Vacaciones en las Islas Azores: Sao Miguel y Terceira. ✏️ Blogs de Portugal

El perfil aproximado fue el siguiente, según Google Maps, con unos 72 kilómetros de recorrido y 2 horas de coche.

En paralelo a la costa este, de camino hacia el sur, paramos en diversos miradores, algunos de los cuales son de los más bonitos de la isla, aunque quizás no de los más conocidos, ya que hasta aquí no llegan muchas de las personas que visitan Sao Miguel probablemente porque el coche de alquiler resulta casi imprescindible para estos desplazamientos.

Vistas desde el Miradouro da Ponta do Arnel, al norte y al sur (con el faro).

Nuestra primera parada fue apenas a dos kilómetros de Nordeste, en el Miradouro da Ponta do Arnel, desde el que se contemplar el faro que se ha hecho famoso por la empinadísima pista que lleva hasta él y que sigue dado muchos quebraderos de cabeza a más de un turista que baja con el coche y luego se encuentra con que no puede subir porque el vehículo patina a causa de la gran pendiente. Una de las señales indica que el faro se encuentra a 50 metros del cruce, lo que no es cierto, ya que algún gracioso ha borrado un cero y la distancia real son 500 metros. ¡Ojo, pues!

De camino hacia el faro.

La pista para ir al Faro do Arnel se encuentra a unos metros del Miradouro da Ponta de Arnel, en una curva de la carretera. No hay pérdida porque está indicado y han construido un aparcamiento bastante grande. Al final, para no tener problemas, decidimos ir a pie. Claro que tampoco es un camino de rosas porque la bajadita se las trae y no digamos la subida después. El faro en sí no tiene mucha historia, pero las vistas son muy bonitas a cada lado, aunque en esta época del año la cascada que se despeña por el acantilado hasta el pequeño puerto de Nordeste no era más un hilillo de agua casi imperceptible.

Tras llegar al faro, se puede seguir bajando hasta el puertecito, donde vimos unas barcas, pero no lo consideramos necesario; además, apetecía muy poco añadir más metros a la subida que nos esperaba hasta el coche. Bueno, cuesta un poco, pero no es tan terrible y hacer, se hace. ¿Merece la pena? Pues… depende de cómo se lo tome cada cual . Un poco más adelante, está el Mirador da Vista dos Barcos, con una perspectiva diferente del faro.

El faro y el puertito.

La siguiente parada la hicimos en el Miradouro da Ponta do Sossego, uno de los que considero imprescindibles de visitar y dedicarle un buen rato.

Y es que, además de unas vistas fantásticas sobre los acantilados, nos encontramos con un amplio y precioso jardín, con multitud de especies vegetales, árboles, arbustos y flores de todo tipo. Hay pasarelas, senderos y balcones desde los que hacer unas fotos estupendas que captan la esencia de la isla de Sao Miguel, con sus paisajes verdes, sus acantilados, sus flores y hasta sus vacas pastando. Idílico de verdad, sobre todo en aquel día de sol.

Y también cuenta con servicios y una extensa área recreativa con mesas, bancos, cocinas e incluso fregaderos. Por lo tanto no es de extrañar que esté bastante concurrido, pero en esta parte de Azores eso no significa multitudes ni mucho menos. Una maravilla de mirador.

Un poco más adelante, nos encontramos con el Miradouro da Ponta da Madrugada, también muy recomendable parar y echar un vistazo. Como su nombre indica, parece que los madrugadores podrán disfrutar de unos preciosos amaneceres aquí. No es nuestro caso, así que nos conformamos con estas bonitas vistas de media mañana, lo cual tampoco estuvo mal.

Los quince kilómetros que, aproximadamente, nos faltaban para llegar a Faial da Terra, punto de partida de la ruta senderista que teníamos prevista para ese día, los hicimos sin detenernos más, pese a que la belleza del paisaje era una continua tentación. Nos hubiera gustado explorar la Sierra Tronqueira, algunas de cuyas pistas vimos salir desde la carretera principal EN1-1A, pero no nos daba tiempo porque allí no hay carreteras asfaltadas, con lo cual explorar esa zona requiere una jornada completa que no teníamos. Así que otra vez será.

Faial da Terra es un pueblecito situado en los márgenes de un arroyo, muy cerca de la costa, al abrigo de dos enormes y fotogénicos acantilados. A la vuelta de la ruta, tomamos café en un bar y dimos una vueltecita por el centro. Un paseo agradable, el sitio es pequeño y atractivo, aunque no da para mucho más.

El inicio oficial de la ruta está marcado junto a la parada de autobuses, en la parte baja del pueblo. En teoría, allí se deja el coche y se sube por la calle que va paralela al arroyo hasta alcanzar el sendero que sale a la derecha, al final de las casas. Sin embargo, hay una buena cuesta y, ya que nada lo prohibía y había sitio de sobra, decidimos seguir con el coche hasta el final de la calle, donde lo aparcamos. Y unos buenos metros que nos ahorramos tanto para arriba como, luego, para abajo.

Este plano nos lo descargamos de la página web de rutas senderistas por Azores.

Nada más dejar el pueblo, en cuanto avanzamos algunos metros el sendero se internó en un bosque con la exuberante vegetación típica de Sao Miguel, que nos hubiera sorprendido si no estuviésemos ya acostumbrados a ella con el correr de los días.El sendero iba paralelo al río, aunque a diferentes niveles, y tan pronto veíamos el agua desde arriba como la cruzábamos por puentes de madera que incitan el ánimo aventurero.

Aunque sencilla, la ruta picaba continuamente hacia arriba y había que ir con ojo para no tropezar con raíces, ramas o piedras, lo normal en una ruta senderista de este tipo, pero el paisaje era tan bonito que a veces la mirada se iba a cualquier parte menos al camino a recorrer. Con lo cual, para hacer fotos, mejor detenerse y mirar bien donde se ponen los pies.

Al cabo de un rato, tras pasar unas cascaditas que ponían la guinda a un panorama de postal, alcanzamos la zona más elevada de la ruta y continuamos hasta el cruce con dos caminos, uno a la derecha hacia Salto do Prego, el que íbamos a tomar ahora, y otro a la izquierda hacia Sanguinho, que seguiríamos a la vuelta, para regresar.

Un rato después vimos unas familias de gallos, gallinas y pollitos por el camino, que supongo pertenecerán a alguna granja cercana. Poco después, llegamos a otro cruce, en el que, a la izquierda, sale otro sendero que lleva a otras dos cascadas que corresponden a otra ruta senderista. Se pueden enlazar las dos rutas, pero suponía añadir un tiempo que no teníamos. Así que continuamos por la derecha hacia Salto do Prego.

Si bien el paisaje era muy bonito, este tramo se nos hizo un poco largo por el calor y por las ganas que teníamos de llegar a la cascada, que al final surgió entre los árboles como una aparición: parecía una estampa de alguna selva de otros continentes.

Allí hay dos caminos, uno que baja directamente a la base de la cascada y otro que sale a la izquierda, que en muy pocos minutos conduce a la parte superior, o sea a las rocas desde las que se desliza el agua. Y allá que fuimos.

A mitad del sendero hay un mirador con una vista estupenda de la cascada, si bien hay que tener cuidado porque la madera del balcón se movía un poco.

Más arriba, llegamos hasta un lugar donde se ve el río bajar de aún más arriba y las rocas por donde se desliza el agua para formar el Salto do Prego. Este sitio es muy bonito y había muy poca gente. Aquí hay que tener cuidado para no resbalar sobre todo si ha llovido, pero en nuestro caso había poco peligro ya que el suelo estaba seco.

Después volvimos al camino, bajamos a la cascada, que se encuentra en un entorno precioso (me recordó a alguna de las rutas que hicimos en Madeira) y nos tomamos el bocata mirando caer el agua. Aquí sí que había bastante gente, se notaba que el día era espléndido y hacía calor. Algún valiente se bañaba, pero el agua estaba bastante fría.

A la vuelta, tomamos el sendero que va hacia la Aldeia de Sanguinho, un camino algo más largo, pero que compone una ruta circular. La primera parte es realmente bonita, con una vegetación exuberante en un entorno precioso. Si permites que tu imaginación vuele, puedes creer que estás en cualquier selva como protagonista de una película de aventuras: seguro que las fotos convencerían a cualquiera .

En este tramo no nos encontramos a nadie, así que supongo que la mayor parte de las personas que estaban en la cascada volvieron por el mismo camino que a la ida.

Por fin llegamos a la Aldeia de Sanguinho, un pequeño pueblo que fue abandonado en tiempos pero que ahora está en fase de recuperación y en el que alternan casas comidas por la maleza y la vegetación con otras ya rehabilitadas, que han recuperado su arquitectura típica, con llamativos dibujos en las fachadas. El nombre de este lugar se debe a una planta endémica de las Azores llamada sanguinho (frangula azorica), de la que se conservan bastantes ejemplares.

Desde aquí, comienza el descenso hasta Faial da Terra por un camino empedrado que se retuerce en zig-zag por la ladera de la colina en terreno abierto, dejando a ambos lados la frondosidad del bosque. Las vistas eran estupendas, pero el descenso se nos hizo un tanto pesado porque los adoquines eran bastante molestos en una pendiente tan acusada y con el sol dándonos de lleno.

En resumen, una ruta muy bonita y recomendable. Y pese a la calificación de dificultad media, a mí me pareció fácil para cualquier persona acostumbrada al senderismo. Eso sí, habrá que tener cuidado si ha llovido porque puede haber barro o zonas algo resbaladizas al meterse en este bosque.

En cuanto salimos de Faial da Terra, la carretera empezó a ascender vertiginosamente, dejando rápidamente los acantilados detrás. Las vistas sobre Faial eran estupendas, pero extrañamente en esta zona no encontramos ningún miradouro ni tampoco un sitio adecuado para parar. Así que me tuve que conformar con hacer una foto desde el coche, en marcha.

Finalmente, llegamos hasta el Miradouro do Pico dos Bodes, muy amplio y que cuenta con una extraña caseta-platorma para asomarse. Este mirador ofrece unos panoramas fantásticos, pero ya habíamos perdido de vista los acantilados de Faial da Terra.

Otro curioso artilugio que conforma el mirador.

Aparecían, eso sí, los de las inmediaciones de Povoaçao, localidad que se podía distinguir bastante mejor en el Mirador de la Puesta del Sol, que se encuentra un poco más adelante.

Ya en continuo descenso por una carretera que nos mostraba unos campos de un tono verde fosforito en contraste con un cielo esa tarde intensamente azul, llegamos a Povoaçao, donde aparcamos el coche cerca del puerto. Y en ese momento pensamos que el nombre le venía al pelo, porque era un auténtico asadero. ¡Madre mía, qué calor hacía allí! Compramos unos helados y dimos una vuelta. Encontramos la típica iglesia y una playa repleta de gente, lo que no resultaba extraño porque era el único sitio donde se podía estar sin fenecer asfixiado.En cuanto nos tomamos el helado, salimos corriendo de allí. De verdad, ¡qué calor más espantoso

Estábamos un poco cansados, así que decidimos volver al nuestro hotel, en Nordeste, aunque preferimos no ir por la carretera por la que habíamos venido, que bordea la costa por el este, sino cruzar la isla de sur a norte, por la M525-1, la M1042 y la M-521 hasta Achada. Esto acorta mucho los viajes y las carreteras, aunque viradas, tienen buen firme y poco tráfico, además ofrecen paisajes muy bonitos, si no hay niebla, claro. Todas las transversales tienen el mismo patrón: desde la costa norte o sur se sube hasta un punto alto intermedio y luego se desciende de nuevo hasta alcanzar la costa contraria. Aquel día, con apenas unas nubes altas, el panorama lucía un verde esplendoroso.

Habíamos recorrido la carretera M-521 el día de Furnas, y vimos el Miradouro do Salto do Cavalo, así que esta vez no nos detuvimos allí. Salimos directamente a la población de Achada, buscando una gasolinera, que se nos resistía.

En este punto me pierdo un poco porque nos metimos por carreteras que alternan pueblos pequeños, casi aldeas, con zonas boscosas de mucha vegetación y el cansancio, el calor y la necesidad una gasolinera hacía que no fuésemos demasiado pendientes de los lugares que recorríamos. Vimos varias iglesias típicas de la zona y algunos miradores en los que paramos y otros en los que no. Dos de los que recuerdo eran el Miradouro do Adro da Igreja y el Miradouro do Pesqueiro, muy cerca del cual localizamos, por fin, un surtidor de Repsol. Luego encontramos otro mirador de los que llaman la atención: el Miradouro da Vigia das Baleias, muy grande y que cuenta con merendero (a estas alturas no sé si he dicho que los merenderos aquí se llaman “parque das merendas”), una curiosa capilla, a la que se accede por sus correspondientes escaleras, y una especie de caseta de observación con unas vistas imponentes hacia ambos lados de la costa.

Desde allí nos dirigimos al hotel, donde de nuevo cenamos esa noche divinamente bien mientras contemplábamos otro romántico atardecer sobre Nordeste.

Era nuestra última mañana en Sao Miguel. El avión salía a las dos de la tarde, así que no nos quedaba demasiado tiempo para ver cosas ya que teníamos que cruzar la isla hasta Ponta Delgada, devolver el coche y facturar la maleta en el aeropuerto. El trayecto desde Nordeste a la capital no lleva ni una hora, pero tampoco conviene descuidarse como comprobaríamos después.

Perfil de la jornada matutina en Google Maps: Aproximadamente 60 kilómetros y una hora en el coche.

Pero como lo prometido es deuda, voy a aprovechar esta etapa tan cortita para incluir los relatos de las visitas a Nordeste y Ponta Delgada.

Nordeste se encuentra situado en la parte nororiental de la isla, lo cual no resulta nada extraño teniendo en cuenta su propio nombre. Se trata de la zona más remota de Sao Miguel y hasta no hace mucho tiempo era complicado llegar allí, si bien esto ha cambiado gracias a la nueva carretera que la comunica por el norte con Ponta Delgada. Aunque los lugares a visitar en el "concelho" están relacionados sobre todo con la naturaleza y el paisaje, a la capital no le falta encanto para dedicarle un paseo, que tampoco requiere demasiado tiempo porque es pequeña y se recorre enseguida.

Durante nuestra estancia, Nordeste estaba en fiestas y pudimos asistir a un par de conciertos y ver sus principales edificios iluminados: el puente, la iglesia, el ayuntamiento, la calle principal… Muy chulo.

Sin embargo, lo que más recordaré de nuestra visita a Nordeste, como ya he mencionado antes, son las vistas desde el comedor del hotel al atardecer. Por ello me gustaría terminar con esa imagen, pero para no repetir una foto parecida demasiadas veces, le haré un pequeño arreglo:

Visitamos Ponta Delgada la tarde del día que estuvimos en Furnas (relato en la etapa 5 de este diario). La idea inicial era terminar la jornada cenando en Ponta Delgada, pero estábamos tan hartos a causa del cocido que, al final, nos limitamos a dar un paseo. Como ya he mencionado en otra etapa, la capital de Sao Miguel estaba en plenas fiestas “do Divino Spiritu Santo” y tenía adornos por todas partes. Sin embargo, al contrario que el primer día, cuando nos pilló un desfile multitudinario del que salimos huyendo, todo estaba muy tranquilo y apenas había gente en las calles.

Ponta Delgada cuenta con cerca de 70.000 habitantes y es una de las tres capitales actuales de Azores, junto con Horta (isla de Faial) y Angra do Heroismo (isla de Terceira). Su origen se remonta a un pueblo de pescadores que fue fundado en 1450 y se extendió paulatinamente hasta entrar en competencia con Vila Franca do Campo, la población más importante de la isla en aquellos tiempo. En 1546, tras diversos conflictos, se convirtió en capital, favorecida por el terremoto que asoló Vila Franca en 1522. Durante el siglo XIX vivió un importante auge económico, en especial por la exportación de cítricos al Reino Unido

Dejamos el coche cerca del puerto y, tras comprar unos helados, fuimos al casco antiguo, para acceder al cual es muy recomendable pasar por las llamadas Portas da Cidade, una puerta de tres arcos que aparece en el escudo de la ciudad. Fue construida en 1783 y formaba parte de las antiguas defensas del muelle, si bien fue trasladada a mediados del siglo XX a la Plaza Gonçalo Velho, en la que destacan su pavimento de mosaico portugués y varios edificios porticados. Al igual que muchas otras construcciones públicas y emblemáticas de Sao Miguel, se construyó con piedra volcánica y cuenta con mampostería encalada. No la pudimos apreciar bien porque estaba bastante tapada con los adornos de las fiestas.

Nada más pasar las Portas da Cidade, vimos a la derecha la Iglesia de San Sebastian, del siglo XVI, con una portada con esculturas muy elaborada y una llamativa torre del reloj.

A la izquierda nos encontramos con la Cámara Municipal (Ayuntamiento), que conforma un atractivo conjunto con la fuente, la estatua, las flores y las calles paralelas de Santa Luzia y los Mercadores,, ambas muy agradables de recorrer, con su pavimento blanco y negro, haciendo dibujos geométricos, al más típico estilo portugués y sus casas de dos plantas, la mayoría de los siglos XVII a XIX.

Durante nuestro paseo pasamos también por la Capilla de Sao Bras (1587), el Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (1545), la Iglesia de San José, la Santa Casa de Misericordia y, saliendo de nuevo al paseo marítimo, el Fuerte de Sao Bras, de 1552, que actualmente alberga el Museo de Historia Militar.

Además, pudimos contemplar un bonito atardecer. Teníamos pensado volver en otro momento para visitar el Jardín Botánico y algunos rincones que habíamos dejado pendientes, pero ya no nos dio tiempo. Será en otra ocasión.

No quería irme de Sao Miguel sin visitar esta plantación de te, la única que hay en Europa actualmente. La fábrica, que produce fundamentalmente té negro y verde, se puede visitar. Funciona desde 1883 y en ella se utiliza la camellia sinensis, cuyo cultivo se introdujo en la isla a mediados del siglo XVIII por los navíos que venían de Oriente. Por cierto que chá es la palabra para decir té en portugués (y, al parecer, también en chino).

Además de enterarse de la manera en que se elabora el té y, si es el caso, acercarse a la tienda para comprar lo que apetezca (a nosotros no nos gusta el té, así que pasamos de ello), hay una pequeña ruta senderista que recorre la plantación. Tiene unos 3 kilómetros de longitud, con una hora de duración, más o menos. También cuenta con un punto de observación elevado. El camino resulta muy sencillo y el único problema es que hay que cruzar la carretera general que tiene bastante tráfico, por lo cual hay que ir con cuidado.

Tampoco se tiene que hacer necesariamente la ruta completa porque la plantación es bastante similar en todos sus zonas, pero resulta interesante conocer al menos un tramo del recorrido, durante el cual, además de las plantas de té, se pueden contemplar campos de cultivo, casas de apoyo a las tareas agrícolas, arbustos de criptomeria japonica y una bonitas vistas de la costa norte.

Este mirador, uno de los que ofrece mejores vistas de la costa norte, se nos había quedado pendiente, así que paramos ya un poco apurados, de paso hacia el aeropuerto. No hay que perdérselo, mejor por la tarde por la luz.

Finalmente, fuimos a devolver el coche a las oficinas de Goldcar que no están en el aeropuerto de Ponta Delgada, como mencioné al principio, sino en una nave a unos cinco kilómetros. Sin problema alguno, nos llevaron a la terminal, donde finalizó nuestra estupenda estancia de seis días y medio en Sao Miguel, si bien desde el avión de TAP, pese a los cristales tan rallados de la ventanilla, todavía pude tomar unas fotos de la parte sur occidental de la isla a vista de pájaro. Llegué a ver las lagoas de Sete Cidades con un ligero capuchón de nubes, pero la calidad de las fotos era muy mala, así que no las pongo aquí.

Durante el vuelo, de media hora de duración, nos ofrecieron un pequeño bocadillo y un refresco. Y ya nos esperaba Terceira.

El aeropuerto de Lajes, en Terceira, se encuentra al norte de la isla, mientas que su capital, Angra do Heroismo, donde nos alojamos las tres noches que estuvimos allí, está en el sur. De modo que tuvimos que cruzarla de un extremo a otro nada más llegar: en realidad, la distancia sólo es de 20 kilómetros por una vía rápida desdoblada, así que el asunto no parecía demasiado complicado.

Recorrido desde el aeropuerto a Andra do Heroismo según Google Maps.

Goldcar sí que tiene oficina en el aeropuerto de Lajes, con lo cual pudimos recoger el coche de alquiler allí mismo. De nuevo quisieron colocarnos un up-grade a precio “ventajoso” que rechazamos. Teníamos más que suficiente con el Ford Fiesta que nos entregaron, casi nuevo, por cierto. Como en Ponta Delgada, les pedí un mapa de carreteras, pero no tenían, así que me dijeron que fuese al mostrador de Turismo, que estaba enfrente. Allí me atendió un señor amabilísimo que no solo me dio un mapa sino todo tipo de folletos e información sobre Terceira. Está claro que quieren promocionar la isla, que no disfruta de tanto turismo como Sao Miguel. También me aconsejó restaurantes, pueblos y rutas de senderismo. Un encanto de hombre, la verdad.

Eran las tres de la tarde y teníamos hambre porque solo habíamos tomado el bocatín que nos dieron en el avión, así que nuestra prioridad era buscar un sitio donde comer. Ya era tarde, con lo cual nos dejamos tentar por el anuncio de un Burger King a 5 minutos en coche. ¡Perfecto! Allá que nos dirigimos.

Enseguida aparecieron el campo verde y las hortensias.

Pero lo que no aparecía ni vivo ni muerto era el Burger King. Entramos en un pueblo grande o una ciudad pequeña, no sé. No sabíamos dónde estábamos porque el google maps de mi teléfono no terminaba de situarse. Parecía Praia da Vitoria, pero ni rastro del Burger King y tampoco veíamos un lugar para comer porque ya era tarde. Después de dar un montón de vueltas, regresamos a la vía rápida, con intención de ir a la capital: allí tenía que haber algún burguer, pizzeria o similar. Y, en efecto, por fin localizamos un área comercial, con la hamburguesería de turno. Criticamos mucho a las cadenas de comida rápida, pero de cuántos apuros nos sacan los King y los Mcdonals, confesémoslo .

Carretera en Terceira.

Después, nos dirigimos a nuestro alojamiento, en el centro de Angra do Heroismo. Se trataba del Hotel Cruzeiro, que resultó una opción muy buena: cómodo, moderno, funcional, muy bien situado y que incluía desayuno y aparcamiento gratuito para el coche, algo fundamental teniendo en cuenta que estábamos en el centro de la ciudad y, por si fuese poco, en plenas fiestas. El hotel es un tanto especial pues quiere destacar por su planteamiento ecológico y hasta los pasillos están decorados con fotografías de árboles e iluminados en tonos verdes. Un poco exagerado, pero bueno. Lo que menos me gustó fue el aire acondicionado a tope en las zonas comunes, ¡qué frío!, y que los interruptores de la luz fuesen inteligentes hasta el punto de dictar (de dictador) cuánto tiempo se podía permanecer en el baño con la luz encendida (no mucho, por cierto), ¡el colmo! Por lo demás muy bien, aunque no tuvimos ocasión de probar su cocina, excepto el desayuno, bastante correcto.

El ecológico hotel Cruzeiro.

La capital de la isla de Terceira tiene algo más de 35.000 habitantes. Es una de las tres capitales de las islas Azores y cuenta con un bello casco histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Su nombre se refiere al orden en que fue descubierta por los primeros navegantes que llegaron a las Azores en el siglo XV.

Su puerto fue muy importante durante los siglos XV y XVI, cuando acudían a su abrigo las expediciones portuguesas y españolas, incluso antes de que comenzaran los viajes a las Indias Occidentales, si bien su importancia comercial se forjó al convertirse en escala casi obligada en las rutas de navegación entre Europa América y puerto de carga y descarga de los productos del resto de islas del archipiélago.

Son notables sus fortificaciones militares de San Sebastián y San Juan Bautista, que datan del siglo XVI, época durante la cual estuvo en poder de la corona castellana. En 1980 se vio sacudida por un violento terremoto que causó varios muertos y afectó a muchos de sus edificios. Posteriormente fue reconstruida.

Visitamos la capital a lo largo de los tres días que estuvimos alojados allí. Sin embargo, voy a unirlo todo en una única etapa para que quede más claro y no dispersar la información.

La tarde de nuestra llegada la dedicamos entera a visitar Angra do Heroismo. El Hotel Cruzeiro está en una plaza donde ya nos encontramos con uno de los “Imperios do Spíritu Santo”, manifestaciones de la arquitectura religiosa popular, típicos de las Azores, aunque es Terceira la isla donde hay más, un total de 68, construidos entre 1670 y 1998. En la fachada se suele poner su nombre y su fecha de edificación. Son edificios pequeños, a modo de capillas u oratorios, muy originales y vistosos por sus llamativos colores, que suelen encontrarse en zonas urbanas o en cruces de caminos. Vimos varios durante nuestro viaje.

Desde el Hotel Cruzeiro, no hay más que bajar una empinada calle (la rua do Galo) que en cinco minutos lleva hasta el centro histórico y el puerto. Esa calle me recordó a algunas de Oporto más que nada por sus cuestas. .

Sin embargo, antes de ir hacia allí, divisamos una iglesia blanca y azul que nos llamó la atención, unos metros más arriba, era el Santuario Nossa Senhora da Conceiçao, del siglo XVIII, que estaba abierta y, por lo tanto, visitamos. A su alrededor, había varios edificios muy vistosos, conformando la Plaza Almeida Garrett.

Después bajamos hasta un punto estratégico de la ciudad, la Plaça Velha, donde está el edificio del Ayuntamiento, construido en 1866. La plaza es amplia y está pavimentada con los típicos baldosines blancos y negros. En ella también hay un imperio.

Esta zona es muy atractiva desde el punto de vista arquitectónico, con casas de fachadas pintadas con alegres e historiados balcones con rejas de forja, muchas de ellos adornados con macetas y flores. Además, la ciudad estaba de fiestas, lo que significaba engalanarse de un modo muy especial, que se notaba, sobre todo, por la noche. Pero ya llegaré a eso.

Desde aquí seguimos cuesta arriba por la Rua Da Se, una de las principales de la ciudad, que nos llevó en pocos metros hasta la Catedral del Salvador, de los siglos XVI y XVII, aunque fue bastante reformada después del terremoto de 1980. No nos coincidió para ver su interior pues su horario de apertura no es demasiado amplio y nos hubiera trastocado bastante las excursiones. Muy cerca se halla el Palacio Bettencourt, del siglo XVIII, que actualmente alberga la biblioteca pública.

La Catedral y las coloridas casas que la rodean.

Callejeando, llegamos hasta el Convento de San Gonzalo, el más grande de la ciudad, fundado en 1545 y renovado posteriormente.

Por callejuelas estrechas, flanqueadas por alegres casonas, de dos plantas la mayoría, de todos los colores o blancas con ventanas enmarcadas en tonos diversos, salimos a la calle Direita, que conduce hasta la bahía y la Marina. Allí, frente al mar, se encuentra la Iglesia de la Misericordia, muy vistosa, del siglo XVIII, donde se estaba celebrando un concierto al que asistimos, ya que nos invitaron a entrar.

Muy cerca se encuentran la Estatua de Vasco de Gama y las Portas da Cidade. Siguiendo a la izquierda, por un paseo paralelo al mar, llegaríamos al antiguo Fuerte de San Sebastián (una Pousada, actualmente), si bien pasamos primero por un hotel moderno de cinco estrellas que pretende camuflarse sin éxito entre las rocas del acantilado. No me gustan estas moles grises, no lo puedo evitar prefiero los alegres colores de las casas tradicionales.

A la derecha, el citado edificio.

Lo más interesante está hacia el otro lado, bordeando la Prainha, una pequeña playa urbana, con bares y restaurantes y un mirador desde el que se tiene una muy bonita vista de la bahía y del caserío escalonado que a ella se asoma.

Al final, se divisa el istmo verde del Monte do Brasil, junto a la que se dibujan los imponentes muros de la enorme Fortaleza de San Juan Bautista, que merece un comentario aparte.

Resulta muy recomendable caminar con tranquilidad por todo este paseo e ir contemplando la estampa cambiante de Angra, cada vez más amplia y colorida, con un encanto particular cuando cae la tarde e incluso cuando ya se ha hecho de noche. Un paseo muy bonito.

En las calles más amplias que dan al puerto hay numerosos bares y restaurantes, algunos con terrazas instaladas en las aceras. Se nos había hecho un poco tarde y no quedaban demasiadas mesas libres, así que entramos en la Tasca das Tías, en la Rua de San Joao. Nos pusieron un plato típico, puchero con caldo, carne, arroz y patatas soufles. Estaba todo muy bueno.

Terminamos la jornada paseando por las calles y el puerto, contemplando la iluminación habitual y la festiva, si bien no encendían todas las luces todos los días sino que iban cambiando las calles iluminadas.

Nuestro paseo por Angra do Heroismo de noche.

La tarde siguiente, cuando volvimos de nuestras excursiones de la jornada, nuevo paseo por el centro y cena en un bar/restaurante donde nos pusieron los mejores tallarines que hemos tomado en mucho, mucho tiempo: el sabor, excelente. Y para beber pedimos, ¡sangría!. Se me olvidó apuntarlo y no recuerdo el sitio exacto, aunque me parece que era un sitio llamado Birou Bar, en la rua de Sao Joao.

El tercer día, por la mañana, fuimos a visitar el Fuerte o Castillo de San Juan Bautista, que se encuentra en las estribaciones de la Reserva Forestal de Recreo del Monte de Brasil, un estupendo espacio verde para caminar e ir en bicicleta. Aparcamos el coche antes de cruzar una entrada vigilada por militares que, pensábamos, estaba cerrada al tráfico de vehículos privados.

Fuimos caminando hasta las inmediaciones del fuerte y nos encontramos con el cartel de una ruta de senderismo muy interesante: el Paseo Panorámico de la Bahía de Angra. Tiene varios puntos para visitar que engloban tanto la ciudad monumental como los fuertes y los miradores. En realidad ya habíamos hechos algunas de los tramos de la ruta, pero nos sirvió para hacernos una idea.

La construcción del castillo o fuerte de San Juan Bautista se inició en 1593, siendo Felipe II rey de España y Portugal, como respuesta a las necesidades de fortificación militar y protección de los navíos que traían cargamentos de plata y otras ricas mercancías desde las posesiones americanas. Posteriormente, fue escenario de diversos acontecimientos de la historia portuguesa, como la revolución liberal de Oporto en 1820 y la restauración de los derechos del rey Pedro IV en 1828. En la actualidad es una de las mayores fortalezas que se conservan en el mundo, solo superada por la de Aguanda en Goa (India). Tiene una superficie de 5 km2 y la muralla está reforzada por cinco baluartes.

Además de su interés histórico y de ver sus imponentes construcciones, como el puente de acceso, las Puertas de Armas de estilo manierista, las torres, la Iglesia de San Juan Bautista, la Ermita de Santa Catalina de Siena, etc.. En cualquier caso, venir aquí ya merece la pena por visitar la Reserva Natural del Monte de Brasil y las fabulosas vistas que deparan sus diferentes miradores.

Monte de Brasil.

Como ya he mencionado, hay varias rutas de senderismo para recorrer el Monte, pero si no se desea o no se dispone de mucho tiempo (como era nuestro caso) también se puede acceder en coche hasta tres de los miradores más significativos:

- el primero no tiene nombre, pero atrae sin remedio por la estupenda panorámica que ofrece de la parte oriental de Angra do Heroismo, en la cual se identifican perfectamente sus edificios más emblemáticos.

- el Miradouro do Alto da Caldeira, desde donde se puede contemplar la enorme caldera donde se originaron las tres erupciones volcánicas que dieron lugar al Monte de Brasil.

- el Miradouro do Pico do Facho, situado en el punto más elevado del monte, donde se conservan unas baterías y se levanta una cruz.

Sin embargo, lo más interesante de este último mirador y lo que lo hace una visita imprescindible en Angra do Heroismo son las fantásticas estampas que se obtienen de toda la capital y de sus alrededores. Si el día está despejado, las fotos salen estupendas. Desde este punto también se puede llegar a pie hasta la estatua de D. Alfonso VI, junto a la que no hay mucho sitio para aparcar y que también presenta otra bonita panorámica.

Por la tarde, horas después, tras haber realizado nuestras excursiones de la jornada, que cuento en otras etapas, nos quedaba una última visita que hacer, de las imprescindibles, en Angra do Heroismo: el Monumento en Memoria a D. Pedro IV y los jardines adyacentes. Este lugar, mejor si se visita al atardecer y, claro está, con tiempo despejado o, al menos, sin niebla. Una vez más, las vistas son una pasada.

Para llegar al alto donde está el monumento, se puede ir de abajo arriba o de arriba abajo. Como yo fui desde el hotel, ya estaba un poco en alto, así que recorrí casi con la lengua fuera las callejuelas que en enorme cuesta subían hasta la parte alta del parque, donde se encuentra el monolito. A su lado los típicos indicadores de madera señalando ciudades y lugares de los cinco continentes y su distancia: a Madrid, 2013 kilómetros.

Y, claro, te pasas un buen rato sacando fotos por aquí y por allá, identificando los sitios y los edificios que ya has visitado, si es el caso. Hay quien preferiría ir aquí primero para orientarse respecto a la ciudad; yo prefiero hacerlo al contrario, si es posible, y reconocer los lugares en los que ya he estado.

Después de un buen rato viendo el sol ponerse, con las correspondientes variaciones en el paisaje, descendí por las escaleras que recorren los jardines y que ofrecen cada vez vistas más cercanas de la capital. En el sentido que lo hice, me evité las escaleras (a cambio de subir la cuesta con la lengua fuera), aunque tampoco es muy gravoso dada la cantidad de paradas para hacer fotos o contemplar las panorámicas. Por lo demás, los jardines son muy bonitos.

Jardines y Convento.

En la parte más baja, se llega a la Casa del Jardín y al Convento de San Francisco. En este sitio hay una puerta que se cierra, por lo cual hay que prestar atención a los horarios.

Entorno del Monumento.

Por la noche, nuevo paseo. Ese día las fiestas en todo su apogeo, con bandas de música, desfiles y demás, lo que supuso un montón de gente en las calles, bares y restaurantes del centro. En las afueras, todo seguía siendo paz y tranquilidad.

Me gustó mucho esta ciudad. Es pequeña y no se tarda demasiado en visitar sus lugares más importantes, pero tiene mucho encanto y merece la pena dedicarle un día tranquilo y completo. Además, durante mucho tiempo recordaré aquellos tallarines con marisco: ¡qué ricos!