Recorriendo Tenerife (Islas Canarias). Vacaciones en la isla de los contrastes. ✏️ Blogs de España

Itinerario de la jornada en Google Maps.

Nos levantamos con la noticia de que el Teide había amanecido completamente blanco. Por cierto que hasta ese momento, aunque habíamos pasado por sitios que ofrecen buenas perspectivas del coloso canario, de su imponente imagen no habíamos visto ni un poquito por culpa de las nubes, lo cual tampoco es tan raro cuando se recorre el norte de la isla: la famosa cortina de nubes. Antes de emprender viaje, desayunamos en el hotel y dimos una vuelta por la finca donde se encuentra el establecimiento, un lugar muy pintoresco con un precioso paisaje, típico canario.

El hotel y su entorno.

Curiosamente, para la jornada no se anunciaban lluvias e incluso se veía el sol . Sin embargo, hacía mucho viento, lo cual sin duda sería un problema para hacer la ruta senderista del Barranco del Infierno por el alto riesgo de desprendimientos. De modo que decidimos cambiar de planes y, claro, la tentación era obvia: iríamos a ver el Teide nevado, ¡qué guay!. Así que enfilamos la carretera que atraviesa Vilaflor y, pasando por frondosos pinares, conduce hasta las Cañadas del Teide. El cielo estaba bastante despejado y desde la carretera podíamos divisar bonitas panorámicas de una parte del enorme volcán y sus alrededores cubiertos por una espesa capa blanca; incluso llegamos a ver la cima nevada y despejada por completo, a la derecha del Pico Viejo.

Pero… De pronto, ya muy cerca del cruce de carreteras entre la TF-21, que conduce al Parque Nacional, y la TF-38, que lleva al norte de la isla por Santiago del Teide, junto al Museo Etnográfico Juan Évora, nos encontramos con un brusco parón y una enorme caravana de coches (era evidente que todos, turistas y lugareños, habíamos tenido la misma idea): la carretera TF-21 estaba cortada por placas de hielo y no se sabía cuándo se podría abrir. Tras un rato de espera durante el cual tomé algunas fotos, la cumbre nevada, hasta entonces nítida e impoluta, empezó a emborronarse con una caperuza de inoportunas nubes. Entonces comprendimos que no podíamos pasarnos allí las horas muertas sin más: los días son cortos en diciembre y había que aprovecharlos. De todas formas, íbamos a volver para alojarnos en el Parador dos noches después.

Así que dimos marcha atrás, volvimos a Vilaflor y salimos a la autovía por una ruta distinta, recorriendo en esta ocasión las estribaciones de la Montaña Colorada y la Montaña de Ifara y los Riscos, en medio de un paisaje entre verde y árido muy peculiar, vislumbrando al fondo las playas del Medano.

Desde la autovía vimos que hacia el norte el cielo parecía estar despejado. Así que se nos ocurrió que podíamos aprovechar para visitar Masca y, después, la Punta de Teno, lo cual no nos venía del todo mal, ya que teníamos alojamiento esa noche en Tacoronte. Y allá que fuimos.

Llegamos a Santiago del Teide y, en el mismo centro urbano, tomamos el desvío a la izquierda (viniendo el sur), que conduce a la carretera TF-436, que pasa por el poblado de Masca. Enseguida la carretera se estrecha y empieza a retorcerse y a subir que da gusto. Hay que tener especial cuidado cuando viene algún camión o, en nuestro caso, un autobús (pasan los autobuses de línea y también algunos turísticos, así que ojo) con el que nos topamos de frente. De pronto, mirando hacia atrás, vimos al coloso volcán canario en lontananza mostrando orgulloso su caperuza blanca. ¡Qué imagen más bonita! Y es que no solo veíamos el Teide sino también el Pico Viejo, igualmente nevado, y entre ambos el Chinyero. Todo un espectáculo. Tuvimos suerte y pudimos encontrar un pequeño hueco en la cuneta para parar y hacer algunas fotos.

Seguimos ascendiendo hasta alcanzar el Mirador de Cherfe. Había varios coches parados, pero no tuvimos problemas para detenernos también. Las vistas empezaban a ser inenarrables, aunque en este lugar situado en lo más alto del paso el viento soplaba con tal intensidad que apenas me permitía sujetar la cámara para sacar las fotos.

A partir de este punto, el abrupto paisaje de picos negros pintados de verde es un recreo para los sentidos, si bien quien vaya al volante no debe apartar el de la vista ni un momento de la carretera por si las moscas. Como no era mi caso, me dediqué a hacer fotos por aquí y por allá hasta que, unos metros más adelante, llegamos a sitio imprescindible de parada: el Mirador de Masca, que ofrece una panorámica casi completa sobre el barranco, incluyendo la vertiginosa carretera que lo surca. Está habilitado con varios balcones de piedra y hay que ceder a la tentación de asomarse a todos.

La carretera se las trae, más que nada porque hay mucho tráfico, incluso de autobuses. Naturalmente hay que ir atentos, pero tampoco es tan terrible. Las hemos visto mucho peores.

Realmente espectacular y más todavía en un día tan claro y soleado como el que estábamos disfrutando. Y recalco “estábamos”, sí .

Proseguimos nuestro descenso hasta el caserío, a 750 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde hay varios aparcamientos, que en torno a la una del mediodía se encontraban a tope; así que tuvimos que dejar el coche en la cuneta, junto a la parada del autobús, que también estaba completa, pero tuvimos la suerte de que otro vehículo saliera en ese momento.

Bueno, pues en el intervalo de dos minutos entre bajar del coche y acercarnos al Mirador del Caserío de Masca, que está en una placita, junto a la Ermita de la Inmaculada Concepción, el tiempo dio un giro brusco y casi inesperado: de pronto, el sol desapareció, el cielo se puso negro y el viento arreció hasta hacer inservible el paraguas que intenté sacar para protegerme de una lluvia que enseguida se transformó en diluvio. No sabíamos qué hacer, si marcharnos, si quedarnos o qué. Así que se me ocurrió la idea de entrar en uno de los restaurantes y preguntar si tenían sitio libre para comer, apostando a dejar pasar un poco de tiempo para ver si amainaba la tormenta. Por supuesto, mucha gente pensó lo mismo y tuvimos la suerte de que nos dieran una de las últimas mesas que había en el comedor cubierto, ya que la terraza se estaba inundando. Tomamos conejo al salmorejo, pero fue un poco de circunstancias porque el local estaba demasiado lleno por el aguacero. Afortunadamente, al salir del comedor la tromba había amainado un poco y pudimos llegar hasta el fondo del caserío.

¡Cómo llovía...!

El Caserío de Masca es un conjunto de casitas que se encuentra en la cresta de las montañas que confluyen en uno de los barrancos más altos de la isla de Tenerife. Marcado por una emblemática roca puntiaguda clavada en su vértice, este punto, seguramente el más conocido del Parque Rural de Teno, está catalogado como Conjunto Histórico, pues su arquitectura responde al estilo tradicional canario, con mampostería, madera y plena adaptación a un entorno tan abrupto como fascinante. Lo curioso es que estas casas, que están consideradas como un ejemplo de arquitectura rural canaria, tuvieron que ser reconstruidas casi completamente tras un incendio que asoló el barranco en 2007.

Mires para donde mires, los ojos se te quedan fijos, pues todo, incluso los cactus y las palmeras que salpican el paisaje por aquí o por allá, parece estar colocado allí para captar la atención de quien lo contempla. Tampoco faltan las leyendas sobre el pasado aborigen de estos lugares, en los que se ha descubierto recientemente un conjunto arqueológico con pinturas rupestres. Y también se dice que fue refugio de piratas.

Hasta no hace mucho tiempo, este caserío, perteneciente al municipio de Buenavista del Norte, permaneció aislado, hasta el punto de no tener acceso a la electricidad, por las enormes dificultades de comunicación con el resto de la isla.

Otro atractivo de este lugar es ser el punto de partida de una de las rutas de senderismo más emblemáticas de Tenerife: el descenso por el Barranco de Masca, cruzando un intrincado desfiladero, que conduce a una playa, en los acantilados de los Gigantes, tras tres horas y media de caminata. Tradicionalmente, este recorrido, muy vertiginoso pero también muy concurrido, se realiza solo de ida, combinándolo con la reserva de un barco que traslada a los excursionistas hasta el puerto deportivo de los Gigantes (el que habíamos visitado la tarde anterior). El trayecto entre Masca y el puerto deportivo de los Gigantes se puede hacer en bus o en taxi. Lamentablemente, no pudimos disfrutar de esta experiencia, ya que el sendero está cerrado desde hace varios meses para habilitarlo y evitar el riesgo de accidentes, pues fueron varios los que se produjeron en los últimos años. Al parecer, estaba previsto que se abriera esta primavera, pero no creo que haya sido así por el desdichado tema que todos conocemos. Espero no quedarme con las ganas la próxima vez.

Al fondo, a la izquierda, el comienzo de la ruta por el barranco, entonces cortada.

La tregua que nos dio la lluvia no duró demasiado y empezó a gotear de nuevo, aunque no con tanta intensidad. De nuevo en el coche, seguimos la carretera ladera abajo, contemplando los imponentes paisajes que nos rodeaban. La ventaja fue que con el chaparrón los coches se habían esfumado y estábamos casi solos, con lo cual circular por la carretera, aunque estaba mojada, resultaba más seguro y tranquilo. Entonces descubrimos dos enormes cascadas que caían montaña abajo, consecuencia de la lluvia sin duda. ¡Qué bonitas!

El sol empezaba a abrirse paso entre las abigarradas nubes, deparando una luz extraña, que reverberaba sobre las rocas. Paramos en el Mirador de la Cruz de Hilda, donde hay un bar-restaurante con las mesas instaladas en el mismo balcón, pero estaba cerrado. Nuevas panorámicas imponentes.

Más adelante, otra parada inexcusable en el Mirador de los Altos de Bacarán, proporciona preciosas vistas en ambas vertientes de los barrancos que se precipitan hacia el mar. Lástima la neblina.

Entonces nos dimos cuenta de que hacia el océano, el cielo estaba aclarando muy deprisa. Miramos el reloj y vimos que estábamos a tiempo de salvar la excursión a la Punta de Teno, adonde no se puede llegar por libre, sino que hay que coger un autobús municipal en el pueblo de Buenavista del Norte. Y allá que fuimos. Por fortuna, ya no volvió a llover.

Por cierto que volvimos a Masca otro día y con un sol espléndido. Lo cuento en la etapa 9, de la que dejo el enlace aquí. SENDERO DEL BARRANCO DEL INFIERNO. REGRESO A MASCA CON SOL.

Pudimos hacer más fotos y con otra luz, pero el reflejo del sol también tenía sus problemas. Un par de ejemplos;

Como ya he mencionado, el acceso a la Punta de Teno por la carretera TF-445, la única que conduce allí, está regulado por el Cabildo de Tenerife, de forma que en la franja horaria de 09:00 a 20:00 en verano, y de 10:00 a 19:00 en invierno, no se podrá ir con vehículo privado, sino que habrá que tomar el autobús nº 369, que sale de la estación de guaguas de Buenavista del Norte con una frecuencia de una hora, aproximadamente. Mejor consultar los horarios por internet. El precio del trayecto es de un euro por persona.

Carretera de acceso y vistas.

Tuvimos que esperar un rato hasta que salió el autobús, que tarda unos quince minutos en hacer el trayecto. Os aconsejo vivamente que os pongáis en el lado derecho para contemplar las espectaculares vistas que se contemplan desde lo alto del acantilado, en primera instancia sobre la costa de Buenavista del Norte y luego, sobre todo, una vez que el autobús cruza un túnel abierto en la roca. ¡Espectacular! ¡Qué vértigo! No me resultó fácil sacar fotos algo decentes por el cristal rayado de las ventanillas y con el traqueteo del autobús (el conductor iba bien rapidito), pero lo intenté, y al menos dan una idea.

La parada del autobús está casi en la misma punta. Desde allí es posible moverse por los alrededores, tomar algún sendero, visitar el faro o ir a la playa. No hay tiempo determinado para quedarse, aunque habrá que tener cuidado porque si se pierde el último autobús, la única alternativa a volver caminando sería llamar a un taxi, que sí tienen autorizado el pase en caso de ser requerido por un cliente. Hay gente que va en autobús y vuelve caminando, en una ruta de senderismo. En fin, cada cual que se lo piense. Los madrugadores también pueden ir en coche, aunque el mejor momento para ver la Punta de Teno es el atardecer.

Punta de Teno forma parte del Parque Rural de Teno, al que también pertenece Masca, como ya he mencionado, y es la zona más occidental de la isla de Tenerife. Se encuentra enclavada entre grandes acantilados, diques y pitones, y desde allí se contempla el contraste existente entre los enormes barrancos que caen en picado al mar, formando escondidas calas y pequeñas playas, y los valles que dan lugar a sitios como Isla Baja o Teno Bajo. La variedad de colores y matices es magnífica.

No disponíamos de tiempo para hacer alguna ruta de senderismo salvo la muy cortita que lleva al faro, pero nos gustó mucho lo que vimos.

Hay empresas que realizan paseos en barco para contemplar de cerca los acantilados. Nos hubiera gustado hacer alguno y, de hecho, estuve consultándolo por internet, pero las salidas se suspendieron por el mal estado del tiempo.

A través de un pequeño sendero se puede acceder al faro, que se conserva en buen estado. Desde allí es posible contemplar una de las mejores puestas de sol de Tenerife. Por eso conviene acudir al atardecer.

Además, la Punta alberga una gran diversidad biológica y se conservan especies endémicas protegidas. Las vistas hacia los acantilados de los Gigantes son extraordinarias y he oído comentarios de que se puede hacer buen esnórquel.

Merece la pena reservar unas horas para hacer esta excursión. No hace falta pasarse el día entero en Punta Teno, incluso estando allí una hora es suficiente para dar un paseo majo, es decir, el intervalo de un autobús a otro.

Antes de que saliera el autobús y luego, a la vuelta de la excursión a la Punta de Teno, tuvimos tiempo de dar una vuelta por esta población, que cuenta con algo menos de 5.000 habitantes. Conocido por su ganadería, es uno de los pocos pueblos que conserva la tradición de la cría de bueyes, aunque también se dan mucho las plataneras y diversos cultivos.

Tiene un casco histórico interesante y en la línea costera hay un sendero muy agradable de seguir, que nos proporcionó buenas vistas al final de la jornada

Ya era completamente de noche cuando nos dirigimos hacia nuestro alojamiento de la jornada en Tacoronte, el Hotel Emblemático Casa Casilda. Una vivienda tradicional convertida en pequeño hotel rural. El precio fue de nuevo de 81 euros, con desayuno incluido. Cenamos muy bien y a muy buen precio en el Restaurante El Pole, en la calle del Calvario, muy cerca del hotel. No tengo fotos ni del hotel ni de Tacoronte: no hice (me extraña) o se me borraron

Buenavista del Norte.

Después del desayuno casero que nos pusieron en el hotel, cogimos el coche y nos dirigimos hacia el Macizo de Anaga. Queríamos aprovechar que estábamos cerca e intentar bajar hasta Taganana y la Playa de Benijo. En fin, a ver qué podíamos hacer dependiendo del tiempo.

Itinerario de la jornada en Google Maps.

Desde Tacoronte tardamos una media hora en cubrir los 22 kilómetros que nos separaban del Mirador de Jardina, uno de los más destacados del norte de Tenerife por las espléndidas vistas que ofrece hacia La Laguna y los campos de cultivo adyacentes, incluyendo la costa este. En días claros, se ve el Teide e incluso la isla de Gran Canaria, algo impensable en aquella tenebrosa mañana con la lluvia amenazando, si bien afortunadamente, de momento, no había niebla. Nos lo encontramos justamente en la entrada del Parque Rural de Anaga.

El Macizo de Anaga fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera en 2015, un tercio es reserva marina y el resto, terrestre. Cuenta con varios hitos geológicos, como los Roques de Taborno, las Ánimas y Anaga. Asimismo, alberga una gran biodiversidad con especies endémicas, como las palomas de la laurisilva. En cuanto a especies vegetales, las partes bajas están dominadas por matorral tabaibal, sabinas y palmeras se encuentran en las alturas medias y las cumbres están copadas por la laurisilva.

Carretera hacia el Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen.

La reserva para el sendero del Pijaral la teníamos para otro día, así que paramos en el Centro de Visitantes, donde se encuentra el Mirador de la Cruz del Carmen, situado en el antiguo punto de confluencia de los caminos que conducían a La Laguna y donde coincidían vecinos y vecinas a la vuelta de sus ocupaciones, aprovechando para charlar y reponer fuerzas. Llegué a tiempo de ver algo en el horizonte, si me hubiese retrasado tres minutos, ya ni eso.

Como estábamos allí, decidimos hacer el Sendero de los Sentidos, para el que no hace falta reserva. Consta de tres recorridos acumulables y fáciles de realizar, si bien hay zonas empinadas, en las que, si ha llovido, puede haber barro y poner el terreno resbaladizo. Aunque es sencillo, no hay que olvidarse de llevar calzado adecuado.

Paneles informativos del Sendero de los Sentidos.

- El primero (“despierta tus sentidos”) es accesible para personas con alguna discapacidad física y sensorial. Tiene 400 metros de longitud y una duración de 20 minutos.

- El segundo (“déjate sorprender”) tiene 544 metros y 45 minutos de duración. Sigue una parte del antiguo camino de las montañas.

- El tercero (“lo que encierra el Monteverde”) tiene 1.272 metros y una duración de hora y media. Accede al Mirador del Llano de los Loros. En realidad, éste sería el recorrido que podríamos definir como “completo”y que integra los tres. Fue el que nosotros hicimos.

El Mirador del Llano de los Loros estaba de lo más tétrico.

Un bonito y agradable itinerario sin importar demasiado que estuviese cayendo una lluvia muy fina que, en este lugar precisamente, no menoscababa el paisaje sino todo lo contrario. Es lo que tiene el bosque, al que el mal tiempo le favorece, y la laurisilva, a la que alimenta la lluvia. Como dice su nombre, un recorrido más para sentir que para contar.

Lo veo especialmente recomendado para que se lleven una idea las personas que no tengan intención de hacer otras caminatas por el Parque, pero lo cierto es que no me terminó de fascinar como lo habían hecho otros senderos de laurisilva, los del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, por ejemplo.

Panel informativo con la red de senderos del Parque Rural de Anaga.

Una vez realizado el sendero, seguimos por la carretera rumbo hacia el lugar llamado “El Bailadero”, que cuenta con un bonito mirador. De camino, nos detuvimos varias veces para ver las vistas hacia la costa noreste, con el puerto de San Andrés muy al fondo, que apreciábamos más hermosas y claras en vivo que en las fotos, aunque sin librarnos del toldo de nubes.

La carretera es estrecha, pero tampoco resulta peligrosa, pese a que la lluvia y la niebla en algún tramo complicaban el asunto un poco. Por fortuna, al cabo de unos minutos dejó de llover y se aclaró un poco el panorama.

El Mirador del Bailadero ofrece unas panorámicas espléndidas hacia el valle de Taganana, algunas de ellas aparecen en muchas guías turísticas de Tenerife. Un panel informativo nos cuenta muchas cosas de este lugar mágico, flanqueado por afiladas aristas rocosas y extintos volcanes, cuya orientación hacia el norte atrae las nubes empujadas por los vientos alisios, que provocan brumas, nieblas y lluvia que favorecen su exuberante vegetación. Sin embargo, entre sus acantilados se esconden algunas playas de arena negra, consideradas entre las más agrestes y bellas de Tenerife.

Estos recónditos lugares, para ir a los cuales no existía carretera hasta hace unos cuarenta años, basaron su economía en el cultivo de la caña de azúcar y la producción de vino, sobre todo de malvasía.

Desde el Bailadero, tomamos la vertiginosa carretera que desciende hasta Taganana y la costa. En el camino nos detuvimos para contemplar las fabulosas vistas que habíamos admirado en fotos y postales. Asimismo, descubrimos la famosa roca conocida como el León de Taganana, con su melena y todo.

La cabeza del león de Taganana arriba, a la derecha.

El Mirador del Risco Magoje nos ofreció perspectivas de la costa con sus aguas inmensamente azules y sus imponentes roques.

Al llegar a la costa, seguimos hacia la derecha, en dirección a Playa Benijo, donde, en lo alto de una pequeña loma, hay tres restaurantes que ofrecen pescado fresco y unas vistas estupendas de la playa y la línea costera. Almorzamos en un comedor interior, mirando al mar.

En esta zona hay una interesante red de senderos que, quizás, exploremos en alguna próxima ocasión. Tras el almuerzo, retrocedimos hasta el Roque de las Bodegas y la Playa de Almaciga, que ofrece un paseo majo entre las rocas, con túnel y pasarela incluidos, y con panorámicas preciosas de un mar embravecido. Son buenas playas, pero seguro que hay que tener cuidado con las corrientes y el oleaje.

Volvimos a subir la empinada carretera que conduce al Bailadero, pero allí en vez de volver por donde habíamos venido, enfilamos hacia el este, por la ruta paralela al Barranco de las Huertas que, en última instancia, lleva hasta San Andrés y Santa Cruz de Tenerife, ciudad que atravesamos sin detenernos, pues ya la conocíamos de otro viaje (lo cuento en otra etapa). Como por arte de magia, al salir a la costa este, volvió el sol y el buen tiempo. Menudo cambio.

Esta población de 28.000 habitantes está considerada como el lugar sagrado y de peregrinación por excelencia de las Islas Canarias, ya que allí se custodia la imagen de la Virgen de la Candelaria, la Patrona General de todo el archipiélago. La historia cuenta que los aborígenes guanches encontraron la talla de la Virgen en la playa de Chimisay hacia 1390 y en 1446 la trasladaron a la Cueva de Achbinico, en municipio actual, que no fue independiente hasta 1812. En 1458, tres religiosos franciscanos fundaron una ermita en torno a la talla de la Virgen y se relacionaron con los nativos, a muchos de los cuales bautizaron y enseñaron su lengua, lo que facilitó su apoyo posterior a los conquistadores castellanos. Durante los siglos siguientes, la cueva se convirtió en un lugar sagrado, al que acudían fieles de toda la isla. La talla original que hallaron los guanches se perdió durante unas inundaciones que acaecieron en 1826 que arrasaron la localidad, por lo cual la imagen que se conserva en la actualidad es una réplica.

Candelaria cuenta actualmente con 28.000 habitantes y resultó ser más grande de lo que nos imaginábamos, así que fuimos directamente a la Plaza de la Patrona, donde se encuentra lo que nos interesaba ver, la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, construcción de mediados del siglo XX, erigida sobre una antigua iglesia y que, al albergar la imagen de la Patrona, se ha convertido en el principal centro mariano de las Islas Canarias. La Cueva de Achbinico se encuentra detrás de la Basílica y a ella acuden los peregrinos. En las inmediaciones se encuentra el Real Convento Dominico de Nuestra Señora de la Candelaria que sustituyó al que se llevó las riadas de 1826.

Por lo demás, la Plaza de la Patrona es un espacio muy amplio, uno de cuyos laterales da al Paseo Marítimo, donde se han colocado las varias estatuas de gran tamaño en bronce que representan a los nueve menceyes o reyes guanches que gobernaban la isla en el momento de su conquista por los castellanos.

No nos entretuvimos demasiado tiempo en Candelaria porque, entre otras cosas, antes de que se hiciera de noche queríamos hacer al menos un trozo del sendero del Malpais de Guimar. Así que nos dirigimos hacia el Puertito de Guimar, al final del cual, en la Calle Almirante Cervera, se encuentra el inicio del sendero circular y de dificultad media, 6,11 kilómetros de longitud y 3 horas y media de duración. Como sabíamos que no nos daría tiempo a hacerlo completo, empezamos a andar por una senda que contaba con miradores y paneles informativos, dejando a un lado la ruta que iba pegada al mar, ya que nos pareció menos interesante.

Sendero.

Este malpaís es una Reserva Natural Especial de gran importancia ecológica y protegida desde 1987. El paisaje volcánico resultó sorprendente y muy bonito, presidido siempre por la llamada Montaña Grande, un cráter de 276 metros de altura. Mientras las nubes abrazaban las montañas de la parte central de la isla, durante nuestra caminata pudimos admirar conos y lavas, así como varias especies endémicas y multitud cardonales y tabaibales, así como muchos tipos de líquenes. Un paseo de lo más interesante, en el que pude obtener fotos de lo más resultonas.

Ya casi de noche, regresamos al Puertito de Guimar, donde habíamos dejado el coche, y dimos una vuelta por el Paseo Marítimo, muy animado por grupos de turistas, sobre todo extranjeros.

Una atracción muy concurrida en la cercana Guimar (no en el Puertito de Guimar) es un conjunto de seis pirámides escalonadas de piedra volcánica, cuyo origen y antigüedad suscitan muchas teorías contrapuestas, desde que se trata de un amontonamiento casual de piedras hasta que fueron construcciones llevadas a cabo por antiguas civilizaciones con finalidades diversas, como astronómicas o de culto al sol. La hipótesis más aceptada sugiere que fueron erigidas por campesinos en el siglo XIX para delimitar los campos de cultivo. Se encuentran en un Parque Etnográfico con museos y jardín botánico, para acceder al cual hay que pagar una entrada que para un adulto no residente en Canarias está en torno a los 12,50 euros. No opino si merece o no la pena porque nosotros no lo visitamos. Y tampoco recuerdo haberlo hecho en viajes anteriores.

Después, nos dirigimos a nuestro punto de alojamiento de la jornada, en La Orotava. Teníamos que hacer 53 kilómetros, unos 50 minutos de viaje en el coche. Pero eso lo cuento en la siguiente etapa.

Recorrido de la jornada en Google Maps.

En La Orotava nos alojamos en otro de esos establecimientos con encanto que tanto nos gustan. En esta ocasión fue el Hotel Rural de la Orotava, una antigua casa solariega que data nada menos que de principios del siglo XVII, uno de los edificios más antiguos del casco histórico de la villa, que aparece mencionado en el plano que facilita la Oficina de Turismo. A lo largo de los siglos, la que fue residencia de los Marqueses de la Florida ha mantenido su trazado original de la época, si bien sufrió diversas modificaciones y fue rehabilitada en 1994 para adaptarla a diversas necesidades comerciales, aunque conservó algunos materiales originales: pisos y artesonados de madera, pilares y capiteles de piedra basáltica. En 2004 se adecuó para hotel. Su arquitectura es de estilo canario, consta de dos plantas y tiene dos preciosos patios interiores. Las habitaciones, creo que son seis, presentan decoraciones diferentes en estilo clásico canario y son amplias y muy confortables. Nos gustó mucho. Como venía siendo habitual, el precio era de 81 euros con desayuno, pero booking nos aplicó un descuento Genius y quedó en 78,75.

Además, cuenta con un restaurante (Sabor Canario) donde cenamos muy bien a base de cocina típica canaria, si bien uno de los platos (Escaldón, lleva gofio) era demasiado contundente y con una ración hubiésemos tenido suficiente, la segunda nos sobró entera. También sirven menús.

Calle San Francisco. A la izquierda, el edificio del hotel.

Después de cenar salimos a dar una vuelta por el casco antiguo de La Orotava, lo que no nos supuso ningún problema porque estábamos en el mismo centro. La noche era fría, aunque parecía que, al fin, habíamos dejado la lluvia atrás. Pongo un resumen en fotos de nuestro recorrido nocturno, pero dejo las explicaciones para el paseo más completo que hicimos a la mañana siguiente.

Mención aparte merece el gigantesco Belén instalado en la Plaza del Ayuntamiento, perfectamente iluminado, de inspiración canaria y al que no le faltaba ni un detalle. Una auténtica atracción turística por sí misma.

A la mañana siguiente, por fin pudimos disfrutar de un día soleado y con una temperatura propia de las Islas Afortunadas . Desayunamos en el hotel y luego dimos una vuelta por el interior, que parece un museo.

Después, fuimos a pasear por la villa, en mi opinión, creo que nada arriesgada, una de las tres localidades más bonitas de Tenerife junto con La Laguna y Garachico. De hecho, según señala su página web de turismo “es la única ciudad de Canarias con su centro histórico casi enteramente intacto”.

Su historia se remonta al reino guanche de Taoro, que incluía varios municipios actuales del norte de la isla, entre ellos la propia Orotava, el Puerto de la Cruz y los Realejos, y que fue repartido entre los conquistadores en 1496. Durante el siglo XVI fue asentándose en el territorio un núcleo de población muy jerarquizado, con el predominio de los nobles que recibieron la posesión de las tierras y que incluso llegaron a formar un grupo cerrado, denominado Doce Casas y que residían en la llamada Villa de Abajo, que posteriormente conformaría el núcleo de la ciudad histórica. A finales del siglo XVI, el cultivo de caña de azúcar dio paso al de la vid, convirtiéndose la producción vitivinícola en la principal de toda la zona, hasta el punto de que la riqueza que generó hizo de La Orotava una villa próspera económicamente y protagonista a nivel social durante el siglo XVII. Consecuencia de ello fue una Real Cédula de Felipe IV, en 1648, por la cual se le concedió el título de Villa Exenta, única en Canarias que lo recibió por orden real.

En el siglo XIX se produjeron dos hechos fundamentales en la historia de La Orotava. Por una parte, la desamortización de los bienes eclesiásticos trajo como consecuencia el reparto de las tierras y la supresión de los mayorazgos, con lo cual la iglesia y los nobles perdieron parte de su poder económico al tener que compartirlo con burgueses y prestamistas. Además, a finales de la centuria, tuvo lugar la introducción del cultivo del plátano, iniciativa favorecida por la presencia de compañías exportadoras británicas. La riqueza que conllevó este comercio al tiempo que favoreció la construcción de edificios de estilos modernistas, eclécticos y neogóticos que modernizaron la ciudad también supuso un acicate para la conservación de la arquitectura tradicional canaria.

Actualmente, la Villa de La Orotava cuenta con casi 45.000 habitantes y, como dato curioso, señalar que en su término municipal se encuentra una parte del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, con lo cual es el municipio español con mayor altitud.

Ni que decir tiene que su casco histórico hay que visitarlo caminando, aunque en algunos tramos sea necesario superar algunas empinadas cuestas. Para no perderse lo más interesante resulta muy útil pedir un plano en la Oficina de Turismo, en la calle Cantos Canarios nº 1, esquina a la Calle del Calvario. Además, los edificios destacados cuentan con paneles informativos en las fachadas. Lo cierto es que nos sorprendió gratamente lo cuidada que se encuentra la villa, algo que no recordábamos de nuestro anterior visita, hace más de treinta años.

Dado que nuestro alojamiento se encontraba en la calle de San Francisco, apenas a veinte metros, iniciamos nuestro paseo por la Plaza del Ayuntamiento, diseñada en 1912, y que se utiliza para sostener la monumental alfombra de arenas naturales que cada año se elabora en honor al Santísimo Corpus Cristi. He visto fotografías y el resultado es una auténtica maravilla. Los viajeros que estén en esas fechas por Tenerife pueden aprovechar para verlo. Nosotros, por nuestra parte, disfrutamos del enorme Belén instalado en la Plaza, lo cual tampoco estuvo mal.

El Ayuntamiento es un gran edificio neoclásico de finales del siglo XIX, construido sobre el solar de un antiguo convento de monjas clarisas, en el que destaca el Salón Noble de Sesiones, que se puede visitar. Es gratis y hay que preguntar en la entrada. A nosotros nos coincidió un día festivo y no pudimos entrar. En la propia plaza o en sus inmediaciones se encuentran otros edificios destacados como la Casa de Benítez Lugo Viña, la Biblioteca Municipal, la Casa de Benítez Lugo o la Casa de Benítez de las Cuevas. Hay que subir las escalinatas para contempla mejor tanto la plaza, las casas que la conforman y el fondo que la enmarca.

También desde lo alto de las escalinatas, podemos contemplar la colorida cúpula de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que se encuentra un par de manzanas detrás. Este templo es Monumento Nacional y data de finales del siglo XVIII, aunque fue muy reformado a finales del XX. Se edificó sobre los restos de dos iglesias anteriores, una de finales del siglo XV y otra de mediados del XVI. Tiene una de las portadas barrocas más interesantes de Canarias. Igualmente dispone de un Museo de Arte Sacro. Pude acceder al interior, pero no saque fotos porque estaban celebrando misa.

En la propia plaza o en sus inmediaciones se encuentran otros edificios destacados como la Casa de Benítez Lugo Viña, la Biblioteca Municipal, la Casa de Benítez Lugo o la Casa de Benítez de las Cuevas.

En la parte posterior del Ayuntamiento, pudimos visitar la Hijuela del Jardín Botánico, antiguo huerto del convento de clarisas de San José, que se vio afectado por las desamortizaciones. A finales del siglo XIX se decidió reconvertirlo en vivero para aclimatar especies vegetales foráneas que luego pasan a engrosar la colección del Jardín Botánico municipal, sito en los llanos de La Paz. Recomendable visitarlo: lleva poco tiempo, es pequeño pero bonito y, además, gratis.

Muy cerca, en la calle San Agustín, se encuentra uno de los lugares más pintorescos de La Orotava y, en pleno centro, los Jardines Victoria o del Marquesado de la Quinta Roja. Hasta principios del siglo XX formaban parte de los jardines de la Mansión del Marquesado de la Quinta Roja, luego convertida en el lujoso Hotel Vitoria, hasta que ambos pasaron a ser propiedad municipal. Los jardines están formados por terrazas a las que se accede mediante escalinatas hasta llegar al panteón que mandó erigir la marquesa para acoger los restos de su hijo al morir, al que la iglesia negó sepultura por ser masón. Actualmente el mausoleo está vacío, pero se ha convertido en un extraordinario mirador sobre la Villa de La Orotava, ya que en días muy claros y despejados se puede ver desde el nivel del mar hasta el Teide. En nuestro caso, se veía la costa, pero unas inoportunas nubes ocultaban el Teide, aunque lo pudimos ver después, de camino al Puerto de la Cruz.

Caminando solo unos pasos, salimos a la Plaza de la Constitución, otra de las importantes en la villa, a un lado de la cual destaca el edificio de la Sociedad Cultural Liceo de Taoro o Casa Ascanio, un elegante palacete de estilo ecléctico, erigido en 1928 por el matrimonio Ascanio Monteverde. Situado tras una verja, ascendimos la escalinata hasta la puerta, desde donde pudimos contemplar una bonita perspectiva del casco antiguo.

En la misma Plaza de la Constitución, vimos también la Iglesia de San Agustín, que fue templo de un convento agustino, y que actualmente alberga la sede de la Casa de la Cultura. Data del siglo XVII y presenta una mezcla de estilos con un peculiar campanario, elementos mudéjares y una portada barroca. Se puede visitar el interior de forma gratuita.

Al cruzar la plaza, nos encontramos en la Carrera del Escultor Estévez, que nos ofreció una estupenda vista panorámica de la parte baja de la villa, destacando las fachadas de varias casas señoriales de lo más fotogénicas.

Volvimos en dirección a la Plaza del Ayuntamiento, nos animamos a bajar por la empinada Calle de Tomás Zerolo, flanqueada de hermosas fachadas, en las que llaman mucho la atención la disposición y decoración de los balcones y las ventanas.

Al llegar a la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, templo de un antiguo conjunto conventual convertido ahora en el Museo de Artesanía Iberoamericana, decidimos no descender más porque luego, evidentemente, tendríamos que recorrer lo andado y cuesta arriba esta vez, y ya habíamos acumulado bastantes metros de desnivel.

Callejeando por aquí y por allá, no dejamos de toparnos con casas llamativas y coloristas, que nos invitaban a sacarles una foto; algunas particulares y otras convertidas en edificios públicos o museos, como la Casa Salazar, hoy Universidad Europea de Canarias, o la Casa Torrehermosa, actual sede de la Empresa Insular de Artesanía.

De nuevo frente a la fachada de la Iglesia de la Concepción, dimos la vuelta por la anexa Plaza de Patricio García con la Casa Machado en su vértice, y nos metimos todo a la izquierda por la Calle Colegio, desde la que se tiene una preciosa vista de la Iglesia de la Concepción y su colorida cúpula.

Subiendo esta calle, nos encontramos a la izquierda con la Casa Monteverde, y a la derecha con la Casa Ponte Fonte o Casa Lercaro, que data del siglo XVII y constituye una muestra de la arquitectura canaria tradicional, con una elegante fachada y patios interiores ajardinados. Dentro hay tiendas y creo recordar que también una cafetería o un restaurante, pero se pueda pasar a echar un vistazo sin ningún problema.

Seguimos la calle hacia arriba, ya cerca del enlace con la Plaza de San Francisco, nos encontramos con uno de los lugares más visitados de La Orotava, más que nada porque allí se encuentra la antigua Casa Molina, con portada de estilo renacentista tardío, hoy conocida como “Casa del Turista”, donde se venden todo tipo de recuerdos y acuden en masa las excursiones organizadas. Al cruzar la verja del jardín anexo, se llega a un mirador que ofrece buenas vistas panorámicas del entorno de la villa, aunque no son las mejores.

Durante el día hay tanta gente, que la Casa Molina se aprecia mejor de noche.

Sin embargo, el principal aliciente de este lugar es que enfrente se encuentra Casa de los Balcones, nombre por el que se conoce popularmente a la Casa Méndez Fonseca, centro de artesanía local, y que destaca por el precioso balcón corredor situado en la planta superior. También muy bonita la balconada del edificio de al lado.

Desde este punto, en la esquina, se tiene una atractiva vista panorámica de la Calle San Francisco, bajando hacia la Plaza del Ayuntamiento, donde teníamos el hotel.

Por último, nos acercamos a la Plaza de San Francisco, en la que, por cierto, habíamos dejado aparcado el coche la noche anterior, aunque el hotel ofrece aparcamiento propio. En sus inmediaciones, formando parte de un atractivo conjunto, pudimos ver la fachada de la Iglesia de San Francisco, la Casa Lugo Masieu, así como, calle arriba, una serie de lavaderos y antiguos molinos de agua.

Y allí pusimos punto y final a nuestro recorrido por La Orotava, cuyo casco histórico no recordaba tan bonito la primera y única vez que lo vimos. En especial, merece mucho la pena caminar tranquilamente (si lo permiten las cuestas) y fijarse, sobre todo, en los balcones y ventanas.

Nuestro paseo por La Orotava nos llevó más tiempo del previsto, por lo cual estábamos un poco indecisos sobre lo que hacer a continuación. Esa noche íbamos a alojarnos en el Parador de las Cañadas del Teide, pero queríamos ir por el camino largo, que nos llevaría casi hora y media. El inconveniente era que teníamos que almorzar casi ya. Así que decidimos rememorar viejos tiempos y bajar a comer al Puerto de la Cruz, donde nos alojamos en nuestro primer viaje a Tenerife, más de tres décadas atrás. El recorrido desde La Orotava es corto, no llega a diez kilómetros, pero puede resultar un tanto lioso, sobre todo si hay que aparcar el coche y gratis, a ser posible.

Por la carretera, vimos el Teide, precioso con su caperuza nevada. En vivo la perspectiva resultaba mucho más imponente que en la foto. Pero algo es algo.

El Puerto de la Cruz ha crecido inmensamente desde que estuvimos una semana alojados allí. Por entonces, ya había muchos establecimientos hoteleros y algunos bloques de apartamentos, pero nada parecido a lo que vimos en esta ocasión. Y, aunque nos lo esperábamos, nos sorprendió. Las inmensas fincas de plataneros que recordábamos casi pegadas al centro urbano ya no están. Bueno, cosas del turismo y del progreso. No en vano nos encontrábamos en el primer puerto canario que, en 1886, abrió un sanatorio para atender a los turistas enfermos; y el primer centro turístico español de ámbito europeo. De lejos le viene la ocupación turística, por tanto.

Dejamos el coche en un hueco sorprendentemente libre, no muy lejos del centro. Y caminamos hacia el Paseo Marítimo y el Lago Martianez, intentando seguir el instinto del pasado. Y la verdad es que no nos falló demasiado, y salimos a Playa Jardín, frente al Castillo de San Felipe, construido en el siglo XVII para preservar a la población del ataque de los piratas. Seguimos hacia el Muelle, jugando a adivinar en qué esquina se encontraba el chiringuito donde antaño tomábamos café y churros canarios para desayunar, aunque nos resultó un reto mayor intentar localizar la pequeña taberna del puerto donde tomábamos un riquísimo pescado fresco a precio de ganga, eso sí, en pesetas. A un lado de la playa del muelle nos encontramos la Casa de la Real Aduana, hoy convertida en Museo de Arte Contemporáneo, y paseamos junto a los cañones de la Batería de Santa Bárbara, disfrutando de las vistas, con las rocas negras y el mar bravío: eso sí que no ha cambiado; el volumen de edificios que ascienden por las laderas, sí.

Pasamos la Playa de San Telmo y, por la Avenida de Cristóbal Colón, llegamos al Lago Martiánez, complejo turístico que consta de un lago, siete piscinas, miradores, terrazas, jardines… Fue diseñado por César Manríquez, mezclando elementos de la arquitectura canaria, como la piedra volcánica, con su particular visión del paisajismo. Construido en dos fases, la segunda se inauguró el 30 de abril de 1977. Y esa versión es la que guardábamos en la memoria. La actual data de unas reformas llevadas a cabo entre 2004 y 2006. Por eso lo encontramos muy diferente. Solamente lo vimos desde fuera, claro está. Almorzamos un menú rápido en una terraza y volvimos al coche, pasando por lo que queda del casco viejo, fundamentalmente el entorno de la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, cuyo origen se remonta a 1632, aunque fue reformada posteriormente, y el entorno de la Plaza del Charco.

Otros lugares interesantes para visitar en un primer viaje al Puerto de la Cruz son el Loro Parque, un zoológico y delfinario en un gran jardín, y el Jardín Botánico o Jardín de Aclimatación de La Orotava, fundado en el siglo XVIII, con una amplia colección de especies vegetales exóticas como palmeras, bromeliáceas, aráceas y moráceas, entre las que destacan algunos árboles de porte extraordinario, de los que todavía me acuerdo. Supongo que habrán crecido todavía más…

En el Puerto de la Cruz hace más de tres décadas

Piscinas del Lago Martiánez y Jardín Botánico.

Y ya nos tocaba ir hacia el Parador, pero eso lo contaré en las dos etapas siguientes, que dedicaré completas al Parque Nacional de las Cañadas del Teide.