los cuadros más grandes de la pinacoteca llamado Los esponsales de Strongbow y Aoife. En él vemos a los anglonormandos victoriosos y a los irlandeses vencidos, incluso muertos. Richard de Clare apoya uno de sus pies en una cruz celta caída.
No tuve buena suerte en mi visita. Resulta que tengo cierta predilección por algunos prerrafaelitas. Esta hermandad de pintores, poetas y críticos ingleses se fundó en Londres a mediados del siglo XIX. Destacaban por sus pinturas que aluden a menudo a temas históricos o a leyendas. Se inspiraban en el estilo artístico que se daba antes de Rafael Sanzio, del que toman el nombre, sobre todo en artistas del Quattrocento. Algunos prerrafaelitas son Waterhouse, mi admirado Edmund Blair Leighton o F.W. Burton, del que tenemos el Encuentro en las escaleras de la torre en la Galería Nacional pero en visita restringida. No obstante sí disfruté con la visita al resto de este pequeño museo.
La siguiente visita fue a otro museo, el cercano National Museum od Ireland. Se trata del museo arqueológico e histórico, también gratis, y que merece ser visto al detalle. El edificio es sí ya es muy bonito.
Se divide en varias zonas. La primera trata de la época prehistórica, incluyendo las edades de piedra, bronce y hierro. Podemos ver cómo vivían los cazadores-recolectores del Mesolítico o de un asentamiento en el Neolítico. Por supuesto se da relevancia a tumbas como las de Newgrange.
Mucho más espectacular es la segunda de las zonas, la llamada Ireland’d Gold. Allí podemos ver muchas piezas celtas pre-cristianos. Hay collares, broches, monedas…Es una de las mayores colecciones de Europa de la Edad del bronce. Destaca una barquita del siglo I que seguramente se trataba de una ofrenda. No es frecuente que se hayan conservado tantos objetos de oro de esa época porque normalmente se fundían.
La tercera de las salas se llama el Tesoro que recoge tanto objetos celtas como de la Edad Media. Una de las piezas más importantes es el Cáliz de Ardagh, del siglo VIII, considerado una obra maestra medieval. También destacan los broches, en especial el llamado de Tara, datado sobre el año 720.
En la parte llamada “Parentesco y sacrificio” es donde encontramos las momias. Pero no unas momias cualesquiera sino unas que se han conservado por haberse lanzado a pantanos de turba.
Los ejemplos del museo de Dublín no son únicos. Se han encontrado más momias de estas características, más o menos preservadas, en varios países de Europa y en la mayor parte de los casos se cree que murieron a causa de un sacrificio o ritual. Una de las más magníficas que se conserva es el Hombre de Tollund, en Dinamarca. Parece una persona dormida pero la cuerda que tiene alrededor del cuello ya nos muestra cómo murió. También en Dinamarca se encontró a la Mujer de Hundremose (que seguramente murió desangrada, o al Hombre de Grauballe (que estaba tan bien conservado que aún podían cogerse sus huellas dactilares). Pero no sólo en el país nórdico hay momias de las turberas. También en Alemania o en Inglaterra. Las condiciones de la propia turbera son las que han favorecido la momificación natural.
En cuanto a Irlanda, tenemos al Hombre de Clonycavan. Su torso y su cabeza fueron encontrados en el 2003 por unos trabajadores de las turberas cerca del pueblo de Clonycavan. Su cuerpo se dató entre el 392 y el 201 a.C. y está tan bien conservado que incluso puede verse su peinado (una especie de tupé donde se han encontrado restos del gel que usaba para mantenerlo fijo, una mezcla de aceites vegetales y resina de pino importados, lo que nos hace pensar que era una persona de estatus alto). Se cree que fue torturado antes de morir porque tenía roto el tabique nasal y una herida en la cabeza.
El hombre de Croghan, del que solo podemos ver un trozo del torso sin cabeza, vivió entre los años 362 y 175 a.C. Se descubrió también en 2003 a 40 km de donde encontraron al anterior. No es que le cortaran a pedacitos cuando le mataron sino que fue la máquina de los obreros la que lo hizo. A este hombre le asesinaron apuñalándole en el pecho después de torturarle. Para que se intentó defender porque tenía una herida en un brazo. Al morir apenas si tenía 20 años y en contra de eso que creemos que la gente de hace tantos años era bajita medía 1,98 metros. Se cree que era alguien de alto rango.
Dicen que una de las momias del pantano más antiguas del mundo es el Hombre de Cashel, encontrado en Irlanda, cerca de Cashel, en 2011. Se cree que era un varón joven, de entre 20 y 25 años, cuyo brazo izquierdo y cabezas quedaron dañados por las máquinas. Tenía el brazo roto por un objeto cortante y varios tajos en la espalda. Se piensa que él, al igual que los dos anteriores, eran reyes. En aquella época el rey se casaba de forma simbólica con la Madre Tierra y se les responsabilizaba de las malas cosechas o las plagas. Si eso pasaba se suponía que el monarca había enfadado a la deidad y se le sacrificaba.


En el Museo podemos ver también al Hombre de Gallagh, aproximadamente del 400 al 200 a.C. Lo descubrieron mucho antes que a los anteriores, en el 1821. Murió estrangulado por unas cañas de sauce.
La experiencia de ver a las momias de las turberas es única y nadie debería perdérsela. Creo que es una de las grandes joyas de este pequeño museo aunque todo él es excepcional.
Tengo que reconocer que no pudimos ver las salas de cerámicas y vidrio de Chipre ni tampoco del antiguo Egipto porque cierran muy temprano y un cuarto de hora antes ya te están echando. Sí que fuimos a ver la sala de los vikingos, donde hay pequeños objetos cotidianos, una pequeña maqueta de un poblado o la maravillosa Cruz de Cong. Esta cruz procesional que parece de oro en realidad se realizó en bronce dorado con hilo de plata, cristal y esmalte. Data del siglo XII, mide 75 centímetros y seguramente la mandó hacer el rey de Irlanda Turlough O’Connor para contener un trocito de la cruz.
Junto al Museo nacional encontramos la Leinster House, hoy en obras. El edificio se construyó a mediados del siglo XVIII para el conde de Kildare y en 1922 lo compró el primer gobierno del Estado libre de Irlanda para instalar el Parlamento. Ahora acoge las dos cámaras legislativas, el Dáil y el Seanad. A los lados quedan dos edificios gemelos. Uno es el del Museo nacional; el otro es la Biblioteca nacional. Ambos se construyeron en 1890.
Regresamos sobre nuestros pasos para dar una vuelta por el St. Stephen’s Green Park, un bonito parque rectangular que es una de las zonas verdes de la ciudad. En el siglo XVII esta zona pantanosa quedaba a las afueras de Dublín y se usaba para que pastaran los animales. Fue en 1663 cuando el gobierno municipal decidió cerrarlo con un muro. Muy pronto empezaron a construirse edificios de estilo georgiano alrededor, muchos de los cuáles se han perdido (los que vemos hoy son réplicas). A finales del siglo XVIII la alta sociedad de Dublín vivía aquí. En 1814 se cambia el muro por una reja aunque solo se permitía el acceso a los vecinos de la zona. No fue hasta 1877 que se abrió el paso a todos por iniciativa de Arthur Edward Guinness, bisnieto del fundador de la fábrica de cerveza. En 1880 se rediseñó también por iniciativa de este señor y desde entonces casi no ha sufrido cambios. Por su contribución a destinar un parque a la ciudadanía tiene una estatua en su honor. Fue uno de los puntos que tomaron los revolucionarios en el Alzamiento de Pascua de 1916. En el parque encontramos muchos árboles, un gran lago donde vemos muchos patos, parterres con flores, un quiosco de música… Hay muchos monumentos empezando por el Arco de Fusileros, dedicado a los Fusileros reales de Dublín que murieron en la Segunda guerra Boer. Algunas estatuas de dedican a importantes personajes de la historia (Theobald Wolfe Tone, la condesa Constance Markievicz, Robert Emmet) o de la cultura irlandesa (James Joyce, Yeats…). No falta, claro, un monumento a la Gran Hambruna.
En los alrededores del parque encontramos el centro comercial donde comimos, algunos clubes que originalmente eran de caballeros, el histórico hotel Shelbourne, etc.
Y de parque a parque porque desde allí nos vamos a Merrion Square. Esta bonita plaza se proyectó en el siglo XVIII y se completó en el siglo XIX en una zona donde se estaban construyendo, ya lo hemos dicho, muchas casas georgianas desde que el conde de Kildare decidió irse a vivir allí. Los ricos fueron dejando el norte y se trasladaron al sur. Se considera a Merrion Square como una de las plazas más bonitas de Dublín, seguramente por las casas que la rodean (hoy casi todas oficinas), casas que en el pasado albergaron a personalidades como Oscar Wilde o el poeta Yeats. Hasta 1960 el parque era privado, sólo para los vecinos. A partir de esa fecha empezó a administrarse por el Ayuntamiento de Dublín y se abrió a todos.
Lo más representativo de Merrion Square y por lo que la gente lo visita es por la estatua a Oscar Wilde, enfrente de la casa donde vivió de 1855 a 1878.


Creo que hoy en día Wilde no merece presentación. Poeta, dramaturgo, famoso por sus ocurrentes frases, por sus deliciosos cuentos (como mi favorito, El príncipe feliz), por sus obras de teatro (La importancia de llamarse Ernesto) o por su famosa obra El retrato de Dorian Gray. Era el segundo de los tres hijos de una familia destacada de la sociedad angloirlandesa de Dublín. Como indica una placa junto a la puerta de la casa, su padre, sir William Eilde, era un importante cirujano oftalmológico (como un Barraquer de la época), además de aficionado a la arqueología y la estadística. Su madre, Jane, era poetisa y partidaria del Nacionalismo irlandés. Con semejante familia, su educación fue exquisita. Los nueve primeros años estudió en casa, destacando en francés y alemán. Luego ingresó en una escuela irlandesa hasta que en 1871 ingresó en el Trinity College, donde estuvo tres años estudiando a los clásicos y publicando sus poemas en revistas. Gracias a una beca ingresó en el Magdalen College de Oxford.
Este personaje brillante, mordaz y extravagante tuvo la mala suerte de toparse con el conservador padre de Alfred Douglas, su amante. Fue acusado de homosexualidad (aunque se casó y tuvo dos hijos), declarado culpable de indecencia y encarcelado. Fue obligado a hacer trabajos forzados y se destruyeron sus obras (o se intentó). Murió en París, donde está enterrado (su tumba constantemente aparece llena de besos), a los 46 años víctima de las secuelas de sus años en prisión y en la indigencia.
La escultura de Merrion Square se considera que tiene tres partes. La primera, y más im portante, muestra al escritor recostado sobre una piedra. Va vestido con una chaqueta de smoking verde con cuello rosa. Nos contaron que la figura no está pintada sino que está hecha con los cuatro mármoles de Irlanda aunque según leo en algunas páginas web la chaqueta es nefrita de Canadá, el cuello rosa es tulita de Noruega, la cabeza y las manos están hechas de jade de Guatemala, los pantalones de larvikita de Noriega y los zapatos son granito negro. Está recostado sobre una roca, de manera informal (quizás alude a su manera de ver la vida), con una sonrisa de medio lado (aunque visto desde uno de los costados parece triste).
La segunda es su mujer embarazada, hecha en bronce y que representa el concepto de la vida (aunque nunca se divorciaron, no se puede decir que le diera una buena vida); la tercera, un torso masculino que representa a Dionisio, el dios del vino, la juventud y el teatro (por motivos obvios). Ambas se elevan sobre sendos pilares con citas de Wilde, escritos con la caligrafía de personalidades como el presidente Higgins. La escultura se hizo en 1997.
El día acabó con un paseo en uno de los autobuses de dos plantas de la ciudad (debes indicar la zona a la que vas porque el precio varía) y después con la asistencia a una cena con espectáculo en el Hotel Arlington. La cena la compramos por la misma empresa aunque en la página web del hotel puede comprarse por el mismo precio. El menú, con platos a elegir, era bueno (puede consultarse en la página web del hotel). En cuanto al espectáculo, habría mejorado la parte de canciones (el cantante era muy pesado) pero el baile estaba muy bien.

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