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Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas

Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas ✏️ Blogs de España España

Recopilación de algunas de las rutas de senderismo que mi marido y yo hemos hecho por toda España a lo largo de un montón de años. Las hay de todo tipo, longitud y duración; y, casi siempre, asequibles para todas las personas acostumbradas a caminar por el campo.
Autor: Artemisa23  Fecha creación:  Puntos: 4.9 (16 Votos)
01: Intención del diario. 02: Índice por Comunidades Autónomas y Provincias (I). 03: Índice por Comunidades Autónomas y provincias (II). 04: Rutas de senderismo por la Comunidad de Madrid. 05: BASE PICO URRIELLU (NARANJO DE BULNES) DESDE PANDÉBANO (Asturias). 06: LA CATEDRAL DEL SENDERISMO Y SUS 6.000 ESCALONES. LA VALL DE LAGUAR (ALICANTE). 07: RUTA DEL CARES (ASTURIAS-LEÓN). UNA CAMINATA EMBLEMÁTICA Y CONCURRIDA. 08: EL CAMINITO DEL REY (Málaga). Sus vertiginosas pasarelas y alrededores. 09: RUTA RÍO BOROSA. SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS (JAÉN). 10: EL CAÑON DEL RÍO LOBOS (SORIA/BURGOS). 11: CONGOST MONT-REBEI (LLEIDA) A PASARELAS MONTFALCÓ (HUESCA). UNA RUTA DE VÉRTIGO 12: NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO: espectacular y con nieve. SERRANÍA DE CUENCA. 13: NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO (Albacete). CASCADAS Y CUEVA DE LOS CHORROS. 14: NACIMIENTO DEL RÍO VINALOPÓ. SIERRA MARIOLA (VALENCIA). 15: LAGUNA GRANDE DESDE LA PLATAFORMA. SIERRA DE GREDOS (ÁVILA). 16: POR LA CALA DE LA GRANADELLA, XÀBIA/JÁVEA (ALICANTE). 17: LOS CAHORROS (MONACHIL). SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE GRANADA (1). 18: VEREDA DE LA ESTRELLA (Guéjar-Sierra). SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE GRANADA (2) 19: EL PARRIZAL DE BECEITE (TERUEL). PASARELAS DEL RÍO MATARRAÑA. 20: NACIMIENTO DEL RÍO PITARQUE (TERUEL). CASCADAS Y CÁRCAVAS. 21: BARRANCO DEL INFIERNO (TENERIFE). 22: SENDERO DEL PIJARAL O BOSQUE ENCANTADO. PARQUE DE ANAGA (TENERIFE). 23: LOS ROQUES DE GARCÍA. PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE. (TENERIFE) 24: CASCADAS DE PUENTE RA. SIERRA CEBOLLERA. VILLOSLADA DE CAMEROS (LA RIOJA). 25: SENDERO DE LOS ESTRECHOS. MONTANEJOS (CASTELLÓN). 26: ESTACIÓN TELEFÉRICO EL CABLE-PUERTOS DE ALIVA-FUENTE DÉ. CANTABRIA. 27: SUBIDA A URKIOLAMENDI Y LARRANO. FUENTE POL-POL. PARQUE NATURAL URKIOLA (ÁLAVA). 28: CASCADAS DE LAMIÑA (CANTABRIA). BONITA RUTA CERCA DE RUENTE Y SU FUENTONA. 29: MUNIELLOS (ASTURIAS). RUTA CIRCULAR. UN BOSQUE INMENSO Y ETERNO A CONTRARELOJ. 30: DESFILADERO DEL RÍO PURÓN (BURGOS/ALAVA). 31: CASAS DE IRATI-EMBALSE KOIXTA-CASAS DE IRATI. CASCADA DEL CUBO (NAVARRA). 32: FARO DEL CABALLO DESDE EL MIRADOR DE LA VIRGEN DEL PUERTO. SANTOÑA (CANTABRIA). 33: VALLE DE LAGO A LAGO DEL VALLE. PARQUE NATURAL DE SOMIEDO. ASTURIAS. 34: EL CASTAÑAR Y LAS CHORRERAS DE CALABAZAS. LAS VILLUERCAS (CÁCERES). 35: PICO DE SANT JERONI DESDE ESTACIÓN SUPERIOR FUNICULAR DE MONTSERRAT (BARCELONA), 36: NACEDERO DEL RÍO UREDERRA CON SUS POZAS Y CASCADAS AZULES. NAVARRA. 37: COLA DE CABALLO POR SENDA DE LOS CAZADORES. P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO (HUESCA) 38: CASCADA DEL MOLINO VIEJO Y BARRANCO DE LA HOZ. SIERRA DE ALBARRACÍN (TERUEL). 39: LOS IBONES AZULES DESDE BALNEARIO DE PANTICOSA. VALLE DE TENA (HUESCA). 40: DANDO LA VUELTA AL ISLOTE DE LOBOS. (CANARIAS). 41: LAGOS DE SALIENCIA Y PICOS ALBOS DESDE LA FARRAPONA. SOMIEDO (ASTURIAS) 42: EL SORPRENDENTE ESTRECHO DE LA ARBOLEJA (ALEDO). SIERRA ESPUÑA. (MURCIA). 43: RUTA DEL PUENTE DE LOS PAPÚOS DESDE JERTE (CÁCERES). 44: LOS PILONES Y LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS. VALLE DEL JERTE. CÁCERES. 45: RUTA DE LAS CASCADAS DE LA GARGANTA DE LAS NOGALEDAS. VALLE DEL JERTE. (CÁCERES)
46: RUTAS A PIE POR EL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY. ISLA DE LA GOMERA (CANARIAS). 47: CASCADAS Y MOLINOS DE ONETA. VILLAYÓN (ASTURIAS). 48: RUTA DE LOS PANTANEROS, PUENTES COLGANTES Y CHARCO AZUL. CHULILLA (VALENCIA). 49: LOS IBONES DE ANAYET DESDE EL CORRAL DE LAS MULAS. VALLE DE TENA. (HUESCA). 50: FARO DE L'ALBIR. SERRA GELADA. L'ALFAZ DEL PI (ALICANTE). 51: Forau d'Aiguallut y Coll de Toro, Benasque (Huesca). 52: SENDA DEL DUERO: TRAMO PESQUERA DE DUERO A PEÑAFIEL (VALLADOLID) 53: LA RUTA DE LOS VOLCANES. ISLA DE LA PALMA (CANARIAS). 54: CASCADA XORROXIN (ERRATZU). SENDERO EMBLEMÁTICO DEL VALLE DE BAZTÁN (NAVARRA) 55: SENDERO ARTIKOMENDIA (ISABA, NAVARRA): CASCADA DE BELABARZE Y CUEVA DEL IBÓN. 56: Ruta por el Hayedo de la Tejera Negra (Guadalajara). El otoño al poder. 57: Las Gorgas de Alba, Baños de Benasque (Huesca). 58: RUTA DEL CHORRO GRANDE DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA). 59: AGUAS TUERTAS DESDE GUARRINZA (HUESCA). PIRINEO ARAGONÉS. 60: SALTO DE POVEDA Y LAGUNA DE TARAVILLA (GUADALAJARA). LA BELLEZA DEL ALTO TAJO. 61: NACIENTES DE MARCOS Y CORDERO (ISLA DE LA PALMA, CANARIAS). EL CUBO DE LA GALGA. 62: DE SARVISÉ A BROTO Y LA CASCADA DE SORROSAL (HUESCA). 63: SENDAS POR LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN (SEGOVIA). 64: RUTAS P.N. AIGÜESTORTES Y LAGO SAN MAURICIO, ACCESO BOHÍ (LLEIDA). 65: SENDA DEL RÍO CABRIEL EN COFRENTES (VALENCIA). EL AGUA COMO ESPEJO. 66: SENDA DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA (SEGOVIA). 67: PASARELAS DEL RIO MAO, RIBEIRA SACRA (OURENSE). 68: CÁRCAVAS PONTÓN DE LA OLIVA Y CERRO NEGRO, ALPEDRETE DE LA SIERRA (GUADALAJARA). 69: ALTO TAJO: HUNDIDO DE ARMALLONES, OCENTEJO (GUADALAJARA) 70: RUTA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA HOZ, CORDUENTE (GUADALAJARA). ALTO TAJO. 71: Chorreras del Cabriel, Enguísanos (Cuenca): una estampa de película. 72: CATEDRALES, EL ESCALERÓN Y LA RAYA, UÑA (CUENCA). 2 RUTAS ESPECTACULARES UNIDAS. 73: Subida al Moncayo (Zaragoza) por la vía clásica. 74: LAGUNAS DE NEILA (BURGOS). 75: SUBIDA AL MONCORBISÓN, VIELHA, VALLE DE ARÁN (LLEIDA). UN PANORAMA ESPECTACULAR 76: BOSQUE DE CARLAC, BAUSÉN: VALLE DE ARÁN (LLEIDA). 77: CARRIL DE LOS GALAYOS, GREDOS (AVILA). NOGAL DEL BARRANCO A REFUGIO VICTORY. 78: LAGOS DE GERBER DESDE EL APARCAMIENTO DEL CLOT GRAN. (LLEIDA) 79: PRAT DEL CADÍ DESDE ESTANA, LLEIDA. 80: EL ESPECTACULAR VALLE DE NURIA (GIRONA). SUBIDA EN TREN Y BAJADA ANDANDO. 81: Ruta de los siete lagos de Colomers (Lleida). Valle de Arán y P.N. Aigüestortes. 82: Camino de Hierro, La Fregeneda (Salamanca). Túneles, puentes y paisajes. 83: SUBIDA AL PEÑÓN DE IFACH, CALPE (ALICANTE). 84: El Cerro del Hierro, Parque Natural de la Sierra Norte (Sevilla). 85: Rutas por Alicante: Senda del Pantano de Relleu y su vertiginosa pasarela. 86: Subida al Castillo de Chirel, Cortes de Pallás (Valencia). 87: Portillón de Benasque (Huesca): Espectacular brecha entre España y Francia. 88: 2 Rutas desde Cerler (Huesca): 3 Cascadas; Rincón del Cielo y Pico Cogulla. 89: Ruta del agua, Aspe (Alicante). Paisajes semiáridos y acueductos históricos.
Etapas 73 a 75,  total 89
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Subida al Moncayo (Zaragoza) por la vía clásica.

Subida al Moncayo (Zaragoza) por la vía clásica.


Ruta hasta la cima del Moncayo por la vía tradicional y en verano.
Localización: España España Fecha creación: 24/07/2021 19:21 Puntos: 0 (0 Votos)
Después de muchos años de tenerlo en mente y de haberlo cancelado en varias ocasiones por diversos motivos, al fin nos disponíamos a afrontar una de las rutas que más tiempo llevábamos deseando hacer: la subida a la cumbre del Moncayo, que en realidad se llama Pico de San Miguel y que con sus 2.316 metros constituye el techo del Sistema Ibérico, entre Soria y Zaragoza, marcando la frontera castellano-aragonesa.

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Esta cima presenta algunas características que la hacen diferente a otras y la han convertido en emblemática; por ejemplo, el hecho de que, aunque su altitud no destaca en comparación con otras cumbres de la península, al estar casi aislada su estampa emerge como una enorme mole en medio de la campiña sobre la que reina. Así, todo el que haya pasado por sus inmediaciones (varios kilómetros a la redonda) habrá podido fijarse en su silueta inmensa, que se levanta más de 800 metros sobre Tarazona (487 metros sobre el nivel del mar), la capital de la comarca, de la que dista apenas 30 kilómetros en línea recta.

El Moncayo desde la Catedral de Tarazona.
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SITUACIÓN EN EL MAPA PENINSULAR.

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Entre su altitud y el clima riguroso del entorno, durante varios meses al año sus laderas y su cumbre se encuentran cubiertas de nieve, razón por la cual los romanos lo llamaron Mons Caunus (El Monte Cano o Monte Blanco). Realmente es impresionante contemplarlo así, nevado. Alguna vez lo hemos visto desde la carretera, pero como no conservo fotos en esta etapa me serviré únicamente de su no menos imponente faz veraniega.

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En realidad, el Moncayo más que un pico al uso es un macizo compuesto por tres cumbres principales: Peña Negrilla (2.118), San Miguel o Moncayo (2.316) y Lobera (2.226). Todo este espacio de alta montaña está precedido por bosques que forman el actual Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, donde se pueden realizar actividades deportivas relacionadas con la naturaleza y, por supuesto, numerosas rutas de senderismo para cualquier gusto y nivel. Entre todas, destaca la subida a la propia cumbre del Moncayo.

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Sin embargo, pese a no ser una ruta difícil técnicamente, a la hora de plantearse hacerla hay que conocer algunos detalles previos, ya que dependiendo de la climatología su dificultad puede variar tremendamente. Por lo tanto, lo primero habrá que seleccionar bien el momento, pues en invierno y con nieve o hielo la ruta puede convertirse en muy peligrosa al borrarse los empinados senderos. En este caso, está reservada a senderistas muy expertos que vayan equipados con material adecuado, incluyendo crampones. Y aunque no haya nieve es preciso consultar las previsiones meteorológicas para no encontrarse con otros elementos que pueden complicar el recorrido, como la niebla (muy habitual en la zona) o las temperaturas, que pueden ser muy bajas hasta en verano o muy altas, con un sol de justicia acechando durante buena parte del recorrido, sin olvidar, el viento, un cierzo que puede soplar fuerte e inclemente, haciendo el itinerario bastante incómodo o incluso imposible. He oído varios casos de personas que tuvieron que desistir antes de alcanzar la cumbre por esa causa. Por supuesto, si el cielo está despejado, las vistas se presuponen espléndidas.

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Para situar la ruta, la población de referencia es Tarazona, que dista 87 kilómetros de Zaragoza, 74 de Soria, 297 de Madrid y 392 de Barcelona. Desde Tarazona hasta el inicio de la caminata hay 26 kilómetros, que requieren unos 40 minutos en coche, puesto que ya dentro del Parque Natural del Moncayo, en la parte final, hay que tomar una pista de tierra de unos seis kilómetros.

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Después de meses de cierres perimetrales, ya en julio, decidimos hacer realidad aquel viejo reto nunca olvidado. Descartados los fines de semanas, ya en busca del día ideal, tuvimos que cambiar un par de veces las fechas, pues tras unos días de intenso calor, se produjo una brusca bajada en las temperatura nos hubiera dejado con 2 grados en la cumbre. Increíble: veinte grados menos de un día para otro en pleno verano, si bien no resulta nada extraño en esa zona. Por fin, vi en los pronósticos del tiempo una mañana que parecía muy adecuada, con poco viento, temperaturas en torno a los 20 grados y nubosidad de evolución previa a una tormenta no muy aparatosa prevista a partir de las seis de la tarde. Evidentemente, para evitar cualquier contratiempo tendríamos que estar abajo, de vuelta, mucho antes. En principio parecía una tarea fácil, que solo implicaba madrugar.

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Buscando perder el menor tiempo posible, nos alojamos la noche anterior en San Martín de la Virgen del Moncayo, un pueblecito muy agradable, con unas vistas fantásticas al macizo y que se encuentra frente a la cima, a unos 15 kilómetros del inicio de la ruta. No es que haya mucha diferencia entre alojarse aquí o en Tarazona en cuanto a tiempo y distancia, pero un simple ahorro de veinte minutos nos vendría estupendamente. Estuvimos en el Hotel Gomar, donde paran muchos senderistas y autobuses de excursionistas para hacer esta ruta u otras por la zona, aunque el día en que estuvimos nosotros estaba prácticamente vacío. Entre que era laborable y los estragos de la pandemia nos pareció que el asunto turístico estaba bastante parado. La habitación con un baño amplio, limpia y adecuada para lo que queríamos, nos costó 50 euros. Además, cenamos bien en su restaurante. Sin embargo, el desayuno nos pareció algo caro (dos cafés con leche y dos trozos de pan tostado con mantequilla y mermelada, 9 euros). Eso sí, nos abrieron la cafetería y pudimos desayunar a las 8 de la mañana.

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A continuación, salimos hacia el Parque Natural del Moncayo, de acuerdo con las instrucciones del navegador del coche, que nos llevó unos diez kilómetros por una estrecha carretera que pronto se internó en un espeso bosque, entre pinos de repoblación , robles, encinas y hayas. En el Parque Natural solo está permitido estacionar en los lugares señalados, de los que vimos varios a lo largo del recorrido, con indicación del número de plazas disponibles en cada uno de ellos. Cerca del Aparcamiento del Hayedo, el asfalto se convirtió en pista de tierra, que seguimos durante cinco kilómetros, hasta el último aparcamiento para visitantes, el de Haya Seca, que cuenta, creo recordar, con 91 plazas disponibles. Si se desea caminar más, se puede empezar la ruta desde cualquiera de los aparcamientos anteriores, añadiendo, claro está, distancia y desnivel a la ruta. Sinceramente, con todo lo que hay que subir, no me parece ni interesante ni recomendable, si bien cada cual es cada cual.

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A las nueve y pico de la mañana no había mucha afluencia de gente, unos diez o doce coches a lo sumo; y tampoco nos cruzamos con demasiadas personas a lo largo de la jornada. Siempre que sea posible, los días laborables son evidentemente la mejor elección para encontrar el camino despejado.

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Pese a lo que he escrito antes, existe otro aparcamiento unos ochocientos metros más adelante, el del Santuario de la Virgen del Moncayo, donde se ubican un restaurante y un albergue (éste creo que no funciona en la actualidad). Los clientes del restaurante pueden estacionar allí, ahorrándose ese tramo a pie. Nosotros teníamos previsto comer allí, pero el restaurante y su parking no abrían hasta las 10:30, lo cual, sumado a que el estado de la pista empeoraba más allá, nos hizo decantarnos por librar al “pobre” coche del mal trago, después de toda la polvareda que ya llevaba encima.

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LA RUTA

Hay varias rutas para subir al Moncayo. La clásica y más sencilla es la que parte desde el Santuario de la Virgen y remonta la loma por el lado izquierdo, evitando la vía directa hacia la cima a través del circo glaciar del Cucharón, nombre que recibe la base de la Hoya de San Miguel; una opción bastante más arriesgada, sobre todo en invierno o con mal tiempo. Así que escogimos la tradicional.

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Luego, ya en el aparcamiento, nos enteramos de la existencia de una ruta circular, que no llega a los diez kilómetros de longitud, y que en apariencia no resulta mucho más complicada que la lineal. Por si a alguien le interesa, a continuación pongo una fotografía del panel informativo. La parte de la izquierda es la de la ruta clásica, de ida y vuelta.

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Sin embargo, como los recorridos que yo había encontrado en internet se basaban casi todos en la vía clásica, preferimos no arriesgar con aquel itinerario circular sobre el que no contábamos con referencias. Tal vez habría sido una opción interesante. No lo sé.

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Datos de la ruta clásica.

- Longitud: 9,5 kilómetros en total (desde el Santuario). Hay que añadir 600 metros más de ida y vuelta si se deja el coche en el aparcamiento de Haya Seca.
- Duración: 4 horas y media (media hora más si se empieza en Haya Seca).
- Desnivel: 800 metros.
- Tipo de ruta: lineal, ida y vuelta por el mismo camino.
- Grado de dificultad: media en verano; alta en invierno, con nieve, niebla o mal tiempo.

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NUESTRA RUTA.

Nuestro recorrido quedó del siguiente modo, de acuerdo con los datos y el perfil de mi copia local de wikiloc. Es la ruta clásica añadiendo los 600 metros de ida y vuelta desde el aparcamiento de Haya Seca al Santuario.

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- Longitud: 10,59 kilómetros en total, ida y vuelta.
- Duración: 5 horas y 15 minutos con paradas para descansar y hacer fotos, y unos 20 minutos de relax en la cima.
- Desnivel: Cota mínima; 1.569 metros; Cota máxima, 2.310 metros.
- Grado de dificultad: Media. No presenta dificultades técnicas especiales (en verano y con buen tiempo, tal como lo hicimos, en invierno es otro cantar), pero resulta duro por el constante desnivel y la gran cantidad de piedras. Ya lo iré contando.

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CAMINO A LA CUMBRE.

Lo primero, caminamos los seiscientos metros de rigor desde el aparcamiento hasta el Santuario, donde vimos cerrado el restaurante y el parking bloqueado con una barrera. El horario de apertura en verano es de 10:30 a 18:00 de lunes a viernes, y los sábados y domingos, de 9:30 a 20:00. El camino se hace por una pista en no muy buen estado pero accesible para cualquier vehículo. Durante un ascenso suave pero continuado fuimos contemplando ya un paisaje estupendo hacia tierras aragonesas, que abarcaba muchos kilómetros, pese a una ligerísima bruma matutina que velaba un poquito el horizonte. En primer término, los bosques del Parque Natural y los pueblos de San Martín de la Virgen del Moncayo y de Vera del Moncayo.

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El edificio del Santuario es un caserón de color blanco, situado bajo una enorme roca. Pasado el aparcamiento, vimos unos paneles informativos y el comienzo del sendero. Un cartel indicaba también los trabajos realizados para mejorar el sendero, que aparece bastante delimitado en los sitios más complicados por barreras de madera o piedra. Aquí llega mucha gente, sobre todos los fines de semana, para comer y ver las vistas. Hay un buen mirador frente al restaurante.

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Tras pasar un gran pedregal y una fuente, la senda se internó en el bosque en constante ascenso. Pese al sol que lucía espléndido, a esa hora temprana y con la sombra que nos proporcionaban los árboles la caminata resultaba de lo más llevadera.

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En cualquier caso, sabíamos que lo peor llegaría al salir al descubierto, cuando el bosque dejase paso a un terreno descarnado, casi desprovisto de vegetación, excepto algunos matorrales y pastizales de montaña.

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Y el lugar donde este cambio se produce es de lo más impactante: en la base de la Hoya de San Miguel, desde donde ya podíamos contemplar la cumbre (aunque más exacto sería decir que la cumbre nos contemplaba a nosotros) y lo que nos esperaba hasta llegar a ella. Un sitio obligado de parada, tanto para reponer fuerzas como para hacer una foto imprescindible.

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Y qué bien le sienta ese tronco seco... Aplauso ¡Por favor, que no lo quiten de ahí!

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Hace 12.000 años, los glaciares cubrían el Moncayo y dieron lugar a las formas del paisaje que contemplamos hoy en día. El hielo y el deshielo siguen meteorizando las rocas mayores dando lugar a los canchales, que son depósitos de bloques y rocas acumulados en unas laderas de fuertes pendientes, originando el habitat singular por el que íbamos a transitar. Bajo la cumbre, un grupo de farallones se prestaba muy bien para las fotos, aunque la mejor perspectiva la obtuve desde más arriba.


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De frente hacia la cima, se aprecia una posible vía directa, aunque poco recomendable por su inclinación, que la hace especialmente peligrosa en invierno, con nieve. Y no es solo el riesgo que implica, sino también la erosión del terreno lo que ha llevado al Gobierno de Aragón a cerrar (o a intentarlo) los atajos y senderos secundarios.

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La vía clásica asciende por la izquierda en zig-zag, ganando altura mediante un buen número de zetas por la loma que separa la Hoya de San Miguel del Circo de San Gaudioso.

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Este tramo es sin duda el más duro, pues acumula la mayor parte del desnivel, unos 600 metros. Aunque en esta época no presenta dificultades técnicas mayores, se debe caminar con precaución para evitar tropiezos y resbalones por la gran cantidad de piedras que hay, algunas sueltas, si bien es peor en la bajada que en la subida. Bueno, por algo se llama la Collada de las Piedras.

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A nuestra espalda, las panorámicas eran cada vez más amplias y espectaculares, favorecidas por el sol que las iluminaba y un cielo despejado, en el que solamente importunaba una ligera calima al fondo, emborronando el horizonte más remoto. Por lo que he leído no es nada fácil encontrar un día en el que se conjuguen todos los elementos necesarios para que las vistas resulten totalmente nítidas. Por fortuna, casi casi lo habíamos conseguido.

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Durante todo aquel tramo, unos dos kilómetros, tuvimos a la vista la cumbre que perseguíamos, lo que nos podía animar o desanimar según nos lo tomásemos, pues la distancia al objetivo no parecía menguar tan rápidamente como nos hubiese gustado. El secreto no era otro que tomarse las cosas con calma y detenernos a tomar aliento siempre que fuese preciso. En una ruta así, corta pero dura, no tiene ningún sentido correr mucho y agotarse pronto.

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Un momento muy especial fue cuando empezamos a localizar pequeñísimas figuras humanas a lo lejos, cual procesión de hormigas, deslizándose por la arista horizontal hacia la cima o de regreso de ella. Se apreciaba mucho mejor al natural que en la foto; así que he hecho un zoom en la de abajo y he marcado las siluetas con una marca de agua encima.

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Poco después, distinguimos un cartel en lo alto que nos hizo suponer que sería un indicador y que, por tanto, estábamos muy cerca del camino más llano que nos conduciría a la cumbre. ¡Menudo chasco! Se trataba de un viejo letrero de chapa sin utilidad. Y allí mismo comenzó el trecho más duro de todo el recorrido, aunque no creo que superase los cincuenta metros. Sin embargo, al ser recto, empinadísimo y a pleno sol, nos hizo sudar tinta. Menos mal que nos reconfortaba un poco el aire, que corría fresco y ligero; en absoluto era un viento fuerte o desagradable.


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Al fin, aparecimos en el Alto del Cerro de San Juan, a 2.283 metros de altitud, donde nos saludó un monolito de piedras, junto al cual la foto resultaba obligada después del esfuerzo. Allí ya pudimos descubrir también las vistas hacia el otro lado, abarcando amplias tierras castellanas, de tonos ocres, rojizos y amarillos, velados por el sol.

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En este lugar distinguimos perfectamente lo que nos faltaba: una breve subida, una pequeña bajada y la cuesta final hasta la cumbre del Moncayo. Esta última subida fastidia y cansa un poco, pero todo el tramo, de unos 600 metros, no tenía nada que ver con lo que habíamos pasado, al afrontar un desnivel mucho menor y un sendero ancho y cómodo, casi una pista.

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Desde esta especie de pequeño altiplano, asomándose a cada lado, se observan unas panorámicas fantásticas, casi mejores que en la propia cumbre, sobre todo hacia la derecha, desde donde contemplamos el Circo del Moncayo en todo su esplendor, así como las interminables zetas por las que habíamos ascendido unos minutos antes. Por un momento, al mirar al vacío, tuve la impresión de estar contemplando el paisaje desde la ventanilla de una avioneta. Impresionante.

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Cumpliendo el horario medio, a las tres horas justas de haber emprendido la marcha, alcanzamos la cima, que no es un pico al uso sino una especie de meseta alargada, en la que vimos un improvisado buzón con múltiples recordatorios, el monumento a la Virgen del Pilar y el hito o puntal geodésico, otro lugar para una foto inexcusable, que nos sirvió también de mesa para tomar un mini bocata. Nos habíamos cruzado con diez o doce personas en el trayecto, pero en ese instante éramos los únicos allí.

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Esta cima suele estar barrida por el cierzo, un viento seco y frío, que sopla del noroeste por el Valle del Ebro y que, incluso en pleno verano, acecha inclemente. Afortunadamente, no fue nuestro caso, pues apenas notamos la caricia de una brisa agradable que nos aliviaba del calor. Llevábamos cortavientos en la mochila, pero no nos hicieron falta.

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Estando allí, apareció un joven belga, en solitario y casi con la lengua afuera. Nos contó que había subido por el otro lado y que, por tanto, se disponía a hacer la ruta circular, bajando por la vía clásica. Aproveché también que había cobertura de teléfono móvil para llamar al restaurante del Santuario y pedir que nos reservaran una mesa para comer. No parecía necesario dada la escasa afluencia de gente, pero no habíamos comprado bocadillos y preferí asegurarnos el almuerzo por si acaso... Mr. Green

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Tras unos veinte minutos en la cima, dimos media vuelta para deshacer el camino hecho. Empezaba a aparecer alguna que otra nube, presagio de la anunciada tormenta de la tarde, lo cual nos favoreció al librarnos a tramos del sol.

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En bajar tardamos casi una hora menos que en subir, pues logicamente se camina bastante más deprisa. Sin embargo, hay que ir con más cuidado que en la subida porque las piedras sueltas y el desnivel pueden jugar malas pasadas en forma de resbalones. Y, de nuevo, me resultó impactante la foto con el tronco seco al llegar al tramo del bosque, pese a que los colores habían cambiado a causa de las nubes de la tormenta que se preveía a unas horas vista.

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El descenso me resultó menos fatigoso, como es natural, pero mucho más ingrato porque las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies se resienten mucho debido al descenso sin tregua y con esa multitud de piedras. Es algo que se debe tener presente al preparar esta ruta. Por mi parte, confieso que terminé un poco tocada al final de la bajada, con la sensación de que o me habían crecido los pies o me habían encogido las botas Mr. Green . Menos mal que fue cuestión de poco tiempo hasta que vislumbramos de nuevo el Santuario.


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Llegamos al restaurante poco antes de las tres. Ya teníamos la mesa dispuesta. Había gente, pero se mantenían bien las distancias en el comedor. Tenían menú del día a 16 euros (sin bebida) y también una carta bastante interesante. Mi marido pidió de menú: judías pintas con chorizo y conejo guisado con setas. Yo, a la carta: ensalada ilustrada y perdiz a la vinagreta con setas. De postre, melón. Todo muy rico. Con bebidas y cafés, pagamos 46 euros. Al salir, en la cafetería, nos encontramos con el chico belga, que había completado la circular, agotado pero contento al haber cumplido su reto. Esto es lo bueno que tienen las caminatas cuando llegan a buen puerto: ¡qué buen ánimo dejan!

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Ya solamente nos quedaba recorrer los 600 metros de pista que nos llevarían hasta el aparcamiento de Hoya Seca, donde habíamos dejado el coche por la mañana. Misión cumplida Aplauso Aplauso .

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Esa noche nos alojábamos en Tarazona, aunque antes queríamos visitar el Monasterio de Veruela, al que fuimos directamente desde el Moncayo. Sin embargo, esas excursiones (muy interesantes, por cierto) las contaré en otras etapas.


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Etapas relacionadas:
- Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas - Blogs de España - Subida al Moncayo (Zaragoza) por la vía clásica. (67) Tarazona (Zaragoza). Ruta mudéjar a la estela del Moncayo.
- Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas - Blogs de España - Subida al Moncayo (Zaragoza) por la vía clásica. (68) Alrededores Tarazona y Moncayo: Vozmediano, Monasterio de Veruela, Pozo Aínes.
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LAGUNAS DE NEILA (BURGOS).

LAGUNAS DE NEILA (BURGOS).


Una caminata espectacular por las Lagunas de Neila, en la Sierra de la Demanda, Burgos. Este es el sendero circular, pero hay rutas más cortas y paseos para todos los niveles.
Localización: España España Fecha creación: 25/07/2021 18:50 Puntos: 0 (0 Votos)
Aprovechando la escapada que habíamos previsto para hacer la ruta de subida a la cumbre del Moncayo, decidí incluir en el lote y previamente la de las Lagunas de Neila, ya que los dos puntos están separados por unos 150 kilómetros, perfectamente factibles de recorrer en coche una vez completada una ruta a la que teníamos muchas ganas y que, a la vez, podía servirnos de entrenamiento para el reto algo más duro que supone llegar a la cima aragonesa. Además, estamos acostumbrados a realizar caminatas en días seguidos siempre que no sean demasiado largas, lo que se cumplía en este caso. Para nosotros, esta fórmula de caminatas diarias el mayor sacrificio que comporta es que nos vemos obligados a madrugar un poco más de lo que nos gustaría Mr. Green .

SITUACIÓN DE LAS LAGUNAS DE NEILA EN EL MAPA PENINSULAR.

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Las Lagunas de Neila son un conjunto de lagos de origen glaciar, rodeados de picos que superan los 2.000 metros de altitud. Pertenecen a la provincia de Burgos y se ubican en la Sierra de la Demanda, que también se extiende por Soria y la La Rioja. Las localidades de referencia para llegar a ellas son Quintanar de la Sierra y, sobre todo, el bonito pueblo de Neila, situado en un entorno natural precioso y del que toman su nombre. Además de estas dos poblaciones y de las lagunas, en los alrededores hay otros puntos muy interesantes para visitar, como la Necrópolis de Cuyacabras, el Eremitorio de Cueva Andrés, el nacimiento del Río Arlanza o la cascada del Chorlón, por citar únicamente los que vimos.


Entorno de las Lagunas de Neila en una captura de Google Maps.
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Partíamos desde Madrid, así que tuvimos que recorrer 263 kilómetros hasta Quintanar de la Sierra (3 horas en coche), tomando primero la A-1 hasta las proximidades de Gumiel de Izán y luego diversas carreteras locales y autonómicas que sería muy prolijo y un tanto inútil detallar ahora. Pasamos por Quintanar y continuamos hasta Neila (12 kilómetros), donde nos alojamos esa noche, si bien hicimos varias paradas previas a las que me referiré en otra etapa.

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Desde Quintanar al aparcamiento de la ruta de las lagunas hay 11 kilómetros (16 minutos) por la BU-822 y desde Neila, la distancia es de 7 kilómetros (11 minutos) por la misma carretera hasta alcanzar una pista asfaltada que se interna en el Parque Natural y en unos cinco kilómetros lleva hasta el aparcamiento. En realidad, las Lagunas se encuentran situadas entre ambas localidades. Se aprecia bastante bien en la siguiente captura de Google Maps.

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DATOS DEL SENDERO DE LAS LAGUNAS DE NEILA.

Desde el aparcamiento de las Lagunas hay varias posibilidades para visitar la zona, dependiendo de las ganas y la preparación de los senderistas, desde paseos cortos para ver dos o tres lagunas hasta la ruta más completa, en la que se pueden contemplar seis lagunas, y que responde a la denominación Sendero PRC-BU 203. A éste último es al que me voy a referir, puesto que fue el que hicimos, aunque con alguna variante al final.

Panel informativo y detalle.
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Según el panel informativo anterior, que se encuentra en el aparcamiento, los datos de la ruta completa son los siguientes:

- Longitud: 8 kilómetros. Existe una variante que acorta 1 kilómetro y evita subir por el cortafuegos, si bien incrementa la dificultad al ascender por un cordal pedregoso.
- Duración: entre 3 horas y media y cuatro horas.
- Tipo de ruta: circular.
- Desnivel acumulado de ascenso: 404 metros.
- Grado de dificultad: media-alta.

Parque Natural de las Lagunas de Neila.
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NUESTRA RUTA.

Después de desayunar muy bien en el Hotel Villaneila, en Neila, donde nos habíamos alojado la noche anterior, salimos hacia el aparcamiento de las Lagunas, junto a Peña Aguda (1.909 metros), donde dejamos el coche sin ningún problema. En algún sitio he leído que en verano se corta el acceso más abajo y hay que subir a pie o tomar un autobús-lanzadera. Ignoro si aquel día no funcionaba así debido a que se trataba de una jornada laborable o que, al haber poca afluencia de gente, no se superaba algún tipo de aforo. Así que, mejor informarse antes de ir los sábados y festivos. A unos pocos metros se pueden contemplar unas estupendas vistas desde el Mirador de San Francisco.

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Antes de iniciar el relato, voy a copiar el detalle de la ruta que nos salió al final, teniendo en cuenta los datos y el perfil de mi copia local de wikiloc.

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- Longitud: 11,6 kilómetros.
- Duración: 6 horas, incluyendo paradas para fotos y para comer.
- Tipo de ruta: circular.
- Desnivel: cota mínima, 1.677 metros; cota máxima, 2.057 metros.
- Grado de dificultad: medio. En verano, no presenta dificultades técnicas especiales, pero la subida hasta el Pico de la Laguna tiene un desnivel acusado y se hace durillo, sobre todo si pega el sol.

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Tras estudiar el panel informativo, cuya foto he puesto más arriba, vimos que teníamos que tomar la senda que salía en descenso, hacia la derecha, olvidándonos de la pista que salía de frente y que, unos metros más allá, se bifurcaba en dos, a izquierda y derecha, para dirigirse a las diferentes lagunas mediante paseos más cortos y fáciles. Quien esté interesado en estas rutas, mejor que se lo estudie con antelación porque vimos gente un tanto despistada, sin saber muy bien por dónde seguir, incluso en la parte alta. Por eso, siempre conviene llevar un track en el móvil.

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Enseguida nos internamos en el bosque, por un sendero en continuo descenso que, tras 900 metros, nos llevó hasta la pista forestal de Rozamientos, siguiendo la cual llegamos de inmediato a la Laguna de la Cascada, muy cerca de la cual vimos un Refugio de Montaña cerrado.

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Frente a la laguna vimos un panel informativo que detallaba la formación de estas lagunas mediante la acción erosiva y abrasiva del hielo de los glaciares a lo largo de 70.000 años. El fondo ligeramente cóncavo del suelo y el “cierre de los derrubios de avance y fusión del frente glaciar” han facilitado el estancamiento del agua procedente de la lluvia y los deshielos, lo que ha dado lugar a la existencia de las lagunas y que, en definitiva, supone la última fase de la glaciación en el Sistema Ibérico que tuvo lugar hace unos 10.000 años.

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El fondo de esta laguna, la que se encuentra en un nivel más bajo, a 1.690 metros de altitud, nos ofreció unas bonitas panorámicas de las zonas altas, que deberíamos alcanzar a su debido tiempo. De momento, tocaba fotografiar.


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Por la derecha, en principio siguiendo la orilla de la laguna, tras cruzar el río y una vez superado el refugio, nos encontramos con la llamada Senda o Ladera de los Tejos, que deberíamos tomar a continuación.


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Enseguida llegamos a una bifurcación, de la cual parte, a la izquierda, una variante para ascender por un cordal pedregoso hasta el Pico de la Laguna sin utilizar el cortafuegos. Esta variente tiene un kilómetro de longitud, si se va por el cortafuegos hay que recorrer dos. Por precaución, ya que había sufrido una torcedura de tobillo la semana anterior, preferí subir por el cortafuegos pensando que la ruta sería mejor o, al menos, con una pendiente menor. Luego, la verdad, no me atrevo a opinar sin haber hecho las dos. Quizás si volviese otra vez, probaría por la variante. En cualquier caso, se trata sin duda el tramo más duro de la ruta.

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Muy cerca del lugar donde hay que decidirse por una opción u otra, se encuentra la Cueva de los Potros, donde según cuenta la leyenda se escondía el Jerónimo Merino Cob, el Cura Merino, famoso guerrillero que combatió contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Nos acercamos y me metí en el interior, donde dicen que se llegó a reunir una milicia de hasta cuarenta hombres. El caso es que dentro me llegó un zumbido sonoro y extraño que me hizo salir de allí echando chispas.

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Siguiendo la Senda de los Tejos cruzamos el bosque sin mayores problemas hasta alcanzar el cortafuegos, donde las cosas empezaron a complicarse. La pendiente es tremenda, pues en esa ladera se acumulan la mayor parte de los 400 metros que debíamos ascender, y en poco más de un kilómetro. Además, aunque no hacía mucho calor (estábamos a unos veinte grados), el sol nos acechó inclemente durante buena parte del recorrido, ya que los árboles quedaban a los lados, casi siempre fuera del camino. Sin embargo, con todo lo dura que puede resultar la subida para personas no acostumbradas a hacer senderismo, creo que la bajada todavía sería peor. Por lo cual, si se va a ir por el cortafuegos, me parece que es preferible hacer este recorrido en el sentido recomendado.

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Nos detuvimos varias veces para recuperar fuerzas, buscando alguna sombra asequible. Al mirar hacia atrás, el paisaje que surgía muy abajo, entre los árboles, era cada vez más aéreo.

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El cortafuegos finalizó en una pista, donde un indicador señalaba que debíamos ir a la derecha, lo que nos descolocó un poco, aunque la dirección cuadraba perfectamente con el track que estábamos siguiendo y con nuestro siguiente destino: el Pico de la Laguna, a 0,6 Km.

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Tras unos pocos metros llanos entramos en unas zetas con una pendiente todavía más acusada que la del cortafuegos. Por fortuna, el tramo fue corto y nos permitió divisar, a la izquierda, entre los árboles, una vista sesgada de la Laguna de la Cascada, ahora muy, muy abajo, en lo que parecía una hoya muy profunda, así como el sendero por el que habíamos caminado un rato antes.

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La subida se suavizó y salimos a un alto espectacular, con rocas enormes, de todas formas y tamaños. Las vistas eran alucinantes. Lástima no disponer de algún panel informativo que nos indicara todo lo que teníamos ante nuestra vista, sobre todo los picos que emergían a lo lejos y a los que no me atrevo a poner nombre. Esta parte es espectacular y no se ve si se toma la variante corta, ya que la senda corona más adelante.

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A partir de aquí, un sendero casi llano nos llevó a las inmediaciones del Pico de la Laguna, donde un mirador natural nos permitió vislumbrar la Laguna Negra en todo su esplendor. ¿Negra? Pues como que no, por lo menos con el sol brillando en aquel cielo azul. Aunque he visto fotos en las que esta laguna aparece en tono turquesa, ese día tenía un color verde esmeralda de lo más sugerente. Muy bonita esta laguna desde las alturas. Lugar de foto inexcusable, aunque seguiríamos teniéndola a la vista durante bastantes minutos.

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Nos encontrábamos en el glaciar de la cara norte del Alto de la Campiña, la cumbre más elevada de la Sierra con sus 2.049 metros de altitud, donde se ubican los mayores circos, que se forman escalonados, en forma de graderío, lo que pudimos apreciar más adelante, conforme fuimos avanzando por un sendero que no dejaba de proporcionarnos preciosas vistas.

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El sendero continuó plano por el borde de la cresta, ofreciéndonos diferentes perspectivas de la laguna hasta que, en un momento dado, empezamos a vislumbrar el borde la Laguna Larga, que no tardó en materializarse completa ante nuestros ojos.

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Según continuábamos la caminata, fuimos viendo las dos lagunas juntas, componiendo diferentes poses, a cual más bonita. La máquina de fotos echaba humo, pues no eran solamente las lagunas, sino los circos y el fantástico paisaje que deparaba el horizonte. El poste geodésico puso la guinda a tan atractivo pastel.


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Llevábamos vistas tres lagunas, si bien las otras se estaban haciendo de rogar hasta el punto de que jugábamos a averiguar a la vuelta de qué curva las divisaríamos. Al fin, apareció una mancha marrón, la Laguna de los Patos. Y, poco después, surgió otra mancha, en esta ocasión, de color verde oscuro, la Laguna Brava.

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Aquí, en vez de descender directamente hacia la izquierda, por la pista que lleva al aparcamiento, nos aprestamos a continuar por el sendero hacia la derecha, siguiendo una continua hilera de los hitos de piedra, hasta llegar a una caseta, que nos llevaría hasta el borde de las dos lagunas.

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En teoría, así habría tenido que ser, pero nos debimos despistar en lo que habría tenido que ser un giro a la izquierda más acusado del que hicimos y buscando solucionarlo terminamos en lo más profundo del bosque, perdiendo el camino definitivamente. Utilizando el GPS, atajamos por un enorme canchal, lo que no le recomiendo a nadie, y menos aún si no está familiarizado con las rutas de senderismo.

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Tras una serie de peripecias que no merece la pena contar, terminamos al lado de otra laguna de color verde fosforito, pues apenas se veía el agua a causa de las cañas y la vegetación. Vi un cartel, pero no recuerdo cómo se llamaba esta laguna. Quizás fuese la de las Pardillas, pero no estoy segura porque tampoco pude confirmarlo después.

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En cualquier caso, he conseguido localizarla en las fotos que tomé desde arriba. Se trata de la mancha pequeña, redonda y verde, que aparece sobre la de mucho más grande de color marrón (la Laguna de los Patos).

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Al final, salimos al aparcamiento y retrocedimos para ver la Laguna de los Patos y la Laguna Brava desde sus orillas.

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En definitiva, nos gustó mucho esta caminata, salvo la metedura de pata que nos llevó al canchal. Por lo demás, ver las Lagunas está al alcance de todo el mundo, ya que este Parque Natural cuenta con senderos de varias longitudes y niveles, incluso sencillos paseos. Merece la pena acercarse porque el paisaje con sus lagunas resulta espectacular.

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SUBIDA AL MONCORBISÓN, VIELHA, VALLE DE ARÁN (LLEIDA). UN PANORAMA ESPECTACULAR

SUBIDA AL MONCORBISÓN, VIELHA, VALLE DE ARÁN (LLEIDA). UN PANORAMA ESPECTACULAR


La cima de este pico, el de más altura en torno a Vielha, ofrece una de las panorámicas más espectaculares de todo el Valle de Arán, lo que es decir. Es corta y sin dificultades técnicas reseñables en verano, aunque el desnivel que hay que vencer en poco tiempo endurece bastante el recorrido. En cualquier caso, merece mucho la pena.
Localización: España España Fecha creación: 26/09/2021 14:00 Puntos: 0 (0 Votos)
Esta fue la primera de las rutas de senderismo que realizamos durante nuestras vacaciones en el Valle de Arán, en agosto de este año, el segundo con pandemia. El viaje completo lo narraré próximamente en un diario propio. Y, realmente, el aperitivo mereció mucho la pena.

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Para hacer este recorrido hay ir hasta el lugar que se conoce como Bassa d’Oles, donde se encuentra uno de los pocos lagos de la zona accesibles en coche. Por ese motivo, está muy frecuentado por familias en verano, ya que cuenta también con un área de picnic. Creo recordar que en determinadas fechas se corta la carretera si el aparcamiento está lleno, pero no estoy segura. No fue nuestro caso, ya que fuimos relativamente temprano y como el día se presentaba algo gris no había demasiada concurrencia.

SITUACIÓN DEL MONCORBISÓN EN EL MAPA PENINSULAR SEGÚN GOOGLE MAPS.
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Junto al lago hay un centro medioambiental, donde también se informa sobre rutas y senderos. El más sencillo es uno que se adentra en el bosque y rodea el estanque. Según leí, tiene unos 8 kilómetros y se completa en tres horas y media. No sé más.

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LA RUTA.

Desde Vielha hasta Bassa d’Oles hay 8,6 kilómetros, que se recorren en poco más de un cuarto de hora tomando la carretera hacia Gausac para ascender después por una virada pista asfaltada de montaña. No tiene pérdida. Está todo muy bien señalizado. Pongo el itinerario según GoogleMaps.

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Enseguida vimos el cartel de nuestro sendero, que ya sabiamos que está quivocado, pues los 2,9 kilómetros (solo ida) no se completan en 2 horas 40 minutos, como allí figura, sino en una hora menos, tiempo que aparece ya correcto en otro cartel unos metros más adelante. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por su corta longitud, pues la subida se las trae. En definitiva, los datos oficiales serían: 6 kilómetros en total, con unas tres horas de andadura de ida y vuelta por el mismo camino. En cuanto a su grado de dificultad, carece de escollos técnicos reseñables, pero el ascenso es duro porque algunos tramos presentan un desnivel muy pronunciado.


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NUESTRA RUTA.

Estos son los datos que figuran en mi copia local de wikiloc, junto con el perfil del recorrido.

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- Longitud: 5,47 kilómetros.
- Duración: 4 horas 14 minutos (con muchas paradas)
- Desnivel: 566 metros. Altitud mínima, 1.595 metros; altitud máxima: 2.165 metros.
- Tipo de recorrido: ida y vuelta por el mismo camino.
- Grado de dificultad: fácil por el trazado, moderado por el desnivel.

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Aunque conviene llevar un plano o, mejor aún, un track descargado en el móvil, toda la ruta está bien señalizada. A través de campos verdes, nos internamos en el bosque por una senda ancha y fácil al comienzo, si bien no faltaban algunos fuertes repechos, un anticipo de lo que nos aguardaba más adelante. Llegamos a un claro con unas vistas fantásticas de los picos que cierran el valle, donde primero giramos a la derecha y luego a la izquierda, encarando ya nuestro objetivo final.

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A partir de entonces tuvimos el Moncorbison casi todo el tiempo ante nuestros ojos. ¡Madre mía! ¡Qué alto se veía, sobre todo teniendo en cuenta la corta longitud de la ruta! En la distancia, parecía haber dos cimas paralelas, aunque luego resultó que están seguidas y primero hay que afrontar la de la derecha, convertida en un primer y extraordinario mirador, y luego la de la izquierda, que es el Moncorbison.


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Al principio, el sendero traza algunas lazadas cortas, facilitando un poco la ascensión, pero pronto tuvimos que afrontar una especie de escalera sin peldaños que casi nos quitó el resuello. En fin, era cuestión de tomárselo con calma. Por fortuna, no costaba pararse a descansar con la excusa de tomar fotos de las fantásticas vistas que se nos ofrecían, cada vez más espectaculares, a nuestro alrededor.

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Aunque en el cielo había muchas nubes, el día era claro, mucho más de lo que reflejan las fotos, y nos permitía disfrutar perfectamente de la panorámicas. ¡Y qué panorámicas!

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Nos encontrábamos rodeados por una maraña de picos de todo tipo y elevación, mientras Vielha y el resto del valle en dirección a Baqueira se abría ante nuestros pies. Y el lago de Bassa d’Oles se nos mostraba casi como una charca desde aquella altura.

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Tras descansar unos minutos, afrontamos el muro final. ¡Ufff, qué cuesta! En algún punto resultaba complicado incluso mantener la verticalidad del propio cuerpo. En fin, quizás soy un poco exagerada, pero esa es la sensación que me dio mientras lo estaba sufriendo.

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Una vez coronada la cima, que no es un pico en sí sino una especie de explanada donde hay una caseta y una antena, sentimos que todo el esfuerzo había valido la pena: ¡Qué maravilla! Y es que teníamos una vista en 360 grado de las montañas del Alt Pirineu, los lados occidentales y orientales del Valle, el Macizo de la Maladeta, los picos del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio, el Bosets, el Salvaguardia…

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Ni sé explicarlo bien ni las fotos hacen justicia al panorama, panoramas, más bien; lo que sí está claro es que las vistas que teníamos delante –debajo, mejor dicho- nos quitaron el aliento casi tanto como la propia subida. De las mejores vistas que se pueden contemplar en el Valle de Arán, lo que ya es decir.

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Había bastante gente haciendo la ruta, aunque en ningún momento sentimos el agobio de otros lugares, a lo que me referiré en otras etapas. Quizás con el cielo azul, el contraste hubiese vuelto más nítidos los perfiles de los picos, pero también lo disfrutamos de una manera diferente sin los fuertes reflejos del sol.

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Sabíamos que existe una alternativa circular, pero no lo teníamos muy claro y no quisimos complicarnos, así que, completamos el itinerario habitual, volviendo por el mismo sendero que habíamos traído, que nos devolvió al lago de Bassa d’Oles, y en una de sus orillas tomamos nuestros bocadillos. Pese a que la subida había sido dura, nos había gustado muchísimo la excursión.

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Allí decidimos que, en vista de la lluvia prevista para el día siguiente, aprovecharíamos la tarde yendo hasta el pueblo de Bausen para hacer otra ruta de senderismo, la del Bosque de Carlac. Parecía corta (5 kilómetros y dos horas de duración) y teníamos toda la tarde por delante, así que, previamente, paramos a tomar un café en el Parador de Vielha. Pero esa historia la reservo para otra etapa.

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Artemisa23  artemisa23  13/02/2022 14:34   📚 Diarios de artemisa23
Comentario sobre la etapa: EL PARRIZAL DE BECEITE (TERUEL). PASARELAS DEL RÍO MATARRAÑA.
Gracias a ti, Lecrín. La ruta es muy agradecida, tanto por el entorno como por los colores del agua. En los alrededores hay sitios preciosos también. Creo que te gustará.
Salodari  Salodari  18/03/2022 20:50   📚 Diarios de Salodari
Comentario sobre la etapa: SUBIDA AL PEÑÓN DE IFACH, CALPE (ALICANTE).
Mira qué guapos y mozalbetes estaban Sonriente Deuda saldada gracias a los carretes. Una excursión chula, la costa con demasiadas edificaciones ya en aquel entonces.

Gracias por compartir Amistad Te mando 5***** y 5 abrazos.
Artemisa23  artemisa23  18/03/2022 21:03   📚 Diarios de artemisa23
Gracias, Salodari. El exceso de edificación es un mal casi inevitable en la costa levantina y que en muchos caso hay que obviar, pues incluso así los paisajes merecen mucho la pena; y todavía hay algún lugar que se salva. Hemos hecho tres rutas últimamente en Alicante que nos han gustado mucho. A ver si las subo en los próximos días. Un abrazo.
LANENA69  LANENA69  19/03/2022 00:44   📚 Diarios de LANENA69
Comentario sobre la etapa: SUBIDA AL PEÑÓN DE IFACH, CALPE (ALICANTE).
Madre mía Artemisa23, pues casi que la hicimos en la misma fecha, yo también la hice con mi hermana a finales de los 80 principio de los 90, ya por entonces empecé a seguirte los talones, jajajajajaja. Qué recuerdos!!!, yo también tengo fotos vintage, apenas 3 o 4 que se ven mal o regular. Quiero volver hacerla aunque me costará lo mío por la rodilla operada pero voy descansando por el camino y listo, no quiero que pase de este año porque ya me va costando hacer rutas tan altas o cierta dificultad, ya necesito rutas de imserso, jajajajajaja.
Artemisa23  artemisa23  19/03/2022 17:37   📚 Diarios de artemisa23
Comentario sobre la etapa: SUBIDA AL PEÑÓN DE IFACH, CALPE (ALICANTE).
Hola, LANENA69. Sí, es una constante entre nosotras, jajaja. Acabo de ver tu etapa de Osuna, la hemos publicado casi al tiempo, jajaja. Pues si tú necesitas ya al imserso, no te quiero contar yo, jajaja.
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Fecha: Vie Mar 31, 2023 09:55 pm    Título: Re: Rutas de senderismo en la Provincia de Valencia

Gracias, me las apunto para esta primavera.
Roge48
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04-04-2023
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Fecha: Mar Abr 04, 2023 07:54 pm    Título: Re: Rutas de Senderismo, Trekking por España

Buenas tardes, soy nuevo aquí. Me podéis indicar alguna web donde tengan buenas mallas de deporte de hombre y mujer, que sean buenas para el senderismo. O sea, transpirables, que no rocen, etc
Gracias
angiedel
Angiedel
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04-03-2013
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Fecha: Mar Abr 04, 2023 09:24 pm    Título: Re: Rutas de Senderismo, Trekking por España

Yo te diría que decathlon y también te diría que en alguno de los hilos que hay comerciales será más fácil que encuentres información
Roge48
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04-04-2023
Mensajes: 2

Fecha: Mie Abr 05, 2023 10:10 pm    Título: Re: Rutas de Senderismo, Trekking por España

"angiedel" Escribió:
Yo te diría que decathlon y también te diría que en alguno de los hilos que hay comerciales será más fácil que encuentres información

Decathlon lo he mirado y no me ha seducido mucho lo que tenían. Miraré a ver si encuentro algún hilo.
Muchas gracias
Mari123789
Mari123789
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22-07-2023
Mensajes: 13

Fecha: Sab Jul 22, 2023 09:01 pm    Título: Re: Rutas de Senderismo, Trekking por España

Gracias por el post

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