Recopilación de algunas de las rutas de senderismo que mi marido y yo hemos hecho por toda España a lo largo de un montón de años. Las hay de todo tipo, longitud y duración; y, casi siempre, asequibles para todas las personas acostumbradas a caminar por el campo. Autor:Artemisa23Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (16 Votos)
Ruta de senderismo espectacular en plenos Arribes del Duero, que recorre 17 kilómetros de una antigua vía de ferrocarril. Se pasa por 20 túneles sin iluminar y por 10 puentes a gran altura. Los panoramas son espléndidos.
Teníamos ganas de hacer esta ruta desde que nos enteramos que el pasado mes de abril se había abierto esta ruta de senderismo tan atractiva, si bien por su situación y características (también por la pandemia, claro está) nos costó un poquito encontrar el momento perfecto para ir. Y es que por la distancia y la obligación de atenerse a un horario concreto necesitábamos al menos alojarnos la noche anterior en las proximidades del punto de inicio.
Al fin, teniendo en cuentas unas estupendas previsiones meteorológicas, decidimos aprovechar el puente de la Virgen de la Almudena (Patrona de Madrid), ya que el 9 de noviembre era martes. Para nosotros esta fecha siempre suele constituir una buena opción para hacer algún viajecito, pues solo es fiesta en la capital, con lo cual, salvo para comer en los alrededores, no suele haber muchos problemas en las carreteras ni las aglomeraciones propias de festivos a nivel nacional.
Aunque la escapada duró cuatro días y tres noches, con alojamiento en Saucelle, Ahígal de los Aceiteros y Ávila, en esta tapa únicamente contaré lo relacionado con el Camino de Hierro.
UBICACIÓN DE LA RUTA.
El inicio de la ruta se encuentra en la antigua estación de ferrocarril de La Fregeneda, en la provincia de Salamanca, muy cerca de la frontera con Portugal, de hecho al final de la misma se puede pisar suelo luso, atravesando el Puente Internacional.
La estación dista 109 kilómetros de Salamanca capital, lo que supone alrededor de una hora y media de viaje en coche. Desde Madrid (vía Ávila y Salamanca) hay 321 kilómetros (unas tres horas y tres cuartos en el coche). Como simple referencia, pongo una captura del recorrido recomendado por Google Maps, aunque es posible evitar los peajes tomando la N-VI en vez de la AP-6 desde Guadarrama, pasando el Puerto del León y hasta Villacastín, lo que resulta interesante los días en que no hay mucho tráfico, como fue nuestro caso. En fin, esa es una decisión de cada cual.
ANTES DE HACER LA RUTA.
Obviamente, lo primero es decidir el día que se desea ir, teniendo en cuenta que los lunes (salvo festivos y puentes, en cuyo caso el cierre se cambia a otro día) está cerrado por mantenimiento, al igual que un mes en verano a determinar. En cualquier caso, hay que pensarlo bien. Lo mejor es escoger una jornada con tiempo seco (si llueve, las vías, las traviesas y las piedras pueden resbalar) y con buena visibilidad para apreciar mejor las vistas, que son espléndidas. También conviene evitar los días más calurosos del verano, pues las sombras son escasas (salvo en los túneles) y pueden alcanzarse temperaturas muy elevadas, con lo cual el recorrido se convertiría en un horno. En invierno, se debe tener cuidado con el frío y las nieblas, que deslucirían bastante el recorrido. Hay aforo limitado y se pueden modificar las reservas hasta con cinco días de antelación.
La reserva se hace por anticipado en la página web www.caminodehierro.es/, donde se facilita todo tipo de información. Hay tres tarifas: general (5 euros), reducida para estudiantes, jubilados, familias numerosas… (4 euros) y vecinos de Hinojosa del Duero y La Fregeneda (2,5 euros). La entrada incluye un seguro de accidentes, el préstamo de una linterna para utilizar en los túneles y, lo más importante, el autobús de vuelta desde el final de la ruta en el Muelle de Vega Terrón hasta la estación de La Fregeneda, inicio de la ruta y aparcamiento.
ALOJAMIENTO LA NOCHE ANTERIOR.
La noche anterior nos alojamos en la Posada de los Aceiteros, recomendada por varios foreros y que fue un acierto completo, ya que no resulta fácil encontrar sitios donde pernoctar cerca de La Fregeneda. Situada en la localidad de Ahígal de los Aceiteros, a 23,5 kilómetros del inicio de la ruta, unos 25 minutos en el coche, está ubicada en una casa antigua rehabilitada, pero que ha mantenido la esencia y los detalles de su época, lo que confiere un indudable encanto, por lo menos para nosotros. Conviene reservar con antelación, pues tiene mucha demanda. La habitación que nos asignaron (la única ya disponible) era muy grande, confortable, con buena calefacción y una cama enorme, igual que el cuarto de baño. El desayuno fue muy completo, con productos típicos (embutido, dulces), pan tostado, zumo y tres tipos de fruta (melón, piña y plátano). El encargado, sumamente amable, prepara el desayuno con tiempo suficiente si se le avisa de que se va hacer el Camino de Hierro. Su restaurante, aunque pequeño, nos pareció estupendo. Fue una sorpresa, los platos elaborados y muy ricos. Además, se ciñen a tus deseos, con lo cual el menú no es rígido, sino que se pueden combinar y compartir entrantes, principales y postres a voluntad de cada cual. Nos encantó. Y el precio, para repetir: 73 euros alojamiento, desayuno y cena (tres entrantes a compartir, dos postres y bebidas). En fin de semana supongo que es más caro, pero en cualquier caso nos gustó mucho y lo aconsejo.
Ahígal de los Aceiteros es un pueblo pequeño pero muy pintoresco. Merece una visita. Llegamos pasadas las siete y media, con lo cual ya era de noche. Después de cenar dimos una vuelta y saqué algunas fotos. Fue una pena no haber podido dar un paseo a la luz del día. En fin, otra vez será.
LA RUTA.
Según el folleto informativo, que se facilita al principio de la ruta, los datos oficiales son los siguientes:
- Longitud: 17 kilómetros
- Duración: 6 horas
- Desnivel de subida: 0 metros; desnivel de bajada: 330 metros
- Tipo de recorrido: travesía
- Dificultad: media. Además de la considerable distancia, lo más importante a tener en cuenta es que se pasa por 20 túneles sin ninguna iluminación, algunos muy largos, y 7 puentes a gran altura, por lo cual esta ruta no resulta apropiada para personas con claustrofobia y/o vértigo.
Panel informativo al inicio de la ruta.
- Hay un itinerario circular reducido de ida y vuelta hasta el túnel número 3 (obligatorio para menores de ocho años, que no pueden seguir más adelante) que supone unos 8 kilómetros con tres horas y media de duración.
- Horarios: Otoño/invierno (15 de octubre a 31 de marzo): acceso exclusivamente de 9 a 10 horas. Las 16:30 es la hora límite para finalizar la ruta. Primavera/Verano (1 de abril a 14 de octubre): acceso exclusivamente desde las 07:30 hasta las 08:30 horas, siendo las 15:00 la hora límite para finalizar la ruta.
NUESTRA RUTA.
Como simple referencia, los datos de nuestra ruta en mi copia de wikiloc fueron 17,25 kilómetros de longitud, una duración de 5 horas y 18 minutos y un desnivel de 340 metros (descenso). Acompaño también una captura del perfil que resultó.
Teníamos el acceso de 09:00 a 10:00, así que desayunamos en torno a las 08:15. Desde la posada, salimos a la carretera SA-324 en dirección a Lumbrales, y allí tomamos la CL-317 hacia La Fregeneda. Hay que ir atentos al indicador de carretera que pone “Camino del Hierro”, muy cerca del cual sale, a la derecha, una pista de tierra que conduce al inicio de la ruta.
Sobre las 09:20 llegamos a la antigua estación, donde aparcamos el coche. El encargado esperó unos minutos para que se reuniera un grupo, nos solicitó el DNI, comprobó las reservas impresas o descargadas en el móvil, nos pidió que apuntásemos los números de teléfono por si surgía algún problema y nos dio algunas instrucciones, por ejemplo, respetar el itinerario establecido, circular por el centro en los túneles (salvo en el primero y en el tercero, que se puede ir por la derecha) y por los extremos, junto a las barandillas, en los puentes, preferentemente por la izquierda, desde donde se contemplan las mejores vistas. Además, nada de molestar a los murciélagos en el túnel 3. También nos entregó un folleto informativo y una pequeña linterna, que deberíamos devolver al final de la ruta.
Inicio en la antigua estación de La Fregeneda.
Tras hacer las fotos de rigor, empezamos a caminar por un sendero que existe paralelo a las vías, cuyas traviesas de madera se encuentran a diferente distancia entre sí y en diverso estado de conservación, algunas son nuevas mientras que otras aparecen bastante desgastadas o podridas. Por ello, resulta mucho más cómodo utilizar el sendero paralelo que existe a lo largo de casi todo el recorrido, a un lado u otro de las vías.
Enseguida llegamos al Túnel 1, La Carretera, el más largo de todos, con 1.593 metros. Siguiendo el consejo que nos habían dado, nos pegamos a la derecha y encendimos la linterna, totalmente indispensable, pues una vez dentro no se veía nada, salvo un punto de luz muy al fondo que no disipaba la oscuridad en que nos hallábamos sumidos. Además de las que nos prestaron, mi marido llevaba una linterna algo más potente y yo un frontal. Nos vinieron bien, sobre todo en este túnel, que se me hizo larguísimo. No es que me produjera ansiedad, pero estaba deseando salir. Creo que resultaría muy problemático para personas con claustrofobia.
Ya fuera del túnel divisamos nuestro primer puente, llamado Pingallo por nombre del río sobre el que cruza. Sus datos parecían modestos: 11 metros de longitud y a 4 metros de altura. Llevábamos recorridos 2 kilómetros.
Durante este primer tramo, nos dirigimos hacia el sur. El sol todavía estaba bajo y producía reflejos molestos sobre el paisaje, especialmente a la izquierda, donde veíamos árboles, matorrales y espectaculares cañones.
Caminábamos en paralelo a los raíles de una antigua vía férrea que se conocía como Línea del Duero debido a que casi la totalidad de su recorrido transcurría en paralelo a dicho río. A finales del siglo XIX se decidió mejorar la comunicación entre Salamanca y Oporto, por lo cual entre 1883 y 1887 se construyó un ramal ferroviario de 78 kilómetros y 9 estaciones entre La Fuente de San Esteban y Barca d’Alva. Grandes promotores del proyecto fueron Adolfo Galantes, Diputado a Cortes por Vitigudino, y Ricardo Pinto da Costa, diplomático y hombre de negocios portugués, a quien se concedió en 1888 el Condado de Lumbrales como reconocimiento a su espíritu modernizador.
Según íbamos avanzando, observamos que existen vallas de madera a lo largo de casi todo el recorrido, lo que lo convierte en bastante seguro pese a que se camina a gran altura, vislumbrando precipicios de muchos metros. No hay que olvidar que todo el itinerario va en continuo descenso, aunque tan paulatino que apenas lo apreciábamos. Si bien es cierto que durante casi todo el trayecto cabe la posibilidad de sujetarse a alguna barandilla, las personas propensas pueden padecer vértigo.
El túnel 2, Las Majadas, de solo 33 metros, lo pasamos sin necesidad de utilizar la linterna. Muy diferente fue el caso del túnel 3, llamado Morgado, con 423 metros de longitud. Cerca del acceso existe un panel explicativo sobre la existencia de colonias de murciélagos en su interior. Se calcula que puede haber unos 12.000 ejemplares y durante el periodo de cría, a principios del verano, el túnel permanece cerrado para evitar los perjuicios que, aun sin darse cuenta, pudieran ocasionarles los senderistas. Por ello, se ha habilitado un sendero alternativo que rodea el túnel por el campo exterior. Estuvimos pensando si tomarlo (se puede en cualquier época), pero suponía emplear más tiempo y ante la duda decidimos descartarlo. En la verja que da entrada al túnel se advierte que no se ilumine con las linternas las partes altas y, por supuesto, está prohibido molestar y fotografiar a los murciélagos. Aunque no vimos ninguno por estas lógicas restricciones, sí que los escuchamos, y sus sonidos me recordaron una especie de risa. Este túnel también lo pasé caminando por la derecha.
Al salir, la dirección de la ruta cambió, giramos hacia el norte y comenzamos a divisar el imponente cañón fluvial del río Águeda, que ya nos acompañaría hasta el final.
Como aperitivo, el Puente del Morgado, sobre el arroyo de su nombre, de 105 metros de longitud y 21 metros de altura. Ni que decir tiene que supuso el primer gran alto en el camino para sacar fotos que captaran más o menos el impresionante lugar que atravesábamos. Como en todos los puentes, plataformas de madera y barandillas metálicas a cada lado garantizan la seguridad de los senderistas, si bien se debe caminar con precaución a causa de los huecos que se abren a ambos lados de las vías. Además de la propia seguridad, es necesario llevar bien sujetas las pertenencias, ya que resultaría imposible recuperar cualquier objeto, pues caería a un profundo vacío.
Naturalmente no hay que cometer ninguna imprudencia en estos tramos. Por lo demás, los paisajes resultan impresionantes.
Debido a lo escarpado del terreno, incluido actualmente en el Parque Natural de Arribes del Duero, esta iniciativa se convirtió en un reto para la ingeniería civil del siglo XIX. Y una ojeada a los paisajes que contemplábamos nos daba una idea de las dificultades que se afrontaron en el curso de dichas obras, iniciadas con el sonido de una bocina en la cima del monte Pingallo, seguida por la explosión de los primeros barrenos. En total, se produjeron más de 1.400 detonaciones para perforar las rocas y hacer numerosos túneles que, junto con la construcción de varios puentes de estructura metálica a gran altura, permitieron salvar los grandes desniveles existentes.
Tras superar el túnel 4 (Poyo Rubio), de 84 metros de longitud, llegamos a otro puente con el mismo nombre, de 113 metros de longitud y a una altura de 22 metros. De nuevo, unas vistas imponentes y un trago de saliva al mirar al fondo a través de las aberturas, junto a las vías.
Todos los puentes y túneles, incluso los más cortos, tienen su nombre, y la denominación del túnel número 5, de 76 metros, nos llamó la atención: La Belleza. No sé: ¿será por las rocas negras negrísimas del interior o por el entorno exterior?
A lo largo de todo el recorrido hay carteles informativos sobre el kilómetro y el lugar donde nos encontramos, y también se puede consultar el folleto que entregan a la entrada. De este modo siempre podemos modular nuestro paso para no pasar apuros respecto al horario máximo establecido para completar la ruta.
La dificultad de las obras hizo necesario en determinados momentos emplear hasta 2.000 trabajadores, que debieron soportar condiciones laborales y climatológicas sumamente duras, lo que, unido a unas medidas sanitarias deficientes y a la aparición de epidemias, trajo consigo un coste humano dramático, que se tradujo en muchas muertes, hasta el punto de que fue preciso construir un nuevo cementerio en La Fregeneda.
El túnel 6 (Poyo Valiente, 358 metros) nos volvió a requerir la utilización de las linternas. Aquí empecé a entender la recomendación de ir por el centro, sobre las vías, ya que algunas baldosas de los laterales se movían, tenían agua o presentaban agujeros, lo que podía resultar peligroso por la escasa luz. No me pareció cómodo por la distinta longitud de los pasos que debía dar y por la gran cantidad de piedras, pero acabé acostumbrándome. De todas formas, no hay que quitar la vista de la zona donde se pisa porque en algunas traviesas hay tornillos que sobresalen y pueden ocasionar tropiezos. Pero, bueno, se supera sin demasiados problemas llevando cuidado.
Una de las cuestiones que frustran un poco es no poder ver de frente los puentes por donde se pasa, de la forma en que aparecen en los reportajes de televisión o vídeo. El Puente de Poyo Valiente, con 36 metros de altura y 137 de longitud, fue en su época uno de los más largos de sus características construidos en curva. Allí, a través de una rendija, pude tomar una fotografía lateral que da una pequeña idea de su forma y de su altura.
Locomotoras de vapor movieron pequeñas composiciones, incluso coches de ejes, hasta el año 1970, cuando fueron sustituidas por otras de motores diésel, capaces de llevar vagones más modernos para transporte de viajeros y arrastre de mercancías.
El túnel 7 (del Pico, 46 metros) no exige linterna, pero me llamó la atención por los colores que tenía la roca que atraviesa, mientras que el número 8 (Cega Verde, 86 metros) presentaba mucha hierba en torno a los raíles, lo que parecía anunciar un ligero cambio en la vegetación. Igualmente, resultaba curioso toparse con los oxidados carteles de “atención al tren”, que todavía se conservan en varios puntos.
La línea férrea no llegó a cumplir el siglo de vida, ya que las pérdidas económicas derivadas del mantenimiento y la escasa afluencia de viajeros, que no superaba los cinco de media diariamente, desencadenó su cierre, que se produjo el 1 de enero de 1985. En 1999 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Y ya en 2021, en pleno marco de la pandemia por el coronavirus, se inauguró la ruta senderista llamada Camino de Hierro, para la cual se rehabilitaron los últimos 17 kilómetros de la vía, incluyendo 20 túneles y 10 puentes.
Continuamos divisando paisajes espectaculares y atravesando túneles, el 9 (Martín Gago, de 62 metros), el 10 (La Cortina, 78 metros), el 11 (Cega Viña, 94 metros) y el 12 (Los Llanos, 149 metros), tras el cual llegamos al Puente del Lugar, de 140 metros de longitud y 41 metros de altura. Este puente hay que llevarlo en mente, ya que es el único cuyo frente se puede contemplar bastante bien, tras superarlo, desde un pequeño mirador natural al lado izquierdo del camino. Tendremos que ir atentos porque es fácil pasarlo por alto. Con precaución (la foto sale en el folleto informativo), se puede obtener una bonita imagen.
En el kilómetro 11 de la ruta hay servicios y un banco (solo uno, sí), donde nos sentamos para tomar algo de fruta. A partir de aquí, las chumberas repletas de frutos cobraron protagonismo en el paisaje, poniendo una atractiva nota de color. Pasamos por el túnel 13 (El Lugar, 127 metros), el 14 (La Barca, 135 metros) y, tras cruzar el número 15, llegamos al Puente de los Poyos, de 135 metros de longitud y 39 de altura, uno de los más destacados de la ruta, puesto que se atribuye a la escuela de Eifell. Todo su entorno es también imponente.
Las chumberas escoltaron nuestro camino hasta el túnel 16 (La Porrera), que con sus 330 metros nos obligó de nuevo a utilizar las linternas. Al salir, estábamos mucho más cerca del río, lo que pudimos constatar al llegar al Puente de los Riscos, de 71 metros de longitud y ya solo a 22 metros de altura. Las aguas del río Águeda brillaban azules a nuestros pies.
El túnel 17 (Los Riscos, 200 metros) nos condujo a un horizonte de olivos, almendros, encinas, enebros, alcornoques, chumberas y matorrales, con la perenne presencia del río, excavando un cañón cada vez menos abrupto. Sin embargo, fue la salida del túnel 18 (El Gazaro, 72 metros) la que nos deparó una preciosa sorpresa otoñal al divisar en la distancia los tonos marrones y amarillos de los viñedos, cultivados en terrazas, al otro lado del Águeda, que nos acompañarían hasta el final del recorrido. ¡Qué colores tan bonitos! Parecía que estábamos frente a un óleo.
Luego, ya a muy poca distancia del río, el panorama se hizo todavía más bucólico y la cámara de fotos echaba humo, aunque las imágenes que pude captar no le hacen justicia al precioso escenario natural que contemplábamos. Toda la ruta estaba resultando espectacular, pero esa parte, mirando a un lado u otro, constituyó la guinda del pastel.
Un cartel nos anunció que estábamos en el kilómetro 78 del recorrido, a punto ya de llegar a nuestro destino, si bien antes pasamos por el Puente de las Almas, de 133 metros de longitud y 19 de altura. Ya solamente nos faltaba cruzar dos túneles, el 19 (Las Almas, 73 metros) y el 20 (El Muelle), que con sus 239 metros nos obligó a sacar las linternas por última vez, casi como despedida de la ruta.
Enseguida llegamos al Puente del Embarcadero y al Muelle Fluvial de Vega de Terrón, único en toda Castilla-León, lugar donde el río Águeda se entrega al Duero. Allí uno de los empleados de la ruta aguardaba a los senderistas que íbamos llegando para recoger las linternas e indicarnos el autobús que nos devolvería a la antigua estación de La Fregeneda donde habíamos dejado los coches. Antes tuvo la amabilidad de concedernos unos minutos para cruzar el Puente Internacional, lo que nos permitió fotografiarnos con un pie en España y otro en Portugal. La imagen lucía muy bonita con el reflejo del paisaje en el agua.
Eran las tres de la tarde, así que todavía hubiésemos podido quedarnos un rato por allí o incluso tomar nuestro bocadillo, pero como no sabíamos cuánto tiempo tendríamos que esperar a que saliera el siguiente transporte, decidimos aprovechar aquel y disponer así de más tiempo por la tarde, pues esa noche ya nos alojaríamos en Ávila.
Durante casi cinco horas y media habíamos recorrido 17 kilómetros, de los cuales 4 kilómetros fueron por túneles y 1,5 sobre puentes a gran altura. Lógicamente, estábamos algo cansados porque la distancia no es ninguna broma, pero no tanto como en otro tipo de rutas incluso más cortas, donde reinan los desniveles y las piedras; además, siempre fuimos sobrados de tiempo, sin que notásemos la presión de tener fijado un límite horario máximo, todo lo contrario de lo que nos sucedió en Muniellos, por ejemplo. Otra ventaja fue que al tratarse de un día laborable no había demasiadas personas en la ruta, con lo cual pudimos caminar casi todo el tiempo prácticamente en solitario, lo que, al parecer, no sucede durante los fines de semana. Aunque creo que existe un límite diario de 300 visitantes, no sé hasta qué punto puede resultar molesto toparse con mucha gente –si es que ocurre- al atravesar los túneles y pasar los puentes.
En resumen, este magnífico recorrido me pareció bastante asequible para la mayoría de senderistas habituales, salvo que padezcan vértigo o claustrofobia. Lo que sí aconsejo es escoger muy bien el momento para realizarlo, evitando las jornadas más frías del invierno o más calurosas del verano, preferentemente en primavera u otoño, y a ser posible en una jornada sin lluvia y con buena visibilidad para disfrutar de las panorámicas de la forma mejor y más cómoda. En cualquier caso, en mi opinión merece mucho la pena.
Una de mis rutas favoritas es la subida al Peñón de Ifach, corta pero dura por el desnivel y complicada en algunos tramos, una vez pasado el túnel. La hicimos hace muchos años, así que las fotos son pocas y escaneadas, pero he procurado actualizar la información, ya que ha habido novedades desde entonces.
Una de las rutas de senderismo más interesantes que se pueden hacer en la provincia de Alicante es, sin duda, la subida al Peñón de Ifach, situado en la localidad de Calpe. Por eso no podía faltar en la recopilación de mis caminatas favoritas. Si he tardado tanto en incluirla en este diario ha sido porque la emprendimos hace tres décadas y tenía la intención de repetirla en algún momento, con lo cual podría aportar información más actual y, sobre todo, imágenes más numerosas y mejores que las que capté entonces, cuando estábamos limitados por la utilización de carretes y el alto precio del revelado. Ni que decir tiene que ahora haría cientos... Sin embargo, con tantos lugares nuevos por descubrir, hoy por hoy dudo de que volvamos allí, así que prefiero saldar la deuda pendiente y escribir ya el relato, escaneando las pocas fotos de que dispongo, aun marcadas por el inevitable tufillo sepia del paso del tiempo y con nuestra constante presencia en ellas, algo de lo que no me gusta abusar y por lo que pido disculpas; pero como jóvenes e intrépidos que éramos, estábamos deseosos de dejar constancia de nuestro paso por todos los sitios donde pisábamos. En fin, el postureo de hoy en día: nada nuevo bajo el sol .
En cualquier caso, el imponente pedrusco sigue en su sitio, igual de bello e inalterable, y con la ruta de senderismo hasta la cumbre tan atractiva como siempre y supongo que incluso más concurrida, lo que ya es decir.
Sin embargo, se han producido algunas novedades que voy a contar y de las que me he enterado tras recabar un poco de información para intentar ponerme al día. Por cierto que, además de mis fotos "vintage", voy a poner algunas más actuales (como la siguiente) que me ha prestado una amiga. ¡Gracias, Juani !
SITUACIÓN.
El Peñón de Ifach se encuentra en Calpe, en la Comarca de la Marina Alta, al norte de Alicante. Debido a su singular valor medioambiental y a su importancia como refugio de numerosas especies de aves, su entorno se declaró parque natural en 1987, siendo el más antiguo de la provincia. Como simple referencia, comentar que dista 66 kilómetros de Alicante capital (una hora en coche) y 470 kilómetros de Madrid (cuatro horas y tres cuartos, aproximadamente).
Situación en el mapa peninsular según Google Maps.
El Peñón se nos presenta como una enorme masa calcárea junto a la costa, que desciende de manera abrupta hacia el mar y cuya cima alcanza los 332 metros de altitud, razón por la cual las vistas que se contemplan desde lo alto, tanto tierra adentro como sobre el Mediterráneo, resultan espectaculares, pudiendo divisarse en días claros el Cabo de Santa Pola y las islas de Formentera e Ibiza. A pesar de que he pasado por allí en numerosas ocasiones, no soy capaz de encontrar ninguna foto que yo haya tomado cerca del Peñón, así que pongo una tomada desde el Faro del Albir, no de buena calidad por la distancia, pero en la que, sin embargo, se aprecia bien su perfil utilizando el zoom.
SE NECESITA RESERVA PREVIA.
Al ser Calpe una localidad sumamente turística, la subida al pico atrae a multitud de senderistas de todas las nacionalidades, especialmente en verano, cuando las playas levantinas se llenan de gente. Por esa causa, en 2020 se estableció un cupo máximo de 300 visitantes al día, de modo que para tanto para subir a la cumbre como para llegar hasta el túnel se requiere contar con una reserva previa que es gratuita, personal, individual e intransferible. Aunque resulta aconsejable hacerlo con antelación, puede obtenerse incluso el mismo día que se realice la ruta si hay disponibilidad. Se solicita telemáticamente en la siguiente página web, donde también figuran las instrucciones y normas que deben seguirse durante la excursión y de la cual he tomado igualmente las notas que estoy proporcionando: parquesnaturales.gva.es/ ...yal-d-ifac
El acceso solo está autorizado cuando hay luz natural y se debe tener en cuenta que partir del túnel la ruta presenta tramos complicados, incluso peligrosos, por lo que es necesario utilizar calzado de montaña o similar. Esto es algo muy importante y no hay que cometer imprudencias, como fue mi caso, que subí con mocasines. A estas alturas, al ver las fotos, no me explico cómo se me pudo ocurrir . Otros recordatorios se refieren a los perros, que deben ir atados en todo momento, a la necesidad de llevar agua, ya que no hay fuentes en el recorrido, y al cuidado que debe tenerse en verano, por el sol y las altas temperaturas. En fin, lógica pura.
En cuanto a los menores de diecioso años, la información es un poco contradictoria, ya que en la guía de reserva pone que “a partir del túnel, no se recomienda continuar a los menores de 18 años, debido a la peligrosidad de la senda”, mientras que en el apartado de “recomendaciones y normas” figura que “una vez atravesado el túnel, y debido a la peligrosidad de la senda, no les está permitido continuar a los menores de 18 años”. Además he leído que en algún cartel informativo de la propia ruta se lee que no pueden sobrepasar el túnel los menores de 16 años, mientras que los jóvenes entre 16 y 18 deberán ir acompañados por un adulto. Un poco confuso, la verdad. Lamento no poder aclarar nada de primera mano respecto a esta cuestión, ya que cuando nosotros estuvimos no recuerdo que existiera ninguna de esas limitaciones.
DATOS DE LA RUTA.
La distancia hasta la cima es de unos 2 kilómetros y medio de recorrido lineal, lo que supone ir y volver por el mismo camino, de modo que la ruta total suma unos cinco kilómetros. Hay que calcular una duración de entre 3 y 4 horas, dependiendo de cada persona y de la climatología que se afronte. El desnivel viene dado por la altura de la cima, ya que se parte del nivel del mar.
En cuanto al grado de dificultad, hay que distinguir dos partes: hasta el túnel y, desde allí, hasta la cima. Hasta el túnel (aproximadamente un kilómetro y trescientos metros) se considera una ruta asequible para casi todos los públicos, aunque no le falta desnivel. Va por un camino empedrado, en zig-zag, provisto de barandillas de madera y proporciona unas vistas muy bonitas del puerto de Calpe, que se vuelven realmente espectaculares al alcanzar el túnel, prueba de lo cual es la foto actual tomada por mi amiga.
El túnel no tiene iluminación, aunque no hace falta linterna, y el suelo se nota resbaladizo, con locual debe cruzarse con precacución. He leído que cuenta con cuerdas o cadenas para agarrase a los lados. No recuerdo si era así cuando estuvimos nosotros.
A continuación, la ruta se convierte en una senda irregular pero bien señalizada. A 550 metros para la cima, hay una bifurcación, desde la que se puede llegar al Mirador de los Carabineros y luego regresar para proseguir la ruta. La verdad es que no recuerdo si la tomamos o fuimos directos a la cima. Desde esa bifurcación, el sendero se vuelve aún más complicado y peligroso, con rocas muy pulidas y resbaladizas, de lo que me acuerdo muy bien pese al tiempo transcurrido. En algún tramo, hay cadenas para sujetarse.
Y, al final, para alcanzar la cumbre, no se me ha olvidado que tuve que agarrarme a los salientes y hacer alguna trepada.
Una vez arriba, la sensación de verticalidad resultaba tan fuerte que preferí aposentarme en las piedras en lugar de permanecer de pie, mirando al vacío, y no me moví demasiado por si acaso. Además, había poco sitio y demasiada gente. Las vistas eran espectaculares, si bien bastante diferentes de las que se pueden contemplar hoy en día, debido a la mucha menor cantidad de edificaciones que había a principios de los noventa.
En resumen, una excursión fantástica que me ha encantado rememorar en este diario.
Pequeña ruta en el Parque Natural de la Sierra Norte en Sevilla, en medio de un paisaje kárstico, modelado por la naturaleza y la mano del hombre por la explotación del hierro. No pudimos completarlo porque el sendero estaba cortado a medio camino por desprendimiento, pero lo que pudimos ver, nos gustó.
De regreso a Madrid desde Itálica, teníamos planificada una pequeña ruta de senderismo de camino hacia Azuaga, donde teníamos previsto pasar la noche. Para ello, atravesamos una parte del Parque Natural de Sierra Norte, enclavado dentro del sector central de Sierra Morena, en el norte de la provincia de Sevilla. Nuestro objetivo era el lugar conocido como “Cerro del Hierro”, que está catalogado como Monumento Natural.
UBICACIÓN EN EL MAPA PENINSULAR.
Situado a 98 kilómetros de Sevilla, desde la capital andaluza fuimos por la A-4 hasta Carmona y allí nos desviamos hacia la A-457, que seguimos hasta Lora del Río, a cuya altura tomamos la A-455 hasta el pueblo de Constantina. En adelante, continuamos por la SE-163 hasta la entrada al Cerro del Hierro, unos cinco kilómetros antes de alcanzar la localidad de San Nicolás del Puerto. En total, una hora y veinte minutos de viaje en el coche, aproximadamente. Las carreteras tienen muchas curvas al atravesar tramos de montaña, pero tienen buen firme en general, hay poco tráfico y contemplamos bonitos paisajes. Esta zona tendremos que explorarla con calma y más detenidamente en otra ocasión.
También nos hubiera gustado detenernos en Constantina, que es Conjunto Histórico Artístico, pero en enero anochece en torno a las seis de la tarde y ya íbamos muy justos para llegar al Cerro del Hierro con tiempo suficiente para hacer la pequeña ruta de senderismo que teníamos prevista. Otra vez será.
En dirección a San Nicolás del Puerto, desde la carretera, sale, a la derecha, un camino que lleva hacia el Mirador del Cerro y que, de acuerdo con los indicadores, seguimos con el coche hasta llegar a un aparcamiento con paneles indicativos. El inicio de la ruta se encuentra en el punto de información, ubicado en uno de los antiguos edificios mineros, rehabilitado para ello, pero que no funcionaba entonces. Sin embargo, eso no fue óbice para que enseguida nos encontrásemos con un panorama de lo más llamativo.
El paisaje kárstico tan peculiar que se contempla en este lugar se debe a la erosión de parcial por la nieve y la lluvia de sus rocas calizas, ricas en hierro, y a la mano del hombre que lo modeló para extraer el mineral. Su explotación desde tiempos de los romanos hasta el siglo pasado dejó al descubierto un laberinto de agujas, corredores y lapiaces de formas y colores sorprendentes, que ofrecen su versión más brillante al amanecer y al atardecer.
Aunque ya no están en explotación, aún se conservan recuerdos de su pasado minero, como el antiguo trazado ferroviario que unía la explotación con la estación de Los Prados-Cazalla, actualmente acondicionada como Vía Verde, que se puede recorrer a pie o en bicicleta.
El sendero básico que recorre las galerías y túneles del cerro suma solo unos dos kilómetros y parte del punto de información, situado en la llamada Casa de los Ingleses, donde residían los ingenieros y gestores de la mina, que llegaron desde Escocia a finales del siglo XIX. También se conservan algunas de las instalaciones y de las casas donde residían los mineros. En la actualidad, según he leído, el pueblo sigue estando habitado y cuanta con 90 residentes.
Teníamos previsto hacer una ruta un poco más larga que la oficial, de unos cinco kilómetros, pero se nos estropeó porque uno de los tramos estaba cortado por desprendimientos, algo habitual en la zona por sus propias características. Así que al final, entre ir y retroceder casi se nos hizo de noche, por lo que no pudimos completar el itinerario. Sin embargo, lo que vimos no nos dejó indiferentes ni mucho menos.
Dejamos el aparcamiento y por una pista de tierra habilitada como sendero nos dirigimos hacia el Mirador del Cerro, desde donde contemplamos una perspectiva panorámica muy sugerente, sobre todo in situ, en pleno atardecer. Para las fotos el momento no era tan bueno, ya que el sol iluminaba el fondo, resaltando los colores, en especial, los ocres, marrones y naranjas, pero los primeros planos permanecían en la sombra, conformando unos contrastes bastante feos.
Al principio, el recorrido es muy sencillo de realizar y cuenta con una zona acondicionada para personas con movilidad reducida; además, hay numerosos paneles informativos que explican el proceso que se seguía en la extracción del mineral, así como su criba, lavado y transporte.
Impresiona moverse entre las agujas y a través de túneles, convertidos en cuevas, plagadas de musgo, mientras las rocas relucen al sol con tonos de un naranja casi imposible. En cierto modo, nos recordó a las Médulas, aunque es más pequeño y tiene matices algo diferentes.
Por lo demás, el entorno se nos presentaba verde, con una vegetación rica de tipo mediterráneo, entre la que destacan los durillos, los madroños, los helechos, las cornicabras…
También, tal como advierten los carteles, se debe caminar con precaución, procurando no salirse de los senderos, ya que el terreno es irregular y puede haber pozos muy profundos, lo cual tuvimos la oportunidad de descubrir. ¡Madre mía, que hondo! Ojo con los niños por aquí.
Al adentrarnos entre las agujas pétreas, el camino se hizo más estrecho, sadentrándose entre túneles y cuevas, donde se complicaba un poco, pero no demasiado. Sin embargo, allí apenas entraba el sol y el entorno se volvió oscuro, si bien afectó más a la hora de tomar fotos que en el sitio.
Lamentablemente, cuando estábamos en lo más interesante, nos encontramos con el cartel de “camino cortado temporalmente por desprendimientos”. Así que, como no nos gusta arriesgar innecesariamente y, además, se estaba haciendo de noche, decidimos retroceder al punto inicial, sin completar una ruta circular que, creo, hubiese estado muy bien. Bueno, otra vez será.
No es un sitio que pille muy de paso precisamente, pero si os encontráis o transitáis por la zona, merece la pena acercarse y echar un vistazo, sobre todo al atardecer, pues las peculiares formas de las rocas y los colores que adquieren cuando las baña el sol poniente transforman tan peculiar paisaje en una visión digna de unas cuantas fotografías.
Gracias a ti, Lecrín. La ruta es muy agradecida, tanto por el entorno como por los colores del agua. En los alrededores hay sitios preciosos también. Creo que te gustará.
Mira qué guapos y mozalbetes estaban Deuda saldada gracias a los carretes. Una excursión chula, la costa con demasiadas edificaciones ya en aquel entonces.
Gracias por compartir Te mando 5***** y 5 abrazos.
Gracias, Salodari. El exceso de edificación es un mal casi inevitable en la costa levantina y que en muchos caso hay que obviar, pues incluso así los paisajes merecen mucho la pena; y todavía hay algún lugar que se salva. Hemos hecho tres rutas últimamente en Alicante que nos han gustado mucho. A ver si las subo en los próximos días. Un abrazo.
Madre mía Artemisa23, pues casi que la hicimos en la misma fecha, yo también la hice con mi hermana a finales de los 80 principio de los 90, ya por entonces empecé a seguirte los talones, jajajajajaja. Qué recuerdos!!!, yo también tengo fotos vintage, apenas 3 o 4 que se ven mal o regular. Quiero volver hacerla aunque me costará lo mío por la rodilla operada pero voy descansando por el camino y listo, no quiero que pase de este año porque ya me va costando hacer rutas tan altas o cierta dificultad, ya necesito rutas de imserso, jajajajajaja.
Hola, LANENA69. Sí, es una constante entre nosotras, jajaja. Acabo de ver tu etapa de Osuna, la hemos publicado casi al tiempo, jajaja. Pues si tú necesitas ya al imserso, no te quiero contar yo, jajaja.
De viaje por EspañaPueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando...⭐ Puntos 4.79 (99 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 2013
Recorriendo Andalucía.Recopilación de todas las etapas de Andalucía que estaban en mi diario De viaje por España junto con las nuevas que iré incluyendo, aunque el general...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1112
Paseando por España-1991/2024En este diario me voy a centrar más en todo lo relacionado con la naturaleza. rutas, embalses, lagos, parques nacionales, jardines, etc...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 848
Foro general de España: Viajes por España: ciudades, visitas, turismo rural, playas, balnearios, paradores nacionales, escapadas románticas etc. Para temas que no se ubiquen en los otros foros zonas de España o que cubran varias zonas.
Buenas tardes, soy nuevo aquí. Me podéis indicar alguna web donde tengan buenas mallas de deporte de hombre y mujer, que sean buenas para el senderismo. O sea, transpirables, que no rocen, etc
Gracias
angiedel Dr. Livingstone 04-03-2013 Mensajes: 9184
Últimos comentarios al diario Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas
artemisa23 13/02/2022 15:34
📚 Diarios de artemisa23
Salodari 18/03/2022 21:50
📚 Diarios de Salodari
Deuda saldada gracias a los carretes. Una excursión chula, la costa con demasiadas edificaciones ya en aquel entonces.
Te mando 5***** y 5 abrazos. 
LANENA69 19/03/2022 01:44
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. Otros recordatorios se refieren a los perros, que deben ir atados en todo momento, a la necesidad de llevar agua, ya que no hay fuentes en el recorrido, y al cuidado que debe tenerse en verano, por el sol y las altas temperaturas. En fin, lógica pura. 
