ISLANDIA en los tiempos del Coronavirus ✏️ Blogs de Islandia

Hoy abandonábamos el Parque Nacional Jökulsárgljúfur y nuestro alojamiento en Ásbyrgi, para poner rumbo a la parte este del país. Iba a ser un día tranquilo, con una caminata por la mañana sin apenas dificultad, regreso a Dettifoss esta vez desde la orilla oeste y terminaríamos la jornada visitando la cascada Hengifoss junto al lago Lagarfljót. En el camino a la anodina Egilsstaðir visitaríamos el cañón Stuðlagil.

En resumen, un día completo pero relajado, con cascadas impresionantes y rutas relajadas.

Después de recoger nuestras cosas y de un buen desayuno, dejamos nuestro alojamiento en Nordic Natura, no me canso de recomendar este alojamiento en pleno Ásbyrgi. Ponemos rumbo a nuestra primera ruta del día, Hólmatungur, que podéis encontrar en la Guía Rother, ruta número 28. Esta ruta es muy sencilla, por senderos llanos y que tiene bastantes atractivos como la visita a las cascadas Hólmárfossar y vistas estupendas del cañón que ha ido formando el río Jökulsá á Fjöllum durante cientos de años.

Para llegar a esta ruta debéis tomar la carretera 862 que atraviesa el Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Como comenté en la anterior etapa, esta es la carretera que está asfaltada casi en su totalidad, salvo un tramo llegando a Ásbyrgi en el que estaban en obras y por lo tanto, más fácil de transitar para todos aquellos vehículos que no sean 4x4. Para realizar esta ruta debéis tomar un desvío de la carretera 862 hacia el área de aparcamiento de Hólmatungur, al que llegaréis a través de la carretera 887. El desvío lo encontraréis antes de llegar a Dettifoss, si comenzáis ruta desde la parte norte del parque, a unos 22 kilómetros del centro de visitantes de Ásbyrgi.

Como comentaba, la ruta Hólmatungur es sencilla y con bastantes atractivos. Parte directamente de la zona de aparcamiento y en el primer desvío tomamos la senda oeste en paralelo al río Hólmár, siguiendo la indicación hacia la cascada Hólmárfossar.

El sendero, en muy buen estado, continua paralelo al río, con otros arroyos desembocando en el mismo. Es una zona de vegetación baja y variada en la que los amantes de la fotografía disfrutaréis bastante.

La vegetación crece en la rivera del río y en pequeñas islas que se forman en el centro de éste y de los arroyos. Principalmente podréis encontrar Angélicas y diversos tipos de musgos.

No llevamos ni 2 kilómetros recorridos cuando empezamos a escuchar el ruido del agua en su caída a través de la Hólmárfossar. No esperéis una cascada impresionante como Dettifoss, pero si tiene su belleza encajonada entre tanta vegetación.

Desde la cascada iniciamos un breve descenso hacia el río Jökulsá á Fjöllum para tomar el camino de regreso de esta ruta circular que va paralela a su cauce. A lo largo de toda la orilla podemos observar formaciones basálticas y múltiples pequeñas cascadas que se deslizan hasta el río.

Al finalizar el recorrido optamos por ampliar la ruta con un breve tramo circular en la zona de Katlar. Es muy recomendable extender la ruta ya que en esta zona, donde desemboca el río Melbugsá, está repleta de pequeñas cascadas y el río Jökulsá se estrecha y se forman grandes remolinos.

La ruta nos llevó algo menos de hora y media, no fue dura y nos gustó mucho. De ahí rumbo de nuevo a la cascada Dettifoss, en este caso desde el lado oeste. Este lado está mucho más preparado para recibir más turismo que el lado este, con un aparcamiento mayor y los miradores más acondicionados. Importante que tengáis en cuenta que el spray de agua procedente de la cascada suele venir a este lado y por lo tanto no está de más llevar un chubasquero.

Si el día os sale soleado es posible que tengáis suerte de ver un arco iris o un arco iris doble.

Estuvimos un rato deambulando por los distintos miradores y niveles a los que puedes acceder. Las vistas siguen siendo impresionantes y el día era muy bueno y propicio para ver la formación de arcoíris, a pesar de todo, prefiero el mirador este por la posibilidad que tienes de acercarte hasta el inicio de la caída del agua, pero ambos son increíbles.

Desde el lado este de Dettifoss se puede acceder a la cercana Selfoss, una de las caídas de agua más curiosas de Islandia, ya que a pesar de no tener mucha altura, unos 10 metros, el agua cae desde los laterales a la parte central, formando una de las estampas características del país.

Ahora si que abandonábamos definitivamente el Parque Nacional Jökulsárgljúfur y pusimos rumbo de nuevo a la Ring Road, aunque no tardamos en abandonarla para visitar el cañón Stuðlagil. La visita de este cañón es bastante recomendable y sencilla. Tenéis que desviaros por la carretera 923 y seguirla durante aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar al aparcamiento principal para acceder el cañón. Debéis tener en cuenta que si vais hasta este aparcamiento solo podréis visitar el cañón desde la orilla del río Jökulsá á Dal menos espectacular, que es lo que nos pasó a nosotros ya que no hay pasarela que cruce, sino una escalera que baja un tramo pero la vista se queda a medias como podréis ver en la foto, y desde bastante lejos.

Para acceder a la otra orilla debéis dejar vuestro vehículo en estas coordenadas que os dejo aquí (65.18930188364833, -15.249708003215737) y hacer el último tramo a pie, no es un camino corto, pero creo que merece la pena ya que llegas hasta la misma base de las columnas basálticas del cañón. Mira que nos lo avisaron, pero al final por error no lo hicimos, nos queda pendiente.

Como cometimos el error la parada no fue todo lo interesante que podría haber sido y las fotos que pudimos tomar desde ese punto elevado no son ni parecidas a las que habíamos estado viendo antes de ir al sitio, así que de nuevo, vuelvo a recomendar dejar el coche en las coordenadas que os he indicado y hacer la caminata para llegar a la base del río Jökulsá á Dal que os permitirá tener mejores vistas.

Desde el cañón regresamos al amparo de la Ring Road para llegar a nuestro alojamiento del día de hoy cerca de la localidad de Egilsstaðir. Por mucho que te empeñes en encontrar el encanto a esta ciudad es imposible, pero es una buena base ya que cuenta con mucha oferta de alojamientos y servicios, pero poco más, no es bonita se mire por donde se mire.

Nosotros no nos alojamos en la propia ciudad, sino que nos alejamos un poco y buscamos un hotel a las orillas del lago Lagarfljót. Os hablo del alojamiento al final de la etapa.

El lago Lagarfljót es el cuarto lago más grande de Islandia y en su zona más profunda alcanza más de 100 metros. Al estilo del Lago Ness escocés, este lago tiene también su monstruo particular y se cuenta que se dejó ver por última vez allá por el año 2012. Independientemente del monstruo y la leyenda es un lago que merece la pena ser recorrido y bordeado por completo si es posible. Para ello, si comenzáis la ruta desde Egilsstaðir, tomaréis primero la carretera 95 y la abandonaréis para coger la carretera 931 que os permitirá recorrer todo el lago.

A orillas del lago hay zonas boscosas, bastante raras en Islandia donde podéis hacer alguna que otra ruta interesante, por ejemplo la Ruta 16 de la Guía Rother. El plato fuerte en las cercanías del lago es la cascada Hengifoss, una de las más espectaculares de Islandia, con una caída de agua de 118 metros que la hacen ser la tercera más alta de todo el país y rodeada de columnas de basalto, no se puede pedir más.

Para llegar a ella hay que superar una caminata en ascenso, pero suave, de algo más de 2 kilómetros, Ruta 18 de la Guía Rother.

A mitad de camino de Hengifoss, se puede hacer una breve parada de descanso para admirar la bella Litlanesfoss que dibuja un escorzo para deslizarse entre innumerables columnas de basalto que parecen estar hechas a medida.

Gran parte del camino lo haréis paralelo al arroyo que desciende desde la cascada Hengifoss. Siempre es bueno pararse y disfrutar de las bellas postales y de esta forma descansar un poco de la ruta que os tomará aproximadamente una hora hasta llegar a un mirador preparado al efecto para ver la cascada.

El camino de tablones de madera termina en un espacio donde las vistas de la cascada son ya bastante buenas, pero para todos aquellos que quieran acercarse más a la caída de agua habrá que ser un poco aventurero y conseguir superar un camino lleno de piedras enormes y cruzar varias veces el arroyo que desciende de la cascada. El camino no es imposible, pero tampoco sencillo y las piedras pueden estar húmedas y ser muy resbaladizas. Hay que tener cuidado, pero al recompensa merece la pena.

El camino de regreso se hace muy cómodo porque es en descenso continuo y con maravillosos vistas del lago de fondo. No nos quedaba mucho de día, tan solo regresar a la zona del hotel, cenar algo y descansar que el día siguiente estaría lleno de fiordos.

Esa noche intentamos sin éxito "cazar" nuestras primeras auroras. El cielo estaba despejado pero las predicciones para esa zona no eran buenas, aunque en algún momento el subconsciente nos traicionará y creyéramos ver algo moverse en el cielo.

Nos alojamos en el Hotel 1001 nott, con unas vistas magníficas del Lago Lagarfljót. El hotel en general está bien aunque las habitaciones y el baño no son muy grandes. En las habitaciones no hay aire ni televisión, son un poco austeras y el agua de la ducha olía un poco a sulfuro, pero nada empaña que el alojamiento es bueno.

Ese día para la zona escogimos el restaurante Eldhúsið ubicado en el hotel Gistihúsið, también junto al lago. El restaurante es muy bueno, siendo su especialidad la carne ya que cuentan con su propia granja. Una opción muy recomendable en la zona.

No me malinterpretéis con el título de la etapa. Los Fiordos del Este son espectaculares, únicos e imprescindibles en cualquier ruta por Islandia, pero en nuestro caso creo que pecamos de optimistas y quisimos abarcar demasiados fiordos y teníamos que haber seleccionado alguno de ellos ellos.

A toro pasado los fiordos que en mi opinión son más espectaculares y los priorizaría por encima del resto son Seyðisfjörður y Mjóifjörður. Además estos dos fiordos son los más accesibles desde Egilsstaðir con lo cual podréis visitarlos y regresar a la zona del lago por la carretera 95 para más adelante atravesar el Paso de Öxi, un puerto de montaña que no se puede transitar en invierno, pero en verano es una alternativa para todos los que no queráis recorrer la Ring Road que en esta parte de la isla recorre todos y cada uno de los fiordos, con lo que eso conlleva de tiempo de conducción.

Nuestra ruta nos llevó desde Egilsstaðir a Seyðisfjörður y posteriormente desandamos el camino para visitar Mjóifjörður ya que la carretera no circunvala completamente la península que divide ambos fiordos. Desde ahí fuimos buscando la carretera 92 que nos llevaría hasta la Ring Road la cual circula por todos y cada uno (no se deja ninguno) de los Fiordos del Este. Nuestro destino final del día estaría en Höfn.

Ponemos rumbo a Seyðisfjörður. Si solo tenéis tiempo para visitar un fiordo y población en la zona, este sería en mi opinión el elegido. Lo reúne todo, un fiordo con vistas increíbles y una localidad pintoresca.

Para llegar a ella desde Egilsstaðir hay que tomar la carretera 93 que asciende la montaña que rodea la ciudad. Desde este punto tendréis buenas vistas del lago con la ciudad en su orilla.

Continuando por la carretera 93 llegaréis a una escultura al aire libre que sorprende a primera vista. La escultura se llama Heavier Mountain y son una serie de cubos de colores obra del artista local Davíð fra Davíðsstaðir. Según el cartel informativo representa a los nativos del este de Islandia y su relación con los largos y oscuros inviernos de la zona. Además de los cubos de colores sobre cada uno de ellos se asienta un televisor antiguo. El significado de eso se me escapa, aunque en realidad la escultura en si es extraña, pero destaca su colorido en el paisaje de montaña.

No hay que olvidarse que la carretera 93 es una carretera de montaña y como tal en los meses de invierno puede estar cortada. Nosotros en pleno agosto no tuvimos problema para recorrerla pero es cierto que en las montañas de alrededor había restos de nieve, muestra de los duros inviernos que debe sufrir la zona.

Antes de llegar a Seyðisfjörður, junto a la carretera se pueden visitar dos cascadas bastante fotogénicas aunque carentes de la espectacularidad de otras que habíamos visto hasta ese momento, son Haifoss y Gufufoss. Ambas merecen una parada, aunque sea breve, para admirarlas con las vistas del fiordo de fondo.

Junto a la carretera y la cascada Haifoss se encuentra el Monumento a Þorbjörn Arnoddsson, uno de los pioneros en fomentar el transporte terrestre en esta zona de Islandia. Tal importancia ha adquirido la zona que actualmente llegan ferries a Seyðisfjörður procedentes de Dinamarca y otras zonas de Escandinavia.

Las mejores vistas de Seyðisfjörður las tenéis desde Bjólfur, una montaña desde la que podréis divisar todo el fiordo. En las faldas de esta montaña se encuentran barreras anti avalancha. Desde la carretera 93 debéis desviaros por un camino de tierra y recorrer unos 5 kilómetros para llegar al mirador panorámico. Yo recomiendo realizar este recorrido con un vehículo 4x4 y con mucha tranquilidad ya que la ruta es complicada y hay tramos difíciles. Aquí os dejo las coordenadas de Google Maps para que localicéis la entrada a la pista de tierra (65°14'04.8"N 14°05'50.4"W).

Seyðisfjörður es la joya de la corona de los Fiordos del Este gracias a su privilegiado enclave y sus pintorescas casas y calles que hacen las delicias de los fotógrafos. Como muchas otras localidades de Islandia le debe su auge a la incipiente industria del arenque del siglo XIX. Como pudimos leer en la guía de viaje el valle donde se localiza es proclive a desprendimientos y avalanchas y desgraciadamente esto ocurrió a finales del año 2020 cuando un corrimiento de tierras destruyó varias casas y desplazó otras tantas en la localidad. A día de hoy los movimientos de tierra aún siguen sucediendo en la zona.

Muchas de las casas de Seyðisfjörður están construidas en madera y en ellas trabajan artesanos locales. Una de las calles más fotogénicas es la Calle Arcoiris, con un gran arcoiris pintado en el suelo y la Iglesia Azul (Bláa Kirkjan) de fondo.

Dejamos Seyðisfjörður con un muy buen sabor de boca en nuestra visita al primer fiordo del día. De ahí pusimos rumbo a Mjóifjörður. Ambos fiordos están relativamente cerca pero como se debe regresar a Egilsstaðir se tarda más de una hora en llegar. De camino podéis disfrutar de la cascada Klifbrekkufossar y sus distintos saltos de agua que dibujan una forma como en zig zag en esta curiosa cascada.

Mjóifjörður es un fiordo mucho más tranquilo e inhabitado que Seyðisfjörður, pero no por ello merece menos la pena una visita para disfrutar de las soledad de los fiordos del este, no comparable con la soledad que experimentamos en los Fiordos del Oeste. El fiordo está rodeado de grandes acantilados por los cuales se deslizan innumerables cascadas. La carretera que nos lleva hasta los pies del fiordo es de grava y se puede hacer difícil de transitar con turismos normales, sobre todo fuera de la temporada de verano.

En el propio fiordo, junto a la carretera que nos lleva a la pequeña población donde viven apenas una docena de personas, nos encontramos con un oxidado barco varado desde el año 1966. Esta embarcación era utilizada por el ejercito estadounidense para transportar equipamiento a su estación de radio ubicada en los Fiordos del Oeste. También era utilizado para transportar vehículos ya que su parte frontal se abatía. Posteriormente la embarcación se trasladó hasta Mjóifjörður cuando se instaló aquí una planta de procesamiento de arenque y se utilizó para transportar el pescado, hasta que fue definitivamente abandonada en su ubicación actual.

En Mjóifjörður no esperéis una localidad como en Seyðisfjörður, tan solo un puñado de casas y algún albergue donde todos los que quieran realizar rutas por los alrededores pueden pernoctar.

Comenzó a apretar el hambre y aprovechamos la visita a Reyðarfjörður y Eskifjörður para comer algo. Estos dos fiordos no son especialmente bonitos y la ubicación en Eskifjörður de una fundición de aluminio tampoco ayuda a subir puestos entre los fiordos más destacados del este de Islandia. En rutas apretadas y como he comentado al principio de la etapa pueden ser dos de los descartados para hacer la etapa más ligera.

Seguimos para bingo con nuestro siguiente fiordo y es que ya no teníamos más remedio que ir recorriendo todos y cada uno de ellos siguiendo la Ring Road ya que a estas alturas tomar el Paso de Öxi, como he comentado al principio no era una opción, ya que la carretera 95 se debe tomar en Egilsstaðir o ya en la localidad de Breiðdalsvík, cuando los fiordos del este están a punto de terminar. Tenedlo en cuenta al planificar vuestra ruta.

El siguiente fiordo que visitamos fue Fáskrúðsfjörður y lo hicimos porque tiene una historia curiosa. La población más importante del fiordo, por decir algo ya que no llega al millar de habitantes, se conoce también como Búdhir y en ella se asentaron muchos pescadores franceses en el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. Es por ello que veréis las calles escritas en islandés y en francés y además a las afueras de la localidad se sitúa un cementerio donde reposan 49 marinos franceses y belgas.

Una de las últimas paradas del día la hicimos en un típico faro naranja de Islandia, en este caso el Faro de Hafnarnes. El faro se ve desde la carretera y un breve paseo nos acerca hasta él para disfrutar las vistas al océano. No es que el faro sea especialmente vistoso, pero su enclave si es espectacular y el contraste de su color naranja es lo que le hace especial.

Desde aquí la ruta se nos hizo demasiado larga para llegar a Höfn con toda la carga de kilómetros que llevábamos encima a esas alturas. No nos quedaba nada apuntado por ver salvo la espectacularidad del camino y la verdad es que no me canso de repetir que hubiese sido buena idea haber seleccionado mejor algunos de los fiordos a visitar.

Llegamos a Höfn tarde, pasadas las 9 de la noche con el tiempo justo para coger algo de comida y cenar en el propio alojamiento escogido. Fue una pena porque al llegar tarde y tener que salir temprano al día siguiente con destino al glaciar, no pudimos disfrutar de la localidad, la más grande del sureste de Islandia.

Nos alojamos en Höfn en Milk Factory. Con aspecto de albergue ofrece habitaciones muy amplias en dos pisos y buenos servicios. Está a la entrada de la localidad y permite la entrada tarde como nos pasó a nosotros.

Para comer escogimos el restaurante Randulffssjóhús ubicado en Eskifjörður. Comimos bien y la peculiaridad de este antiguo cobertizo de botes construido en 1890 es que en su planta superior cuenta con un museo donde se muestran los dormitorios de los pescadores, casi intactos a cómo eran en su época. El acceso a este pequeño museo es gratuito.

Para cenar y como llegamos muy tarde a Höfn después del intenso día recorriendo fiordos, elegimos el restaurante de comida rápida Hafnarbúðin, donde nos pedimos unas hamburguesas y los típicos sandwiches de langosta tan famosos en la cena. Nos los llevamos al alojamiento porque ya estábamos muy cansados. Aunque no es una maravilla, para ser un sitio de comida rápida, la calidad es buena.

Hoy teníamos un día completo, con muchas actividades, pero con muchos menos kilómetros que el día anterior donde nos pegamos el gran empacho de fiordos.

Comenzamos con el plato fuerte del día, una excursión caminando por el glaciar Vatnajökull y posteriormente una vista a la archiconocida Laguna Jökulsárlón y la vecina Diamond Beach, para terminar el día con una salida de "caza" muy especial.

La excursión partía desde la estación de servicio de la pequeña localidad de Freysnes, por lo que tuvimos que madrugar un poco para salvar la distancia que teníamos desde Höfn, aproximadamente 1:30. Al igual que ayer nos quedábamos sin ver nada de esta localidad, pero hoy, a la luz del día si que pudimos admirar las vistas del inmenso Vatnajökull.

El Glaciar Vatnajökull es el más grande de Islandia y su nombre procede de "vatna" que significa agua y "jökull" que significa glaciar. Este glaciar cubre gran parte del sudeste de Islandia y antaño llegaba hasta el mar impidiendo la circunvalación total de la isla por carretera. Hoy en día con el retroceso del glaciar esto ya no sucede. Tiene un espesor medio de hielo de unos 400 metros, pero las zonas más profundas se han medido en hasta 1000 metros de espesor.

La mejor forma de descubrirlo es a través de una caminata por el hielo. La nuestra la realizamos en el glaciar Falljökull, de fácil acceso gracias a los super jeep con los que cuentan las compañías de guías de la zona.

Contratamos la excursión por el glaciar con Local Guide, una compañía familiar de la zona con mucha experiencia en excursiones por el Glaciar Vatnajökull. Nosotros, concretamente, hicimos la experiencia que ellos llaman "Glacier Discovery", una de las excursiones que pueden hacerse en el verano y que dura aproximadamente unas 4 horas en total, de las cuales entre 2,5-3 horas las pasas en el hielo y el resto son los traslados.

La ruta la realizas con un guía que te indica en todo momento la ruta más segura a seguir por el glaciar. Te facilitan crampones y te ayudan a equiparte. Si no tienes botas adecuadas, en el punto de encuentro te facilitan unas también. En nuestro caso la experiencia con Local Guides fue más que positiva y repetiríamos sin duda.

Es indudable el impacto que estas actividades tienen en el propio glaciar, cientos de turistas caminando por el hielo. No sé hasta que punto sería recomendable limitarlas y proteger los glaciares. En la medida de lo posible optar por compañías locales que son responsables y cuidan el glaciar y te enseñan a hacerlo.

La dificultad y exigencia física de la caminata por el glaciar es moderada. Hay que tener en cuenta que vas a estar caminando más de 2 horas y en continua ascensión y sobre todo que te tienes que acostumbrar a caminar por el hielo con los crampones. Nosotros ya habíamos hecho una caminata por un glaciar en Nueva Zelanda, pero aún así cuesta un poco acostumbrarse y las piernas se cansan.

Es bueno que vayáis abrigados aunque como podéis ver en la imagen de nuestro guía, al hacernos un buen día le sobraba toda la ropa, aunque a nosotros no. También llevad bastante agua y algo de comida ya que durante la excursión se para un rato para que podáis tomar algo. La comida y bebida no os las facilitan en la excursión, la debéis llevar vosotros.

Los grupos son reducidos, apenas 10 personas. Todas las explicaciones las realizaba en inglés y lo que más nos interesa, el precio. La excursión nos costó en total por persona, unas 16.900 coronas islandesas, al cambio unos 100€ por persona.

La excursión no es barata, pero en nuestra opinión merece mucho la pena y se pasa mucho tiempo en el hielo. Hay otras experiencias con la misma compañía que son más económicas pero pasas menos de 2 horas en el hielo y se puede hacer un poco corto y luego hay una excursión de un nivel superior, que puede llegar a 7 horas y donde se realiza también escalada en el glaciar, pero requiere cierta experiencia y una muy buena condición física.

Una vez finalizada la excursión deshicimos nuestros pasos por la Ring Road hasta la laguna Jökulsárlón admirando en todo momento las vistas a las distintas lenguas del glaciar que antes no habíamos tenido la oportunidad de observar con tranquilidad.

La Laguna Jökulsárlón es una laguna glaciar donde se pueden observar múltiples icebergs a la deriva procedentes del glaciar Breiðamerkurjökull que nace en el Vatnajökull. Los icebergs se desprenden del glaciar y viajan a la deriva por la laguna, pudiendo permanecer en ella varios años. Algunos bajan por el río Jökulsá á Breiðamerkursandi, el más corto de Islandia, directamente al océano Atlántico. Este río tiene apenas 500 metros de longitud y ha ido disminuyendo debido al constante crecimiento de la laguna, provocado por el retroceso del glaciar.

No lo teníamos planeado pero vimos la compañía Ice Lagoon Adventure Tours y nos animamos a hacer una excursión en lancha por la laguna. La excursión es aproximadamente de 1 hora de duración, se navega sin detenerse hasta el borde del glaciar y luego se regresa más despacio.

Antes de ir a la excursión contratada comimos algo en la food truck Heimahumar, donde podréis probar, si no lo habéis hecho ya en Höfn los famosos humar, sandwiches de langosta. En la laguna no tendréis muchas más opciones que esta que os indico y otra food truck de sandwiches creo recordar.

Para la excursión por la laguna te facilitan también un mono, al estilo del que ya nos pusimos en la excursión de avistamiento de ballenas, era la segunda vez que nos vestíamos al estilo del capitán Pescanova, pero la verdad es que estos trajes se agradecen cuando vas a toda velocidad en la lancha y el viento helado te está pegando de lleno.

Nuestra guía nos comenta en el viaje de ida hasta el glaciar que en pocos años la duración de ese trayecto se ha incrementado exponencialmente debido al retroceso de la lengua del glaciar y el incremento de tamaño de la propia laguna. Las lanchas se quedan a una distancia de seguridad del glaciar.

El regreso se realiza más pausadamente para observar con detalles los icebergs que navegan a la deriva y también alguna colonia de focas que habita en la laguna.

Como he comentado algunos de los icebergs que navegan por la laguna a la deriva incluso durante años, pueden bajar por el río Jökulsá á Breiðamerkursandi hasta el océano y en la playa es posible ver restos de estos, por lo que es conocida como Diamond Beach. Algunos de estos icebergs tienen un tamaño extraordinario, otros se derriten por completo en la laguna y algunos pierden volumen y lo recuperan con el paso del tiempo.

Alejada de las multitudes de la Laguna Jökulsárlón y a apenas 15 minutos siguiendo por la Ring Road, se encuentra la Laguna Fjallsárlón. Desde la orilla de esta última es posible ver el frente del glaciar ya que es mucho más pequeña que la Jökulsárlón. Poder admirarla con tranquilidad, justifica una visita. En ella también se pueden hacer circuitos en barca.

Nuestra última parada del día antes de llegar al alojamiento fue en Hof, donde se puede visitar una iglesia de madera y turba muy bien conservada y reconstruida en 1884 sobre los cimientos de un edificio del siglo XIV.

Desde aquí nos dirigimos a nuestro hotel del que os dejo referencias al final de la etapa. Cenamos tranquilamente en el hotel y cuando estábamos a punto de retirarnos a dormir se nos ocurrió mirar una aplicación de predicción de auroras que nos había recomendado la forera @Tere28. La aplicación se llama Aurora y justo para ese día daba buena predicción en la zona en la que nos encontrábamos de Islandia. Dudamos un poco pero decidimos salir a probar suerte.

Nos alejamos del hotel y nos fuimos a un sitio lo más oscuro posible. Pasamos un buen rato hasta que comenzamos a ver por primera vez en nuestra vida esta maravilla de la naturaleza...

Las fotos no son las mejores ya que están tomadas con el móvil, pero ese momento en el que comienzas a ver "danzar" el cielo y se tiñe de un color verdoso es imborrable. Siempre quedará en nuestra memoria como uno de los mejores momentos viajeros que hemos tenido, aunque la intensidad de la Aurora, por la época del año en la que fuimos, no se pueda comparar con otros avistamientos en época invernal, para nosotros fue perfecto.

No podíamos pedir nada más a este día, uno de los más completos y emocionantes del viaje. Nos fuimos a descansar con una amplia sonrisa.

Nos alojamos en Fosshotel Glacier Lagoon, el mejor alojamiento en el que estuvimos en el viaje. Es de la misma cadena del que estuvimos en los Fiordos del Oeste pero este tiene más categoría. Las habitaciones son muy espaciosas, las instalaciones muy buenas y el restaurante perfecto. Si os gusta el bacalao, aquí probé uno de los mejores de todo el viaje.