ISLANDIA en los tiempos del Coronavirus ✏️ Blogs de Islandia

Día largo y muchos kilómetros los que teníamos por delante. Hoy íbamos a dedicar el día a recorrer más en profundidad los Fiordos del Oeste, subiendo hasta la localidad más poblada de la zona, Ísafjörður y luego bajando poco a poco en un zigzagueo sin fin por multitud de fiordos hasta regresar a la Ring Road.

Por la poca antelación con la que reservamos algunos alojamientos, concretamente este lo reservamos el mismo día, al final tuvimos que hacer algunos kilómetros adicionales hasta Blönduós. A pesar de que nosotros decidiésemos hacer esta etapa tan larga, como recomiendo en el Itinerario del viaje, para disfrutar más de los Fiordos sería ideal poder una segunda noche en ellos. Un sitio ideal para nosotros hubiese sido por ejemplo Hólmavík, lo que nos hubiese permitido incluir por ejemplo Drangsnes, pero al final y como bien sabemos, incluir todo es materialmente imposible.

Una página perfecta para planificar vuestra visita a los Fiordos del Oeste es Westfjords.

Es curioso cómo puede cambiar el tiempo en los fiordos. Las nubes bajas se agarran en ellos y cuando te elevas un poco por la carretera, se abre un cielo descubierto y las nubes quedan atrás dejando imágenes de postal. Esto nos sucedió varias veces a lo largo de este día, en el que tuvimos de todo, niebla, nubes y sol, aunque el tiempo fue benévolo y nos respetó en lo que a la lluvia se refiere.

Uno de los atractivos de la etapa era conducir por las carreteras de los fiordos. Tenéis que venir preparados para conducir bastante este día si no disponéis de tiempo suficiente para dividirlo en dos. Recorrer un fiordo se hace lento y después de uno viene otro y otro y probablemente otro después

Comenzamos la ruta por Tálknafjörður, el fiordo más cercano a nuestro alojamiento del día anterior y que es famoso por disponer de alguna piscina geotermal al aire libre.

Recorrer un fiordo no solo supone tener que rodearlo por ambas orillas, sino que en muchas ocasiones también supone tener que subir y bajar pequeñas montañas para poder acceder al siguiente fiordo. Es en estos momentos donde se pueden observar importantes cambios en el tiempo, puedes salir del fiordo rodeado de nubes y encontrarte en lo alto del mismo con un cielo despejado.

Arnarfjörður sería nuestro siguiente fiordo. Las primeras vistas del mismo se obtienen desde la pequeña población de Bíldudalur. Esta población, que no llega a 300 habitantes, es destacable por las impresionantes vistas del fiordo, pero en si no tiene muchos atractivos a no ser que queráis visitar el Museo del Monstruo Marino, con exposiciones de leyendas y mucho folclore islandés.

Las mejores vistas del fiordo se obtienen continuando por la carretera 63 en la que os encontraréis la primera cascada del día y la menos espectacular, la cascada Fossa, que se ve desde la misma carretera.

Pasada la cascada comienza un ascenso que os llevará a la parte elevada del fiordo, desde la que se obtienen las mejores vistas de este.

No lo había comentado, pero todo este tramo de la carretera 63 y una parte importante de la carretera 60 que nos llevaría hasta Ísafjörður son de grava. Aunque durante el verano las condiciones son buenas y pueden transitar por ellas cualquier tipo de vehículo, yo aconsejo un 4x4 para visitar los Fiordos del Oeste.

Toda esta zona de los Fiordos está repleta de historias vinculadas con las Sagas. Las Sagas son obras literarias épicas, escritas a partir del S. XII hasta el S. XIV y que narran historias de aventuras, disputas familiares y romances en la época de las grandes colonizaciones del país. En el caso concreto de la ruta que estábamos haciendo en el fiordo Geirþjófsfjörður, os encontraréis algún punto de interés que rememora la Saga de Gísla, en la cual su protagonista, Gísle, es un proscrito acusado de la muerte de su mejor amigo y que huyo a estas tierras.

Mientras llegamos al plato fuerte de hoy, el día trata de abrir un poco aunque le está costando. Las nubes parecen pegadas a los fiordos y aunque no llueven el día es frio. Aún vemos nieve en los picos lo que nos hace intuir que la vida aquí, sobre todo en invierno, no debe ser nada sencilla, aunque ha ido mejorando con el paso de los años mejorando las comunicaciones y evitando de esta forma que gran parte del territorio de los fiordos quede incomunicado durante los meses invernales. A pesar de ello es muy común que, si se viaja en invierno, alguna carretera esté cortada por lo que se hace necesario conocer el estado de las carreteras antes de que iniciéis vuestro recorrido. La mejor es esta página.

Y ahora si llegamos ya a la cascada Dynjandi. Sin duda los distintos saltos de agua de esta cascada son uno de los lugares más bonitos de los fiordos occidentales. La cascada con unos 100 metros de altura se encuentra en una zona protegida desde 1986.

La subida a la parte más alta de la cascada no se hace pesada y en 15 minutos se llega sin ningún problema. La guía Rother en su ruta 40 incluye el paseo por la cascada, aunque no deja de ser eso, un paseo por un camino perfectamente señalizado, con escalones en buen estado. A lo largo del recorrido se van viendo los distintos saltos de agua de la cascada, hasta cinco saltos que de abajo a arriba tiene los siguientes nombres: Bjarfoss, Hrísvadsfoss, Göngumanfoss, Strokkur y Hundafoss.

En 15-20 minutos, dependiendo de las paradas y de nuestro ritmo de subida, llegamos al pie de la cascada principal. 100 metros de caída se presentan majestuosamente frente a nosotros en una de las cascadas más bellas de Islandia.

Mientras desandamos el camino para volver al parking, por cierto, gratuito como todos los que nos habíamos encontrado hasta el momento, las nubes nos dan una pequeña tregua y asoma el sol. Los colores cambian, la cascada sigue igual de espectacular.

Continuamos nuestro recorrido atravesando otros fiordos como Dýrafjörður o Önundarfjörður hasta que llegamos a la "capital" de los Fiordos del Oeste, Ísafjörður, lo más al norte que íbamos a estar en nuestro recorrido por los fiordos. Para el estándar que nos encontramos la podemos llamar ciudad ya que cuenta con una población de más de 2500 habitantes y cuenta con todos los servicios, supermercados, gasolineras y una amplia gama de alojamientos y sitios donde comer. Puede ser una buena base para hacer noche en los fiordos, justo en lo que puede ser el medio de una ruta por ellos, para no tener un día tan cargado como el nuestro.

En Ísafjörður hay que visitar el museo Kagrafell, un conjunto de edificios históricos de madera, que ocupan un antiguo almacén del siglo XVIII, el Turnhús. Podéis aprovechar y como nosotros, comer ahí mismo en el Tjöruhús, un sitio muy agradable del que hablo al final de la etapa.

Tras comer nos ponemos en ruta de nuevo por la carretera 61. La carretera va recorriendo varios pequeños fiordos dentro del fiordo más grande de la región el Ísafjarðardjúp. Aquí es donde más se nota lo lento que es recorrer un fiordo, por un lado, por el otro, por arriba y por abajo.

Un kilómetro al norte del café Litlibær, hay un pequeño mirador de focas con el Snaefjallastrond de fondo. Aunque se ven a lo lejos y se necesita un buen objetivo, merece la pena la parada por el entorno, además, es breve ya que está junto a la carretera 61. Hay baños junto al aparcamiento.

Ahora es cuando empezamos a notar el cansancio de la ruta y los kilómetros que llevábamos encima. El paisaje es precioso, pero cuesta recorrer un fiordo detrás de otro. Tomadlo con calma, hacer paradas, disfrutad del entorno único que tenéis alrededor.

Como me gustó leer en el diario de @Salodari, en algún momento de este viaje encontraréis la soledad. En mi caso fue en este momento con mi mujer y mi cuñada medio dormidas en el coche y yo disfrutando de fiordos, ovejas y lugares remotos. En ese momento sé que desconecté de todo, me olvidé de la realidad de los últimos meses y me sentí afortunado.

Llegamos a nuestro alojamiento en Blönduós justo para cenar. Si os quedáis en Brimslóð Atelier Guesthouse, no os perdáis la experiencia de cenar ahí. Normalmente sirven la cena de tres platos en una gran mesa comunal frente a una gran cristalera que mira al mar. Los propietarios, Inga y Gisli (qué casualidad, como el de la saga de por la mañana), son entusiastas cocineros, cocinan de maravilla y te van explicando cada uno de los platos que te preparan. Una experiencia más que recomendable.

Tras la cena no había tiempo para mucho más, una ducha, repasar la ruta del día siguiente y a descansar de la paliza de kilómetros del día. Hoy soñaríamos con fiordos

Otro de los grandes alojamientos del viaje, entre los mejores sino el mejor. Brimslóð Atelier Guesthouse es un alojamiento localizado en Blönduós, con una situación perfecta frente al mar en el Húnafjörður. El alojamiento tiene varias casas, alguna de ellas recién reformada con baños nuevos y camas muy cómodas. Es un sitio muy acogedor y si a eso le sumas dos anfitriones perfectos con los que puedes echar un buen tiempo de charla y una cena gourmet, hace que se convierta en uno de los alojamientos predilectos del viaje.

Comimos en el restaurante Tjöruhúsið en Ísafjörður. El restaurante está en un edificio histórico que como he comentado anteriormente merece la pena visitar. La comida fue de tipo buffet, pagas un precio fijo y puedes repetir las veces que quieras. Probamos una sopa de pescado muy buena y luego de principales una gran variedad de pescados típicos del fiordo. Un sitio muy recomendable.

Para la cena como ya he comentado decidimos quedarnos en el alojamiento.

Hoy tenemos un día mucho más relajado que el anterior, sobre todo en lo que se refiere al tema de los kilómetros. La distancia de hoy es mucho más asumible y nos va a permitir ver las cosas con mucha mayor tranquilidad. Por la mañana desandamos un poco de camino para visitar la Garganta de Kolugljúfur y la Península de Vatnsnes, donde se encuentra el famoso trol.

En lugar de poner ruta directa hasta Akureyri por la Ring Road, nos desviamos por la carretera 76 para visitar la maravillosa península de Tröllaskagi. Hicimos una breve parada en Akureyri para visitar el Jardín Botánico y pusimos rumbo a nuestro destino final del día el Lago Mývatn, con obligada parada en la cascada Goðafoss.

Nos tomamos un fabuloso desayuno en nuestro alojamiento del que hablo en la etapa anterior, el Brimslóð Atelier Guesthouse. Al igual que la cena del día anterior, el desayuno lo preparan los propios anfitriones y es maravilloso. Al terminar, los otros huéspedes se fueron marchando y nos quedamos hablando con ellos sobre la situación de la pandemia en Islandia y las nuevas medidas introducidas por el gobierno que obligaban a hacer cuarentena entre el primer y segundo test. Esas medidas entraban en vigor justo ese día y nos comentaban que había supuesto que sufriesen un aluvión de cancelaciones en las reservas de los meses de septiembre en adelante. Estaban muy preocupados por las nuevas medidas ya que pocos turistas se aventurarían a visitar en ese momento su país y para ellos comenzaba una época importante con mucho turismo asiático para ver Auroras Boreales. Espero que esta "tormenta perfecta" pase pronto y cuando se lea este diario en el futuro la normalidad haya regresado y podamos disfrutar, entre otras cosas, de este alojamiento.

Después de la agradable charla y de conocer a una pareja mallorquina que también se alojó esa noche ahí y que volveríamos a ver al día siguiente en Askja, nos pusimos en ruta. Debíamos desandar parte del camino hecho el día anterior ya que nos habíamos dejado un par de visitas por falta de tiempo. Una de esas visitas era el cañón de Kolugljufur

Para llegar al cañón hay que desviarse de la Ring Road por la carretera 715 y conducir por una carretera de grava, apta para todo tipo de vehículos, durante unos 10 kilómetros. El cañón lo ha formado el río Víðidalsá durante años y está formado por una serie de saltos de agua que lo convierten en un lugar especial. Si a esto le añadimos que estuvo habitado por una bella trol, la visita es muy recomendable.

Desde aquí nos ponemos en marcha hacia la Península de Vatnsnes. No la recorrimos completamente sino que fuimos directamente a Hvítserkur, aunque bien merece la pena un recorrido más tranquilo y pausado para disfrutar de las zonas más remotas y de sus paisajes. Visto lo visto nos quedamos con ganas de más.

Hvítserkur es una gran roca alta, 15 metros, y cortada frente a la costa este de la península. Como en muchas otras cosas en Islandia hay una leyenda sobre ella. Al parecer esta roca era un trol al que sorprendió el amanecer cuando intentaba destruir el monasterio de Þingeyrar. A mi me recordaba a un enorme rinoceronte bebiendo agua en el mar. Desde el aparcamiento se puede acceder a un mirador y también hay un sendero que baja hasta la playa por la que se puede pasear. La roca es bonita, pero lo realmente impresionante es el entorno. Aquí nos encontramos con más gente, pero aún así la disfrutamos igualmente.

En el entorno, y también en la excursión que podéis hacer desde Hvítserkur, destaca las vistas del fiordo Húnafjörður y la laguna que se forma junto al mismo y que tiene el nombre de Hóp. Playas de arena negra y aves anidando en los acantilados rematan un perfecto paisaje.

La Península de Vatnsnes también es conocido por sus granjas y paseos a caballo. En el camino de vuelta tuvimos la oportunidad de ver alguna que otra excursión.

Antes de poner rumbo a la península de Tröllaskagi, paramos en la granja-museo de Glaumbær, famosa por sus casas de hierba, de las mejores del país. Para llegar hay que desviarse de la Ring Road por la carretera 75 al norte de Varmahlíð, una pequeña población que puede pasar desapercibida y como leímos en la guía es poco más que un cruce de carreteras.

En Glaumbær disfrutamos de este tipo de construcciones. A día de hoy desconozco si hay que pagar por visitarlo o no. La gente accedía y no había ningún sitio para pagar ni nadie que lo exigiese, así que fuimos visitando las casas. Es posible que el pago se realice en un museo donde exponen una visión de las condiciones de vida de la época, aunque no lo puedo asegurar. En el complejo también hay una pequeña cafetería.

Desde aquí ya pusimos rumbo a la península de Tröllaskagi, haciendo una parada previa para echar gasolina y abastecernos, en Sauðárkrókur. Compramos pan y algunos dulces en Sauðárkróksbakarí, una buena panadería situada en al calle principal del pueblo. No dejéis de pasaros si estás por ahí.

Ahora si tomamos la carretera 76 que junto a la 82 circunvalan la península por la costa de Tröllaskagi a lo largo de unos 190 kilómetros. En las localidades del norte se dispone de varios túneles que facilita mucho la visita. Os animo a abandonar la carretera principal y visitar este lugar con naturaleza exuberante y alguna joya escondida.

Tröllaskagi hay que disfrutarla a fuego lento, sin prisas. Es una zona sin grandes poblaciones pero con muchos encantos naturales, para disfrutar con calma. Os dejo un mapa:

Si comenzáis vuestro recorrido por la península por su acceso oeste, la primera población que os encontraréis será Hofsós, pero antes de llegar a ella no os debéis perder la que dicen es la iglesia más antigua de Islandia, Grafarkirkja. La iglesia está en unos terrenos privados pero se puede visitar. En el desvío se ve una valla, que puede disuadir en un primer momento, pero no hay ningún problema, se abre, pasas con tu coche y la vuelves a cerrar luego.

Grafarkirkja es una iglesia de madera con tejado de turba rodeada de un cercado circular. La iglesia original, de la que se conservan ciertas partes data de finales del siglo XVII, aunque fue desmontada y reconstruida en el siglo XIX.

Habíamos pensado comer en la zona de la iglesia en un picnic improvisado, pero no está acondicionado para ello, así que avanzamos un poco hasta Hofsós y encontramos un sitio maravilloso a la entrada del pueblo justo en la desembocadura de uno de los muchos ríos de origen glaciar que surcan la península hasta el mar. En este momento me vienen a la cabeza las palabras de Jorge Manrique...

Podíamos haber estado horas sentados en ese lugar disfrutando de las aguas turquesas del fiordo Skagafjörður, pero continuamos nuestra ruta, el problema de tener alojamientos fijos. Hicimos una breve parada en Hofsós y en su famosa piscina con vistas al fiordo.

Lo cierto es que teníamos intención de darnos un baño en la piscina al aire libre del pueblo que al parecer se construyó en 2010 gracias a la iniciativa de dos mujeres del pueblo, pero nos imaginábamos algo más auténtico y no tan abarrotado como lo que vimos, así que decidimos dejar nuestro baño en aguas calientes para más adelante. Eso si las vistas de la piscina son espectaculares.

Desde Hofsós hasta la siguiente población, Siglufjörður, hay unos 60 kilómetros para disfrutar del paisaje y la conducción. No hay que perderse desde las costas las vistas del pequeño islote de Malmey y el promontorio Þórðarhöfði con la ensenada que forma.

Para disfrutar de estas vistas se puede parar unos kilómetros al norte de Hofsós, aproximadamente unos 10 kilómetros en dirección norte. No tengo exactamente la localización ya que esta parada se basó en la ley que impera en Islandia, "si ves un aparte en la carretera con coches parados, no lo dudes, para tu también, algo habrá".

A partir de aquí entramos en la parte más remota de la península, la más solitaria y la más atractiva al viajero...

La llegada a Siglufjörður nos saca de la ensoñación que produce la maravillosa ruta. Hace años acceder a esta zona de la península era muy complicado y estas poblaciones quedaban aisladas gran parte del año, pero ahora con varios túneles que comunican esta ciudad con Ólafsfjörður, los viajeros nos animamos más a visitar esta zona de Islandia.

Son curiosos los túneles en Islandia a parte de largos. Algunos de ellos son de un único carril con espacios para poder apartarse cuando viene un vehículo de frente. En todo momento te indican los kilómetros que llevas recorridos y los que te faltan para salir.

Siglufjörður fue en la mitad del siglo pasado una población pesquera muy relevante en Islandia que llegó a albergar más de 10.000 trabajadores. Como muchas otras veces en la historia reciente, la población entró en un largo letargo, que aún continua, en este caso por la subita desaparición del arenque en la zona. Los 10.000 habitantes han pasado a poco más de 1.000 y han dejado a Siglufjörður como una población en una localización que quita el hipo y perfecta para deportes de aventura y senderismo.

Si Siglufjörður nos resultó pequeña y aletargada, Ólafsfjörður es el siguiente nivel. Una pequeña población pesquera que no llega al millar de habitantes y que de nuevo destaca por su maravillosa ubicación junto al fiordo del mismo nombre. Por cierto, en ambos sitios intentamos buscar un café para tomar algo y nos fue imposible, todo cerrado.

A partir de aquí el paisaje se suaviza y serena un poco. La carretera 82, que nos llevará de vuelta a la Ring Road (carretera 1), discurre permanentemente paralela al Eyjafjörður y nos transporta lentamente hasta Akureyri, la segunda ciudad de Islandia con más de 18.000 habitantes, una mega urbe para nuestros estándares en ese momento.

En el camino se atraviese la localidad de Dalvík que pasaría desapercibida para la mayor parte de los turistas si no fuese porque desde aquí se toma el ferri hasta la isla Grímsey o lo que es lo mismo, el único territorio de Islandia que está dentro del Círculo Polar Ártico.

Como volveríamos dos días más tarde a Akureyri para hacernos la preceptiva segunda PCR, esta primera visita la dedicamos a conocer el Lystigarður, o lo que es lo mismo el jardín botánico de Akureyri. Como parada relajante está bien, supone hacer algo distinto y ves bastantes plantas y flores. Sin que nos llamase excesivamente la atención, su peculiaridad radica en su gran variedad vegetal en un jardín tan cercano al Círculo Polar Ártico. Si no se dispone de mucho tiempo o no se hace base en la ciudad, es una parada prescindible.

Teníamos una última parada en el día y de las buenas, una de las "grandes" cascadas de Islandia y además esta es una cascada divina, Goðafoss, la Cascada de los Dioses. Su nombre se debe a que el Parlamento de Islandia en el año 1000 decide adoptar la fe cristiana. El intérprete de la ley, de camino a casa procedente del Parlamento en Þingvellir, pasó por esta cascada y arrojó a ella todos sus tallas paganas de dioses nórdicos. Y es así como a partir de ese momento se llamó la Cascada de los Dioses, todo tiene su lógica.

La cascada se puede visitar desde dos zonas. Una primera a la que se accede, viniendo desde Akureyri desde la Ring Road. Se deja el coche en un gran aparcamiento y enseguida se llega a los miradores. La foto de arriba corresponde a esta primera zona. Para llegar a la segunda zona debemos cruzar el río y junto a la gasolinera encontraremos otro aparcamiento. Tras un breve paseo se llega a un mirador superior, pero es obligado que bajéis por un camino y lleguéis al nivel del agua para tener una muy buena perspectiva de la cascada.

Con perspectiva es cierto que vimos cascadas más espectaculares que esta, pero Goðafoss tiene una gran belleza y armonía en el entorno. Una de las grandes cascadas de Islandia.

Desde la cascada pusimos rumbo a nuestro destino final del día en el Lago Myvatn, no sin antes tener la anécdota del viaje. Coche de policía, velocidad superior a 90 km/h, una charla amigable con el agente y todo facilidades para pagar una multa que quita el hipo Al igual que en Nueva Zelanda me llevaba un recuerdo, así que aunque os sea difícil mantener esa velocidad, sobre todo por la Ring Road, es más que recomendable

Para las siguientes dos noches elegimos el Hotel Laxa en la orilla sur del Lago Myvatn, muy cerca de los pseudocráteres de Skútustaðir. El hotel está bien, tiene un diseño muy bonito, integrado con el entorno. las habitaciones en la media de Islandia, pequeñas aunque el baño era más grande ya que estaba adaptado para personas de movilidad reducida. El restaurante bueno y el desayuno aunque no tenía mucha variedad es aceptable.

La comida la resolvimos con un picnic en un sitio espectacular junto a Hofsós y la cena la hicimos en el hotel ya que llegamos tarde y no nos apetecía salir más.

Siempre hay días marcados en rojo en un viaje y este era uno de ellos, la visita a Askja, adentrarnos a las tierras altas de Islandia, inaccesibles gran parte del año, una pequeña aventura dentro de otra más grande.

- Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de planificar la visita a Askja es si la vamos a realizar por nuestra cuenta o en un viaje organizado. La decisión muchas veces depende del tipo de coche que hayamos alquilado, ya que si no disponemos de un vehículo todoterreno tendremos que optar por contratar la excursión.

- Es muy importante ir haciendo seguimiento del tiempo y el estado de las carreteras los días previos. Si los días anteriores a los que hagáis el viaje llueve bastante por la zona, los ríos pueden bajar con mucha agua, de la misma forma, hay que tener en cuenta que el río que paséis por la mañana es diferente al que podáis vadear por la tarde. Por ello estas páginas son imprescindibles:

1. Tiempo en Islandia: vedur.is
2. Estado de las carreteras: road.is

- Debéis tener en consideración el tiempo que se tarda en llegar y volver de Askja. Vais a dedicar algo más de 3 horas en cada trayecto, más el tiempo de la excursión, por lo que hay que reservar un día entero para hacerla.

- El clima que os vais a encontrar también es un factor importante. Resumiendo, en Askja hace frío, por lo que hay que abrigarse bien. Durante todo el trayecto la temperatura máxima que tuvimos a mediados de agosto fue de unos 5ºC y ya en la caldera de Askja la temperatura llegó a ser de 3ºC.

- Otro tema importante es el de la gasolina. Es importante que vayáis a Askja con el depósito lleno. Durante la ruta no vais a encontrar nada. Si hacéis la visita desde el Lago Myvatn es buena idea echar gasolina en Reykjahlíð.

- Desde la carretera Ring Road tomamos el desvío a Möðrudalur por la carretera F905 en la que permaneceremos unos 61 kilómetros hasta coger el desvío a la carretera F910, desde donde nos quedarán otros 33 kilómetros hasta el segundo aparcamiento de Askja que es desde el que iniciamos la excursión.

- La otra opción para llegar a Askja es tomar el desvío desde la Ring Road a Öskjuleið por la carretera F88, que conecta con la F910.

La segunda opción es más directa que la segunda y la que tendría lógica tomar si se está recorriendo Islandia en el sentido de las agujas del reloj. A pesar de ello nosotros tomamos la segunda opción ya que es más segura debido a que los vadeos son más sencillos. No os podemos decir nada de la segunda opción, pero por todas las experiencias e información leída, a no ser que llevéis un 4x4 grande, os aconsejo ir por esta ruta. Si lleváis un Suzuki Jimmy, Dacia Duster o Toyota Rav4, la segunda opción es la más adecuada. Si elegís nuestra ruta debéis saber que haréis tres vadeos.

Ahora si vamos con el relato de nuestro viaje. Nos pusimos en marcha temprano ese día para poder hacer el camino de vuelta con luz suficiente y no tener que ir corriendo durante la excursión. Echamos gasolina y pusimos rumbo a Möðrudalur desde la zona del Lago Myvatn. La primera parte por la Ring Road es muy cómoda, aunque vamos despacio después de nuestra experiencia del día anterior

A unos 80 kilómetros encontramos el desvío a Möðrudalur, mucho antes ya habíamos visto el desvío a Askja por la F88, pero teníamos clara nuestra ruta. La primera parte de la ruta es cómoda y aunque la carretera es de grava es bastante sencilla, hasta el pueblo. A partir de que rebasamos la zona del camping y nos desviamos por la F905 comienza el verdadero camino a Askja.

La carretera se vuelve complicada, ahora si que estamos en una carretera F solo transitable por vehículos todoterreno. La velocidad es lenta debido a los baches, socavones y en muchos casos piedras que están en mitad del camino. No importa, en vuestra excursión a Askja es más importante que nunca que tengáis en cuenta el dicho, "no es importante el destino, sino el viaje". Disfrutad del trayecto, del paisaje de otro mundo, de la nada a vuestro alrededor. Bajad del coche y respirad profundo ese aire frío, apagad el motor y escuchar...si, eso es el silencio absoluto.

La expresión "parece que estés en otro planeta" cobra sentido en este lugar y no nos extraña que cerca de donde estábamos, vinieran los astronautas de la expedición Apolo antes de sus viajes a la Luna en la década de 1960.

Pronto llegaron nuestros primeros vadeos. Era la primera vez que cruzábamos ríos con coche y estábamos un poco tensos, asustados a ratos. Como he comentado, por esta ruta son tres vadeos siendo el más complicado el segundo ya que además de la profundidad debes hacer una pequeña curva en el río.

Lo mejor que se puede hacer es esperar a que alguien atraviese el río antes que vosotros, nosotros estábamos completamente solos, y así os fijáis más o menos por dónde cruza. Nosotros nos bajamos en cada uno de los cruces para tener una idea aproximada del nivel del agua y por donde trazarlo, ya os digo que dos de los vadeos son muy sencillos pero el segundo plantea dudas.

Mi consejo es que entréis al río despacio, en marchas cortas pero firmes, a velocidad constante, sin frenar en exceso y por supuesto sin quedaros parados en mitad del río. No soy un experto conductor, un poco loco sí, pero ya os digo que no plantea gran dificultad.

Vigila nuestra ruta Herðubreið, una montaña de casi 1700 metros conocida como la "Reina de las montañas" en Islandia. Se la conoce como la montaña perfecta, aunque nosotros no pudimos verla sin nubes en ningún momento del día.

Hicimos cientos de fotos en el camino, ventajas de viajar por libre y poder parar a cada paso del camino. Todo sorprende y los paisajes parecen cada vez más irreales...

Durante el camino también se atraviesan ríos con mayor caudal, eso si, a través de puentes. En ellos hay una valla, te bajas abres la puerta y listo.

Antes de llegar al aparcamiento final de Askja llegamos a Drekagil, donde se encuentra el cañón con el mismo nombre que visitaríamos tras la excursión a la caldera de Askja. Este punto es el único sitio donde alojarse cerca del volcán Askja. Imprescindible reservar si queréis hacer noche aquí.

Desde Drekagil hasta el aparcamiento final de Vikraborgir donde dejaremos el coche de cara a la caminata, se atraviesa un campo de lava procedente de la explosión de la caldera de Askja. Increíbles también los colores rojizos presentes en las montañas. Ahora si estamos en otro mundo...

La excursión hasta el cráter Viti o cráter del infierno son unos 2,5 kilómetros desde el aparcamiento a lo largo de la caldera volcánica. El paseo es sencillo y de lo único que hay que preocuparse es de disfrutar de las vistas. Los tonos rojizos entremezclados con los tonos marrones y negros de la lava y los neveros aún visibles, recuerdos de la dureza de los inviernos en esta zona.

La formación de Askja comienza hace más de 14.000 años, en la Edad de Hielo, cuando las montañas de los alrededores se forman tras repetidas erupciones volcánicas. Cuando hace 10.000 años los glaciares formados durante la Edad de Hielo comienzan su retroceso, la cámara de magma colapsa y se crea la caldera principal con un área de unos 45 km2. En 1875 la actividad volcánica en la zona comienza de nuevo, y en unas erupciones de gran violencia se forma el cráter Viti. Durante esta erupción, la cámara de magma de una de las zonas de la caldera se vacía y su techo colapsa, lo que provoca que en los siguientes 30 años, el agua subterránea vaya gradualmente rellenándola, el lago Öskjuvatn se había formado. No os preocupéis si no habéis entendido la explicación ya que durante el recorrido tenéis paneles informativos y lo más importante es disfrutarlo.

El premio a tan complicado y largo camino no puede ser mejor, la visión irreal del cráter Viti con su color verdoso y el lago Öskjuvatn en el fondo.

Si las condiciones lo permiten es posible bajar hasta el borde del agua en el cráter Viti e incluso darse un baño. Nosotros vimos a un hombre hacerse unos largos en el cráter, debe ser una sensación increíble. El agua del cráter se encuentra a una temperatura entre 24ºC y 28ºC.

Si bajáis al cráter debéis tener cuidado con la empinada cuesta de tierra suelta.

Se puede rodear el cráter e incluso llegar al borde del lago en un breve y bonito paseo. Podría poner muchas fotos pero al final no hacen justicia a lo que se ve ahí, así que lo mejor es ir y descubrirlo por vosotros mismos.

Tras un rato muy agradable en la caldera, pusimos rumbo de nuevo al aparcamiento con la intención de parar en Drekagil para visitar el cañón. La gente no suele pararse aquí, sobre todo si vas en excursión organizada con tiempos más ajustados, pero es un breve paseo que merece la pena como colofón a Askja.

Nos esperaban otras 3 horas de conducción por grava, rocas, arena, lava y paisajes infinitos. El tiempo había sido benévolo con nosotros y poco a poco según nos alejábamos de Askja nos mostraba su mejor cara. Había sido un recorrido maravilloso y único.

Pusimos rumbo de nuevo a nuestro hotel en el Lago Myvatn. Aquí cometimos un error, ya que teniendo en cuenta que era ya tarde debíamos haber ido directamente a los baños termales del lago, pero la Lonely Planet nos decía que abrían hasta las 22:00 pero el actual horario es hasta las 21:30. Nos pudo el hambre y nos pasamos antes a por unas pizzas y cuando llegamos eran ya las 21:00 pasadas, así que ya no entramos. Para la próxima...no nos podíamos quejar de un día único, de los que marcan viajes.

No pudimos ir a los baños pero si que visitamos la famosa pizzería Daddi´s junto al camping Vogar. Las pizzas estás buenas y más con el hambre que teníamos de no haber comido casi durante la excursión.