India en tren y por libre: Agra y Varanasi (Agosto 2018) ✏️ Blogs de India

Llegamos a Varanasi en tren desde Agra con un pequeño retraso de 6 horacas. Varanasi es una de las ciudades más importantes de la India, una de las más relevantes a nivel histórico y especialmente, a nivel religioso, ya que es una de las siete ciudades sagradas por el hinduismo (como la Meca seria al Islam) y se encuentra a orillas del río Ganges, considerado sagrado.

El primer contacto con Varanasi me parece un lugar alucinante. En lo bueno y en lo malo. Varanasi es uno de los sitios que más suele gustar de la India por su autenticidad, pero a veces requiere cierta distancia para no agobiarse. Hay que tener presente que en Varanasi vive más de un millón de personas y al ser epicentro de la religión hindú la explosión cultural es muy fuerte.

Además de la gente y los olores, tampoco ayuda el calor sofocante, por lo menos en agosto.

Para más inri, el mes de agosto es el mes de Shiva y Varanasi se convierte en centro de peregrinación. Reconocerás fácilmente a los peregrinos por ir vestidos de naranja y llevan unos botijos que llenan de agua del Ganges para luego ir hasta el templo dorado a hacer las ofrendas a los dioses. Algunos recorren cientos de kilómetros a pie (¡muchos descalzos!) y vienen de muchas partes distintas de la India.

No te puedes perder la visita al templo dorado (Golden Temple). Se forman unas colas kilométricas alrededor y luego dentro es un hervidero de gente emocionadísima y con una devoción que no había visto nunca.

Además del agua del Ganges, las flores o la leche son también ofrendas típicas por lo que hay muchos puestecitos para comprarlo. También verás muchos lugares donde venden las cenizas rojas o de otros colores para marcarse un punto en la frente (“tilak”).

Los extranjeros entran por la puerta 2 (ves preguntando, no hay otra forma de llegar a la puerta). Hay que dejar todo en unas taquillas (50 rupias) descalzarse (sí así sin manías, es para flipar un rato), te registran con tu pasaporte y entras al templo a quedarte loco. No puedo expresarlo con palabras, hay que verlo (tampoco tengo fotos porque todo se queda en la taquilla).

Como reflexión personal, es curioso como en el imaginario colectivo de mucha gente los musulmanes parecen ser caracterizados como fanáticos, mientras el hinduismo es una religión más “buen rollera” y yo la verdad que flipé con el fervor y la exaltación religiosa y la importancia crucial que tiene la religión en la vida india.

Obviamente no te puedes perder el Ganges, el río más importante de la India. Cuenta la leyenda que si mueres cerca del Ganges pasas directo al paraíso ahorrándote las 6 reencarnaciones así que mucha gente viene a los alrededores a morir…

Hay que ir a ver los Ghats. Los Ghats son las escalinatas que conectan la ciudad con el río que se expanden por toda la ciudad. Hay como unos 90 dónde está lleno de gente y vida. A pesar de ser un río sagrado esta contaminadísimo, pero aun así hay mucha gente bañándose y “purificándose” todo el rato.

El Ghat Dasashwamedh es de los más famosos y durante el mes de Shiva hacen una ceremonia bastante brutal de ver cada día a las 19h (aunque creo que hay otras ceremonias allí de manera recurrente). Está plagado de peregrinos y vendedores ambulantes. La gente reza, canta, aplaude, hay gente bailando…

Como era época de monzones, y había llovido mucho, el río estaba altísimo y casi no se veían las escaleras. Hay que tener en cuenta que en época de monzones puede ser que haya inundaciones…

Desde este Ghat también puedes coger un barco (en un principio nos dijeron que como estaba muy alto el río no se podía navegar, pero luego lo pudimos hacer). La verdad que te lo recomiendo. Ver Varanasi desde el río es toda una experiencia y te da una perspectiva nueva.

Pillamos una barca que estaba llena de indios dónde el precio teórico era 100 rupias por persona para media hora más o menos. Pero a la hora de pagar y cuando ya nos habíamos hecho amigas de bastante gente (después de las fotos de rigor), resulta que el precio oficial eran 50 rupias y nuestros nuevos amigos se enfadaron mucho con el barquero que nos quería timar. Así que esto te puede pasar también, gente de muy buen rollo que solo te quiere bien.

Otro de los Ghats que no te puedes perder es el Manikarnika, que es dónde está el crematorio más famoso. Sí, sí crematorio de muertos. Lo que te estas imaginando, pues bastante más.

Ahí lo ves tal cual. En la orilla del río se queman los muertos de las castas más bajas, mientras que en los hornos de arriba, a las castas más pudientes. Los cuerpos se queman durante unas 4 horas.

Obviamente mantén la distancia y el respeto que tú esperarías de una ceremonia de este tipo.

Los cuerpos una vez quemados se tiran al río Ganges. Sí, en el mismo río dónde todo el mundo se está bañando.

Es típico que haya gente que se enganche a los turistas a explicar cosas sobre el ritual y luego pidan dinero. Es interesante lo que te cuentan, así que depende un poco de ti y de las ganas que tengas de escucharles.

Las mujeres no pueden asistir a las cremaciones. La justificación oficial es para que no se tiren a las piras crematorias. La leyenda viene de cuando la mujer de Shiva, que estaba muy apenada por la pérdida de su marido, se lanzó a quemarse con él. Antiguamente, y teniendo en cuenta que las viudas están muy mal vistas en la sociedad de castas India, algunas se lanzaban a la pira para no tener que vivir una vida de miseria o algunas incluso eran forzadas a ello (podéis ver una peli que se llama “Agua” que cuenta un ejemplo de ello). La sociedad patriarcal a veces disfraza sus actos más terribles en leyendas y supuestos sentimientos “femeninos”, hay que tener poca vergüenza. Ahora la presencia de mujeres está prohibida por lo que esta práctica se evita. Como veis, hay mucho camino que recorrer para la igualdad de género…

Aparte de ver las piras crematorias, en los alrededores del Ghat hay también algunos templos preciosos.

Esta es una de las partes que más me gustó de Varanasi.

La calle principal de Varanasi es la Luxa Road donde hay mucha gente todo el tiempo y vacas, taxis, coches, motos y bicicletas comparten espacio. Hay que acostumbrarse al sonido del claxon PERMANENTE y dejarte llevar por la corriente.

Todos los alrededores del Luxa Road son callejones minúsculos abarrotados de gente y de vendedores de TODO. Aunque lo intentes no vas a poder no desorientarte, así que déjate llevar, piérdete por las callejuelas y abre bien los ojos porque nos vas a dejar de alucinar.

Varanasi es un sitio bastante ideal si quieres comprar artesanía, ropa, etc.

Si estás saturado del bullicio del centro de Varanasi puedes acercarte en tuk-tuk (unas 50 rupias) a la Universidad. Se trata de un campus inmenso a las afueras dónde puedes husmear dentro de las facultades (me sale la vena socióloga con estas cosas).

En el medio del campus hay un templo muy grande y concurrido. La entrada es gratuita.

En Varanasi nos alojamos en el “Hotel” Old Yogui Lodge que si buscas algo muy barato (430 rupias la habitación doble) no te importa ducharte con un cubo y no buscas grandes lujos, está genial porque está muy bien situado.

Un amigo me dijo una vez “que bien haber estado en Varanasi y que bien que ya no estoy allí” y estoy ¡muy de acuerdo! ¡Qué lugar tan intenso!

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El objetivo de nuestro viaje era darle un abrazo a nuestro amigo Miguel que vive en Katmandú. Pero el camino hasta llegar fue largo. Volamos a Delhi y de ahí fuimos en tren hasta Agra, y luego, también en tren, a Varanasi. En la estación de tren de Varanasi hay una oficina internacional dónde parece fácil comprar trenes, pero no hay tren hasta Katmandú, así que hay que ir hasta Gorakhpur y de allí coger un autobús hasta Katmandú. Por eso nos pareció mejor idea ir directamente en autobús.

Hay un autobús que hace el recorrido Varanasi-Katmandú en unas 18 horas, pero hay que comprar los billetes en la estación de bus y nosotras no lo encontramos. Así que cogimos dos buses: uno de Varanasi a Sonauli y otro de Sonauli a Katmandú. El primero tarda unas 8 horas, te deja en la frontera de Sonauli, que es de las más conocidas, y nos costó 850 rupias por persona, el segundo son también otras 8 horas y nos costó 1000 rupias.

El autobús de Varanasi a Sonauli fue muy cómodo y aunque hizo alguna parada llegamos más rápido del previsto. De hecho llegamos a la frontera ni más ni menos que a las 3 de la mañana (¡!). Negra noche, todo cerradísimo, en el bus había como otras tres personas que eran nepalís con las que intentamos hablar sin mucho éxito que se piraban y…empezó a diluviar. Y nosotras con cara de ¿qué cojones hacemos aquí en mitad de la nada más absoluta a las 3 de la noche?

Total que les pedimos a los del autocar que nos dejaran estar dentro del bus hasta las 5 o así. No era la situación ideal las dos solas con tres tíos encerradas en un bus (las dos pensamos cosas malas, pero para no generar pánico lo hablamos después jaja), más teniendo en cuenta que en el viaje nos habían ¡tocado las tetas! Sí, sí, muy fuerte todo.

Así que te recomiendo llegar a la frontera pasadas las 5 de la mañana cuando los puestos fronterizos estén abiertos.

Primero hay que ir hasta la Immigration Office de la India, dónde te sellan el pasaporte con la fecha de salida (no habían cambiado el sello y nos pusieron la fecha del día anterior y bueno, luego lo corrigieron con un boli, muy profesional y serio todo). Desde dónde te deja el bus serán unos 5 minutos a pie hasta la oficina.

Si has comprado un bus que vaya a Katmandú te pararan en la oficina, sellarás el pasaporte y luego irás andando hasta la oficina de migraciones de Nepal (otros 5-10 minutos a pie). Tendrás que cruzar la frontera a pie, hacer los trámites para entrar en Nepal y luego volverás a coger el mismo bus al otro lado.

Si no tienes bus, no te preocupes que allí haciendo fila para pasar la frontera (que abre a las 6 de la mañana) encontrarás alguno que vaya a Nepal. Compras el billete y haces lo mismo, cruzas a pie después de tramitar la entrada al Nepal y luego sigues en bus.

En la Immigration office del Nepal hay que tramitar el visado de entrada. Para hacer la visa on arrival necesitarás:

- Una foto carnet
- Tu pasaporte con al menos 6 meses de vigor
- Un formulario que rellenas allí (necesitas una dirección, cualquiera)
- Dólares para pagar las tasas (aceptan euros pero no te arriesgues y además que el cambio te sale fatal que hacen 1€=1$)

El precio de la visa depende de los días que te quieras quedar:

Hasta 15 días = 25 dólares

Hasta 30 días = 40 dólares

Hasta 90 días = 100 dólares

El trámite es sencillo y no debería demorarse mucho.

Ten cuidado si cruzas al revés, es decir desde Nepal a la India, porque si es la primera vez que entras a la India no te sirve la visa electrónica (sólo te sirve si entras en avión).


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Primero de todo me parece honesto por mi parte aclarar al lector que no soy ninguna experta en la India. Si lo que buscas es alguien que haya estado 4 meses recorriendo el país, seguro que encuentras blogs mucho más adecuados. De hecho, la India no era el objetivo de nuestro viaje, sino un hecho circunstancial. Nosotras íbamos a Nepal, a ver a un amigo, pero los vuelos a Katmandú estaban muy caros y nos pareció una buena alternativa volar a Delhi (mucho más económico) y hacer el viaje por tierra hasta Nepal, visitando de camino Agra y Varanasi. Así que de India vimos una pincelada, solamente unos días y dos puntos turísticos importantes. Hecha la aclaración, esta página te puede servir si como yo, es la primera vez que pisas este país para estar un poquito más prevenida a las dificultades que te puedes encontrar como viajera independiente.

Moverse por libre por la India

Si tú también tienes alergia a los viajes organizados has de tener en cuenta que la India no es de primeras un país fácil para moverse por libre, especialmente si llegas a Delhi. Así como en otros países no hace falta reservar nada con antelación y la gente te ayuda amablemente, en Delhi sistemáticamente todo el mundo te intenta timar (aquí puedes leer un poco más sobre nuestra mala experiencia en la capital). Si no te importa moverte en taxi, que una agencia te reserve los hoteles o los traslados, que te recojan con guía en los sitios dónde vas, etc. te recomiendo que pilles un pack ya sea desde tu país de origen o una vez allí (que es posible que te salga más barato) y negocies bien los precios. Es otra forma de viajar con muchas menos preocupaciones. A mi personalmente no me gusta y intento evitarlo a toda costa, pero entiendo que en la India haya mucha gente que se decante por esta opción. Si no es tu caso, puedes leer nuestras experiencias como turistas que van por libre.

El primer contacto con la India fue muy malo porque llegar a un país desconocido del que apenas teníamos información (tanto mi amiga como yo habíamos tenido unos meses de mucho curro antes del viaje y no habíamos tenido tiempo de mirarnos nada) y ver que no puedes fiarte de nadie te deja muy vendido. ¿Qué hago si no sé comprar un billete de tren y no le puedo preguntar a nadie? Un poquito, pero salvando las distancias, me pasó en Fez (Marruecos) dónde no estabas segura si la gente era amigable contigo porque te iba a pedir una propina o porque le apetecía charlar. Como extranjera me gusta entablar con desconocidos, que me cuenten cosas, contarles yo, enriquecernos un poco del intercambio (que por eso viajo) pero en sitios dónde única y exclusivamente te ven como un dólar en patas es muy difícil y te obliga a estar alerta 24/7, desconfiando de todo el mundo lo cual es bastante desagradable.

Dicho esto, me parece que en Delhi es mucho más exagerado que en otras partes del país, y, aunque el mal sabor de boca nos duró unas horas, luego pudimos reírnos de la experiencia vivida. Solo hay que estar un poco alerta y, a diferencia de otros lugares dónde puedes ir más a lo loco, igual está bien mirarse un poco que ruta vas a hacer. Si tu idea es moverte en tren, e inicias el viaje a Delhi, te recomiendo que los compres antes por internet o informarte bien de como hacerlo una vez allí.

Los trenes de la India

Pues bastante locura no te voy a mentir. Hay muchísimos y muy económicos, por lo que la gente los usa de manera masiva. Por eso se agotan las plazas muy rápidamente. Sin embargo, hay muchas plazas que están reservadas a agencias o extranjeros. Por eso, aunque en la web ponga que están agotadas, luego en el tren ves que hay asientos o camas libres. Así que o bien lo reservas con muchísima antelación por internet, o bien lo compras desde allí mediante agencia (te saldrá más caro) o en las estaciones (no siempre es fácil, aquí te cuento nuestra experiencia para ir de Delhi a Agra, y de Agra a Varanasi).

Hay distintas categorías, aunque las más “lujosas” siguen siendo muy asequibles. Lo malo de los trenes es que los retrasos son muy comunes y que las estaciones suelen ser bastante caóticas. Así que tómatelo con calma, asume que vas a perder bastante tiempo y fíjate en el número de tren que tienes en el billete para encontrar tu tren.

Precios

La India a pesar de ser uno de los países más potentes económicamente hablando en el contexto actual (es la tercera economía más grande del mundo) es también de las más desiguales con problemas graves de pobreza, analfabetismo, higiene y abusos a los derechos de las mujeres.

Como ya sabrás los precios para un ciudadano medio europeo son muy muy baratos. Puedes comer perfectamente por unas 160 rupias (unos 2€) dormir por 250 rupias (unos 3€) y desplazarte en tuk-tuk por unas 50 rupias (menos de un euro). Eso sí, ¡te vas a hartar de regatear TODO el tiempo!

Siempre he sido fan de no reservar los alojamientos, y creía que los más cutres/baratos no estaban en internet y era mejor ir directamente allí, pero me parece que en plataformas como booking ya están todos. No hace falta que lo reserves con tiempo, te puedes meter en la página el día antes y así ya aseguras precio y sabes dónde ir, que en ciudades grandes y caóticas como Varanasi se agradece.

En el momento de nuestra visita (agosto de 2018) 1€ equivalía a 80 rupias indias más o menos. Hay muchas casas de cambio dónde podéis hacer la conversión y bastantes cajeros que no te cobran comisión, así que si llevas alguna tarjeta que te permita sacar dinero sin comisión no hace falta que traigas mucho efectivo.

El choque cultural

Mi amiga dijo “tan intenso que a menudo asusta, tan diferente que a menudo gusta” y me parece un muy buen resumen. La India es un sitio dónde el choque cultural puede ser más fuerte e intenso, pero a la vez eso es lo que atrae a mucha gente hacia allí. Por eso dicen que o te enamora y te absorbe o que no lo soportas y tienes ganas de huir. Eso sí indiferente es difícil que te deje. En mi experiencia personal me gustó el conocer una cultura distinta, aprender sobre el hinduismo y el budismo, ver el Ganges, los rituales, los vestidos, pero también me agobié a ratos. El mal olor es constante y muy fuerte, la basura en todos sitios, situaciones de pobreza extremas, perros que no sabes si están vivos por todas partes, mucha mucha gente, la contaminación, el sonido del claxon de los coches de manera permanente…Todo se multiplica por mil. Hay que pensar que en la India viven 1.324 miles de millones de personas y todo es a lo grande. También hay que reconocer que solo estuve en Agra y Varanasi, que son grandes ciudades, seguramente en pueblecitos de montaña o en otras partes de la India es un poco más relajado. Hay sitios que ves que le pueden gustar a todo el mundo, pero la India no es un país fácil a primeras, que requiere de mucha apertura de miras y que se aleja de unas “vacaciones” standard.


Una cosa que nos sorprendió es que todo el mundo intentaba hacerse fotos con nosotras. Imagino que es una mezcla de que les llamamos la atención por ser blancas (mi amiga además es rubia) y occidentales, y también, por lo que nos contaron, piensan que podemos ser famosas al ser “similares” al estereotipo de famoso que les llega. Otra cuestión es comunicarse en inglés. No es del todo sencillo, no porque no lo hablen, pero el acento puede ser una barrera importante.

Una de las cosas más duras es ignorar a los niños que te piden dinero. Aunque te sentirías mejor dándoles algo, el objetivo de ayudar no es sentirte tú bien, sino generar un efecto positivo en la persona que necesita ayuda, y en este caso, dando dinero a los niños les estas dando un motivo para seguir en la calle, además de no conseguir ningún cambio duradero en sus vidas, así que mejor no lo hagas e infórmate de sí hay algún proyecto con el que te interese participar que tenga algún efecto a largo plazo (o contribuye a generar una mayor consciencia política crítica en tu entorno).

Higiene y limpieza

La gestión de residuos es más bien inexistente, lo que provoca que se acumule en las calles. Igualmente, y para ser honestos, la India es uno de los vertederos del primer mundo (sobre todo en residuos tecnológicos), así que no es justo del todo achacar toda la culpa a los indios. Igualmente, India genera millones de toneladas de basura cada año y la consecuencia, es que efectivamente la India huele muy mal. Otra cosa a tener en cuenta, si eres muy escrupuloso, son los lavabos que te encontrarás. Es imprescindible que lleves papel de váter encima porque no hay en ningún sitio (excepto hoteles de más categoría y cosas así) y acostúmbrate a los agujeros al suelo. Evita beber agua del grifo y comida callejera que no esté cocinada. Por el resto, no tienes porqué tener problemas.


El clima

Punto importante: en mi vida he sudado como en la India. ¡Es una barbaridad! La humedad es increíble y a eso le sumas una temperatura de 35º pues tienes una sensación térmica de 45º. Imagino que no es si es así todo el año, pero en agosto hace un calor que ni en el infierno. India es muy grande por lo que conviven distintos tipos de clima y depende de la zona. En el norte, la época del monzón empieza en Junio hasta Setiembre aproximadamente. Durante la época de monzones cae una tormenta bestial de vez en cuando (puede pillarte en cualquier momento, pero es más común a la tarde/noche) y puede haber inundaciones importantes.

La comida

Aquí creo que no voy a aportar nada nuevo. La comida india pica mucho como es sabido. Si te gusta el picante pues genial, si no, lo tienes más complicado. Puedes pedir “not spicy please”, pero hay que entender que es como si en España te pidieran las cosas sin sal, igual un poquito le echarías que si no está muy soso. Pues ellos piensan igual, así que un poquito picante (o mucho) va a estar. Aparte de eso, la comida es muy variada y está muy buena. Lo difícil es saber que pedirse porque la mayoría de platos no sabes lo que son, así que vas a estar preguntando un tiempo. Como platos muy típicos están el “Thali” que es arroz con varias salsas o los Naan, esta especie de pan de pita que se rellena de varias cosas. Una cosa que tienes que probar y es muy típica es el lassy, una especie de yogur que puede ser también con frutas.

Visado para la India

Si eres español te hace falta un visado para viajar a la India. Aun así, puedes hacerlo todo por internet y no es difícil.

Imprescindible en la mochila

Protector solar, antimosquitos, chubasquero, gafas de sol, chanclas atadas, papel de váter, camisetas de manga corta mejor que tirantes, toallitas que te salvan de más de un apuro y un saquito de estos tipo sabana te serán muy útiles!

Otra cosa que nos resultó muy práctica es la aplicación de móvil “Maps.me” que funciona como un Google maps pero que no requiere internet.


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