Vacaciones en las Islas Azores: Sao Miguel y Terceira. ✏️ Blogs de Portugal

Perfil en Google Maps de la ruta del día: 77 kilómetros y algo menos de dos horas en el coche.

De nuevo se cumplieron las previsiones meteorológicas y la mañana amaneció muy nublada, con amenaza de lluvia. Antes de decidir qué hacer, fuimos a desayunar, pero cambiamos de sitio respecto al día anterior. Al lado del hotel hay un centro comercial con bar y restaurante, así que fuimos a probar. Y no nos decepcionó, hasta el punto de que desayunamos allí los tres días siguientes. Había mucho para elegir (bocatas, bollos, empanadillas dulces y saladas...) y a buen precio. Además, te lo servían en la barra, lo pagabas y te lo llevabas a una mesa en la terraza. Todo muy rápido y cómodo, lo cual se agradece mucho en vacaciones.

Como el tiempo no estaba muy allá, pensamos aprovechar para visitar Ponta Delgada, pero cambiamos nuestra idea inicial de ir al centro a pie, ya que luego tendríamos que volver también caminando y perderíamos casi una hora; así que decidimos llevar el coche hasta el puerto y aparcar por allí, aunque tuviésemos que pagar algo. Nada más acercarnos nos dimos cuenta de que nuestra pretensión era una quimera: se estaba celebrando un desfile con carrozas y otros artilugios por el casco antiguo y entre los cortes de tráfico y la gran afluencia de gente nos resultó imposible acercarnos para hacer un poco de turisteo tranquilo. No somos muy aficionados a este tipo de festejos, la verdad es que, salvo en casos muy contados, solemos huir de ellos, así que variamos sobre la marcha nuestros planes y buscamos la autovía para dirigirnos a Ribeira Grande.

Ribeira Grande se encuentra en la parte central del norte de la isla. El día anterior habíamos pasado por allí sin detenernos. Apenas tardamos veinte minutos en llegar desde Ponta Delgada. Hay un gran aparcamiento a la salida de la población, pero tuvimos suerte y encontramos un hueco para dejar el coche en el mismo centro.

Pese a lo negro que estaba el cielo, Ribeira Grande nos gustó nada más dar los primeros pasos por sus calles. Nos pareció un lugar con mucho encanto, aunque carezca de monumentos importantes, que realmente tampoco abundan en la isla de Sao Miguel. Pudimos contemplar las fachadas de colores de sus casas y el blanco y negro de la arquitectura tradicional de las iglesias, como la de de Nuestra Señora de la Estrella y la Iglesia del Espíritu Santo; y también el Ayuntamiento del siglo XVI, que se puede atravesar por un arco.

Había fiestas y se estaban instalando numerosas casetas para la venta de todo tipo de productos, sobre todo alimenticios, y bancos y mesas para comer en la plaza, que lucía un aspecto un tanto diferente al que debe presentar en su pose habitual, aunque no le faltaba su aquel, engalanada con banderines.

El puente nos dejó una bonita vista del arroyo que atrajo a colonos franceses, dando origen a una importante industria textil. Asimismo, su cuidadísimo Jardín Municipal nos pareció un lugar muy agradable para dar un paseo y tomar algunas fotos. Recordar también que Ribeira Grande puede visitarse fácilmente el mismo día que la Lagoa do Fogo y Caldeira Velha.

Después nos acercamos a la orilla del mar para ver algunos de los miradores más atractivos de la zona. Por ejemplo, el Miradouro do Castelo y el Miradouro do Palheiro.

Cogimos el coche para recorrer los casi cinco kilómetros que nos separaban del más espectacular: el Miradouro do Cintrao, que ofrece una vistas magníficas de los cercanos acantilados y la un poco más lejana costa occidental. Como en muchos de los miradores, aquí también vimos la correspondiente mesa de piedra para pic-nic, con su banco y su techo para no mojarse durante la merendola si llueve, algo muy corriente en estas islas. Pero esto no era nada en comparación con los servicios con que cuentan otros miradores, que llegan a un grado de sofisticación inimaginable aquí. Ya lo contaré.

Mientras contemplábamos la línea costera occidental, nos dimos cuenta con sorpresa de que allí estaba casi despejado mientras que en Ribeira Grande continuaba muy nublado. La decisión era obvia: “Cambio de planes: vamos para allá”.

Dicho y hecho. De paso, decidimos almorzar en el restaurante 4 Plátanos de Santo Antonio, donde habíamos cenado muy bien la noche de nuestra llegada. Además, nos pillaba de paso para lo que queríamos hacer por la tarde. Tenemos muy aprendido que cuando vamos al extranjero si almorzamos temprano todos son ventajas. Y en Azores no fue diferente. Entre la una y la una y media, la mejor hora. Tomamos un estupendo arroz caldoso, vislumbrando de nuevo, aunque con una luz diferente, las magníficas vistas que ofrece este restaurante. Como se puede apreciar, el tiempo por esta zona era magnífico.

Después de comer fuimos a ver unos cuantos miradores cercanos, con panorámicas excelentes entre Capelas y Santo Antonio, tres kilómetros escasos, pero qué tres kilómetros.

El Miradouro de Santo Antonio, está en la misma carretera EN1A, y presenta un amplio balcón abierto al océano, con el pueblo de Santo Antonio, con su bonita iglesia, aposentado en una pequeña loma que domina el mar.

Miradouro de la Mare de Deus, más metido en el casco urbano de Santo Antonio. Presenta una vista estupenda de este pueblo con su pintoresca iglesia en primer plano. Unos azulejos en el propio mirador nos muestran las diferencias de Santo Antonio entre 1890 y 1958, que podemos comparar con su vista actual.

Después nos acercamos al puerto de Capelas, donde hay varios miradores seguidos muy interesantes, algunos de los cuales se pueden recorrer incluso a pie, dando un paseito: Miradouro da Vigia y el Miradouro do Navio, con su barca desde donde contemplar el horizonte

El Miradouro das Capelas y el Miradouro das Pedras Negras permiten apreciar la costa de roca volcánica y la llamada “Trompa de Elefante”, una curiosidad geológica que recuerda la forma a que se refiere su nombre. Muy recomendables estos cuatro miradores.

Una vez terminada la sesión de sobremesa de “miradouros” y viendo que el tiempo mejoraba por momentos, sobre todo en la punta noroccidental de la isla, decidimos aprovechar para hacer una ruta de senderismo que nos apetecía mucho, para lo cual nos dirigimos al aparcamiento de la Lagoa do Canario, donde habíamos estado la tarde de nuestra llegada a Sao Miguel. Así que tomamos la M501 para cubrir los doce kilómetros que nos separaban de allí, que se nos hicieron un poco largos porque la carretera es muy virada, aunque muy bonita, con vistas estupendas de la costa norte que acabábamos de dejar. Y antes de llegar todavía nos aguardaba otro plato fuerte, el Miradouro do Pico do Carvao, donde merece, y mucho, la pena parar. Las vistas son espléndidas porque abarca un buen trecho de la parte nororiental y central de la isla; además, la foto enmarcada por los macizos de hortensias queda fenomenal.

Por el camino vimos también el famoso acueducto do Carvao (Muro das Nove Janelas), con sus piedras comidas por el musgo, aunque no nos detuvimos porque pensamos pasar por allí en otro momento que no se presentó.

Como ya he escrito antes, esta interesantísima ruta a pie parte del aparcamiento de la Lagoa do Canario, que se utiliza también para ir al Mirador de la Boca del Infierno, donde habíamos estado la primera tarde. Allí mismo se encuentra el panel informativo con sus características y un mapa muy útil para entender el camino a recorrer y lo que se va a ver porque con tanta laguna próxima alrededor en ocasiones cuesta trabajo ubicarse. Y leímos lo siguiente:

Tal como está, la ruta comprende la Serra Davassa y las Lagoas das Empadadas. Sin embargo, nosotros alargamos un poco la caminata para llegar hasta el Miradouro do Pico do Pau, lo que supuso un par de kilómetros más y, lo peor de todo, con una pendiente muy considerable que primero hay que subir y luego bajar. Pero eso lo contaré luego.

Esta ruta recorre las laderas de varios conos volcánicos, que se elevan entre los 750 y los 900 metros. De hecho, la primera parte del itinerario es todo cuesta arriba por un sendero muy bien marcado. En un entorno abierto, sin apenas árboles cercanos, según se asciende el panorama se muestra cada vez más amplio e impresionante, con la costa norte, el Muro Das Nove Janelas y varios cráteres coronados por árboles, en cuyo fondo hay lagunas, como la de Pau Pique. Tuvimos mucha suerte porque la visibilidad era perfecta y los colores fantásticos.

Más arriba, ya fuimos capaces de avistar también la costa suroeste, con algunas nubes más y el sol de frente, que aunque molestaba un poco no nos impedía disfrutar del sorprendente paisaje.

Al fin, divisamos un balcón con barandilla de madera, claro indicio de un mirador. Y al asomarnos contemplamos un cráter verde con una laguna redonda en el fondo, de aguas azules o marrones según el reflejo de luz que recibiese: la Lagoa de Eguas. ¡Qué bonito!

En el Pico de Eguas, el punto más alto de la ruta con 873 metros, las panorámicas eran preciosas.

El sendero descendió lentamente mientras bordeaba la ladera del cráter, enseñándonos la laguna en diferentes perspectivas mientras avanzábamos, divisando ya también de frente la Lagoa Rasa, de forma alargada y más grande que la anterior.

Dejando unos momentos la ruta, por un pequeño sendero bajamos hasta un punto que nos permitió contemplar las dos lagunas enteras a la vez, a vista de pájaro.

Recuperamos la ruta y llegamos hasta el lecho de la Lagoa Rasa, situada en la depresión de varios conos volcánicos. Pasamos por una gruta y la llamada Casa del Agua, tapizada de verde por el musgo y los helechos.

En esta zona la vegetación empezó a cambiar, volviéndose más rica y variada, cubriendo las laderas de las rocas que atravesábamos.

Bordeamos la laguna por la derecha y nos encontramos con una pista cómoda y enormes macizos de hortensias. La lagoa seguía ofreciéndonos bonitas estampas y, al fondo, el pico de Eguas, que habíamos coronado antes.

Llegamos al cruce que señala la opción de seguir la ruta original o desviarse para ver las Lagoas Empadadas, que en realidad un área recreativa donde, creo, se puede llegar en coche por alguna pista que ignoro de dónde sale. Sin embargo, tampoco lo puedo asegurar porque allí no nos cruzamos con nadie. Vimos un cartel que ponía que la zona se cerraba a las siete de la tarde, pero quisimos entender que era para acceder en coche y pasamos (después de estar allí, a kilómetro y medio, no íbamos a quedarnos con las ganas). Tras un largo y pesado descenso por una pista ancha, entre el bosque, llegamos al puente que cruza las Lagoas Empadadas.

Volvimos a la pista principal y vimos un cartel que señalaba hacia el Miradouro do Pico do Paul. Y no nos pudimos resistir. Creo que recordar que señalaba 500 metros. No sé si son 500 ó 5.000, pero la caminata por la pista en constante ascenso se nos hizo larguísima, hasta el punto de que estuve a punto de desistir cuando llegué a ver la Lagoa do Pau Pique. Sin embargo, ése no era final pues otro cartel señalaba hacia arriba para ir al Miradouro.

Al final, continuamos hasta alcanzar el Miradouro do Pico do Paul. Y, sí, unas vistas fantásticas: se divisaba gran parte de la zona central de la isla, de norte a sur, incluyendo ambas costas, Ribeira Grande y Ponta Delgada. Una maravilla y eso que empezaba a caer la tarde y ya había poca luz. Ignoro si se puede acceder a este mirador de otra forma más sencilla; quizás incluso sea posible llegar en coche por esa pista, no lo sé. Al final, mereció la pena la caminata extra.

De vuelta al sendero, seguimos bordeando la Lagoa Rassa, ya caminando por el bosque, entre una frondosa vegetación, siempre en descenso hasta que alcanzamos el aparcamiento donde habíamos dejado el coche. La escasa luz hizo posible algunos efectos extraños en la vegetación.

En resumen: nos gustó mucho esta ruta pues sin ser demasiado larga, ni tampoco muy dura, ofrece panoramas realmente bellos. Eso sí, para disfrutarla hay que escoger un día con buena visibilidad, porque con lluvia o niebla no creo que merezca tanto la pena.

Para rematar la jornada, volvimos a pasar por el Miradouro do Vista do Rei, en el que contemplamos de nuevo las preciosas Lagoas da Sete Cidades con una luz diferente a la de la vez anterior ya que estaba anocheciendo.

Perfil según Google Maps: 109 kilómetros, 2 horas en coche.

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La mañana amaneció con algunas nubes, pero sin amenazar lluvia. Además, las previsiones eran muy optimistas y anunciaban una mejoría radical del tiempo en toda la isla para ese día y los dos siguientes. Así que después de desayunar en nuestra cafetería favorita del Centro Comercial, nos dispusimos a emprender el itinerario fijado previamente y por la EN1-1A (los navegadores aconsejan ir por el norte, pero en esta carretera el paisaje es más bonito), que en un lugar que no recuerdo deja de ser autovía y se convierte en carretera convencional, nos dirigimos hacia Furnas, pasando por Agua de Pau y Vila Franca do Campo, bordeamos Lagoa de Furnas, dejandola a nuestra izquierda y continuamos hasta el Miradouro do Pico do Ferro, indudablemente, el mejor para contemplar esta nueva Lagoa, que también presenta en muchas ocasiones problemas para dejarse ver por las frecuentes nieblas. En nuestro caso hubo suerte y pudimos ver perfectamente la lagoa, Furnas y sus verdes alrededores a pesar de la presencia de algunas nubes en el cielo. Con un amplio aparcamiento, es uno de los miradores más concurridos ya que llegan autocares con muchos turistas, que luego toman el típico “cozido” incluido en casi todas las excursiones organizadas.

A una altura de 544 metros, el mirador cuenta con una amplia balconada y, además del cráter donde se asienta la lagoa, de 7 kilómetros de diámetro y 250 metros de profundidad, se puede distinguir perfectamente a vista de pájaro la zona de las caldeiras, donde se preparan los cozidos y que teníamos la intención de visitar más tarde. En días despejados, tanto desde el propio mirador como desde la carretera que va a él se pueden divisar unas amplias y bonitas perspectivas del valle donde se asienta Furnas y de las montañas que hay alrededor.

Existe una ruta senderista circular de seis kilómetros y tres horas de duración, que desde Furnas va a la Lagoa, pasa por las Caldeiras y sube la ladera por el bosque hasta el mirador, pero, sinceramente, pudiendo llegar en coche cómodamente, mejor emplear el tiempo (salvo si sobra) y las fuerzas para otros objetivos.

La zona de fumarolas y de cozidos desde el Mirador.

En mi opinión, se trata de uno de los miradores imprescindibles en Sao Miguel siempre que haya buena visibilidad, claro está. Para eso resultan de inestimable ayuda las cámaras web que he citado al principio del diario.

Entorno del Miradouro do Pico do Ferrro.

En cuanto terminamos en el mirador, fuimos directamente al pueblo de Furnas para reservar nuestro cozido en el restaurante Tony’s, el más famoso y recomendado para ello. Desde luego, no viene mal reservar con antelación porque se suele llenar. Sin embargo, que no cunda el pánico: en caso de no encontrar hueco en Tony’s, vimos varios restaurantes por la zona con muy buena pinta y con menos gente a la espera. Tony’s fue muy fácil de localizar, ya que se haya al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Alegría y del Ayuntamiento. Reservamos mesa para las dos sin ningún problema.

Entorno del restaurante Tony's con la Plaza de la Iglesia y del Ayuntamiento.

Desde allí, fuimos hasta las Caldeiras, que se encuentran junto a la Lagoa, a unos cuatro o cinco kilómetros del centro urbano de Furnas. Y para verlas de cerca, hay que pagar. El importe se abona en el aparcamiento pero no me acuerdo si nos cobraron tres o cinco euros (es por cada coche). Ya de lejos, antes de entrar, pudimos distinguir el vapor de las fumarolas elevándose varios metros y formando un escenario de lo más singular. Hay unas pasarelas que permiten recorrer las distintas calderas hirviendo, con su típico olor a huevos podridos a causa del azufre. Sin embargo, había oído comentar tanto al respecto que el olor me pareció menos nauseabundo de lo que me imaginaba y las calderas que están en el mismo pueblo huelen bastante peor.

Además del fenómeno de las fumarolas ferruginosas, también pudimos ver cómo se preparan los cozidos, que luego se sirven en los restaurantes, aunque cualquier persona también puede llevar el suyo para que se lo hagan allí, según nos comentaron. Y es que en estas calderas, o zonas encharcadas en las que emana el azufre y el agua hirviendo, se han habilitado unos montones de tierra, que cubren unos agujeros que aprovechan el calor interno, en los cuales se introducen las ollas cerradas que contienen la carne y las verduras que se cocerán durante siete u ocho horas con el vapor que desprende su propio líquido, sin añadir agua. Cada tapa tiene un cartel con el nombre del restaurante o del dueño de las ollas que hay dentro. Mientras estábamos allí, mirando, llegó una furgoneta de Tony’s con dos empleados, que sacaron los pucheros para llevarlos al restaurante. ¿Sería uno de ésos el nuestro? En cualquier caso, fue curioso verlo. El proceso en imágenes es el siguiente:

Luego dimos una vuelta en torno a la laguna, un paseo muy agradable, ya que como es habitual en Sao Miguel el paisaje era verde, muy verde. Hay un sendero para dar la vuelta a la laguna y cuenta con una ermita en sus orillas, la de Nossa Senhora das Vitorias.

El Miradouro do Pico do Ferro desde las fumarolas.

Una media hora antes de la hora de la reserva, volvimos a Furnas. Nos costó un poco encontrar aparcamiento y al final tuvimos que dejar el coche a unos diez minutos del restaurante, que ya estaba casi lleno. Nos colocaron en una buena mesa, junto a la ventana. El cozido de Furnas tiene verduras, carnes, chorizo, morcilla, como el madrileño pero en vez de garbanzos lleva arroz. Se sirve de un solo vuelco, sin sopa, aunque te ponen caldo de entrante si lo pides. El caldo está incluido en el menú turístico (el que tomamos nosotros), que cuenta también con una botella de vino, agua y un postre, al precio de 20 euros por persona. Rico (si te gusta el cocido, claro), contundente y abundante: con una ración de cocido hubiésemos tenido suficiente para los dos. Tienen otros platos aparte del cocido, pero aquí se viene a lo que se viene, evidentemente. Sin embargo, cuidado con las cantidades porque el cozido llena muchísimo.

Menú completo de cozido, con caldo y postre.

Después del atracón, dimos un paseo por Furnas, una localidad de unos 1.500 habitantes, muy agradable, en la que casi todo gira en torno a las calderas y a las aguas termales, pues no en vano cuenta con 22 manantiales de barro, sulfurosos y otros minerales. Sin embargo, hay otras cosas interesantes para ver como su iglesia, algunas casonas antiguas con encanto, el río "limpio" y el marrón y, sobre todo, un fantástico jardín botánico.

Este parque fue inaugurado en el siglo XVIII por Thomas Hickling, el Cónsul Americano en la isla por aquella época. El diplomático consiguió reunir un maravilloso conjunto de árboles centenarios y vegetación exuberante de todo el mundo, tanto plantas como flores. Además, embelleció el entorno con estanques, esculturas, fuentes, pérgolas y pabellones; y tampoco faltan las inevitables grutas con pequeñas cascadas.

Nada más entrar, nos encontramos con este magnífico panorama.

Actualmente el jardín forma parte de un hotel de lujo, pero se puede visitar por un precio de 8 euros (adultos), que incluye el baño en las piscinas de aguas termales. En mi opinión, merece la pena pagar la entrada porque es uno de los jardines botánicos más bonitos que he visto tanto en variedad de especies vegetales como por su disposición y la belleza del entorno. Vamos, que si esta isla es ya por sí misma un gran jardín botánico, no digamos en lo que se convierte si encima lo cuidan. Fue escogido como uno de los más bonitos del mundo por la revista Condé Nast Travel.

Hay que dedicarle un buen rato porque el parque es grande y muy entretenido de visitar: la máquina de fotos apenas para. Conviene seguir el recorrido que figura en el plano que entregan con el tique para no perderse nada, pues hay rincones preciosos un tanto escondidos.

Mención especial merece el jardín de bromeliaceas, la colección de helechos y los dos jardines de flores, uno de especies endémicas de Azores. A quien le guste fotografiar flores, aquí tiene una cantidad ingente de todos los colores, algunas fácilmente identificables y otras muy poco comunes.

También es muy bonita la zona dedicada a los nenúfares, entre los que se puede pasear, saltando sobre las piedras del estanque de agua volcánica que los contiene.

Y para culminar el recorrido, no puede faltar el baño en la gran piscina de aguas termales ferruginosas, cuyo color marrón advierte de que hay que llevar un bañador de color oscuro o uno al que no se tenga mucho aprecio, pues lo más probable es que acabe manchado o, incluso, teñido. El agua se notaba un poco caliente porque la temperatura era alta, pero particularmente me gustó la experiencia. Es cierto que estaba bastante concurrido, pero al tratarse de un espacio grande (12 hectáreas en total) no sentimos agobio ni en la piscina ni en los propios jardines.

También se pueden utilizar unas piscinas más pequeñas (jacuzzis), pero el agua en ellas me resultó demasiado caliente. Por cierto que hay servicios, duchas y vestuarios en esta zona. En resumen, nos lo pasamos bastante bien aquí.

Muy cerca está también otra zona de baños, la Poça Da Dona Beija, igualmente de aguas ferruginosas y color rojizo. Según me han contado, también son muy recomendables, pero no entramos porque no era cuestión de repetir baño justo después de haber estado en Terra Nostra. La ventaja que tiene este sitio es que está abierto hasta las 23:00 horas, con lo cual es posible bañarse de noche. Tiene que ser toda una experiencia. Una lástima no haber tenido otra ocasión para hacerlo, pero había muchos sitios donde ir y no nos cuadró el momento de volver.

Dejamos Furnas y seguimos la carretera en dirección al noreste hasta que nos encontramos con otro mirador de los imprescindibles, el Miradouro do Salto do Cavalo, a una altitud de 805 metros, que nos deparó unas fantásticas vistas de parte de la Lagoa do Furnas, Furnas y un amplio panorama de la zona central de Sao Miguel, llegando también a divisarse las costas norte y sur con muchos de sus pueblecitos.

Antes de volver a la capital, nos dirigimos hacia el norte para asomarnos a otros dos miradores: el Miradouro do Salto da Farinha y el Miradouro de la Pedra dos Estorninhos, al que se accede caminando como continuación al anterior. Este último cuenta con mesas a cubierto y otras exquisiteces propias de los miradores de Sao Miguel y su balcón está colgado del acantilado, ofreciendo una vertiginosa panorámica de la costa, incluyendo una playa de piedras y arena negra a la que se accede bajando una empinadísima pista, que también conduce a la base de la cascada que se contempla desde el Miradouro do Salto da Farinha en una mini ruta de senderismo. Como apenas llevaba agua, no nos animamos a bajar hasta allí.

Miradouro do Salto da Farinha. Abajo, las rocas por las que cae la cascada, cuando lleva agua.


Miradouro da Pedra dos Estorninhos.

Terminamos la jornada en Ponta Delgada, pero el relato de nuestra visita a la capital de la isla lo dejo para la última etapa de nuestra estancia en Sao Miguel.

Según el perfil de Google Maps, unos 85 kilómetros y 1 hora 40 minutos de recorrido en coche.

Esa noche había sido la última de nuestra estancia en el hotel Vip Executive de Ponta Delgada y nos tomamos el inicio de la jornada con calma. Hacía un día espléndido, con sol y bastante calor. Por la autovía del sur nos dirigimos hacia Vila Franca do Campo (a 25 kilómetros al este de Punta Delgada) con la idea de tomar el barco que iba hasta el atractivo islote que se encuentra apenas a un kilómetro, frente a la costa. Su curioso aspecto se debe a que se trata del cráter de un antiguo volcán sumergido, cuyas laderas están cubiertas de vegetación y en cuyo centro hay una piscina natural de forma circular que se comunica con el mar por un estrecho pasaje. Está catalogado como reserva natural y solo se puede acceder en un barco que únicamente presta servicio en los meses de verano.

Aparcamos cerca del puerto y nada más vislumbrar el muelle desde donde parte el barco, comprendimos que la tarea no iba a ser tan sencilla como habíamos pensado. Sobre las once y media había una cola enorme para acceder a la embarcación, que iba y venía llevando gente (unas veinte personas por viaje, calculo), a intervalos de media hora aproximadamente. A ese ritmo, tardaríamos algo así como dos horas en tener turno. De modo que, sin informarnos previamente en la taquilla (muy mal hecho por nuestra parte), se nos ocurrió que a la hora del almuerzo bajaría mucho la afluencia de gente, ya que la mayoría iban en plan de darse un baño. Mientras tanto, podíamos aprovechar para hacer una ruta senderista cuyo inicio no pillaba muy lejos y cuya duración era idónea para nuestros planes.

Desde la autovía EN1-1A, pasando Vila Franca do Campo y Ribeira Seca, hay que tomar la carretera EN4-2A , que como ocurre en cuanto atraviesas la isla de norte a sur o de sur a norte empieza a ascender rápidamente por las empinadas laderas centrales hasta que toca cumbre y luego, desde allí, baja otra vez a la costa. Como no puede ser de otra forma, los parajes que nos encontramos en un día luminoso y despejado como aquel eran espléndidos.

Durante el trayecto por esta carretera hay que ir atentos al cartel indicador que señala el desvío para la Lagoa do Congro. Lo mejor es llevar un track descargado en el teléfono para ver el lugar exacto donde se inicia la ruta, donde hay un aparcamiento para varios coches. Cuidado con meterse en algunas de las fincas privadas de los alrededores.

Inicio de la ruta.

Como se puede en la captura tomada de Google Maps, el sitio es de lo más curioso y a vista de pájaro se aprecia perfectamente la laguna aposentada en el fondo del cráter y la exuberante vegetación que la rodea, en contraste con los campos verdes y de labor de alrededor, en los que también pastan las sempiternas vacas azoreñas.

Después de caminar unos quinientos metros, la pista abierta a los campos adyacentes primero y flanqueda por altos árboles se adentra en un tupido bosque, convirtiéndose en un sendero, que desciende continuamente. A ambos lados, no faltaban los típicos helechos gigantes que parecían querer engullirnos con sus enormes hojas.

La ruta es sencilla, aunque puede haber barro si ha llovido y también hay obstáculos en el camino, en forma de troncos de árboles caídos, raíces, ramas y piedras; nada problemático si se va con un poco de cuidado.

El camino es corto (un kilómetro y medio o dos, calculo), pero muy entretenido porque el bosque es bonito. En unos veinte minutos alcanzamos la laguna, de color muy verde. Al parecer, esta laguna tiene un origen diferente a otras de la isla, ya que se trata de un cráter volcánico provocado por la explosión de agua subterránea al entrar en contacto con lava caliente; y, posteriormente, el cráter se llena de agua.

El panorama resulta tranquilo y bucólico. Vi un camino adentrarse en la hojarasca, como si fuese paralelo a la orilla y lo seguí, pero no llegué muy lejos. Al cabo de unas decenas de metros, junto al agua, se perdía todo rastro de un sendero que avanzase más allá. De todas formas, se consigue una atractiva foto verde, muy verde, como la propia laguna.

Se trata de una excursión corta, fácil y bonita, sobre todo si hace buen tiempo. Si está lloviendo y hay niebla, no la recomiendo porque, muy posiblemente, será cuestión de llenarse de barro para apreciar poco o nada.

Contentos con lo que habíamos visto, dimos la vuelta y regresamos al coche. Era casi la hora de comer y volvimos a Vila Franca do Campo.

Aparcamos en un hueco libre cerca del puerto y fuimos caminando hasta un restaurante que habíamos visto al llegar. Entonces, nos dimos cuenta de que la cola del barco que va al islote había desaparecido: ¡qué bien! Tan contentos, nos acercamos a la taquilla para informarnos de los horarios de salida a partir de entonces y nuestro gozo en un pozo: ya se había completado el cupo diario de personas que podían ir a la isla y no habría más barcos hacia allí, solamente los que traían de vuelta a la gente que había conseguido llegar. ¡Qué faena! Si lo hubiésemos sabido, habríamos ido a primera hora. En fin, tendríamos que haber indagado previamente. Nos propusimos volver otro día, pero solamente nos quedaban dos más en Sao Miguel y ya no pudo ser. Una lástima, me hubiera gustado visitar el islote y pasear un rato por él.

Lo qué sí hicimos fue comer en el restaurante, con unas vistas espléndidas. Nos pusieron unos buenos pescados, pero fueron horriblemente lentos en el servicio y a la hora de cobrar, así que no lo voy a recomendar.

Aunque hacía bastante calor, fuimos a dar una vuelta por Vila Franca do Campo, antigua capital de la isla que perdió su estatus frente a Ponta Delgada, sobre todo una vez que fue destruida casi completamente en 1522 por un terremoto. Aquí se libró también una importante batalla naval en 1582, tras la cual Felipe II pasaría a convertirse en rey de Portugal. Actualmente es una próspera localidad de once mil habitantes y un pequeño puerto pesquero, que basa su economía en la ganadería, la pesca, la agricultura y la producción de piñas.

En cuanto a lo que hay que ver, aparte del islote, cuenta con un pequeño núcleo de calles con el típico pavimento portugués y un par de iglesias interesantes, en especial la de San Miguel, que fue destruida por el terremoto de 1522 y reconstruida después siguiendo el modelo de la original del siglo XV, la de San Pedro, del siglo XVIII, y la de San Andrés (siglos XVI y XVII). Los interiores cuentan con paneles de madera tallada y paredes decoradas con azulejos.

A la Capilla de Nuestra Señora de la Paz fuimos después con el coche, ya que está a unos tres kilómetros, cruzando la carretera principal. Además de su llamativa construcción, con la típica escalinata doble portuguesa adornada de azulejos que conduce a la ermita, su ubicación en lo alto de una colina la convierte en un mirador excepcional sobre Vila Franca, el campo adyacente y el mar, con su islote presidiéndolo todo. Naturalmente, no falta un componente espectacular de flores y si el día está despejado (como fue nuestro caso), las vistas son espléndidas. Vele la pena llegar allí, dejar el coche en el aparcamiento y subir las escaleras, aunque si no apetece subir, el panorama desde donde se dejan los coches tampoco desmerece ni mucho menos.

Volvimos a tomar la carretera EN4-2A, por la que habíamos ido por la mañana al comienzo de la ruta de la Lagoa do Congro, si bien esta vez seguimos adelante hasta que termina en la EN1-1A, la carretera rápida del norte de la isla; en cualquier caso cuanto más al este, menos circulación de vehículos apreciamos. Casi frente a la población de Achada hay que tomar, a la derecha, una carretera que conduce al parque de la Ribeira dos Caldeiroes, un conjunto natural modelado por la mano del hombre con cascadas, pasarelas y molinos de agua. Muy bonito, realmente, aunque el sol daba de frente a la cascada principal y era algo molesto para sacar fotos.

Sobre todo, llama la atención la gran cascada que cae muy cerca de la carretera y que, sin embargo, pudimos contemplar menos caudalosa que las fotos tomadas en invierno o en primavera. En cualquier caso, mereció la pena, detenernos, dejar el coche en el parking y dedicarle un buen ratito.
Frente a la cascada había un buen grupo de personas sacando fotos, pero sabíamos que por la derecha sale un pequeño sendero que en menos de diez minutos conduce a otras cascadas, más metidas en entre la vegetación y a las que apenas va nadie.

Para el final, dejamos la ruta del parque en sí, con un molino de agua, levadas, un pequeño lago y una bonita cascada. En esta zona hay un bar y creo que un restaurante. También un merendero de los que llaman la atención, con comedor cubierto, cocina y fregadero. Menudo lujo.

También miradores para contemplar todo el conjunto y sacar una bonita foto. Por lo demás, un paseo muy agradable en medio de una preciosa zona natural.

Desde Ribeira dos Caldeiroes a Nordete apenas hay 15 kilómetros, que se hacen en poco más de diez minutos, mientras que Ponta Delgada está a 58 kilómetros, unos 50 minutos por la ruta más corta, que es la carretera EN1-1A. Como ya he mencionado, al principio había reservado las seis noches de alojamiento en la capital, pero al final decidí estar las dos últimas en Nordeste, para aprovechar mejor el tiempo en la zona este de la isla. El hotel escogido (no había demasiadas opciones) fue el Lince Nordeste Country and Nature, un cuatro estrellas bastante nuevo, que tiene una ubicación muy buena, frente al pueblo (a cinco minutos caminando) y con unas vistas estupendas. Mención aparte merece su restaurante, donde cenamos de maravilla las dos noches que nos alojamos allí. En especial, recuerdo las sopas y la carne de res. Un poquito lento el servicio, pero se perdonaba por la calidad de los productos, aunque no le hice un buen reportaje fotográfico, la verdad, .

Y otra cosa que recuerdo son los atardeceres mágicos desde ese comedor. Una maravilla.