¿Y por qué viajas a Irán? ✏️ Blogs de Iran

11 de octubre. Me levanté bastante temprano para comenzar la visita a conciencia de la ciudad antigua de Yazd. El desayuno, pese a ser buffet, no tenía demasiadas cosas que me llamaran la atención y varias de las que probé no me gustaron demasiado, así que éste y los otros días acabé rápido con el desayuno.

Salí de la plaza en la que se encuentra el hotel en dirección contraria a la del día anterior, atravesando un arco por una calle hacia el hotel Almas. Justo enfrente del hotel Fazeli hay un edificio con 4 torres del viento o badgirs.

Torres del viento hay en muchos lugares de Irán, pero son una de las señas de identidad de Yazd.
Extraído de la guía Lonely Planet, que lo explica mejor de lo que lo puedo hacer yo:

Hay varios tipos de badgirs según el número de direcciones desde las que puede capturar el viento: 1 dirección, 2, 4 y hasta 8 direcciones. Todos tienen unas aberturas o salidas de aire para capturar el aire caliente e impedir que penetre en las casas, aletas para redirigir la circulación del viento y una cubierta en el techo. Las corrientes de aire que entran en la casa suelen pasar por encima de un estanque de agua fría, lo que las refresca, mientras que el aire caliente es redirigido hacia arriba y sale de la casa por una abertura diferente. Los postes horizontales que hay a cada lado de las aberturas tienen varias funciones: andamio, mantenimiento, palomar (para recoger el guano).

Caminando en la casi más completa soledad, fui recorriendo la calle observando los diferentes edificios de adobe, los arcos de la calle.

Pasé por otro ab anbar con sus torres del viento, por una galería porticada, hasta llegar a una gran plaza en obras en la que había varios edificios de interés: la Prisión de Alejandro, el hotel Fahadan Museum y la Tumba de los 12 Imanes. El precio de la entrada en la prisión es de 150000 IRR.

De aquí fui a ver una casa tradicional llamada Khan-e Lari, en la que no tuve que pagar entrada. Como en otras casas que vi posteriormente, las diferentes habitaciones están situadas en torno a un patio con jardín. En esta casa desde mi punto de vista destacaban lo trabajadas que estaban las ventanas y puertas, o la sala con retratos de mujeres occidentales en el techo (al hijo de los dueños de la casa, en el siglo XIX, le fascinaban).

Cerca de esta casa vi una indicación hacia el Molino de Agua de Kushknoo y allá que me fui a descubrir qué era.

Ni más ni menos que un molino de agua de la época pre-islámica bajo el que se cruzan 3 qanats de más de 2500 años de antigüedad, 2 de los cuales proporcionaban el agua necesaria para mover el molino. Está situado a 22 m bajo el nivel de la superficie y hay 7 aberturas para proporcionar luz y ventilación. Por cierto, me puse bajo una de ellas y me empezó a caer barro de arriba (salí por patas porque me pareció un poco peligroso). Como dato curioso, la temperatura es 15ºC más baja que en el exterior durante el verano. Para bajar tiene unos 85 escalones así que es complicado para personas que tengan algún problema de movilidad reducida (como casi todos los monumentos de Irán). La entrada al molino me costó 150000 IRR.

Tras visitar el molino fui a la Art House, en una calle con cubierta abovedada justo detrás de la Tumba de los 12 Imanes.

Es una pequeña galería de arte con cafetería en la azotea, desde la que se contempla una de las mejores panorámicas de la ciudad antigua.

Aproveché para tomar un aperitivo en tan fantástico lugar:
- Zumo de granada
- Tarta de zanahoria y nueces

Pagué 220000 IRR.

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Tras descansar un rato me fui paseando por otras calles en dirección al hotel. Es fácil desorientarse y perderse durante unos minutos, porque la ciudad antigua es un entramado de calles que discurren en todas las direcciones. Aproveché para entrar en el Mausoleo de Bogheh-ye Sayyed Roknaddin. Por fuera la imagen de la cúpula es espectacular. Por dentro lamentablemente estaba completamente andamiado, por lo que era muy difícil contemplar la decoración de techo y paredes, aunque lo poco que vi era realmente impresionante.

Para comer fui al restaurante Silk Road. Existe la opción de tomar el buffet o de pedir a la carta, que fue lo que hice:
- Sopa Shuli
- Curry de pollo
- Zumo de sandía

La cuenta fue de 420000 IRR.

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Después de comer me fui caminando por la calle Masjed Jame, hasta llegar a la torre del reloj y de ahí seguí por la calle Iman hasta llegar la plaza Amir Chakhmag, donde esperaba ver varios lugares.

Por un lado, el Complejo Amir Chakhmag, que aparentemente es un edificio de 3 niveles con 2 minaretes en el centro, uno a cada lado de la puerta de entrada y una sucesión de ihwans en cada nivel. Parece que va a dar entrada a un edificio espectacular y es sólo una fachada a través de la cual se accede a una galería abovedada en la que actualmente parece que hay un mercado. En la plaza también está la Mezquita de Amir Chakhmag, pero estaba cerrada (no tenía horarios de apertura en la guía) y otra reserva de agua con sus badgirs. Este depósito ha sido reconvertido en un zurkhaneh o "casa de fuerza", que se considera como el gimnasio iraní tradicional, cuya historia se remonta a más de mil años. En éste de Yazd, a partir de las 7 de la tarde más o menos se puede entrar, pagando entrada, para ver en qué consisten los ejercicios de fuerza. Me hubiese gustado asistir, pero eran las 3 de la tarde y no iba a esperar 3 horas y pico por la zona.

A pocos metros de la plaza está el Museo del Agua, en el que básicamente está explicado en qué consiste el sistema de canalización del agua de los qanats y cómo se construyen. La entrada cuesta 150000 IRR.

Visto el museo me fui caminando por el bazar, que estaba casi completamente cerrado y desde allí me fui orientando con los minaretes de la Masjed-e Jameh, que se veían a lo lejos, para llegar hasta la mezquita. Menos mal que no me lié, porque daba un poco de cosa caminar por allí solo, por si me desorientaba. Afortunadamente no tuve ningún problema.

Por la noche fui a cenar al restaurante César. Está bastante alejado, por lo que hay que ir en taxi. Con todo, la ida y la vuelta me costaron 150000 IRR cada trayecto. Es uno de los restaurantes de moda por lo que es recomendable ir con tiempo o reservar. Los precios están en consonancia. La comida es fundamentalmente occidental. Yo pedí lo siguiente:

- Limonada con menta
- Sopa de champiñones (servida en un recipiente de pan)
- Calzone de pepperoni

La cuenta fue de 622000 IRR, o sea la friolera de 4,15€.

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Viernes 12 de octubre. A eso de las 9 de la mañana, o quizás un poco antes, pasaba a recogerme el guía de la agencia Behinburg para visitar la zona del desierto alrededor de Fahraj, como a 30 km al sudeste de Yazd.

Llegamos pronto a Fahraj, un pequeño pueblo de adobe que estaba desierto y en el que realmente no había demasiado que hacer, aparte de visitar la mezquita de Jameh, considerada como la más antigua de Irán. Es muy sencilla, sin decoración alguna y sin rehabilitar. Uno de los elementos que destacan es el minarete (más reciente que el resto del edificio), que se construyó como faro hace 400 años para iluminar las caravanas.

De Fahraj fuimos a Saryazd, donde paramos en las afueras del pueblo para visitar la antigua fortaleza (entrada de 100000 IRR que tuve que pagar), en la que se guardaban cereales.

La fortaleza tiene 2 muros concéntricos, dotados de varias torres y hay también un foso que hoy día está seco. Estuve deambulando un buen rato por las diferentes galerías de la fortaleza, en casi completa soledad, viendo distintas dependencias con la función de silos, caballerizas, las escaleras para subir a la planta superior (aunque no me atreví a subir por ninguna de ellas).

Cuando me había quedado satisfecho con lo visto, seguimos hasta el centro de Saryazd, que estaba desierto (tiene poco más de 400 habitantes), con el objetivo de ver los caravansarais, uno de los cuales funciona como hotel. Estaban cerrados, supongo que por ser viernes y no tenía pinta de que los fuesen a abrir. El guía llamó a algún número de teléfono que ponía en la entrada, pero sin éxito.

Nos pusimos de nuevo en marcha y de pronto estábamos otra vez en Yazd delante de mi hotel y sólo habían transcurrido 3 horas .

El guía quedó en recogerme sobre las 11 y pico de la noche para llevarme a la estación de autobuses donde iba a coger al autobús nocturno hacia Shiraz.

Me entró bastante mala hostia y la idea de quedarme el resto del día en la ciudad sin nada que visitar (ya había visto lo más interesante) no me hacía gracia, así que pedí en el hotel a ver si me podían encontrar algún guía para visitar los alrededores de Yazd, en concreto, Kharanaq, Chak Chak y Meybod. El precio que me dieron fue de 2500000 IRR. Un gasto adicional con el que no contaba, pero que al cambio actual de la moneda, eran tan solo 17€. ¿Y había pagado yo 100$ por hacer la basura de excursión de esa mañana? Acepté y me dijeron que me recogerían a las 13:00.

Edito: Precio válido en el momento de realizar la excursión. Por la fluctuación de la moneda debido a la situación del país, ese precio ya no está actualizado.

No tenía mucho tiempo por delante, así que me fui rapidamente a visitar uno de los hoteles históricos de la ciudad, el Fahadan Museum, donde en primer lugar tomé un zumo de zanahoria y unos bizcochos de Yazd. Pagué 150000 IRR, o sea 1€.

La visita del hotel incluye subir a la azotea desde la que se contempla una bonita panorámica de la ciudad antigua con los badgirs y las mezquitas. No obstante desde mi punto de vista es mejor la panorámica desde la Art House. También se puede ver cerámica, un qanat o el interior de un badgir.

Me fui callejeando por otras calles para regresar al hotel y me desorienté un poco por el laberinto de callejuelas que es la ciudad antigua. Cuando menos me lo esperaba había llegado sin embargo hasta la mezquita del Viernes y de ahí en 5 minutos más en el hotel, casi a la hora de recogerme el guía, o en este caso la guía, una chica joven de nombre Bayan Moradi.

Me estuvo contando que era Ingeniera Eléctrica y que había estado trabajando para un empresa en la que el principal proveedor era chino, motivo por el cual además de hablar inglés también sabía chino. Por lo visto tenía que trabajar durante días de descanso típicamente iraníes para poder contactar con los chinos y eso hacía que no pudiese visitar con frecuencia a su familia. Había dejado ese trabajo y llevaba un año como guía turística y estaba contenta. Me preguntó cuál era la opinión que se tenía de Irán en España. Con respecto a las visitas que hicimos, me dio no pocas explicaciones, por lo que quedé bastante contento de haber realizado esta excursión.

La primera parada que hicimos, tras ir atravesando el desierto de Kavir, fue en Kharanaq, una pequeña aldea de montaña construida en adobe que está abandonada (aunque al lado está el pueblo moderno). Dimos una vuelta por las diferentes calles, entrando en alguna de las casas. El estado de conservación es variado, desde edificios que han sido restaurados hasta otros que están en estado ruinoso. Uno de los monumentos de interés de Kharanaq es una mezquita del período Kayar (que va desde finales del siglo XVIII hasta 1925) con un minarete que tiene la característica de sufrir vibraciones, quizás por el tipo de material o modo de construcción (de este tipo de minarete hay varios en Irán y se les conoce como “shaking minarets” en inglés).

Desde la planta superior de la mezquita hay una estupenda panorámica del valle junto al que se encuentra la aldea.

Finalizada la visita de Kharanaq continuamos hacia Chak Chak uno de los templos de fuego zoroastras que hay en la provincia de Yazd. La entrada cuesta 100000 IRR. Al principio no pensaba subir hasta el templo, ya que los comentarios que había leído en el foro era de que no tenía mucho interés, pero al final me animé y mientras iba subiendo poco a poco Bayan me iba contando la historia del templo.

Lo peor de los escalones es que algunos son bastante altos, pero aún así son muchos menos de los que pensaba que había. Los edificios que hay antes de llegar arriba son bastante feos. No obstante, una vez alcanzado el final, la ubicación del templo en una cueva tiene su curiosidad, así como la simbología de la religión zoroastra, con el fuego eterno como imagen de la divinidad. También hay algunos objetos que representan a Ahura Mazda, que según esta religión es el creador de todo. La leyenda dice que una princesa sasánida, tras la invasión árabe del año 637, acabó en este lugar durante su huída. Cuando se acabó el agua, ordenó a su séquito que se arrojara por la montaña y entonces empezó a brotar el agua. Chak Chak es el sonido onomatopéyico del agua al gotear. El templo realmente se llama Pir e Sabz.

Chak Chak es un lugar importante para el zoroastrismo y todos los años se realiza una peregrinación al templo.

Una vez abajo tomé una foto panorámica del sitio.

La siguiente parada era Meybod, donde íbamos a visitar varios monumentos. De camino tomé algunos fotos del desierto.

Cuando llegamos al castillo de Narín ya estaba atardeciendo. Desde la parte alta se contemplan panorámicas diferentes de la ciudad de adobe.

El castillo contiene estratos de diferentes épocas históricas. Los cimientos hablan de un asentamiento que se remonta al 4000 a.c. La entrada al castillo cuesta 150000 IRR.

Al salir estaba completamente de noche. Nos fuimos a otro punto de la ciudad donde hay un depósito de agua (ab anbar), una oficina postal y un caravansarai.

Cerca está la Meybod Yakhchal. Se trata de una casa de hielo con 400 años de antigüedad. El edificio tiene forma de huevo, con un depósito en la parte inferior en el que se iba almacenando el hielo durante el invierno y una cúpula que lo protegía del calor. La entrada cuesta 100000 IRR.

El último lugar visitado en Meybod fue la Torre de la Paloma, un palomar de 200 años de antigüedad en el que se almacenaba el guano de las palomas para servir de fertilizante. El palomar podía albergar hasta un total de 4000 palomas. La entrada cuesta 100000 IRR.

Cuando regresamos a Yazd eran más de las 7 y pico de la tarde. La guía me dio su tarjeta de contacto, nos despedimos y me fui a cenar de nuevo al restaurante Marco Polo Restaurant, donde pedí otros platos diferentes en esta ocasión:

- Kaleh joosh: una sopa con suero de leche y nueces. Un poco rara. Sin duda mucho más buena la sopa shuli.
- Ghorme Sabzi
- Limonada de moras

La cuenta en esta ocasión fue de 550000 IRR, o sea algo más de 3’5€ al cambio.

Estuve en el hotel Fazeli hasta las 23:30 aproximadamente en que fue a recogerme el guía de la mañana. Pagué por una noche de hotel que al final no usé.

13 de octubre de madrugada. Al llegar a la estación el guía fue preguntando hasta que dio con el lugar donde estaba la empresa de autobuses que hacía el recorrido a Shiraz y luego fuimos detrás de un empleado de la compañía hasta el andén correcto. El viaje se suponía que iba a durar 8 horas, según ponía en el billete, pero nada más lejos de la realidad, porque sobre las 5:30, o quizás antes, ya estábamos en la estación de autobuses de Shiraz, última parada del autobús. El precio de ir en taxi hasta el hotel Zandieh estaba fijado y fue de 100000 IRR.

Tardamos nada en llegar al hotel. Era tan pronto que las habitaciones no estaban preparadas todavía y tuve que esperar varias horas en el vestíbulo. Éste era muy grande y lujosamente decorado, aunque quizás algo anticuado. Había cafetería, tienda de regalos y una agencia de viajes. Vi que contaba con un restaurante tradicional y otro más moderno, en el que se servía el variado buffet de desayuno de 7 a 10 (quesos, tomate y pepino, panes, bastantes tipos de mermelada, mantequilla, melón, sandía, frutas preparadas y para pelar, dulces iraníes y occidentales, platos calientes iraníes y occidentales, tortillas, zumo de sandía y melón, té y café, etc…
Otros servicios adicionales son la existencia de piscina y gimnasio gratuitos, baño iraní de pago, business center.

Por fin llegó la hora de que hiciese el check in. La habitación que me dieron era muy grande. Lo único que no me gustó fue que tuviese moqueta. La cama era por lo menos de tamaño king y resultó ser comodísima. En la pared junto al cabecero había varios interruptores. También había en la habitación una mesa pequeña con dos sillones, un escritorio con papel y sobres, una zona de cocina con armarios, minibar, conjunto de café y té, 2 botellas de agua, un armario grande, una banqueta para la maleta y la lámpara de pie.

En el cuarto de baño había secador de pelo, buenas toallas, gel y champú, gorro de baño, bolsa sanitaria, cepillo y pasta de dientes, cuchilla y espuma de afeitar. La bañera era muy alta y me resultó incómoda.

Lo mejor fue que gracias a la depreciación de la moneda, el precio de la habitación se redujo a unos 45€ al cambio para dos noches.

En cuanto descansé un poco salí a pasear. Una de las cosas buenas de este hotel es su cercanía a varios de los puntos de interés. A 5 minutos caminando por la misma calle llegué a la ciudadela de Karim Khan, construida durante la dinastía Zand (segunda mitad del siglo XVIII) para rivalizar con la ciudad de Isfahan. Está rodeada por altos muros con un torreón circular en cada esquina. Aunque normalmente me gusta comprobar por mí mismo si vale la pena o no visitar un lugar, los comentarios del foro eran tan unánimes en señalar que carecía de interés, que opté por no comprar la entrada para visitar el interior, así que me conformé con hacer unas fotos desde el exterior.

Cerquita está el Museo Pars, dentro del recinto del jardín Bagh-e Nazar. La entrada me costó 150000 IRR (1€). El museo destaca por la decoración del techo abovedado, los murales de las paredes y algunas de las joyas de Karim Khan.

Al igual que la ciudadela, se empezó a construir durante el período Zand. Según se va aproximando uno a la entrada, se observa la maravilla que es el iwán, con sus azulejos en los que predominan los colores azul y rosa con decoración de flores principalmente. El techo del iwán, abovedado, tiene también una decoración fantástica de estalactitas.

En el interior, un patio enorme rodeado por una galería y otro iwán (también bellamente decorado) que da acceso a la sala de la oración.

Esta sala es simplemente fantástica. Alberga 48 columnas acanaladas (con estrías) dispuestas en diagonal y con decoración vegetal. La sala de oración está abovedada y las bóvedas están decoradas con azulejos.

La entrada cuesta 150000 IRR. Hay una sala central abovedada en medio de la cual hay una pequeña fuente. Alrededor de la sala hay diferentes maniquíes representando diferentes tipos de escenas dentro de los baños. Todo este espacio está decorado en paredes y techo con escenas cotidianas.

En la sala caliente la gente tomaba sus baños. Esta sala está abovedada, dotada de columnas y con una piscina central.

Mi siguiente visita fue el bazar Vakil, de la misma época que los otros monumentos. Di un paseo por alguna de sus galerías principales, viendo la gente y el tipo de productos que se vendían, pero tengo que reconocer que estar por los bazares me aburre en poco tiempo a no ser que esté altamente interesado en comprar algo.

De lo que más me llamó la atención fue un par de patios abiertos correspondientes a antiguos caravansarais, con un jardín en el centro y rodeados de tiendas.

Me senté en uno de ellos a descansar un rato. De entre todos los grupos de turistas que había, en uno junto a mí la gente estaba comiendo una cosa como con fideos blancos. La guía del grupo me dijo que se trataba de faloodeh. Es un postre que es un sorbete, hecho de fideos finos congelados con maicena, agua de rosas, zumo de limón . La guía tuvo la amabilidad de darme uno. Estaba realmente refrescante y no fue el último que tomé en Shiraz.

Cuando estaba cansado de dar vueltas por el bazar, cosa que ocurrió rápido, me fui a comer al restaurante Seray-e Mehr, al final del bazar Vakil, ya que me encontraba allí. Es un restaurante de comida tradicional. Estaba a tope de gente y eso que había abierto hacía pocos minutos. El responsable de dar mesa a la gente no se enteró cuando le pregunté que si había que hacer reserva. Un italiano que estaba esperando también y que hablaba español me invitó a sentarme con su grupo, invitación que acepté a pesar del corte que me daba. Tampoco me pude comunicar mucho con ellos, ya que salvo este señor que hablaba mi idioma un poco, el resto no hablaba ni siquiera inglés y la guía que llevaban, iraní ella, sólo italiano. Aún así al menos me enteré del viaje privado que estaban haciendo por el país.
En lo que a comida se refiere, decidí pedir el abgusht, también conocido como dizi en referencia a la vasija de barro en que se sirve. Es uno de los platos más típicos del país, consistente en un estofado de cordero con garbanzos, alubias blancas, tomates, patatas y algunas especias. La vasija de barro iba acompañada de una especie de almirez para machacarlo todo antes de servirse.

No me gustó mucho (los platos parecidos al cocido, potaje, etc… me repugnan bastante), pero tenía que probarlo para ver qué tal estaba. A varios de los otros comensales del grupo con el que estaba tampoco les gustó.

La cuenta fue de 245000 IRR o 1’6€ al cambio.

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A media tarde me fui al hotel a descansar. Estaba un poco tocadillo como consecuencia de haber subido al templo Chak Chak.

Esa noche cené en el Classic Restaurant del hotel, tomando el buffet, cuyo precio era de 550000 IRR, o sea unos 3’6€.