Me levanto con dos prioridades, ir a la farmacia del pueblo, y solicitar un reembolso por la excursión del día anterior. Tras el desayuno, empiezo por lo último y en la web de Viator utilizo la opción que ofrecen de solicitar directamente al prestador del servicio, el reembolso parcial o total de un tour, y envío una solicitud de reintegro parcial por incumplimiento del programa en cuanto a las visitas a la cueva troglodita de Matmata y al Museo bereber de Tamezret. La otra tarea, la soluciono rápidamente interpretándole los síntomas del resfriado al farmacéutico del pueblo, que adivina en segundos mi mímica, gestos y toses, y me da una caja de Ibuphil Cold 400/60, o sea Ibuprofeno 400 mg más Pseudoefedrina 60 mg, de los laboratorios Philadelphia Pharma de Sfax.
Tras los deberes, otro paseo por Erriadh, pueblo grato donde los haya, tanto como sus gentes, y a las 10 estamos de regreso al hotel, donde nos espera la dueña Chiara con el resultado de sus gestiones para conseguirnos una salida en la barca de algún buceador del pueblo de Ajim, quienes desde la antigüedad, atados con una cuerda bajan a pulmón de 10 a 20 metros, para permanecer unos 4 minutos localizando y cogiendo esponjas, actividad que aún festejan en el mes de julio, durante el Festival de las Esponjas en Zarzis, al otro lado del puente de Djerba. El resultado es negativo. El contacto de Chiara, el dueño del restaurante “Poison d’Or” de Ajim, amigo de uno de estos buceadores, no la ha llamado. Le damos las gracias por la gestión, y marchamos al centro del pueblo para coger un taxi (6º) en dirección a ...
AJIM, o la esponjadicción
Por 2 € y unos céntimos, el taxista nos deja en la barrera de entrada al embarcadero donde los transbordadores cruzan al continente, en la que una cola de todo tipo de vehículos esperan a que les den paso para embarcar en la nave.
En el contiguo puerto de pescadores, mientras los pescadores trajinan con las redes y las capturas del día, preguntamos con ayuda de un traductor offline, por esponjas, barcas y buceadores, pero la única amable respuesta que recibimos es que vayamos al zoco de la capital, Houmt Souk. Seguimos camino y tras cruzar el astillero, donde algunos barcos se repintan y reparan, y otros permanecen a la espera en el dique seco, un tunecino amable que nos ofrece ayuda, nos dirige a una tienda a pocos metros de allí, al lado del restaurante “Le Petit Crustacé”.
Entre una exposición de ánforas para atrapar pulpos y artes de pesca, un arrugado anciano está sentado mirando la calle, al lado de la puerta azul entrecerrada, por cuyo resquicio, un rayo de luz del exterior ilumina un rincón con un manojo de enormes esponjas naturales, enganchadas en ristra a un cordel marinero. El hombre llama a alguien a gritos, y del restaurante contiguo aparece un chaval que da la luz y nos atiende, mientras el anciano permanece como una estatuta en la entrada. Otro racimo de esponjas aparece tirado por el suelo de la tienda, pero son pequeñas y con mucha impureza y resto de concha adherido.
Damos las gracias, y tomamos dirección centro entre terrazas de cafeterias de puerto con pescadores y marinos de piel curtida, restaurantes y tiendas, hasta llegar a los puestos del mercado callejero de alimentos, donde hacemos tiempo hasta la hora de la comida. Echamos mano del maps offline para buscar restaurantes, y voilá, aparece el “Poisson d’Or” del amigo del buceador. Como no podía ser de otra manera, el restaurante está a dos pasos del embarcadero.
Volvemos atrás en su búsqueda, y al pasar distraídos por la puerta de un restaurante, un hombre a la entrada trata de convencernos para que entremos. Mientras le escuchamos, un vistazo a las fotos de los pescados, nos descubre el nombre de “Poisson d’Or”. Le decimos que de acuerdo, pero que como todavía es pronto, nos vamos a dar una vuelta y volvemos en media hora, y le pregunto por ... cervezas y esponjas. A lo primero, me contesta que no voy a encontrar cerveza en todo Ajim; a lo segundo, señala la tienda contigua, y nos invitar a entrar porque es suya. Habla con su hija, al cuidado de la tienda, y tras coger 3 o 4 esponjas naturales de un cesto, nos las regala. De otro manojo del que cuelgan algunas de buen tamaño, compactas y limpias, le compramos dos más por 2 €, y de unas estanterías de babuchas con suela de cuero, me enamoro de dos preciosos pares, que arreglamos por 6 € cada par.
Contentos, le damos al hombre la bolsa con la compra para que nos la guarde, y nos llegamos hasta la terraza de un genuino café portuario, con tipos de cara acartonada y manos curradas tomando café y agua, y nos sentamos a tomar lo mismo y a observar todo lo que circula por la calle delante nuestro. Dos horas después, estoy pagando en el restaurante una cuenta de 24 €, cara a pesar del disfrute de un pica pica, en todos los sentidos, una sabrosa sopa especiada casera de cortesía, y unos platos de lubina al grill y de calamares encebollados, ambos con acompañamiento, pan, bebida, y un par de chays con menta.
Tras felicitar al dueño por la comida y preguntarle por un taxi, nos dice que esperemos un momento y se monta en una bicicleta en dirección al embarcadero, de donde 5 minutos después llega un taxi que se para en la puerta, seguido a 50 metros por el hombre pedaleando y despidiéndose con la mano. En 15 minutos y por 2 €, bajo una monumental ánfora que anuncia la actividad del pueblo, el taxi (7º) aparca en la esquina de una rotonda del centro de
GUELLALA, o cerámica al por mayor
En el pueblo de la cerámica, los alfareros se suceden uno tras otro mientras avanzamos por la calle principal. La milenaria tradición ceramista de Guellala, perfeccionó las del Antiguo Egipto, Fenicia, Grecia y Roma, y se extendió por la costa continental de Túnez hasta Monastir o Nabeul, donde tomó colores amarillo, marrón o verde, utilizando una técnica propia que le da nombre. La antigua cerámica Fatimí del norte de África y la bereber Zirí de las montañas de Argelia, que representaban figuras humanas y animales, se extendieron por el Magreb, Andalucía y Sicilia.
En Túnez, hay dos clases de alfarería, la fabricada por los hombres, y la utilitaria de las zonas rurales, elaborada principalmente por mujeres, y aunque en la actualidad hay un resurgimiento de la cerámica en el país, ésta es más artística que funcional. Los alfareros de Guellala no pueden elegir hoy en día el barniz que quieran, pero el modelado, cocción y decoración sigue haciéndose con las antiguas técnicas y decoración, motivos lineales, puntos, dientes de sierra, cruces o diamantes, que se asemejan a los de los tejidos rurales.
Un escritor y poeta francés de principios del siglo XX, George Duhamel, escribió sobre los alfareros de Djerba: “Busqué poetas, encontré alfareros. Ningún oficio hace pensar mejor en Dios, que formó al hombre del polvo de la tierra. Sobre los caminos de Yerba, entre el terraplén de arena, cretados de color púrpura sus jorobas, circulan los camellos, cargando una carga enorme e inútil: el gran racimo de frascos sonoros.”
De entre las tiendas a lo largo de la calle, entramos en la de Hakim, que nos sorprende con su castellano. El interior es como una cueva de los tesoros, que visitamos con calma para apreciar los motivos bereberes que decoran algunas de las piezas de las pilas de ceniceros, vajillas, lámparas, ánforas, jarras, candelabros, azulejos, etcétera, que ocupan suelo, mesas y paredes. Tras una demostración del “camello mágico”, un botijo souvenir con forma de camello que se llena de agua por un agujero que tiene debajo, y que no vierte al ponerlo recto, sino que lo hace por la boca, separamos lo que nos gusta y, tras el obligado regateo, nos llevamos a buen precio 4 boles y una olla.
En una loma a 1 km del centro, se encuentra el Museo de Guellala, oficialmente de “El patrimonio de Túnez, tesoros y maravillas”. Abierto desde el 2001, es un agradable y bonito museo que expone en salas independientes, diversas colecciones sobre el patrimonio de Yerba y de Túnez, separadas por temáticas como fiestas y festejos, tradiciones, trajes típicos, artesanías, mitos y leyendas, música, cerámica, caligrafía, religión, oficios, etc.
Con alrededor de 100.000 visitantes al año, visitar el museo es hacer un viaje al pasado con los montajes que recrean la vida rural en los menzeles (haciendas), los talleres de alfarería, la pesca, o los molinos de aceite con las prensas giradas por camellos o burros, que exprimían las aceitunas para recoger el espeso aceite de oliva, que ahora es vendido a granel a Italia y a España, o embotellado para venderse en el mercado alemán a precios astronómicos.
La entrada cuesta 10 dinares (3 €), pero la visita es amena, y los jardines y patios del museo son muy gratos de recorrer. Al salir, nos sentamos un rato en la terraza exterior, disfrutando de la panorámica hasta el mar, con los campos y palmeras en primer plano y más allá, el núcleo blanco del pueblo de Guellala. El atardecer nos pilla en la rotonda del centro, y después de media hora de espera, logramos montarnos en el taxi (8º) de un afable taxista que habendo pasado delante nuestro unos minutos antes, regresa a buscarnos tras recoger a su simpático hijo del colegio, al que deja a la entrada de la calle de su casa a la salida del pueblo.
Aunque el taxímetro marca 5 dinares y pico, le damos 6 (2 €) al hombre, cuando nos aparca en Erriadh, y entramos en la droguería buscando material para envolver la frágil cerámica. Apenas dos dias han bastado para poder entablar conversación con la hospitalaria y afectuosa gente del pueblo, y tras la joven droguera, el chico de la cafetería, el farmacéutico, el tendero del comercio de grano, el ferretero, el de los pollos al ast, la librera y los de la tienda de comestibles, decidimos entrar a cenar en la pizzería del pueblo. Igual de amables que todos los anteriores, el pizzero y su esposa nos sirven un par de pizzas y bebida, y solucionamos la cena del día por 5 € y pico, para poder retirarnos al hotel menzel Dar Dhiafa, a disfrutar del relajante silencio de Erriadh.
Como un clavo, estamos a las 8 de la mañana en la entrada, para hacer la segunda excursión del viaje contratada en Viator, a Chenini y Tataouine. A las 8 y 25, como las moscas revolotean a nuestro alrededor, me acerco a la recepción y le pido al chico que llame al teléfono de contacto del touroperador para averiguar el motivo del retraso. Tras una breve conversación en árabe, el chaval me pasa el móvil, y mi interlocutor me explica en inglés que habían comunicado el día anterior que cancelaban el tour por la falta de un guía en español.
Como es la primera noticia que tengo, le pregunto que a quien ostias se lo habían comunicado, pero al no recibir una respuesta concreta, suelto otro taco y reclamo el pago realizado. A pesar de que me informa del reembolso inmediato, cuelgo cabreado por la pérdida de tiempo que va a suponer comprobar el reembolso, hablar con Viator, y valorar la gestión del tour, y preocupado por la tercera y última excursión que tenemos dos días después, un simple y turístico paseo de 2 horas en camello por la laguna, que temo cancelen con la excusa de la no disponibilidad de dromedarios hispanoparlantes.
Con el plan alterado, decidimos acercarnos hasta Houmt Souk, a la búsqueda de alguna agencia que nos pueda montar una visita a Chenini y Tataouine para el día siguiente. Fichamos de internet una agencia bien valorada, llamada Autre Tounisie, en cuya web ofertan la excursión deseada, y media hora y 2 € después, el noveno taxi del viaje, nos deja a las puertas del Carrefour Market de la capital, referencia de la ubicación de la agencia en la web.
Miramos y examinamos los alrededores, pero sin rastro de Autre Tounisie ni de numeración de la Avenida Mohamed Bedra, nos metemos primero en el Carrefour a matar las penas y a comprar cervezas, y luego a tomar un café doble y un macchiato en una pequeñísima pero magnífica cafetería frente al hipermercado, llena de clientela tomando cremosos expresos.
750 metros más adelante, localizamos por fin el edificio de la agencia, cuya puerta del primer piso nos abre el socio Hubert, invitándonos a entrar en un reducido y desordenado apartamento, con material de oficina ocupando las sillas y herramientas sobre las mesas. Tras informarle de lo que queremos visitar, nos enseña el tour de su web que se ajusta a nuestros deseos, y un par de llamadas telefónicas después, nos lo confirma informándonos que será o en español o en inglés. Le aceptamos contentos el coste, nos extiende un recibo por los 50 € a cuenta que le dejamos, y nos cita para las 7 y media de la mañana del día siguiente en la puerta del hotel.
En Houmt Souk, cualquier plan pasa por el zoco, así que después de pasear un rato y perdernos por el mercado otro par de horas, salimos cargados con más babuchas, cosméticos y un cartón de Lucky Strike de 2 € bajo el brazo, en dirección al fuerte español, al borde del puerto de la capital, cruzando el gigantesco mercado local callejero que se monta los lunes y los jueves desde el final del zoco hasta la explanada del fuerte español, con puestos de venta de productos que no tienen nada que ver con los souvenirs del “souk”, cosa que se hace evidente con la enorme afluencia de locales que se apelotonan ante los tenderetes, para comprar verduras, ropa, cacharros, etcétera.
Tras fichar durante el recorrido, la discreta ubicación del restaurante en el que comeremos, el recomendado Restaurante Essofra, cerca de la bonita mezquita de los turcos, nos llegamos hasta
El FUERTE ESPAÑOL
o Borj El Kebir, en el puerto de la ciudad, una fortaleza que aunque se hayan encontrado estatuas romanas en excavaciones, fue levantada originalmente por Roger de Lluria, almirante de la flota de la corona de Aragón y Sicilia, cuando conquistó la isla de Djerba en 1284. Sin embargo, el fuerte fue destruido 150 años después por el emir tunecino Abu Faris, que reedificó la fortaleza que sigue en pie hoy en día, para servir de refugio a los isleños contra los tozudos ataques de los españoles, que en 1510 se llevaron un buen varapalo, al caer derrotado un ejército de 15.000 hombres que intentaba reconquistar la isla.
De todos los acontecimientos de estas conquistas, derrotas y reconquistas entre yerbanos y españoles, a los isleños les gusta mucho, cuando pillan a un español, hablarle con cierta “guasa” del obelisco de Borj El Rous, que se levanta a pocos metros del fuerte, ya que fue mandado erigir en 1848 por el sensato gobernante otomano de la época, Ahmad Bey, en sustitución de la macabra pirámide de 9 metros de altura, de hileras de cráneos españoles, que “adornó” el lugar durante 300 años, y que desde entonces reposan en el cementerio cristiano de Djerba.
Ni fuimos al obelisco ni entramos al bien conservado fuerte español al borde del mar, y tan solo nos limitamos a rodearlo dando un paseo, antes de ir a comer al ESSOFRA, un excelente restaurante de comida tradicional, en el que unos platillos de cortesía, pan, bebida, una ensalada tunecina, una dorada, una tajine de cordero, un té a la menta, y un café, nos costaron 17 €. La comida exquisita, la atención perfecta y simpática, y la excelente rapidez del servicio, hacen rerecomendable este restaurante, con salones con ventanales, decoración tradicional, y antiguas herramientas, objetos, y lámparas, en paredes y colgando del techo.
El taxi número 10, nos deja en Erriadh por 1 € y pico, para que soltemos las compras de la mañana, y cogemos nuevo taxi (11º) con destino al inicio de la península de Ras Ramel o Isla de los flamencos, una lengua de arena al inicio de la “zona turística” en la costa norte de Yerba, desde donde queremos hacer el paseo de 6 o 7 kms hasta Houmt Souk.
Al apearnos del taxi, cambiamos de sentido para tomar dirección a la capital, y cogemos el inaudito carril bici y senderista, que sencillamente no es más que el arcén de la mismísima autovía de la costa norte. El carril resulta espeluznante, ya que mientras caminamos, los vehículos pasan a todo trapo por la espalda, con la única separación de un mínimo bordillo de 10 cms.
A nuestra derecha, el pequeño terraplén absolutamente descuidado y lleno de plásticos, desperdicios y neumáticos, baja a la orilla arenosa y a tramos inundada, de una preciosa marisma con barcas quietas, bandadas de pájaros y grupos de flamencos rosas picoteando bajo el agua para filtrar su alimento. Al otro lado de la autopista, campos con palmeras, casas sueltas y haciendas, y de vez en cuando algún restaurante, tienda, o una sorprendente carnicería con una cabeza de camello colgando en la puerta.
El ocaso llega antes que nosotros a Houmt Souk, y como evidentemente no vamos a caminar a oscuras por un desolado y desprotegido carril de paseo de autovía, aprovechamos la entrada a una clínica en los límites de la capital, para cruzar al otro lado a coger uno de los taxis (12º) que estacionan en la puerta para transportar a pacientes y visitantes, y volver a la seguridad de nuestro pueblo.
A las 7 y media en la puerta .... ohhh sorpresa, nos espera .... Nader, el mismo guía del tour XXL de tres días antes a Ksar Ghilane in the desert.
A las 6 de la tarde, nos apeamos del Land Cruiser que nos vuelve a dejar en la puerta del hotel. Regresamos de un tour sin incidencias, con recogida puntual, buen trabajo del guía, y el cumplimiento del programa.
La visitas a los miméticos graneros o ksars bereberes de la región de Tataouine, incluyendo el de Star Wars, han sido interesantes y bonitas, y el postre, después de la comida en Guermassa, de la ascensión y recorrido por la antigua ciudad troglodita de Chenini, un remate magnífico.
El paisaje de esta parte del Gran Sur de Túnez es un espectáculo predesértico de cordilleras, superficies lunares, y palmerales aquí y allá, rompiendo el autoritario tono marrón del territorio.
La región de Tataouine en el extremo sur del país, haciendo frontera con Libia y Argelia, es la más grande en extensión pero la de menos densidad de población, de las 24 regiones de Túnez. Con la ciudad de Tataouine como capital, con un censo de unos 70.000 habitantes, esta extensa gobernación tunecina cuenta con aldeas como Maztouria, Ghomrassen, Douiret, Bir Amir o Remada; antiguos cascos trogloditas semi abandonados, cuyos habitantes se mudaron hace tiempo a núcleos de nueva construcción, como Guermassa y Chenini; y decenas y decenas de graneros como Ksar Ouled Soltane, ksar Beni Barka, ksar Hadada, ksar El Air, ksar Gattoufa, ksar Jlidet, ksar Ouled Mhemed, ksarr El Ferich, ksar Ezzahra, ksar Beni Blel, ksar Bir Lahmar, ksar Ouled Boubaker, ksar Mourabtine, ....
Tras arrancar a las 7 y media, y salir de la isla por El Kantara, tomamos la misma carretera del primer tour, volviendo a cruzar por en medio del lago salado de Sebkhet el Melah, y paramos a tomar un café a 70 kms de la salida, en la cafetería Elbaraka, en la intersección de nuestra carretera a Tataouine con la autovía que va de Túnez a Libia, semidesierta en este tramo. En una hora y 67 kilómetros más de carretera, tras haber dejado atrás Tataouine, aparcamos el coche en las faldas del
KSAR BENI BARKA
el primer granero que vamos a visitar, erigido por una tribu procedente de Libia en el siglo XIV. Desde la distancia, el ksar Beni Barka es simplemente el perfil de una meseta, y solo a medida que nos vamos acercando, se empiezan a distinguir los bloques de la muralla, y la silueta arqueada de la bóveda de alguna gorfa, pero siempre fundiéndose con el contorno de la montaña sobre la que fue erigido.
Ya ascendiendo por el camino que lleva al ksar, algunas viviendas trogloditas excavadas en la falda de la montaña, bajo el granero fortificado, se ven restauradas y con puertas, probablemente utilizadas como almacén por alguno de los vecinos de las casas que se ven un poco más abajo, en la ladera de la montaña.
Una vez arriba, las vistas en 360 grados son magníficas. Cordilleras en el horizonte, valle con palmeras y parcelas verdes con Tataouine al fondo, las colinas de los alrededores, la ladera de la montaña con grandes rocas desprendidas, la mancha blanca de un menzel.
Subir con mucho cuidado por el estado semi ruinoso del granero, a una azotea en el punto más alto de la fortificación, nos permite tener una estupenda perpectiva de la estructura de la colmena de celdas del granero, en la que se ven claramente los revoques de la restauración realizada, sobre todo en la parte superior de los muros y en los arcos de entrada a los silos.
En el ksar, ya hay pocos pisos de gorfas en pie, pero si que queda algunas con la estructura en suficientes buenas condiciones como para poder ver los nichos en la pared del fondo donde se depositaban las vasijas de aceitunas, los estantes de obra de las paredes donde se dejaban los quesos, o el suelo donde se depositaban las ánforas con los cereales, y en alguna de ellas, si eran del mismo propietario, una abertura para comunicar con la colindante.
Nos entretenemos durante más de media hora en el interior, y emprendemos felices la bajada hacia la explanada donde está aparcado el todoterreno, porque hemos de dirigirnos 20 kilómetros al sur hacia nuestro segundo destino, quizás el plato fuerte de los graneros de Tataouine, el
KSAR OULED SOLTANE
un granero bereber del predesierto sahariano construido de adobe, que con una superficie rectangular de unos 60 por 40 metros, y una sola entrada, está situado en lo alto de una colina que domina todo el territorio de los alrededores.
Esta situación privilegiada permitió al Ksar Ouled Soltane, además de cumplir con su función de almacenamiento comunitario y de refugio contra el abrasador sol sahariano, sustituir a las aldeas fortificadas aledañas de Tazeghdanet, Techout y Beni Oussine, por tener mucha más fácil defensa ante los ataques de las tribus de la época.
Erigido según opiniones entre el siglo XIV y el XVII, el ksar cuenta con dos patios con conjuntos de edificaciones de 4 y hasta 5 pisos de gorfas (cámaras de almacenaje), de los cuales uno formaba parte de la construcción original, y el otro, fue construido en el siglo XIX como una extensión, alrededor del segundo patio.
Todo el ksar fue completamente restaurado a finales del siglo XX, utilizando cemento y revocando la mampostería original, lo que dio un aspecto arcilloso o de plastilina a los pisos de las 287 gorfas que tiene el ksar, que en su momento llegó a contar con una cantidad record de 400. Aun así, este ksar es uno de los antiguos graneros mejor conservados de Túnez.
La gran cantidad de escaleras exteriores pegadas a las paredes del edificio para acceder a las gorfas, y la existencia de ganchos de madera que se utilizaban para subir las mercancías a los pisos superiores de celdas, son elementos que distinguen al ksar Ouled Soltane de otros ksars del territorio.
Aunque todavía sirve de vivienda para algunos lugareños, la mayor parte de ellos vive en un núcleo de nueva construcción edificado al lado, junto a la moderna mezquita. Aun así, muchas gorfas del granero son utilizadas de diversas maneras por la gente del pueblo, una cafetería, salas de juegos, almacenes, y hasta como galería de un artista que vende sus obras a los turistas ...
Al granero se accede por una entrada desde la plaza del pueblo nuevo, donde había gran actividad cuando llegamos, con puestos de mercado y tenderos trajinando mercancías en sus tiendas. Al entrar y llegar a los patios, la vista de las tubulares gorfas apiladas de color dorado, con las escaleras exteriores es espacial, especial y muy fotogénica.
El ksar Ouled Soltane por méritos propios, entra dentro de muchos circuitos turísticos del sur de Túnez, tanto por su conservación, como por la notoriedad que le proporcionó ser en “La amenaza fantasma” de La guerra de las galaxias, el barrio de esclavos Mos Espa, donde vivían Anakin Skywalker y su madre.
Nos despedimos de la fortaleza galáctica estelar, y tomamos rumbo noroeste hacia el desierto, atravesando el grandioso valle que se extiende a los pies del ksar, con la vista puesta en la cordillera rocosa del horizonte, tras la que se esconden la dunas del Sahara en el Parque Nacional de Jbil, a pocos kilómetros de ella.
Mientras tanto, tras desviarnos hacia el oeste de la carretera principal hacia Tataouine, por una carretera secundaria, el recorrido es un fascinante cuadro ocre, manchado de árboles verdes y palmeras de dátiles, entre peladas colinas a ambos lados y el perfil serrado de una cordillera al fondo.
En aproximadamente una hora, aparcamos al final del nuevo pueblo, en el restaurante Realais Dar Guermassa, bajo el espectacular peñón con vistas al desierto, donde las antiguas y abandonadas ruinas de las viviendas trogloditas de Guermassa, al lado de una inmaculada mezquita blanca, se van desmoronando día a día.
En el nuevo y muy cuidado restaurante, atento servicio y sencilla, auténtica y sabrosa comida local con productos de la zona, un tradicional brik de verduras y huevo duro, un buen cuscus de cordero, y la bebida.
Para la visita estrella de la tarde a Chenini, no hay otro camino que volver atrás. Guermassa y Chenini están en las puntas superiores de una V de 27 kilómetros de longitud, y para ir de una a otra hay que bajar y volver a subir. A pesar de eso, en una media hora, llegamos a
CHENINI
donde en una cafetería en la falda del decrépito ksar, casi deshabitado junto a la mezquita en la cresta central del anfiteatro de las dos colinas donde se asienta el pueblo, nos está esperando uno de sus 600 vecinos, que nos hará de guía por las ruinas.
Chenini, el pueblo bereber más icónico de la región, tiene su origen en un primer fuerte levantado por los bereberes en la cima de la montaña, el kalâa, del que todavía quedan restos, con el propósito de repeler los ataques de los invasores árabes. Ya en tiempos de paz, la población comenzó a construirse progresivamente viviendas a los pies de la fortificación, y en las laderas y cresta de las dos colinas, hasta que quedó configurado el ksar, cuyas edificaciones más antiguas, datan del siglo XII.
En la década de los 60’s del siglo pasado, la mayoría de los habitantes se mudaron a las casas de nueva construcción del nuevo pueblo construido por el gobierno tunecino a unos 2 kilómetros del casco antiguo, y el ksar quedó semi abandonado.
Los Bereberes
Los habitantes del pueblo, que todavía hablan bereber, son descendientes de los Zenatas, una de los tres grandes confederaciones bereberes musulmanas de la Edad Media, formada por tribus nómadas amazigh de las llanuras del Magreb, que se desplazaron lentamente de este a oeste, y fundaron varios reinos en Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, entre ellos Fez o Kairouan.
A pesar de la controversia sobre el origen de los bereberes, con teorías que abarcan desde un origen en las guerras entre romanos y cartagineses, y por tanto occidental, hasta uno yemení, y por tanto árabe, evidencias de investigaciones más recientes habrían demostrado que los bereberes han vivido desde la prehistoria en el territorio comprendido entre Egipto y Mauritania. Por dicho motivo, hoy en día se entiende que los bereberes son cualesquiera de los descendientes de los habitantes del norte de África, antes de la conquista árabe del siglo VIII.
En la actualidad hay alrededor de 14 millones de bereberes en Marruecos, unos 9 millones en Argelia, unos 6 millones en Libia, aproximadamente 1 millón de tuaregs bereberes repartidos por el Sahara, y poblaciones menores en Túnez, Egipto y Mauritania.
El recorrido
El lugareño no pierde el tiempo, y apenas saludarnos, comienza a subir como una cabra montaña arriba por el camino de tierra o entre las rocas, de tal manera que lo único que puedo verle todo el rato, es una “cruz del sur” bereber que lleva en la espalda de su camisón amarronado, un amuleto protector, cuyo símbolo está extraído de la figura de la constelación del mismo nombre, que desde la antigüedad servía a los amazighs para orientarse durante sus desplazamientos.
Como al poco rato se vuelve a mirar y se le hace evidente que no vamos a seguir su ritmo, continua su ágil ascensión pero se va deteniendo cada tanto para permitir que le alcancemos o para enseñarnos los rincones o lugares de su recorrido: cuevas abandonadas pero en razonable buen estado, grupos de antiguas viviendas, patios, etcétera.
Mientras, aprovechando mis paradas para tomar un respiro durante la subida, voy tomando fotos del patio abierto de una vivienda en la falda de la montaña, las casas más cercanas al valle, los muros de mampostería de una vivienda habitada, una edificación desmoronada, las casas y los patios de la ladera opuesta, ...
Al llegar a la altura de la cresta donde se encuentra la mezquita, el guía se sienta en un murete y nos invita a acercarnos hasta el templo y su increible cafetería con terraza, en el filo del precipicio. Nos sentamos, y el espectáculo nos los ofrecen unos aldeanos ascendiendo entre las rocas por la ladera y las increibles vistas del perfil de la mezquita con el núcleo antiguo detrás, cuyo minarete servía de luminoso faro a las caravanas del desierto.
Regresamos al encuentro del bereber, quien tras enseñarnos una antigua prensa de aceite, nos guía hasta una azotea del primigenio fuerte en la cumbre de la colina, donde la panorámica de 360 grados es grandiosa; al sur y a nuestros pies, las ruinas de las viviendas excavadas a varios niveles en la ladera, y más allá el valle entre las montañas; al este, la mezquita y las casas en el filo de la cresta del anfiteatro de las colinas; al norte, la llanura y el horizonte; al oeste, un barranco verde en la montaña de la otra orilla del valle, ...
Agradecidos y sonrientes, emprendemos la bajada hacia la base intentando cazar más rincones y recreándonos con los últimos del menú del guía: las ruinas del fuerte, primera edificación de los bereberes en la montaña; un enorme y peligroso dintel vencido, que aguanta a duras penas el paso del tiempo; otra cueva restaurada, ...
Recapitulando sobre la visita, el recorrido por el ksar semiruinoso de Chenini es interesante y encantador, un viaje al pasado de los bereberes y de la historia, y además, las vistas son espectaculares.
Aun así, me hubiera gustado visitar el núcleo habitado, y la famosa mezquita subterránea de los Siete Durmientes, con sus piedras funerarias de 4 metros, ubicada a 1 kilómetro de distancia en dirección al New Chenini.
Si hubiera podido hubiera vuelto a Barcelona con el , pero no pueden salir de la isla. Seguro que me hubiera costado más barato que del aeropuerto de El Prat a mi casa . Muchas gracias a tí, Salodari.
Fantástico diario. No conocía esta isla y con tu relato ya me hago una idea, de que para visitarla hay que tirar de taxis y de paciencia. Muchas gracias.
. Lo de los taxis fue nuestra opción para la isla, al llevar las excursiones contratadas desde aquí, y ver lo que costaban los recorridos de los dos primeros que cogimos. Alquilar un vehículo en la isla, y hacer salidas al sur de Tunez, es una buena opción. Lo que pasó con nuestros tours, pues fue mala suerte, aunque a posteriori, los hubiera contratado allí directamente. Me quedo con lo bueno de todas maneras . Muchas gracias Marimerpa, por pasarte.
Me costará, pero igual por curiosidad le doy al próximo una vuelta de tuerca, y hago el diario de viaje más serio jamás contado, a ver que tal. Espero que te llegue Túnez y muchos países más. gracias Gadi,
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He visto que con Iberojet hay la opción de volar directamente a Monastie y que hay buenos hoteles de Iberostar en la zona.
Alguna referencia de esa zona?? Viendo los resorts de Iberostar sería un destino sobre todo para centrarse en no moverse y disfrutar de la playa o habría actividades/lugares que poder hacer/visitar por la zona?
Gracias!!
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31226
He visto que con Iberojet hay la opción de volar directamente a Monastie y que hay buenos hoteles de Iberostar en la zona.
Alguna referencia de esa zona?? Viendo los resorts de Iberostar sería un destino sobre todo para centrarse en no moverse y disfrutar de la playa o habría actividades/lugares que poder hacer/visitar por la zona?
Hola, quiero ir en diciembre a Túnez. La idea es hacer dos noches en Tunez capital (ver la ciudad,Cartago y Sidi Bou Said y .alojamiento en Tunez hotel Suisse,q tal?después hacer en el desierto Douz una excursión de ir en dromedario y volver en quad y hacer noche en el desierto (consejos de donde reservar,precios?? Los niños de 13 años pueden conducir quad?. Hacer una noche en Douz aprovechando el festival Internacional de diciembre. Después pasar la nochevieja y alguna noche más en Hammamet en algún hotel en media pensión (hotel Iberostar Averroes por ejemplo) durante la estancia, ver... Leer más ...
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31226
Últimos comentarios al diario ISLA DE DJERBA, un tour en 17 taxis
chungking 25/01/2020 12:57
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marimerpa 27/01/2020 13:24
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. Muchas gracias Marimerpa, por pasarte. 
gadiemp 31/01/2020 21:32
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