Escapadas y rutas por la Nueva Zelanda menos conocida ✏️ Blogs de Nueva Zelanda

Hace algo más de un año vino de vacaciones a NZ una amiga y me recomendó mucho visitar la zona de Golden Bay, que es la parte más septentrional de la isla sur y va desde Abel Tasman al Farewell Spit. Desde entonces lo había tenido metido en la cabeza, y cuando este año nos planteamos hacer el Heaphy Track y vimos que salía desde Golden Bay, nos pareció buen momento para pasar unos días allí antes de hacer la ruta.

El principal asentamiento de Golden Bay es Takaka. Es un pueblito muy hippie y peculiar, que creció en los 70 gracias a inmigrantes americanos y a día de hoy todavía tiene un claro aire “comunal”: hay varias comunas en la zona, algunas no muy bien recibidas por los vecinos. Golden Bay siempre ha sido una zona turística pero más de turismo extranjero que nacional, sobre todo alemán y francés, y generalmente backpackers. También es una de las zonas habituales de jubilación kiwi gracias a su clima: con una envidiable media de horas de sol al año (más de 2400), todos los años se disputa el puesto de “sunniest spot” con Northland, en el extremo norte de la isla norte. Este año, curiosamente, ha sido una de las áreas más visitadas en navidad por el turismo nacional. Sitios como este o Stewart Island, que los Kiwis normalmente no visitaban, están triunfando este año gracias a la falta de alternativas internacionales y a la certeza de que no estarán llenas de turistas extranjeros.

Nosotros teníamos 4 noches en la zona antes de adentrarnos en el Heaphy. Cuando reservamos, allá por agosto, ya había algunos campings que estaban llenos. Encontramos sitio en un pequeño camping/granja a las afueras de Takaka que se especializa en paseos a caballo, y que resultó ser un acierto.

El primer día, yendo desde Nelson Lakes, paramos en Motueka a comer y a comprar una manta. Había pasado tanto frío en la tienda de campaña la noche anterior que me empeñé en comprar una manta (que luego no necesité porque en Golden Bay hacía bastante más calor que en St Arnaud), y además queríamos probar los famosos donuts de The Smoking Barrel, un restaurante que se ha hecho hiper famoso gracias a sus creaciones rocambolescas y deliciosas a partes iguales. También nos acercamos a ver el Janie Seddon Shipwreck, los restos de un barco de la segunda guerra mundial que ahora descansa en la playa, no porque se hundiera allí, sino porque cuando lo vendieron a un desguace de barcos en Christchurch se dieron cuenta de que el acero del barco era demasiado grueso para poder cortarlo y usarlo, y decidieron dejarlo tirado en la playa para la posteridad.



Otra de las cosas que aprovechamos para hacer en Motueka fue recoger boysenberries (una especie de mora) en una granja. Toda esta zona de Nelson/Tasman está llena de cultivos de fresa, cereza y frutos rojos, y en muchos de ellos puedes recoger tú mismo la fruta y pagar al peso, que sale más barato que en un supermercado. Y mientras recoges, vas probando! Es divertido y las boysenberries estaban buenísimas. Esa tarde no hicimos mucho más: llegamos al camping, montamos la tienda y nos acercamos a la playa a dar un paseo.



Día 1

El primer día hicimos un trocito del Abel Tasman track (otro de los Great Walks). Este track es el más concurrido del país, principalmente porque es sencillo (llano) y suele hacer bastante buen tiempo. Además tiene varios puntos de entrada y salida que hace que a la gente que está haciendo el track completo se sumen los que hacen day trips. En nuestro caso, cogeríamos un shuttle desde el final del track (Wainui carpark) hasta Totaranui, y volveríamos andando hasta el coche. En otras partes del track es posible hacer trayectos en water taxi, pero no llegan hasta la parte más arriba donde estábamos, así que teníamos que hacer el traslado por carretera. También podíamos haber hecho todo andando, en un loop desde el parking empalmando con el Gibbs Hill track, pero no queríamos cansarnos demasiado porque teníamos todavía muchos kilómetros por delante.

Para llegar al parking donde dejaríamos el coche tuvimos que cruzar Takaka y pasar todas las playitas y calas (Pohara, Ligar Bay, Tata Bay) hasta llegar a Wainui Bay. En Pohara pasamos por el Top10, uno de los campings que cuando nosotros reservamos en agosto ya estaban completos en navidad, y nos alegramos muchísimo de no haber podido reservar: nunca he visto un camping con tanta tienda, tanta caravana, tanta gente, y tan poco espacio. Me agobié solo de verlo desde fuera. Wainui Bay es una preciosidad de playa, con agua de color turquesa, y muy cerquita de allí está Wainui Falls, una cascada muy bonita que nos desviamos para ver porque el shuttle no salía hasta las 11:30. Es un paseo corto y sencillo desde el parking hasta la cascada (45 minutos ida y vuelta).




Desde allí nos fuimos al Wainui carpark para esperar al shuttle, que habíamos reservado online con Golden Bay Coachlines ($18 pp). En una media hora nos dejó en Totaranui y allí empezamos a andar. Totaranui es un pueblo más o menos grande donde muchos dan por terminado el Abel Tasman track. El trozo de la ruta que hicimos nosotros ese día es la menos concurrida, supongo que en parte porque es la que queda más a desmano y la vuelta desde Wainui es más cara y un pelín más complicada de organizar, y en parte porque cuando llevas ya 3 ó 4 días viendo playas preciosas estás un poco harto y te da menos pena perderte el último día. A nosotros esto nos venía muy bien, porque siendo Navidad sabíamos que el resto del track estaría petado, y haciendo esta parte norte nos encontraríamos con menos gente por el camino.


La ruta discurre principalmente entre árboles (lo cual agradecimos porque hacía mucho calor), y atraviesa tres playas: Anapai Bay, Mutton Cove y Whariwharangi Bay. Tardamos unos 45 minutos en llegar a Anapai Bay, la primera de las playas, donde paramos a comer. Es una playa grande con arena dorada y un pequeño camping (como en todos los campings y cabañas del track, indispensable reservar).


El camino sigue, subiendo primero el promontorio (desde donde hay unas vistas fantásticas de Anapai Bay) para luego bajar hasta Mutton Cove, a donde llegamos después de unos 40 minutos. Seguí haciendo mucho calor pero se había nublado un poco el día, y esta playa no nos pareció tan espectacular, aunque seguro que en un día con sol radiante y cielo azul gana mucho. Es bastante larga y en realidad son dos playas separadas por unas rocas que se pueden atravesar andando sin mucho problema si se quiere llegar a Separation Point, el cabo que marca la separación entre Golden Bay y Tasman Bay. La gracia de este cabo es que tiene una colonia de focas y un faro donde han colocado una colonia ficticia de alcatraces (hechos de fibra de vidrio) con un megáfono que emite la llamada de estos pájaros para intentar animarlos a que aniden allí. En la punta del Farewell Spit, a unos 30 km en línea recta hacia el norte, se encuentra la mayor colonia de alcatraces de la isla sur, con más de 5000 parejas anidando allí prácticamente a nivel del mar. El problema es que es una zona muy sensible a la erosión, y las crías son muy vulnerables a las mareas al estar a nivel del mar, y por eso llevan varios años intentando establecer otra colonia en Separation Point. Nosotros no vimos alcatraces de verdad, pero aun así es un lugar bonito, y vimos alguna foca. Se puede bajar hasta abajo pero yo tenía tantas agujetas todavía de nuestro hike en Nelson Lakes que no me vi con fuerzas.



La última playa del día, Whariwharangi Bay, se divisa primero desde lo alto del camino, desde donde se aprecia muy bien lo densa que es la vegetación. Junto a la playa se encuentra la última cabaña del track, construida en 1896 cuando la zona era una granja y restaurada en 1980.



Desde la cabaña hasta el parking tardamos aproximadamente una hora. En total fueron 5 horas y media y un día muy bien aprovechado. Nos gustó mucho este trocito del Abel Tasman track, pero creo que hacer el Great Walk completo me llegaría a aburrir un poco. Es cierto que es bonito, pero lo veo todo un poco repetitivo, y habiendo otros Great Walks mucho más variados me decantaría por ellos y en Abel Tasman haría algún day trip.


Día 2

El plan del segundo día era pasar el día en el Farewell Spit pero teníamos que matar un poco de tiempo a primera hora mientras terminaba la lavadora que pusimos en el camping y nos acercamos a ver las Te Waikiropupu Springs (o simplemente Pupu Springs), el mayor manantial de agua dulce en Nueva Zelanda, el mayor manantial de agua fría del hemisferio sur, y una de las aguas más claras del mundo. Se ven desde una pasarela de madera y está prohibido tocar el agua por ser lugar sagrado para los maoríes. La verdad es que son muy bonitas y dan ganas de tirarse de cabeza…


Cuando terminamos las labores domésticas y teníamos la ropa tendida, y después de parar a comer en el Mussel Inn, un famoso restaurante local, pusimos rumbo al Farewell Spit, una lengua de arena que se extiende más de 30 km, de los cuales solo los primeros 4 están abiertos al público y el resto solo se puede visitar en un tour. Dada la fragilidad del ecosistema y la cantidad de pájaros que anidan allí, es la zona más protegida del país, por encima de todos los parques nacionales. A mí me hubiera encantado coger el tour que te lleva a ver los alcatraces (que están justo al final del Spit, pasado el faro), pero no había ninguno los días que estábamos nosotros allí, porque dependen mucho de las mareas. Podíamos haber hecho el tour normal pero no nos llamaba tanto la atención así que nos conformamos con recorrer lo que está abierto al público por libre.


Desde Triangle Flat Park recorrimos los 4 km de la playa interior, que estaba casi en marea baja y con el agua muy tranquila. Llegamos al final y cruzamos el Spit atravesando las dunas (punto 7 en el mapa) para salir a Ocean Beach, que como su nombre indica está abierta al oceáno y es muy diferente. El contraste de las dunas y el mar es precioso. Y la playa es inmensa, estábamos solos y fue un paseo muy chulo, aunque hacía calor y se nos hizo un poco largo. Esta playa es tristemente famosa por la cantidad de ballenas varadas que suelen aparecer en ella, sin que nadie sepa muy bien por qué. El mayor varamiento se produjo en 2017, con unas 700 ballenas, y el último hace apenas un par de semanas.




Recorrimos toda la playa y llegamos hasta Fossil Point, en el otro extremo. Por el camino vimos los buses del tour, que hacen parte del recorrido por la playa. Volvimos al parking atravesando las granjas de Triangle Flat (punto 5 del mapa), donde pasas andando entre las ovejas. Al final anduvimos más de lo que habíamos pensado, fueron 13 km en 3 horas y cuarto.



El siguiente punto era el Cape Farewell (punto 9 del mapa), el punto más septentrional de la isla Sur. Es simplemente un pequeño cabo con vistas a la calita que hay abajo, con un bonito arco de piedra. Son 5 minutos desde el parking, pero desde aquí hay rutas que permiten empalmar con el Spit hacia el Este y con Wharariki Beach hacia el oeste.


El último punto del día era precisamente Wharariki Beach, una bonita playa en la que se suelen ver crías de foca jugando en las rocas en marea baja y donde están las Archway islands, unos pedruscos muy fotogénicos a poca distancia de la orilla. Para llegar a la playa hay que recorrer un kilómetro entre bosque y dunas. La playa es espectacular.


Con esto terminamos las visitas del día. Volviendo al camping volvimos a parar en el Mussel Inn para probar una de sus cervezas artesanas y por supuesto una buena ración de mejillones verdes.


Día 3

Nuestro ultimo día en Golden Bay lo dedicamos a visitar varios puntos de interés en los alrededores de Takaka. La primera visita del día fue a Te Waikoropupū Valley, también conocido como Pupu Valley, donde un sencillo loop de 6 km sigue el recorrido de un antiguo canal artificial por donde se desviaba agua de un río cercano para después dejarla caer en un salto de 123 metros que generaba suficiente presión para poder romper la gravilla en el fondo del valle y así buscar oro. Fue construido en 1902, y la mina de oro estuvo operativa hasta 1910. Por cierto, el nombre de Golden Bay se debe precisamente a la presencia de oro en la zona. Con el canal abandonado, en 1929 la compañía eléctrica de Golden Bay decidió reutilizarla como salto hidroeléctrico, y la pequeña central sigue operativa a día de hoy. El paseo es muy agradable, con una primera parte de subida en zigzag por el bosque hasta llegar al final del canal (water race) y el salto de agua (hoy en día solo se ve una tubería que baja hasta el fondo del valle), y a partir de aquí una mezcla de pasarela y camino discurre paralelo al canal, con vistas de vez en cuando del valle al otro lado. En el agua del canal dicen que se suelen ver cangrejos de río, aunque nosotros no vimos ninguno. La última parte del camino va desde el comienzo del canal (se ve cómo se desvía el agua del río) de vuelta hasta el parking, donde se puede uno asomar por una ventana a ver la pequeña central hidroeléctrica en funcionamiento. En total, 6 kilómetros en menos de 2 horas y un recorrido muy curioso, con paneles explicativos e historia e ingeniería a partes iguales.


Paramos en Takaka a hacer unas compras y comer algo, y después nos fuimos a ver las Labyrinth Rocks, un paseo muy entretenido por una especie de laberinto de piedras calizas erosionadas por el agua y con formas curiosas. Vas siguiendo el recorrido por el mapa y buscando los distintos puntos, todos con nombre tan sugerentes como “el caldero de las brujas”, “los cerdos besándose” o “el pasadizo del pulpo”. La verdad es que si le echas imaginación algunas se visualizan muy bien, y es un recorrido ideal para hacer con niños, aunque a nosotros nos gustó también mucho. El algunos puntos nos recordaron a las Pancake Rocks de Punakaiki.


La siguiente parade, The Grove, era una especie de versión gigante de la anterior. Es un recorrido de 20 minutos hasta un mirador con vistas a todo el valle, y vas atravesando bloques calizos erosionados, algunos con raíces de northern rātā cayendo como tentáculos. El rātā es un árbol endémico de NZ del género Metrosideros que suele surgir en las ramas de otros árboles, donde empieza a crecer hasta que envía raíces hacia el suelo a lo largo del tronco del huésped. Son árboles especialmente llamativos en verano, porque tienen una flor roja muy peculiar. La particularidad de The Grove es que hay tanto material vegetal (hojas etc) en las rocas que los rātā empiezan a crecer ahí, y las raíces terminan abrazando a las rocas.


La última parade del día fue Rawhiti Cave, una peculiar cueva a la que se llega después de una subida corta pero bastante pronunciada. El esfuerzo merece la pena: esta cueva caliza es uno de los mejores ejemplos de phytokarst, una especie de simbiosis entre las estalactitas calizas y las plantas (musgo y algas) que viven en ellas, que hace que las primeras crezcan hacia la luz. Es muy curioso ver cómo las estalactitas crecen torcidas! Se cree que la cueva tiene alrededor de un millón de años, y es bastante grande. Se puede acceder hasta un pequeño mirador en la entrada a través de una pasarela, aunque suele estar muy embarrada y hay que tener cuidado.


Con esto terminamos nuestro tercer y último día en Golden Bay. Esta zona nos había sorprendido muy gratamente, y aunque no disfrutamos mucho de la playa por falta de tiempo, es muy buen sitio para desconectar y disfrutar del sol y el mar. Tendremos que volver!

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El Heaphy Track, el más largo de los Great Walks de NZ, consiste en casi 80 km que unen Golden Bay con la West Coast atravesando Kahurangi National Park. Se puede recorrer en los dos sentidos, pero al no ser un loop es necesario organizar el transporte de vuelta. Para ello hay básicamente dos opciones, carretera o avión. Las opciones por carretera (bus/shuttle) son largas porque la distancia es enorme, y funcionan mejor si uno vuelve a Nelson, no a Golden Bay (desde Karamea, donde termina el track, hasta Takaka, donde estaba nuestro coche, hay casi 6 horas de coche). El avión es más caro pero es un vuelo de apenas 15 minutos de vuelta a Takaka, y si hace buen día tiene el plus de poder ver parte del camino desde el aire. Nosotros elegimos volar, y creo que fue muy buena decisión. Después de cuatro días metiéndonos 20 km al día, sin ducharnos y bastante cansados, lo último que me hubiera apetecido era chuparme 6 horas de coche… Reservamos con Golden Bay Air el paquete completo: traslado desde el aeropuerto de Takaka, donde dejamos el coche, hasta Brown Hut, la cabecera del track (que está como a una hora de Takaka) + traslado desde Kohaihai, donde termina el track, hasta Karamea (unos 20 minutos) + vuelo desde Karamea hasta Takaka, por $239 por persona.


Este track tiene varias peculiaridades. Por un lado, se considera el Great Walk más variado en cuanto a paisajes y suele ser el favorito de los neozelandeses. Los turistas internacionales suele preferir los tracks de Fiordland (Milford, Routeburn, Kepler) o el Abel Tasman, pero el Heaphy es un favorito nacional. No tiene paisaje alpino porque la altitud máxima, en Perry’s Saddle, es inferior a 1000 metros, pero sí tiene lo que llaman paisaje subalpino, mucho bosque, ríos con puentes colgantes, palmeras, playas salvajes y fauna única. Y además, mucha menos gente que otros GW más populares, en parte porque no hay opciones de day walk como por ejemplo en Abel Tasman. Son 80 km que se suelen hacer en 4 o 5 días (3 o 4 noches). Hay multitud de cabañas y sitios donde acampar por el camino, y muchas combinaciones posibles, pero quizás lo más habitual es dormir en Perry Saddle Hut, James Mackay Hut, y Heaphy Hut. Estas son las cabañas más nuevas, mejor preparadas y que antes se llenan, y normalmente la gente que duerme en las demás es o porque lo hace en más noches, o porque las otras tres estaban ya llenas y no les quedaba otra. Haciéndolo en 4 días se recorren más o menos 20 km al día (el primer día un poco menos, el segundo día un poco más), y aunque suena mucho, realmente es muchísimo más fácil de lo que nos pensábamos. Sí, terminas cansado, y llevar comida para 4 días (más algo extra por si acaso) si no estás acostumbrado puede resultar en una mochila enorme, pero el camino en sí es sencillo, bien formado y los desniveles no son exagerados. El primer día es todo de subida y se suben casi 900 metros, pero a lo largo de 16 km y con una pendiente suave. De hecho, hasta hace poco era el único GW que se podía hacer en bici, aunque sólo en invierno cuando hay menos gente, así que el camino no puede estar demasiado mal. Ahora, además del Heaphy, también se puede hacer en bici el Paparoa.



Nosotros reservamos Perry Saddle, James Mackay y Heaphy Huts con mucho tiempo. El mismo día que abrieron las reservas en junio ya lo teníamos reservado, porque aunque es uno de los tracks menos populares, íbamos en Navidad, y con el añadido de que estando las fronteras cerradas al turismo extranjero, esperábamos más afluencia nacional de lo normal (y así fue). Las cabañas del Heaphy son más baratas que las de los tracks en Fiordland ($34 por persona tanto para nacionales como para extranjeros) y están bastante bien equipadas, con camas con colchoneta, gas, agua fría, y algunas con baño en condiciones (pero no hay duchas). Perry Saddle y James Mackay son muy nuevas, y se nota.


¿Qué se lleva uno a un hike de tantos días? Nuestra experiencia en overnight hikes se limitaba al Mt Holdsworth Loop y el Routeburn Track que habíamos hecho el verano anterior, y la visita que acabábamos de hacer a Angelus Hut, pero eso ya nos daba unas pistas sobre qué llevar y qué no. En la lista de imprescindibles está un buen chubasquero, un cubrepantalón impermeable, botas cómodas y por lo menos dos pares de calcetines de hiking, ropa térmica de merino, gorro, guantes, bastones, linterna, gafas de sol, crema de sol, repelente para las dichosas sandflies, saco de dormir, tiritas para rozaduras, bosas de basura, tapones y antifaz (dormir con 8 ó 10 personas más conlleva altas probabilidades de que te toque un roncador cerca…), chanclas, platos y cubiertos, cazo para hervir agua, un juego de ropa puesta y otro de ropa seca para las cabañas, cámara, powerbank (los huts no tienen luz), neceser, navaja suiza, botella para agua, papel higiénico, un steripen para esterilizar el agua (el agua de las cabañas es o bien de lluvia recogida del tejado o bien de algún río cercano y se recomienda hervirla, pero el steripen es infinitamente más cómodo y práctico), una toalla pequeña, un kit básico de primeros auxilios… y la comida. Todo esto en una mochila de 50 o 60 litros que no pese más de 10 kg porque si no te dejas la espalda. Y recomendable llevarlo todo metido en una bolsa impermeable porque en NZ cuando llueve, llueve con ganas, y por mucha funda que tenga tu mochila lo más probable es que cale, así que no está de más llevar un par de capas más de protección (yo uso una bolsa de basura de esas enormes y gordas a modo de forro interno de la mochila, y luego la ropa que tiene que estar seca y toda la electrónica van metidas en bolsas técnicas impermeables). En cuanto a comida, lo más apañado es llevar sobres de comida deshidratada para las cenas, que solo necesitan agua hirviendo y están sorprendentemente ricos. Para el desayuno nosotros solemos llevar leche en polvo, café soluble, cereales o galletas, y para las comidas embutido, queso curado, crackers, frutos secos, barritas, sobres de atún, sobres de puré de fruta para bebés… Y por supuesto chocolate! También se agradece un té o un sopinstant calentito al llegar a la cabaña si hace frío o llegas mojado. Tened en cuenta que toda la basura que generéis os la tenéis que llevar, porque en las cabañas no se puede tirar nada.



Día 1

El primer día se recorren los 18 km que hay entre Brown Hut y Perry Saddle Hut, con un desnivel de casi 900 metros. El shuttle nos dejó en Brown Hut pasadas las 11 de la mañana y llegamos a Perry Saddle 5 horas y 20 minutos más tarde. La subida es constante pero relativamente suave y llevadera, aunque es verdad que el primer día es cuando más cargada va la mochila, y eso se nota. Pero no es especialmente dura: por el camino nos cruzamos con un grupo guiado y el más joven debía tener 70 años. Hay que ver cómo le gusta a la tercera edad aquí el tramping (que es como los kiwis llaman a esto de patear).


No era un día especialmente soleado pero el recorrido es entre árboles así que tampoco nos importaba mucho. Después de unas 4 horas andando se llega al Aorere Shelter, que no es más que un refugio con tres paredes y un tejado, un baño y unas mesas de picnic. Dicen que desde aquí se puede ver el Taranaki en días claros. Un poco más adelante se llega a la parte más alta de todo el Heaphy, Flanagans Corner, a 915 metros de altitud y desde donde sale un camino de unos 5 minutos hasta un mirador. Merece la pena dejar la mochila en el desvío y acercarse, aunque en nuestro caso las vistas fueron mayoritariamente de nubes.


Desde Flanagans Corner solo hay unos 30 minutos hasta Perry’s Saddle. Cuando llegamos a la cabaña elegimos cama (las reserva te garantiza una cama, pero no eliges cuál, por eso es recomendable llegar con tiempo a las cabañas para poder elegir), nos hicimos un café y nos sentamos en el porche. Poco a poco fue saliendo el sol y acabamos disfrutando de unas vistas estupendas. Cerca de la cabaña hay un pequeño río donde los más valientes se atrevieron a darse un chapuzón. Ni que decir tiene que yo de valiente tengo poco.


La zona entre Perry’s Saddle y James Mackay, por donde pasaríamos al día siguiente, es la mejor para ver la curiosa fauna que habita el Heaphy Track. Si uno tiene suerte puede ver keas (el único loro alpino del mundo), takahe (una especie de gallina azul enorme que no vuela, endémica del país y que se creía extinta hasta 1948), kiwis (el great spotted kiwi o roroa, el más grande de los 5 tipos que hay en NZ), patos azules (o whio, un pato pequeño y muy raro de ver), y hasta un caracol gigante (Powelliphanta, el mayor caracol carnívoro del mundo). Nosotros esta vez no tuvimos suerte, aunque sí pudimos oír la llamada de los kiwis en Perry’s Saddle por la noche.


Día 2

El segundo día hicimos el trayecto entre Perry’s Saddle y James Mackay, que en total fueron unos 25 km. El camino tiene subidas y bajadas y se nos hizo bastante largo, aunque los paisajes son espectaculares. Si volviera a planear este viaje, metería una noche extra en esta zona (en Gouland o Saxon) para hacer este día más llevadero y maximizar las oportunidades de avistar fauna.


Cerca de Perry’s Saddle hay un desvío hacia Mt Perry, una subida por un camino en peores condiciones que nosotros nos saltamos. Las vistas desde arriba deben estar muy bien, pero teníamos muchos km por delante. Sin duda lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido esa noche extra que os decía antes.


La primera hora del camino transcurre entre árboles, hasta que las vistas se abren y se puede ver Goulands Down, un área abierta, llana y cubierta de matorral, sobre todo manuka (el árbol que produce las pequeñas flores blancas con las que las abejas hacen la famosa miel de manuka). También se ven muchas margaritas de montaña, enormes.


Hay un punto en el camino en el que se divisa a lo lejos la cabaña de Gouland Downs, y justo detrás, una franja de bosque que ha sido bautizada como el bosque encantado por la cantidad de musgo que cubre los árboles y que hace parecer que en cualquier momento te va a salir un hada, o un hobbit, de detrás de alguno. Justo antes de llegar a la cabaña se atraviesa un río con un puente muy fotogénico llamado Cave Brook y donde se suelen ver patos azules, aunque nosotros no tuvimos suerte.



Gouland Downs es una zona caliza con multitud de cuevas y pequeñas cascadas que se pueden explorar con una linterna; no hay indicaciones claras pero en la cabaña hay un mapa que explica cómo encontrar las más accesibles. Nosotros dejamos las mochilas en la cabaña y nos fuimos a explorar; luego volveríamos a recorrer el pequeño bosque encantado en nuestro camino pero queríamos verlo con calma y sin cargar con las mochilas.


El siguiente tramo, entre Gouland Downs y Saxon Hut, es más o menos llano primero y con una subida de unos 100 metros después. Se cruzan varios ríos que hoy en día tienen puentes en condiciones, aunque vimos gente que prefería darle vidilla al asunto y cruzarlos a pelo.


Llegamos a Saxon Hut y paramos allí a comer, con tan mala suerte que coincidimos con un grupo enorme de chavales que iban en sentido contrario. Parecía un grupo de un instituto, y es que es bastante habitual que se organicen excursiones de este tipo en los colegios. Digo mala suerte porque resulta que en la zona de Saxon Hut había una pareja de takahe con su cría, pero con tanta gente y tanto ruido era imposible que se acercaran. Ver takahe en libertad es difícil, especialmente crías, y nos hubiera encantado, pero no pudo ser. Aquí es cuando me di cuenta de que teníamos que habernos quedado una noche más en la zona…


De Saxon a James Mackay hay otros 12 km que se nos hicieron muy largos porque estábamos ya algo cansados. Se suben unos 130 metros y se bajan casi otros tantos. Se cruzan varios ríos (y riachuelos), se pasa el cartel que indica que entras en la West Coast, y se tiene la primera vista a lo lejos del mar de Tasmania y la desembocadura del río Heaphy. Viéndolo desde tan lejos era difícil hacerse a la idea de que dormiríamos allí al día siguiente… Un poco más adelante se atraviesa Mackay Downs, una zona que tendía a inundarse y llenarse de barro pero que ahora se atraviesa mayoritariamente por una pasarela de madera (gracias, DOC!).



Llegamos a James Mackay después de 6 horas y 40 minutos con unas ganas locas de soltar la mochila. La cabaña es muy nueva, con la misma distribución de camas que habíamos visto en Perry’s Saddle (habitaciones con 4 literas, 8 camas). Desde el porche se tienen vistas de todo el valle que baja siguiendo el río Lewis hasta su unión con el Heaphy y la desembocadura de este último en el mar de Tasmania; al día siguiente veríamos el mismo valle desde abajo. En esta cabaña también hay un río donde los valientes se pueden dar un baño, pero os podéis imaginar cómo estaba la temperatura del agua. Justo detrás de la cabaña hay una pequeña subida a un mirador pero cuando empezamos a subir se puso a chispear, y como estaba bastante nublado pensamos que las vistas no iban a ser tan buenas y lo dejamos para la mañana siguiente. Craso error.


Día 3

Amaneció medio lloviendo y muy nublado, de lejos el peor tiempo que nos hizo en todo el camino. El ranger nos había dicho que a un par de km de la cabaña solía verse un kiwi rondando el camino, incluso de día. Ni que decir tiene que hicimos ese trozo muy despacio y con mil ojos, buscando al kiwi, pero no hubo suerte, y encima se puso a llover con más fuerza y tuvimos que sacar los chubasqueros y las fundas de las mochilas. Menos mal que íbamos entre árboles y estábamos más o menos resguardados, y la lluvia solo duró media hora. El camino desde James Mackay hasta Heaphy Hut son 21 km, casi todo de bajada y la mayor parte entre árboles. Cuando por fin se abre un poco se tienen vistas del río Lewis y la variedad de árboles que cubren el camino, incluidas las primeras palmeras que se ven y también rātās con sus flores rojas.


La bajada termina en Lewis Hut, una pequeña cabaña bastante antigua y muy básica, donde paramos a comer. Aquí las sanflies ya estaban desbocadas, y tuvimos que comer dentro junto con un pequeño grupo que habíamos visto la noche anterior en James Mackay. Resulta que una de las chicas había salido muy pronto y se había encontrado al kiwi en medio del camino. Y no solo al kiwi sino que también había visto uno de los caracoles gigantes. Menuda envidia… aunque un mes más tarde nos desquitaríamos con creces en Stewart Island.


A unos 100 metros de Lewis Hut está el Heaphy River Bridge, que con sus casi 150 metros es el puente más largo construido por el DOC. Y a partir de aquí el camino es llano hasta llegar a Heaphy Hut, recorriendo la rivera del río hasta su desembocadura. El paisaje aquí me pareció de lo más bonito de todo el recorrido: palmeras, rimu, rātā… todo increíblemente verde y tropical. Se atraviesan otro par de puentes colgantes más, alguno muy fotogénico con los rātā en flor justo detrás.




Después de 21 km y 5 horas en total, llegamos a Heaphy Hut, una cabaña muy nueva metida entre palmeras en un entorno que sería totalmente idílico si no fuera por las malditas sandflies, que aquí son incansables y están sedientas de sangre. Llegamos bastante pronto y elegimos camas, y nos acercamos a la playa a dar un paseo porque parecía que finalmente había salido el sol (tapados hasta las orejas y cubiertos de repelente). Las playas de la West Coast son bastante salvajes, y no es recomendable bañarse en ellas, pero sí hubo valientes que se bañaron en un recodo tranquilo del río.



Después de cenar volvimos a acercarnos a la playa para ver el atardecer. Había viento, y sandflies, pero fue todo un espectáculo. Incluso pudimos ver, a lo lejos y gracias al reflejo del sol en los cristales, la cabaña donde habíamos pasado la noche anterior, al fondo del valle, en la montaña.




Día 4

El último día teníamos por delante 17 km, todo llano excepto una pequeña subida al final, y teníamos que estar en Kohaihai, al final del camino, antes de las 12.45 porque el shuttle nos recogía allí a la 1. Pensábamos que no tendríamos problema, pero por si acaso salimos con mucho tiempo y a las 7.20 ya estábamos andando. Este es quizás el día más espectacular del Heaphy, si te gustan las playas salvajes. También puede ser una auténtica pesadilla si te pilla lloviendo, porque las lluvias en la West Coast pueden ser torrenciales y prácticamente todo el camino está expuesto. Hay muchos carteles avisando de que si hay mal tiempo y marea alta lo mejor es esperar y no seguir, porque las olas pueden llegar hasta el camino y son peligrosas. Se atraviesan varios ríos, algunos con puente y otros a pelo, y varias playas. El camino va paralelo a las playas pero en algunos casos es posible caminar por la arena.

La primera playa que se atraviesa es Heaphy Beach, que el día anterior habíamos visto desde la cabaña. Después se llega a Twenty Minute Beach (suponemos que se llama así porque se tardan 20 minutos en recorrerla de un extremo a otro), Nettle Beach y Katipo Shelter (donde también hay un camping). Como era pronto e íbamos bien de tiempo seguimos andado un poco más para parar más adelante, aunque el shelter es un buen sitio para descansar y comer algo. Por el camino se atraviesan multitud de puentes colgantes y se tienen vistas de la playa, a veces con focas incluidas.


Pero la playa más espectacular de todas es Scotts Beach, aproximadamente a una hora del final. Es una playa larga y dorada bordeada de palmeras, y en el extremo sur, cerca de Kohaihai, hay un pequeño montículo con un mirador en lo alto que ofrece vistas de la playa y toda la costa. Esa sería nuestra única subida del día, y la última del Heaphy. Estábamos muy cerca ya del final y decidimos llegar a Kohaihai a comer, pero paramos un rato en el mirador sobre Scotts Beach, donde pudimos ver una mamá weka con sus crías (el weka es otro de los pájaros endémicos de NZ que no vuela).




Antes de llegar a Kohaihai se cruza un último puente y finalmente, 17 km y 4 horas y cuarto más tarde, llegamos a la desembocadura del río Kohaihai y al final del Heaphy Track. Era bastante pronto y teníamos tiempo de sobra para comer antes de que nos recogiera el shuttle.


Habíamos tenido mucha suerte con el tiempo: solo media hora de lluvia en un track de 4 días, y sobre todo, buen tiempo el último día que era el que más nos preocupaba. El vuelo de vuelta fue bastante espectacular, aunque no recorre exactamente el mismo camino que habíamos hecho por tierra. En realidad solo se sobrevuela la zona de Gouland Downs, y se ve perfectamente cómo el camino ondula por el suelo, y se ve la Perry Saddle Hut metida en la montaña. Es muy curioso verla desde arriba. Se pasa por el otro lado de Mt Perry y se recorre el Aorere Valley hasta llegar a Brown Hut, que también se ve muy bien. Lo mejor es comprobar lo enorme que es Kahurangi National Park, del que el Heaphy es solo una pequeña parte. Y para rematar, el descenso en Golden Bay, con el Spit al fondo y las playas turquesas, es precioso. Para mí fue un dinero muy bien invertido! La comodidad de llegar a tu coche apenas 30 minutos después de que te recoja el shuttle, sabiendo que la distancia por carretera son 450 km, no tiene precio.



Recogimos el coche y pusimos rumbo a Motueka, donde nos esperaba una ducha caliente (muy necesaria a estas alturas) y una buena cama en un airbnb. Esa noche nos metimos una buena hamburguesa en el Smoking Barrel, nos la habíamos ganado. A la mañana siguiente no pudimos resistirnos y volvimos a por unos donuts para llevar. También paramos en una granja a recoger frambuesas y boysenberries de camino a Picton, donde cogimos el ferry de vuelta a Wellington. Habían sido unas vacaciones muy bien aprovechadas, tuvimos mucha suerte con el tiempo, y lo disfrutamos todo mucho. Personalmente creo que el Heaphy es un track interesante, algo largo pero no difícil, con paisajes muy variados. Si tienes suerte y ves fauna seguro que se disfruta más. Yo soy más de paisaje alpino y diría que la Routeburn me impresionó más, y si lo pienso en “número de fotos espectaculares por km”, la Routeburn definitivamente gana. Pero el Heaphy es muy variado, con poca gente, tranquilo, buenas cabañas, playas increíbles, fauna… y puedo entender por qué es el favorito de muchos kiwis.

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En febrero de 2021 hicimos una escapada de unos días a Stewart Island, y ya que volábamos a Invercargill, pensamos que era buena idea aprovechar el viaje para hacer uno de los tracks que me rondaban la cabeza desde hacía tiempo: el Humpridge track, un loop de 61 km en Fiordland que se recorre en tres días (2 noches). La peculiaridad de esta ruta es que es la primera (y única) ruta por terrenos públicos que está operada por una entidad privada, aunque eso ahora va a cambiar ya que a partir de 2022 pasará a ser el undécimo Great Walk y se podrá reservar a través del DOC. Pero hasta entonces, la única forma de recorrerlo es contratando el alojamiento a través de la organización privada que lo gestiona. Pero no os penséis que es una multinacional extranjera o algo así, sino todo lo contrario: fue la comunidad de vecinos de Tuatapere, el pueblo más próximo a la cabecera de la ruta, la que en 1995 recaudó 3.5 millones de dólares para el proyecto, consiguió la colaboración de los dueños de las tierras por donde pasaría el track, y construyó los lodges y los kilómetros y kilómetros de pasarelas que cubren parte del camino. El track abrió oficialmente en 2001, y hoy en día la comunidad de Tuatapere se encarga del mantenimiento de gran parte de la infraestructura y del programa de erradicación de depredadores para intentar rehabilitar la fauna local.


El track no se creó de la nada, o por lo menos no completamente: parte del camino es una restauración de una antigua ruta maderera de principios del siglo XX, cuando Port Craig tenía el mayor y más moderno aserradero del país. Los troncos llegaban a Port Craig en vagonetas desde el bosque que hoy en día es parte de Fiordland, y parte del Humpridge transcurre por las antiguas vías (incluidos tres impresionantes viaductos de madera). Este elemento histórico es bastante interesante y un buen punto de diferenciación de este track respecto a los demás Great Walks. Toda la zona de Port Craig está llena de reliquias de la época y paneles explicativos, y resulta de lo más interesante.


Pero el track tiene otros muchos atractivos: bosques preciosos, vistas maravillosas, paisaje subalpino, fauna… y la posibilidad de dormir en una cama en condiciones, en una habitación privada, después de una ducha caliente y de una cena en condiciones (cerveza fría incluida). Los dos lodges privados, en Okaka y Port Craig, tienen dormitorios comunes para dormir en tu propio saco (como las cabañas del DOC en otros tracks) pero también te dan la opción de coger una habitación doble ($100 por lodge). Las duchas se pueden reservar independientemente de dónde duermas ($20 por persona, una ducha en cada lodge, incluidas toallas), aunque están incluidas con la habitación privada. Las cocinas de los lodge tienen todos los utensilios que puedas necesitar (platos, vasos, cubiertos, ollas) y por supuesto gas para cocinar. Esto es genial porque no hay que cargar con ello, como en los tracks del DOC. Pero es que además, para los que prefieran no tener que cargar con la cena tampoco, te dan la opción de comprar los sobres de comida deshidratada allí mismo o incluso de comprar unas salchichas frescas con puré de patatas, guisantes y gravy al más puro estilo pub inglés, y de comprar bebida (con y sin alcohol), todo a precios muy muy razonables. El alojamiento (cualquiera de las opciones) también incluye café y té gratuitos y el desayuno de los dos días. Un lujo cuando piensas dónde estás y te das cuenta de que todas esas provisiones tienen que llevarlas en helicóptero. Y hablando de helicópteros: otro de los “extras” que puedes contratar es traslado en helicóptero el primer día para evitarte la subida, o traslado solo de tu mochila para ir más ligero.


Todo esto, obviamente, se paga. Este track es más caro que cualquiera de los Great Walks del DOC: en la temporada 2020-2021, el paquete básico (“freedom walk”) eran $245 por persona, más $100 por noche si querías habitación privada. Acabo de ver que para el verano que viene los precios han subido ($295 el paquete básico y $125 la habitación). La opción más cara, en grupo guiado (que también incluye alojamiento en un B&B la noche anterior a comenzar el track, traslado en helicóptero los primeros 10 km, subida de la mochila en helicóptero hasta Okaka Lodge, y todas las comidas) son casi $1800 por persona. Indudablemente, el Humpridge sale mucho más caro que hacer un track del DOC durmiendo en cabañas. Pero a cambio, tienes mucha menos gente, y la comodidad de no tener que cargar con el saco, ni las cenas, ni los cacharros de cocina. Y lo de darse una ducha caliente, beberse una cerveza fría y dormir en una cama en condiciones después de un duro día de hiking no tiene precio.


El nombre Humpridge viene dado por cómo es el track: el primer día tienes el “hump” con la subida hasta el punto más alto de la ruta, Okaka Lodge, a casi 1000 metros de altitud. Tened en cuenta que se empieza en la playa así que la subida no es despreciable. El segundo día atraviesas el “ridge”, la parte más expuesta del camino y por encima de la línea de árboles, y se tienen vistas increíbles de Fiordland al oeste, la costa hasta Bluff al este y Stewart Island al sur. Luego viene la bajada de la muerte, los viaductos y el camino por el antiguo tramway hasta Port Craig. El tercer día es el más sencillo y es prácticamente llano, por bosque y por playa. Los primeros 10 km son la única parte del loop que se repite en el primer y último día.


La logística de este track, al ser un loop, es más o menos sencilla. El pueblo más cercano es Tuatapere, que está como a una hora de Invercargill. Nosotros volamos a Invercargill y cogimos un coche, y pasamos esa primera noche en Tuatapere. Luego tienes dos opciones para llegar a Rarakau, donde comienza el track, que está a unos 20 minutos en coche desde Tuatapere: puedes conducir y dejar tu coche aparcado en una granja que pide $5 de donativo, o puedes coger el shuttle que la organización del Humpridge ofrece por $45 por persona. Con dos personas que necesitan transporte de ida y de vuelta, más el trayecto desde Invercargill, nos salía más a cuenta coger un coche y así poder dejar alguna mochila en el maletero. La carretera a Rarakau no está asfaltada pero está en perfectas condiciones para un coche pequeño, y los de la empresa de alquiler nos dijeron que tienen muchos clientes que hacen lo mismo que nosotros y nunca han tenido problemas de robos o nada parecido.


En conjunto, este track me gustó bastante. Me pareció físicamente más exigente que el Routeburn o el Heaphy: la subida del primer día es dura pero la bajada del segundo día es peor. Tiene unas vistas increíbles de la costa el segundo día, los viaductos son súper curiosos e inusuales, y la parte histórica de Port Craig está muy bien, pero hay zonas con muchísimo barro que se hacen muy pesadas. La experiencia de cama + ducha + bebida nos gustó mucho, ojalá se pudiera hacer así en otros tracks!


Día 1

Los primeros 2 km son sencillitos, por un bosque que discurre por los acantilados que hay sobre la playa. Luego llegas a unas escaleras que te bajan a la playa. Estas escaleras el primer día son muy monas, haces fotos, pero cuando tienes que subirlas el último día te quieres morir. Luego llega un tramo que discurre paralelo a la playa, y puedes elegir caminar por la arena o por el camino. El día estaba un poco nublado pero no había predicción de lluvia en los siguientes 3 días, así que nos conformábamos. Y casi mejor, porque este tramo por la playa con sol radiante en pleno verano debe ser insoportable.


En estos primeros 7 km hasta llegar a Track Burn se pasan un par de puentes colgantes. En Track Burn dejas la playa para seguir el camino interior, y llegas al cartel que te da la bienvenida a Fiordland. En Flat Creek se atraviesa otro puente colgante, uno bien grande. Este es el punto donde empieza el loop de verdad, y los 10 km que llevábamos hechos hasta ese momento se repetirían el tercer día. Por eso existe la opción de hacer este primer tramo en helicóptero.


En Flat Creek buscamos un tronquito para sentarnos a picar algo. Íbamos bastante bien de tiempo y llevábamos recorrida la mitad de la distancia total del primer día, pero sabíamos que lo malo empezaba ahora. Desde Flat Creek, los siguientes 5 km empiezan a tener pendiente pero siguen siendo sencillos, mayoritariamente sobre una pasarela de madera para evitar daños a la vegetación (y sospecho que también por la cantidad de barro que se debe formar). Es una parte muy bonita del track, un bosque de helechos bajos entre hayas y lo que aquí llaman podocarp forest: una mezcla de coníferas endémicas que incluye rimu, totara, miro, matai y kahikatea. Los árboles, los helechos y hasta la pasarela de madera le dan a todo un aire casi de cuento, y parece que en cualquier momento se te va a cruzar un gnomo. En este tramo se cruzan tres puentes, uno colgante de estos metálicos que da un poco de yuyu cruzar porque parece que se va a caer, y dos de madera. El tercero, aptamente llamado “water bridge”, es el último punto donde recargar las botellas de agua antes de la gran subida, pero no esperéis un grifo: es un cubo atado con una cuerda al puente, con el que puedes coger agua del río que ruge 10 metros más abajo. Tecnología punta y muy entretenido.


Justo antes de este puente hay un pequeño shelter y un baño. Aprovechamos para parar y comer, porque eran ya las dos de la tarde y apretaba el hambre. A partir de aquí termina la pasarela y empieza la subida de verdad: más de 750 metros en 5.5 km. El problema es que para cuando llegas aquí ya llevas casi 15 km hechos con el mochilón a la espalda, y a mí por lo menos se me hizo muy dura la subida. Llegas a un punto, Stag Point, en el que ya puedes ver la cabaña un poco más arriba, y esa última hora de subida es la que más me costó. Pero despacito (hacer fotos es una excusa estupenda para ir parando, y otra buena excusa es ir buscando keas) y con paciencia lo conseguí.


Llegamos al desvío que nos sacaba del loop y nos llevaba hacia el lodge y nos encontramos una nueva pasarela de madera, esta vez con escalones que parecía que estaban ahí para rematarme del todo. Este camino tiene un último desvío a la derecha, hacia Okaka Lodge, que está unos metros más abajo, y si sigues recto llegas al mini loop por el punto más alto de la ruta, misteriosamente llamado Trig F, a 1010 metros. Nosotros fuimos directos al lodge a dejar las mochilas y descansar un poco.


Soltamos las mochilas en nuestra flamante habitación (casi se me salta la lagrimita al pensar que iba a dormir en una cama de verdad esa noche…) y nos tomamos un café calentito en el comedor. Preguntamos cómo iba lo de la ducha y la cena, y nos dijeron que todavía teníamos tiempo de subir al mirador del Trig F si queríamos, así que allí nos fuimos. Yo estaba muy cansada pero nada como la posibilidad de ver keas y hacer buenas fotos para que me reponga rápido. La subida es de unos 100 metros, todo por pasarela de madera, y al llegar arriba hay un loop alrededor de un pequeño tarn (lago alpino) y unas vistas increíbles de 360 grados. Es frecuente ver keas allí arriba pero no tuvimos suerte. Se tardan unos 40 minutos en recorrer los 2 km del loop. El sitio era tan impresionante que acabé subiendo 3 veces más: al atardecer, al amanecer, y por la mañana después de desayunar antes de seguir camino al día siguiente. La distinta luz de cada momento del día y la esperanza de ver keas hacían que mereciera la pena el esfuerzo.



Volvimos al lodge y nos dimos una muy necesaria ducha caliente antes de cenar. La ducha son solo 4 minutos pero suficiente para volver a sentirse como una persona normal. Para cenar esa primera noche compramos las salchichas con puré de patata, guisantes y gravy, que te dan para que te las cocines tú mismo. $25 para dos personas, dinero muy bien invertido. La cocina tiene todo lo necesario para cocinar, y hay varios fogones. Antes de las 9 ya habíamos terminado de cenar y nos volvimos a poner las botas para subir de nuevo al mirador a ver el atardecer. A finales de enero (era día 31) y tan al sur, el anochecer era a eso de las 9:30, y el amanecer al día siguiente a eso de las 6:30. Las vistas al atardecer hacia el oeste, hacia Fiordland y el lago Poteriteri, eran preciosas.


Esa noche dormimos como reyes. La cama era súper cómoda y hasta nos dieron botellas de esas de plástico que se llenan de agua caliente para meterlas entre las sábanas y calentarse. Es algo que en España nos suena a algo que hacían nuestras abuelas pero que en NZ es de lo más normal.


Día 2

Tocaba madrugar si queríamos ver el amanecer. Mi querido esposo decidió quedarse durmiendo pero yo sí me animé, y a eso de las 6:15 ya estaba arriba. A esta hora las mejores vistas eran hacia el este: toda la costa y la bahía Te Waewae y hasta Stewart Island. No fui la única loca que se pegó el madrugón: había más gente arriba al amanecer que al atardecer. Las vistas eran espectaculares pero esta tercera vez tampoco hubo suerte con los keas.



Volví al lodge a desayunar (el alojamiento incluye gachas de avena con azúcar y canela, y café/té) y a las 8:30 ya estábamos en marcha. Como la luz a esa hora ya era distinta a todas las veces anteriores, nos animamos a subir una cuarta y última vez al mirador, pero para aligerar un poco dejamos las mochilas en la bifurcación donde se juntan los tres caminos: el que baja al lodge, el que sube al mirador y el que vuelve al camino principal del Humpridge.


El siguiente tramo del camino, los 5.7 km hasta Luncheon Rock, son de lo más bonito de todo el track. Vas alternando entre un bosque que parece de cuento y un ridge con vistas espectaculares de la costa, Stewart Island y Fiordland. Es un tramo muy expuesto y puede ser complicado cuando hay mucho viento, pero nosotros tuvimos muchísima suerte y nos hizo un día buenísimo. Casi todo es por pasarela de madera. Creo que aquí es cuando de verdad apreciamos el enorme esfuerzo de la comunidad que gestiona el track, primero para instalar todos esos km de pasarela y después para mantenerlos.



Luncheon Rock es el pedrusco ese que sobresale, y tiene vistas increíbles: el mirador desde donde veníamos, Stewart Island, la costa y hasta uno de los viaductos que veríamos más tarde. Es un buen sitio para parar a descansar y comer algo, y hacerse alguna foto asomando al abismo. Es recomendable coger fuerzas porque a partir de aquí empieza la bajada de la muerte. También hay un baño que viene muy bien, y se puede rellenar la botella de agua.


A eso de las 12, después de comer algo y aprovechar el baño, nos pusimos en marcha. La bajada empieza inmediatamente después de Luncheon Rock, y la pasarela de madera fue inmediatamente sustituida por raíces y barro. Mucho barro. Son menos de 6 km que se recorren en un par de horas, y cuando por fin llegas abajo las rodillas lo agradecen. Lo bueno es que a partir de aquí, el resto del día sería en llano. Lo malo es que se nos haría pesadísimo. Lo más interesante fue encontrarnos con un par de enormes ciervos en el último kilómetro de bajada.


Nada más bajar te encuentras con el primero de los 3 impresionantes viaductos de madera que veríamos esa tarde: Edwin Burn Viaduct, 50 metros de largo y 22 de alto. Aquí es donde el DOC está construyendo una cabaña para el futuro Great Walk. Nos pareció buen sitio para parar a comer y descansar un poco las piernas, y se nos unió una graciosa pareja de robins, un pájaro del tamaño de un gorrión que suele ser muy curioso y acercarse mucho a la gente. Buscan comida en el suelo, y si remueves un poco la tierra con la bota se acercan a ver si encuentran algo. Vivir en NZ casi te obliga a aficionarte a la ornitología…



A partir de Edwin Burn, el camino sigue una antigua vía por donde circulaban los vagones que transportaban los troncos, mayoritariamente de rimu, al aserradero de Port Craig. Los viaductos se hicieron para poder atravesar los ríos (y sus correspondientes barrancos) que había en el camino. Irónicamente, los viaductos están hechos de madera australiana porque tiene más durabilidad. Hay cuatro viaductos, pero el track solo atraviesa tres. El segundo, Percy Burn Viaduct, está a solo media hora de Edwin Burn y se cree que es el viaducto de madera todavía en pie más grande del mundo con sus 125 metros de largo y 36 de alto. El tercero, Sand Hill Viaduct, es quizás el más normalito (o igual es que, después de haber visto los otros dos, impresiona menos).




Desde el último viaducto hasta Port Craig hay menos de dos horas, pero se nos hicieron eternas. Caminar por la antigua vía tiene su gracia al principio, sobre todo cuando va entre árboles tan cerrados que parece que estás en un túnel, pero los clavos que sobresalen en los extremos y la distancia desigual entre traviesas hacen que se haga un poco pesado. Y el barro… mucho barro… acabamos de barro hasta el moño. Menos mal que era todo llano, porque si no me da algo.

A eso de las 5:30 llegamos por fin a Port Craig. Había sido un día largo, y el haber hecho la subida “opcional” al mirador de Okaka no una sino dos veces esa mañana lo alargó aún más. Port Craig es básicamente los restos del antiguo asentamiento maderero. Es difícil imaginar que aquí hubo en su día una comunidad de más de 200 personas. La antigua escuela es el único edificio que se mantiene de esa época, y hoy en día pertenece al DOC, que lo usa como cabaña en el South Coast Track, el track que comparte la parte de costa del Humpridge. Hay varios carteles explicativos con fotos en blanco y negro que te ayudan a hacerte una idea de cómo era la vida en Port Craig, y se pueden ver multitud de reliquias de maquinaria de la época diseminadas por la zona.

Fuimos directos al lodge a dejar las mochilas y enseguida nos dimos cuenta que las sandflies iban a ser un problema. Qué horror de bichos… estaban ahí acechando y esperando el más mínimo descuido para atacar. Al igual que en Okaka, habíamos decidido pagar el upgrade a la habitación privada y no nos arrepentimos. Dejamos las mochilas y nos acercamos a ver Mussel Beach, la playa que hay a unos 10 minutos del lodge y que albergó una estación ballenera a finales del siglo XIX. Es una playa pequeñita y muy bonita, y si no fuera por las sandflies la hubiéramos disfrutado mucho más, incluso nos podíamos haber bañado. Es bastante habitual ver delfines en la pequeña bahía, ya que hay un grupo residente que suele dormir allí. Los delfines de esta zona son Hector dolphins, la especie de delfín marino más pequeña del mundo y que es muy fácil de reconocer por tener la aleta dorsal redondeada. Están en peligro de extinción (se calcula que quedan unos 10000 ejemplares) y es el único cetáceo endémico de NZ. Esa tarde no vimos ninguno, pero al día siguiente tendríamos más suerte.




Pasamos el resto de la tarde tranquilamente en el lodge, nos dimos una merecida ducha, cenamos nuestra comida deshidratada, hablamos con la ranger, y disfrutamos de un bonito atardecer. La ranger nos explicó qué esperar al día siguiente, cómo sería la última etapa, y nos avisó que había muchos possums en Port Craig y que seguramente los veríamos por la noche si nos levantábamos para ir al baño Y así fue: yo vi uno bien hermoso pastando tranquilamente en mitad de la noche que no solo no se inmutó al verme sino que encima se me encaró, y es que son bichos bastante agresivos y territoriales.


Día 3

Volvimos a empezar el día con el desayuno de gachas de avena y café y antes de salir andando volvimos a hacer el recorrido hasta la playa, esta vez disfrutando más de los restos de maquinaria esparcidos por el camino y de los carteles explicativos. Hasta se pueden ver los restos del retrete comunitario: 9 agujeros (que en su día tenían asientos de madera) a lo largo de una pila de cemento por donde corría agua y que canalizaba los excrementos hacia una poza séptica. Cuando el aserradero se inauguró en 1921 era el más moderno del país, pero allá por 1928 dejó de ser viable económicamente, en parte por la depresión económica a nivel mundial que hizo bajar la demanda de madera, y en parte porque su tamaño jugó en su contra: era tan grande, había costado tanto dinero ponerlo a funcionar, y tenía unos gastos de operación tan elevados que sencillamente no salía rentable mantenerlo. Este componente histórico es bastante inusual en los Great Walks y nos gustó mucho (si alguien tiene curiosidad por saber más sobre la fascinante historia de Port Craig, lo puede encontrar aquí). Nos recordó un poco a los pueblos fantasma resultado de la fiebre del oro que se pueden visitar en algunas zonas de Estados Unidos.



Después de completar el mini recorrido histórico volvimos al lodge a recoger las mochilas y nos pusimos en marcha a eso de las 9. El tercer día es el más ligerito, ya que aunque son otros 20 km, son prácticamente en llano y se recorren en unas 5-6 horas. La primera mitad, hasta la intersección con Flat Creek, transcurre por un bonito bosque de podocarpa y helechos, y se atraviesan multitud de puentes. Este tramo tenía algo de barro pero nada comparado con el día anterior. Poco antes de llegar a Flat Creek el camino se asoma brevemente a la playa en Blowholes beach, donde tuvimos la suerte de ver un par de delfines Hector nadando cerca de la orilla. Una vez pasado Flat Creek, el recorrido es el mismo que el primer día, y se puede elegir ir por la playa o por el camino interior. Nosotros volvimos por la playa, ya que la arena estaba lo suficientemente dura y nos pareció más rápido. Paramos a comer pasado Flat Creek, pero las sandflies eran horribles y fue una parada muy rápida.




Cuando estábamos llegando a las escaleras que el primer día nos habían parecido muy monas y que ese día nos iban a rematar, se puso a chispear. Habíamos tenido muchísima suerte con el tiempo, y no me quiero ni imaginar hacer este track con lluvia intensa (como suele ser el caso en Fiordland). Antes de las 3 estábamos ya en el parking: habíamos tardado 5 horas 45 minutos con paradas, que no está mal. Esa tarde condujimos de vuelta a Invercargill, donde pasamos la noche en un airbnb para al día siguiente a primera hora devolver el coche en el aeropuerto y coger un avión rumbo a Stewart Island.

El Humpridge es un track muy bonito y puedo entender por qué lo han añadido como Great Walk, aunque personalmente habiendo ya otros 3 GWs en Fiordland yo hubiera preferido que ganara otro de los finalistas (el Queen Charlotte track, en Marlborough, y el Te Paki coastal track, en Northland). Para nosotros, lo mejor fueron las vistas desde el ridge el segundo día, la historia de Port Craig, y la posibilidad de cama, cena y ducha en los lodge. Lo peor, el barro y las sandflies. Parte del encanto de este track es que hasta ahora, al ser “privado”, tenía menos gente que los GWs, y se podía reservar con menos antelación. Imagino que ahora al pasar a ser parte de los GWs la afluencia de gente aumentará, pero tampoco debería ser un problema. Seguirá siendo una muy buena opción para quien busque un buen kiwi tramp.

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