Nuestra aventura eslovena en 16 días de verano con nuestro hijo de 6 años por los Alpes Julianos, y de Kamnik y Savinja Autor:SalodariFecha creación:⭐ Puntos: 5 (31 Votos)
DÍA 3 (CONTINUACIÓN).
Después de pasar una mañana irrepetible en Rakov Škocjan, nuestro siguiente destino era la garganta de Tolmin. Teníamos casi una hora y media de trayecto y 115 km, por lo que buscamos una parada intermedia para comer. En casa, trasteando mucho con los mapas de Google, dimos con un parque infantil en Nova Gorica, a una hora desde Cerknica; en el Mestni park, en la calle Ulica Tolminskih puntarjev, nos comimos algo que compramos en un Lidl cercano mientras nuestro terremoto, sin muestras de cansancio, aprovechó para divertirse en los columpios y en el tobogán.
Mientras conducimos hacia Tolmin empezamos a ver el cristal verde del río Isonzo o Soča, que llevamos a nuestra derecha. Este río nos acompañará en los siguientes días; con sus 140 km recorre parte del oeste esloveno y desemboca en la parte noreste italiana. No tuvimos más remedio que parar en el pueblo de Kanal, en el parking del Bar Rafaelo, para admirar el puente y el río imposible. Antes de llegar aquí, encontramos al borde de la carretera una fuente de Neptuno interesante, cerca de la iglesia y delante de la Pizzería Fontana, pero no pudimos parar.
Continuamos hasta Tolmin y Zatolmin. Para visitar la garganta de Tolmin se puede dejar el coche en el pueblo y coger el shuttle que sale a las horas en punto desde el parking detrás del museo de Tolmin, en Mestni trg. Otra opción es aparcar en la misma entrada de la garganta; el aparcamiento es gratuito. Hay baños también y fuentes de agua.
La entrada es de 6€ para adultos y de 3 para niños, aunque no nos cobraron por el nuestro. Dan un mapita en la entrada, que seguimos al pie de la letra. Aunque los números 2 y 9 parecen estar juntos por su posición en el mapa, realmente no lo están (el 9 está en un nivel superior, es el Devil´s bridge).
El paseo es sencillo, solo hay que subir y bajar algunas escaleras por un camino que se construyó hace medio siglo.
El punto 2 corresponde al arroyo termal que fluye en la cueva que está bajo el Devil´s bridge y no puede visitarse; tiene la particularidad de tener una temperatura superior (entre 18º y 20º) a la del propio río Tolminka, que no llega a los 10º. El motivo está en que el agua entra bajo tierra y se calienta con la energía geotermal. Este fenómeno es extraño en los Alpes Julianos.
El punto 3 señaliza también el Puente del diablo, un nombre común en Eslovenia que se da a los puentes que cruzan gargantas estrechas y profundas.
En el 4 se produce la unión de los ríos Tolminka y Zadlascica (donde vive la trucha mármol, punto 5), con sus respectivas gargantas, en la que es el área más baja del Parque Nacional de Triglav.
La cabeza de oso es posiblemente una de las imágenes más conocidas de la garganta Zadlascica y forma también un puente natural. Desde aquí hay que subir por una ligera cuesta si queremos ver la Cueva de Dante (8); si no tienes ganas de subir, a nosotros no nos pareció imprescindible, solo se pueden recorrer unos metros y está bastante oscuro.
A continuación cruzamos el Puente del Diablo (devil's bridge, 9), hoy de hierro y anteriormente de madera. Vimos coches circular por él, haciendo un estruendo que confundimos con truenos cuando estábamos abajo. Por la misma carretera que baja volvimos al punto de inicio.
Teníamos previsto hacer otras visitas en Tolmin, como subir al castillo (por la calle Pod Gradom) desde donde hay buenas vistas o hacer la ruta hasta la iglesia de Javorca, pero empezábamos a estar cansados, por lo que pusimos camino a Bovec por la carretera 102 hasta Kobarid, con pastos a cada lado de la carretera, vacas, graneros y los típicos paneles de colores. Vemos a lo lejos el Osario de Kobarid, al que nunca tendremos tiempo de subir, por más que lo llevábamos semiprevisto. Ya se presiente que estamos entrando en la zona alpina.
En Kobarid había un festival de rock y el pueblo parecía muy animado. Compramos en el Mercator de Makova Ulica 1 y aprovechamos para dejar el coche en el parking y dar una vuelta por los alrededores, inundados de gente joven ( y no tan joven) y chiringuitos.
De Žaga hacia Bovec paramos justo antes del most (puente) Boka, a la derecha. Un pequeño cartel señaliza que la slap Boka está a 15'. Pasamos tres casitas iguales con el tejado gris a dos aguas y la vemos desde el mismo lugar en que dejamos el coche. En la dirección contraria, Bovec-Žaga sí se indica con antelación a 1.3 km. Habíamos leído que no valía mucho la pena acercarse hasta ella y que se veía mejor desde la carretera. No nos terminó de convencer.
Nuestro apartamento en Bovec está en la carretera principal. Al llegar llamamos a la dueña y nos dice el lugar en que podemos encontrar la llave; Apartma Pr Maruši es muy coqueto, en la planta baja tiene la cocina con todo el menaje que te puedes imaginar, comedor, salón y baño; en la de arriba dos habitaciones con cama grande. No tiene aparcamiento, pero se puede aparcar en el parking del Mercator que está justo detrás, donde además hay un parque infantil, en Mala vas. Subiendo a la izquierda hay una panadería estupenda, que vendía panes por las mañanas a mansalva. Nos gustó estar aquí y a buen precio, porque el trío Tolmin-Kobarid-Bovec en Doline Soče (Valle del Soča) es carillo, dado lo turístico que es.
Mañana seguiremos conociendo más naturaleza espectacular.
Hoy haremos una de las visitas de la que guardamos mejores recuerdos: la ruta
Kobariška zgodovinska pot o el sendero histórico de Kobarid, que nos llevará hasta un tesoro escondido entre rocas: la slap Kozjak. Además, nos estrenamos en bañarnos en un río, el Nadiza.
DÍA 4.
A la salida Bovec-Canin (en esta población hay un teleférico) a las 9 estamos ya a 25º. Será ya una constante del viaje, temperaturas en torno a los 30 y superiores. Aparcamos enfrente del Camping Koren, en Ladra 1, una vez pasado el Napoleonov Most (Puente de Napoleón). En esta foto, hay que cruzar el puente hacia la izquierda y en las señales seguir hacia la izquierda de nuevo.
Hay paneles sobre la ruta del Kobariška zgodovinska pot en el mismo aparcamiento; puedes conseguir información y mapas en estas webs:
El aparcamiento es de pago, por un tiempo de 1.5 horas, aunque nosotros tardamos bastante más en volver.
Kobarid tuvo un lugar destacado durante la Guerra Mundial, por la batalla del mismo nombre, en 1917; se convirtió en el centro del territorio liberado, la República de Kobarid.
La ruta propuesta por la oficina de turismo, el “Kobarid historical trail” es de 5 km y de una duración de entre 3 y 5 horas. El punto de inicio es el Museo de la ciudad (nº 1), pasa por el Osario italiano (nº 2) donde descansan soldados italianos muertos en la Primera Guerra Mundial, situado en la colina de Gradic; a continuación sube hasta Toconov Grad (nº 3) y pasa ya por la línea de defensa italiana (nº 4), las trincheras al oeste del río Soča; el puente colgante (nº 5) nos cruza sobre la profunda garganta del río, con sus lagunas y rápidos. El plato fuerte es la slap Kozjak (nº 6). La vuelta se hace pasando por la margen este del río, que permite ver la otra línea de defensa italiana de la Primera Guerra Mundial (nº 7). El Puente de Napoleón y el Museo del queso son los últimos puntos del recorrido propuesto.
Nosotros no lo hicimos entero, solo paseamos por un tramo, partiendo del aparcamiento que hay tras el Napoleonov most. Vimos el nº 5 (puente colgante), el 6 (slap Kozjak) y el 7 (trincheras).
Desde el aparcamiento, salimos a pie en dirección contraria al Napoleonov y vemos a la izquierda la señal “Kozjak” junto a una señal de prohibido circular. Bordeamos el camping y empezamos por un camino que nos hace pasar por unos panales multicolor a la derecha y un puesto de queso a la izquierda.
El sendero transcurre por un camino de piedrilla blanca, a orillas del Soča, que ya despliega su poderío de color; luego se transforma en una zona arbolada y llegamos a las primeras trincheras italianas, en la margen derecha del río, con escaleras, pequeños túneles, memoriales al frente de Isonzo...
El puente colgante y las otras trincheras quedan a la izquierda. El río Kozjak hace presencia cuando llegamos al puente de piedra. Nos acompañan pequeñas caídas de agua y zonas a las que se puede bajar para darse un baño. Sobre todo niños y perros lo pasan genial. Es una ruta sencilla, llena de vegetación y el agua parece irreal.
Antes de la gran cascada, la Veliki (grande) Kozjak, hay una zona de rocas blancas grandes y de múltiples montañitas de piedritas que tan de moda están. Para llegar a ella, hay que pasar por unos tablones de madera, probablemente húmedos, que sirven de puentes, y por varias rocas hasta llegar a una escalera formada en la misma piedra. Nos podemos ayudar de un cable para subir. No nos pareció peligroso, solo hay que ir con cuidado.
Finalmente accedemos a una plataforma, estrechita para pasar de un lado a otro durante 3-4 pasos, en los que solo cabe una persona, aunque no es obligatorio llegar hasta el final. Nosotros sí lo hicimos y nos quedamos muertos al ver la Kozjak , imponente, derramándose escondida sobre la piedra y formando una pequeña laguna, rodeada de roca que recuerda a las cuevas kársticas. También se puede bajar y acercarse hasta ella, incluso bañarse. Por los alaridos que daban los que lo intentaban, dedujimos que el agua estaba fresquita.
De vuelta, bajamos a uno de los tantos claros en el río Kozjak, donde se había formado una “piscina” y donde nuestro niño se bañó como dios lo trajo al mundo: “Esto es hielo”-dijo, pero no pareció importarle demasiado. No tuvimos en cuenta que por esta zona hay que tener el bañador y toalla siempre encima.
Cruzamos el puente colgante, debajo del que hay gente bañándose y en piraguas. Este puente del año 98 sustituyó al de madera de la Primera Guerra Mundial. Será ya una constante en los varios ríos de la zona; cuando veamos la señal “Sosce pot” sabremos que nos lleva a pozas o lugar para el baño. Volvemos al inicio por el mismo camino, en vez de hacerlo por el lugar indicado en el mapa, que te lleva de vuelta pasando por las trincheras italianas de la margen izquierda y por el Camping Lazar.
Una visita para nosotros fundamental, sobre todo, por la sorpresa final de la cascada Kozjak, una de las más bellas que vimos en el país.
Antes de recoger el coche, cruzamos para ver el Puente de Napoleón, construido en 1750; recibió este nombre cuando las tropas napoleónicas lo atravesaron.
Con 30º nos vamos a orillas del río Nadiza, al restaurante Bar Labrca, en Tolmin (C/Volce 87), un lugar muy animado, con un gran comedor interior y otro en la terraza desde el que ver al niño jugando en el parque infantil abajo.
Después de comer unas creps vegetales, bajamos al río y estuvimos un buen rato tirados en el césped, mientras nuestro hijo se daba su segundo baño en agua eslovena. Nos llama mucho la atención, no estamos acostumbrados, pero es como una playa: la gente se lleva sus hamacas, sus flotadores (incluido el del unicornio, de moda este verano...). Hay aparcamiento gratuito al borde de la carretera, aunque bastante concurrido, porque la zona es también de acampada y hay una empresa de actividades acuáticas junto al restaurante.
Ya en Bovec estamos un ratito en el parque infantil de Mala vas, junto al Mercator, y damos un pequeño paseo por el centro.
El oeste de los Julianos nos regala una sorpresa esmeralda con la cascada Virje; además, aprovechamos para cruzar la frontera con Italia hasta el lago del Predil.
DÍA 5.
Hoy nos esperaba otra sorpresita, una esmeralda líquida llamada slap Virje. Desde Bovec, pasando por su iglesia en la carretera 203 dirección a Plužna, cogemos el desvío a la izquierda hacia la cascada; una vez llegados al monumento partisano que queda a la derecha, seguimos hasta el parking, por un camino muy estrecho con casitas a los lados. El aparcamiento es gratuito y hay una baño químico. Encontramos un camino que lleva de frente al arroyo Gljun, junto a una señal de prohibido circular, y el que baja a la propia cascada. Este es corto, en bajada, y de piedrilla suelta. A pesar de ser las 9 y poco, hay un grupo escolar bañándose y unos cuantos turistas con la boca abierta, como nosotros. Este sitio hay que verlo, no vale que te lo cuenten. Otra de mis imprescindibles en el país.
Nuestro valiente ya se va acostumbrando a bañarse solo con la piel (siempre se nos quedan bañador y toalla en el coche), así que chapotea un rato en las aguas gélidas.
Nuestra siguiente parada es la Fortaleza Kluže (Trdnjava Kluže), en Ravni Laz 16. Está en la misma carretera 203, dirección Bovec-Zaga. Bajamos por la trasera del edificio por unas escaleras que llevan debajo de un puente de piedra y a una galería que conduce a un pozo. Nuestro verdadero interés está en la garganta Koritnice, que se ve desde el propio puente de la carretera, desde ambos lados. De 1 km de largo y entre 10-300 metros de ancho, es el resultado del paso de las aguas del río Koritnica entre las altas paredes de las montañas Rombon (2208 m) y Vrh Krnice (2234 m). Si queremos una foto, tenemos que meternos entre los barrotes; se ve mejor la profundidad que tiene a la izquierda de la Fortaleza, cruzando la carretera. En este punto, se reduce a 10-50 metros de ancho, 60 de profundidad y 250 de largo.
Seguimos hacia el Paso del Predil, pasando por el río Kotlina, con el cauce totalmente seco, y por el Predelica, con apenas un hilillo verde de agua. Desde aquí parte una ruta por la Korita Koritnika.
La carretera empieza a serpentear cuando quedan unos 2 km para llegar a Predel. La estampa con las montañas desde el pueblo de Strmec habla por sí sola.
Después del puente Predel y del monumento memorial con un león, cruzamos a Italia por el Passo Predil, justo donde termina Bovec. Pasamos la Foresta de Tarvisio y después de 4 tornanti, llegamos al aparcamiento en la orilla norte del lago, en la carretera 5554. Bien ha valido la pena venir hasta aquí; el Lago Predil tiene un entorno majestuoso, con las montañas de telón de fondo, el lago, la islita en medio... En la orilla de enfrente hay un bar, toboganes, alquiler de barcas de pedales... Nos tiramos sobre las piedras a ver pasar el tiempo, hace un día espléndido y don terremoto se da otro remojón. Está fría, pero no parece afectarle. A mediodía, antes de irnos, comemos en las mesitas cercanas al parking sin quitar los ojos de las montañas y del lago. Otra visita “obligatoria” si estás en la zona oeste de los Julianos, por su cercanía y su belleza.
Seguimos este mismo día hacia la carretera 206, entrando en la zona central del Parque Nacional de Triglav. Te lo cuento en la siguiente etapa.
estupendo diario como todos que haces,me llevo muchas anotaciones en forma de capturas de pantalla, en bled creo que nos bañaremos en la zona del castillo,¿ crees que es la mejor ? o la que esta junto al camping, hacemos 3 noches en bled y le dedicaremos 1 dia al lago bohjin y otro al de bled mas el dia que lleguemos desde kobarid despues de recorrer el valle de soca y el paso vrsic
Muchas gracias, Emilio. Nosotros fuimos a la de debajo del castillo porque había hinchables, por el niño. Para bañarse supongo que estará bien también la otra. Bañarse en un lago es una pasada, ya verás!!
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Hola, grupo:
Tengo una ruta para final de agosto, principios de septiembre, y me gustaría saber si voy encaminado, si me estoy saltando algo, si me estoy flipando...vamos, lo normal. Aquí va lo que me ha cuadrado:
Día 1 Madrid-Aeropuerto Liublina-Celje. Visita a Zalek
Día 2 Celje-Maribor.
Día 3 Maribor-Škofja Loka. Visitas a Velika Planina y Kramnik
Día 4 Škofja Loka-PN triglav(por decidir la zona
Día 5 PN triglav-PN triglav
Día 6 PN triglav-PN triglav
Día 7 PN triglav-PN triglav
Día 8 PN triglav-Piran
Día 9 Piran-Liubiana. Visita en el camino a Cuevas de Skocjan... Leer más ...
javiky13 Dr. Livingstone 27-02-2012 Mensajes: 5982
@Rugamu Ver Celje y Maribor en el mismo día puede ser mucho, y no es que sean dos mega urbes, pero las dos en el mismo día puede que no de tiempo. Desde Maribor puedes ir a Ptuj, una pequeña ciudad medieval cercana. En el mismo día Maribor+Ptuj te da tiempo.
Haces una ruta de ida y vuelta, vas hacia el este, para volver al oeste. No se que quieres hacer en Triglav (muchas rutas, supongo), pero puede interesarte quitarle una noche y desde Maribor subir hacia Graz (Austria, una ciudad bastante interesante) y pasar un día. Luego puedes ir por Klagenfurt hacia Triglav o Bled/Skofja Loka.
A ver si me podeis echar una mano.... Iremos a Eslovenia el proximo mes de Septiembre y tenemos duda en cuanto al alojamiento.
No disponemos de muchos días, llegamos a Ljubiana el día 14 a media mañana en bus desde Venecia. La idea es pasar ese día por la ciudad y al día siguiente alquilar coche y conocer el pais. Tenemos hasta el día 19 que nos iremos en tren a Munich.
La duda es si lo ideal es hacer base en Ljubiana y moverse a diario desde ahí, o si merece mas la pena hacer noche en diferentes lugares....
moralinda Dr. Livingstone 01-07-2007 Mensajes: 5127
Hola Luis,
Pues depende de la idea que lleves y lo que quieras ver.
Puedo decirte lo que yo hice en más o menos los mismos días, tenía las mismas dudas que tú y al final decidimos hacer base en Liubliana, elegimos una casa en las afueras con aparcamiento, un acierto. Desde allí dedicamos un día a la zona de Bled (Castillo, Vintgar y cascada) , el segundo a Cuevas de Skocjan y Castillo de Predjama y el tercer día a la pequeña porción de costa (Piran, Koper ..) Nos quedó un día entero y dos medios para dedicar a la capital más lo que nos iba sobrando del resto. La verdad es que... Leer más ...
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