Comunidad de Madrid: pueblos, rutas y lugares, incluyendo senderismo ✏️ Blogs de España

Ya que no podemos salir de la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa (bueno, ya nunca casi… ), decidimos ir también a contra corriente en nuestra provincia para no encontrarnos multitudes en la sierra los días de mayor afluencia, así que programamos nuestras habituales rutas de senderismo semanales para el lunes y el martes, procurando elegirlas en zonas que, pensábamos, no iban a estar demasiado saturadas de gente. Y acertamos, más o menos.

del Rincón, situada al noreste de nuestra comunidad, ya muy cerca de la provincia de Guadalajara, que está integrada por los municipios de La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Prádena del Rincón, Montejo de la Sierra y Puebla de la Sierra, y que obtuvo en 2005 por parte de la UNESCO la calificación de Reserva Mundial de la Biosfera “por su gran riqueza paisajística, la representatividad de sus ecosistemas mediterráneos y su modelo de conservación de la biodiversidad y de aplicación práctica de desarrollo sostenible”. Con abruptas laderas salpicadas de arroyos, todo el entorno es una maravilla, especialmente en otoño, cuando se tiñe de colores ocres y marrones, sobre todo por sus extensos robledales; y tampoco hay que olvidar que en Montejo de la Sierra subsiste uno de los hayedos más meridionales del continente europeo. Por lo demás, hay pinares, vegetación de ribera y matorrales como piornales y jaras. Así que cualquier momento del año es bueno para darse una vuelta por la Sierra del Rincón.

Desde hace tiempo tenía en lista de espera esta ruta, una de las Sendas Verdes incluidas en la recopilación de la Comunidad de Madrid. Y se me ocurrió que al estar Puebla de la Sierra situada en uno de los extremos más remotos de la provincia de Madrid, habría menos gente que en otros lugares de la sierra en la primera parte de la Semana Santa. Además, tampoco cabía esperar demasiada afluencia familiar en una subida a un cerro poco conocido, con lo cual no se ha convertido en una de esas rutas emblemáticas que convocan a un gran número de senderistas. Además, tenía curiosidad por esta caminata después de visitar la zona hace algunas semanas y haber visto desde la carretera los paisajes imponentes que domina el Cerro Larda.

La distancia desde el centro de Madrid capital hasta Puebla de la Sierra es de 116 kilómetros, si se va por Buitrago del Lozoya, lo cual requiere en torno a 1 hora y 40 minutos. Para ello hay que circular por la A-1 hasta Buitrago y allí tomar la M-137 hasta Prádena del Rincón, donde seguiremos por la M-130 hasta Puebla, luego de pasar una sinuosa carretera plagada de curvas con puerto de montaña incluido. Otra posibilidad es ir por la A-1 hasta la salida 60 (El Berrueco) y allí tomar la M-127 hasta Robledillo de la Jara, donde pasaremos a la M-130 hasta Puebla, en un trayecto de 108 kilómetros y 1 hora y tres cuartos, más o menos, opción que tampoco nos librará de una vía casi tan virada como la anterior, con la que comparte, eso sí, unos paisajes impresionantes. Lo más recomendable (al menos es lo que nos gusta hacer a nosotros) para no perderse nada es algo tan fácil como ir por un lado (Buitrago) y volver por el otro.

Itinerarios hasta Puebla de la Sierra en Google Maps:

Como de costumbre, fuimos por Buitrago del Lozoya, donde ingenuamente pretendíamos hacer una parada para tomar un café al igual que en ocasiones anteriores, pero rápidamente desistimos de nuestras intenciones al ver la gran cantidad de coches que había aparcados por todos sitios, habilitados, no habilitados y en pleno campo (ya eran más de las doce, la verdad es que no madrugamos demasiado). Estaba claro que la Semana Santa había llegado plenamente a este precioso pueblo medieval madrileño. Así que seguimos adelante hacia Puebla, con la esperanza de que allí no hubiese tanto personal. Sin embargo, nos quedamos sorprendidos ante la gran cantidad de vehículos (turismos, furgonetas y autocaravanas) que había aparcadas en el alto, de donde salen varias rutas senderistas, una de las cuales, la de la Peña de la Cabra, tenemos ganas de hacer próximamente. Seguimos adelante hasta llegar a Puebla de la Sierra, en torno a la cual también había bastante gente, si bien bastante más repartida en los accesos y a lo largo de la carretera que la atraviesa, pues esta pequeña localidad de menos de cien habitantes, además de diversas rutas senderistas, cuenta con varias áreas recreativas a lo largo del río de la Puebla, cerca de las cuales se puede aparcar.

Como he mencionado, se trata de una de las Sendas Verdes de la Comunidad de Madrid, cuyo catálogo completo se puede consultar en sendasdemadrid.es , página web en la que se proporciona todo tipo de información, incluyendo descarga de folletos, tracks y fichas resumen, como la de esta ruta, de la que pongo una foto.

Los datos de mi copia local de wikiloc no difieren mucho de los de la ficha oficial, pues nuestros 10,01 kilómetros se deben a un pequeño despiste en la ruta y a un paseo extra al final para tomar una cerveza. La altitud mínima fue de 1.100 metros y la máxima de 1.446. El tiempo en movimiento fue de poco más de tres horas; en total 4 horas y tres cuartos, con paradas para comer, fotos y cervecita. Pongo el dibujo de nuestra ruta y su perfil.

Como ya conocíamos el pueblo de otras veces, fuimos directamente a buscar aparcamiento (no nos resultó difícil) y enseguida iniciamos la caminata, para la cual utilizamos un track que encontré en wikiloc. Habíamos dejado el coche en la entrada del pueblo, en una calle lateral que asciende a las eras, así que no tomamos la calle principal (calle Mayor), que sigue la carretera y cruza el pueblo, sino una que baja a la derecha (calle de la Fuente de Abajo) y que nos llevó a un sendero a la derecha, que cuenta con unos indicadores. Cruzamos el río y, enseguida, a la izquierda, llegamos a otro sendero con una baliza del inicio de la ruta, que está marcada con colores rojo y blanco.

Tras cruzar el arroyo de los Hermosillos, el sendero (antiguo camino hacia Robledillo de la Jara), amplio y relativamente cómodo, avanzaba en continuo ascenso por la ladera de un monte donde abundan los robles, algunos de repoblación y otros, bastante numerosos, de gran tamaño y porte, presumiendo de sus muchos años. No en vano, en Puebla hay una ruta senderista que se denomina “de los robles centenarios”.

Por el camino también nos encontramos con un panel informativo y, al leerlo, nos enteramos de algunas curiosidades, como que la repoblación con pinos, que se llevó a cabo en los años 60 del pasado siglo en esta zona, representó un beneficio posterior para el terreno y los propios robles, pues era costumbre entre los ganaderos del lugar quemar las laderas de robles y matorral para obtener pastos, lo que erosionaba gravemente el suelo. Los pinares regeneraron el suelo un mínimo y proporcionaron sombra para que los robles y otros arbustos autóctonos estén volviendo poco a poco a recuperar su sitio preponderante.

También leímos que la peculiar apariencia que presentan estos robles es consecuencia de la poda requerida por la actividad carbonera, un medio de vida propio de la zona, aparte de la agricultura y la ganadería. En cualquier caso, me pareció un recorrido lleno de encanto aquella subida entre tantos robles desnudos de hojas, lo que atraía más la atención sobre los troncos retorcidos, presentando llamativas formas. Quizás haya quien encuentre un poco tétrico este panorama, pero a mí me gustan los árboles de hoja caduca en invierno, adornados solamente con sus ramas.

Poco a poco fuimos ganando altura, de modo que el pueblo iba a quedando atrás, mostrándose como si estuviera colgado de la montaña, con las casas de colores naranjas y ocres destacando en unas laderas de tonos verdes y grisáceos.

El día no era el mejor para contemplar con detalle lejanas panorámicas, y mucho menos para fotografiarlas, porque el sol, aunque lucía, estaba velado por una capa de nubes altas que conferían al cielo un aspecto blanquecino, empeorado, además, por la molesta calima que nos ha estado acompañando estos días y que aún enturbiaba más la luz, deparando unos colores algo extraños. Sin embargo, la temperatura rozaba los 20 grados, que resultaban muy agradables para esta caminata, teniendo en cuenta los tramos que nos aguardaban más adelante, ya desprovistos de sombra. Por eso, pese a encontrarnos a más de mil metros de altitud, esta ruta no parece muy apropiada para los días más calurosos del verano madrileño.

Desde el sendero también pudimos ver varios “tinados”, que son unas construcciones de piedra y pizarra que se utilizan para guardar las ovejas. Algunas han sido rehabilitadas y de otras no quedan más que ruinas.

Dejamos los robles por debajo de nosotros y el camino quedo casi expedito de vegetación a nuestra derecha, si bien a nuestra izquierda algunos arbustos ya mostraban sus flores decorando el paisaje.

Tras varios repechos, el sendero nos proporcionó un descansillo, desde el cual pudimos distinguir claramente el Cerro Larda, al que nos dirigíamos, con sus puntiagudos picachos en forma de sierra coronándolo; igualmente, veíamos perfectamente la senda que nos llevaría hasta allí. Aunque encontrábamos las balizas de vez en cuando, en esta subida no hay posibilidad de pérdida, pues la senda es ancho y resulta inconfundible; y también se puede hacer un alto para descansar y contemplar las magníficas vistas.

Al fondo, el Cerro Larda

Tras girar a la derecha y luego a la izquierda, la sendero enfiló hacia arriba que daba gusto. La pendiente era acusada, pero fue un tramo corto, que superamos sin mayores problemas.

Después llegamos a una pradera con enormes rocas de curiosas formas puntiagudas. El panorama se abría muchísimo, ofreciendo unas vistas muy extensas que llegaban hasta el Embalse de la Pinilla y los picos de Guadarrama, algunos cubiertos de nieve, aunque no se podían apreciar en todo su esplendor por la falta de contraste con el cielo blanquecino.

Allí, ya con la punta del cerro al alcance de nuestra vista, decidimos sentarnos junto a las rocas para tomar nuestros bocatas contemplando un fantástico panorama.

Cuando terminamos de comer, encaramos el tramo final de la subida, que no representó mayor dificultad que el tener que sortear la gran cantidad de piedras que hay en el suelo, del que terminó desdibujándose el sendero. Sin embargo, llegar hasta la alargada cima no tiene ningún misterio, pues las afiladas rocas lo marcan inequívocamente.

Desde el lateral no se contempla la panorámica, así que tuvimos que encaramarnos con precaución, porque las rocas son afiladas y cortantes, sobre los picachos para asomarnos. En realidad, veíamos las mismas vistas que donde habíamos almorzado, si bien desde un punto más alto y un pelín más extendidas, como es lógico por la mayor altura.

Tras las fotos de rigor, nos dispusimos a afrontar un descenso que sabíamos era más largo que el ascenso. En este punto hay que tener mucho cuidado y localizar no solo la baliza que señala el sendero sino también la dirección de la flecha (hacia la izquierda según se baja del pico) y el track, si se lleva, porque es fácil continuar de frente atraídos por una senda aparente, que nos metería en otra ruta, en cuyo caso, para recuperar la correcta no quedaría otro remedio que trastear entre piedras, raices rotas y jaras que alcazaban el metro y medio.

El primer tramo, de fuerte bajada, fue lo más incómodo de todo el recorrido, pues teníamos que ir sorteando piedras de todos los tamaños, formas y colores mientras vislumbrábamos, eso sí, un paisaje espectacular de pedregosas laderas verdes y grises, que culminó en la llamada Peña Atalaya.

La bajadita.

Este trecho malo acabó con un giro a la izquierda, marcado por unos indicadores. Aquí se terminaron las piedras grandes y el desnivel pronunciado. En adelante, el camino mejoró y el desnivel se suavizó, salvo en algunas zonas, donde sendero estaba casi comido por las jaras, que ya estaban apuntando diminutos capullos de las flores que cubrirán estos campos en pocas semanas. Hay tantísimas que cuando florezcan el panorama debe ser precioso.

Tras pasar por un punto que nos mostró una vista espectacular con pintorescos plegamientos y formas afiladas, fruto de la erosión, seguimos caminando durante un par de kilómetros más hasta que el sendero nos sacó directamente a la carretera, con un aviso previo en un indicador.

Esta advertencia estuvo bien, pero ninguna otra (al menos no la vimos) nos señaló que tendríamos que seguir por el lado opuesto de la carretera. Menos mal que llevábamos el track. Hay que cruzar justo en el punto donde se ven unos corrales y coger el sendero que se aprecia a simple vista desde la carretera y que cuenta con una baliza.

A partir de allí, la senda nos condujo a las inmediaciones del río y continuó paralela a su cauce. Llegamos a un área recreativa donde vimos bastante gente (en toda la ruta nos habíamos cruzado solo con media docena de personas), sobre todo familias con niños disfrutando del inicio de la Semana Santa; sin embargo, no había aglomeraciones. Toda esta zona es muy bonita.

Pasamos junto al Molino de Abajo, un edificio rehabilitado con muros de piedra, vigas de madera y cubierta de teja árabe, si bien echamos de menos que la acequia estuviera seca. En el área recreativa de la Tejera nos topamos con un ejemplar de rebollo centenario, que es un árbol singular de la Comunidad de Madrid. También pasamos junto a unos tinados, que se llaman las Casillas de Ciquiruela, y, cruzando la carretera, nos encontramos con otro de los árboles singulares de la Comunidad, un cerezo centenario que, lamentablemente, pese a tener un soporte de apoyo, ha terminado dando con su tronco, desgajado, en el suelo. Una pena, aunque parecía estar todavía vivo. A ver si puede resurgir.

Desde allí apenas nos faltaba un kilómetro para llegar al pueblo, todo cuesta arriba, y ya en sus calles, pasamos junto a la Ermita de la Virgen de la Soledad antes de salir a la calle Mayor y tomarnos una bien ganada cervecita en la hospedería y restaurante El Refugio, que se encuentra en el mismo centro, frente al ayuntamiento y a un lado de la Iglesia de la Purísima Concepción.

En definitiva, una ruta con muy buenas panorámicas de la Sierra del Rincón, en la que la subida, pese a algún tramo bastante empinado, me pareció bastante más cómoda que la bajada, en la que durante el primer trecho conviene moverse con mil ojos por la gran cantidad de piedras grandes que siembran el camino. También hay que llevar cuidado al asomarse a los picos que coronan el Cerro, lógicamente. Supongo que por estos dos detalles está calificada como de dificultad media. Habrá que contar también con las condiciones meteorológicas y no hacerla en días de mucho calor o si hay nieve o hielo; incluso con lluvia puede resultar problemático bregar con las piedras en el primer tramo de descenso que ya he comentado.

Para quien no desee tanto trasiego, hay otras rutas más fáciles en Puebla de la Sierra y en el resto de pueblos de la Sierra del Rincón, que merece mucho la pena conocer.

Buscando una ruta senderista que estuviera poco concurrida para hacer el lunes de Semana Santa, encontré una mención sobre ésta, en las proximidades de la población de Lozoya, lo que me resultó algo extraño porque a dicha zona suele acudir bastante gente los fines de semana. Sin embargo, resultó ser cierto y durante la caminata apenas nos cruzamos con media docena de personas. Otra cosa eran las áreas recreativas y el pueblo, al cual no llegamos.

Lozoya es una localidad de la Sierra Norte, ubicada a 1.116 metros de altitud y que cuenta con algo menos de 600 habitantes. Rodeada por los Montes Carpetanos al norte y la Sierra de Canencia al sur, se encuentra al borde del Embalse de Pinilla, inaugurado en 1967, y que retiene las aguas del río Lozoya para abastecimiento de agua potable a Madrid.

No comento más sobre el pueblo porque no lo visitamos, con lo cual queda para otra ocasión. Nuestro objetivo era el sabinar, que se encuentra en el monte Chaparral y es el único de sus características en la Comunidad de Madrid, en un bosque mixto junto a enebros y encinas, conformando un paisaje diferente de todo el entorno que lo rodea, en el cual abundan sobre todo los robles y los pinos.

SITUACIÓN DE LOZOYA EN EL MAPA PENINSULAR DE GOOGLE MAPS Y EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

La distancia desde el centro de la ciudad de Madrid hasta el pueblo de Lozoya es de 95 kilómetros y el itinerario más corto se consigue yendo por la A-1 hasta la salida 69, donde se toma la M-604 hasta Lozoya, trayecto que nos puede llevar en torno a una hora y veinte minutos, siempre dependiendo del estado del tráfico.

Itinerario desde el centro de Madrid capital en Google Maps.

La página web del ayuntamiento de Lozoya www.lozoya.es/rutas/ ofrece una información muy completa sobre las rutas que se pueden realizar en el municipio. En concreto, la ruta del sabinar parte de las inmediaciones de la población, figura como de ida y vuelta, con una longitud de 6,5 kilómetros, una duración de 2 horas y 15 minutos, un desnivel de 220 metros y un grado de dificultad media-alta. Como ilustración, pongo el plano descargado de dicha web.

En la misma página web del ayuntamiento de Lozoya figura la ruta de Navarredonda, que es circular y con los datos siguientes: longitud, 10,5 kilómetros, duración, 5 horas 30 minutos, 300 metros de desnivel y grado de dificultad, medio-alto. Además de una guía de ruta, se puede descargar el siguiente mapa:

Nosotros lo que hicimos fue una combinación de ambas rutas, de manera que a la ida fuimos por la senda del Sabinar (va más o menos paralela pero a mucha más altura que la de Navarredonda) y la vuelta por el camino de Navarredonda con una pequeña variación que luego contaré.

A continuación pongo el esquema y el perfil de nuestra ruta y los datos que recogí en mi copia local de wikiloc, ya que todavía no me creo con capacidad necesaria para subir unas rutas que otras personas puedan seguir.

Para hacer la ruta, dejamos el coche como un par de kilómetros antes de llegar al pueblo, en una zona recreativa que se llama Merendero y Abrevadero de Lozoya, si bien, como no se puede girar a la izquierda, para alcanzarlo habrá que hacer un cambio de sentido en la M-604 donde esté permitido. El punto exacto lo marco en la siguiente captura de Google Maps en color azul. No es que haya sitio para muchos coches, pero nosotros no tuvimos ningún problema. El inicio se encuentra siguiendo una senda pedregosa que se aprecia claramente a la izquierda (no ir hacia por la que conduce al embalse, que está a la derecha). Más a la izquierda, vimos un túnel o paso subterráneo junto al arroyo de la Mata del Tirón bajo la carretera, que nos sirvió para cruzar al otro lado. Lo he marcado en la imagen con una flecha de color rojo. Y ya estábamos en la ruta.

Tras pasar por una cancela, seguimos durante unos metros un sendero que deja a su izquierda una valla metálica. Aquí hay que tener cuidado, pues si seguimos este sendero, claramente marcado, estaríamos haciendo uno de los tramos del camino de Navarredonda, que no era nuestro objetivo en esos momentos. Por el contrario, tiramos hacia a la derecha y hacia arriba, buscando una especie de peñasco rodeado por varias rocas, como si fuera una especie de mirador natural. En esta parte tuvimos que ir prácticamente campo a través, enlazando senderos que íbamos cruzando en perpendicular, ya que el objetivo era alcanzar la parte más alta de esta ladera.

Poco a poco fuimos viendo mejores perspectivas del Valle del Lozoya, con el pueblo, el embalse de Pinilla y los picos de la Sierra de Guadarrama al fondo, presididos por la imponente estampa del Peñalara nevado. Una lástima que el día estuviese un tanto extraño, con un sol velado por nubes muy altas y calima, que convertían el azul del cielo en un tono lechoso poco agradecido, sobre todo a la hora de sacar fotos. En cualquier caso, el panorama era fantástico. Quiero volver aquí en pleno invierno, con las cumbres nevadas a tope y ese inigualable cielo azul intenso del que tanto presumimos en Madrid, pero que últimamente no aparece con tan frecuencia como nos gustaría.

También podíamos distinguir la cadena montañosa que separa nuestra provincia de la de Segovia, con el Pico Nevero en primer plano, uno de nuestros objetivos para cuando nos dejen traspasar la frontera comunitaria. Unos paisajes preciosos, que cada vez íbamos contemplando a mayor altura.

Esta parte del recorrido es la más complicada porque como he comentado se camina campo a través y la pendiente resulta bastante acusada, aunque no le vi mayores problemas si hace buen tiempo, con lluvia o nieve ya sería otro cantar.

En un momento dado, pudimos contemplar un panorama espectacular, con Cuerda Larga, Siete Picos, Guarramillas, Cotos, Peñalara, el puerto del Reventón, las Calderuelas… Y, en primer plano, el embalse de Pinilla y la población de Lozoya a la derecha. En fin, gran parte de la sierra madrileña al alcance de nuestra vista.

Tras alcanzar una especie de cerro, rodeado con rocas, donde aparentemente habíamos llegado a la mayor altitud por esa ladera, empezamos a seguir un sendero marcado con hitos de piedra, que ya nos empezó a dirigir en línea recta a través del sabinar.

Seguimos ascendiendo, aunque mucho más suavemente que antes. A nuestra derecha, podíamos divisar el Pico del Nevero y la pista del camino de Navarredonda, que tendríamos que tomar para hacer la ruta circular.

Ya más o menos llaneando, alcanzamos una zona de praderas, en donde las vistas eran espléndidas, con los picos nevados a nuestra espalda. Aunque se repetía, si bien a mayor altura, el paisaje no nos dejaba indiferentes, pese a que nos hubiera gustado contar con un cielo menos clarucho para que no se difuminara tanto la capa de nieve que cubría las cumbres más altas de la Sierra de Guadarrama.

Dejamos atrás el sabinar y empezamos a descender por un sendero claramente marcado con hitos, algunos de lo más rococó. Realmente me admira como algunas personas son capaces no ya de marcar las sendas con piedras en beneficio de todos, lo que de por sí resulta encomiable, sino de hacerlo con tanto arte, sin que se desmorone el conjunto. Bien por ellos y ellas, y muchas gracias .

Divisando las laderas de los montes con las manchas grises de los robles desnudos, nos dimos cuenta de que ésta debe ser una ruta estupenda para hacer en otoño. Y si además hubiera abundante nieve en los picos, sería fantástico. A ver si podemos elegir una jornada propicia a finales de octubre o primeros de noviembre para comprobarlo.

Ya iniciando el descenso, paramos a tomarnos los bocatas en una pradera. Hacía un día estupendo con muy buena temperatura, pese al sol turbio y al cielo blanquecino. Y tampoco faltaban los artísticos hitos de piedras.

Continuamos por el mismo sendero, bien marcado y sin ninguna complicación, por el que fuimos perdiendo altura sin prisas pero sin pausa. Después de pasar por un abrevadero y por una fuente (seca), un giro a la izquierda nos condujo hasta la pista del camino de Navarredonda, que tendríamos que tomar más hacia la izquierda, como en un cambio de sentido, para volver a Lozoya.

Sin embargo, a la derecha, tras una puerta metálica, distinguimos un panel informativo y nos acercamos para leerlo. Se refería a la Ruta del Robledal, que conecta Navarredonda con San Mamés, localidad desde la cual se inicia habitualmente senda que lleva hasta la cascada de su nombre, de la que he publicado una etapa en este diario. No era nuestra intención hacer esa ruta entonces, claro está, pero el cartel anunciaba un mirador privilegiado de la Sierra Norte, a solo 400 metros del punto donde nos encontrábamos, llamado Los Cudrios. Así que no nos pudimos resistir y enfilamos de frente por una pista amplia y cómoda, pero que empezó a picar hacia abajo que daba gusto. El problema estaba en que tendríamos que volver después por allí y entonces sería todo cuesta arriba.

Tal como anunciaba el cartel, en un punto encontramos otro sendero que salía a nuestra izquierda y en poco más de cinco minutos estábamos contemplando las vistas desde el mirador, que resultaba un tanto peculiar, puesto que pese a no estar en un alto sí que proporcionaba una panorámica estupenda, con el aliciente de un panel explicativo en el que quedaba perfectamente claro todo el panorama que contemplábamos muy a lo lejos, eso sí. De izquierda a derecha: la Chorrera de San Mamés (no se distinguía, claro está), Peña Cebollera, la Sierra de Ayllón, el Pico del Cerrón, Navarredonda, la Peña de la Cabra, Buitrago del Lozoya, Robledillo de la Jara, el embalse de Riosequillo… Evidentemente, mucho mejor al natural que lo que puede mostrar la fotografía.

Tras subir el empinado sendero que antes habíamos bajado, llegamos a la puerta metálica y seguimos de frente por la pista que ya no abandonaríamos hasta llegar al cruce con la carretera M-604, todo el camino en descenso. Los primeros metros nos proporcionaron nuevas perspectivas estupendas del Embalse de Pinilla y las cumbres de Guadarrama, aunque no quedaron demasiado bien en las fotos.

A partir de ahí nos faltaban unos siete kilómetros sin ninguna complicación, ya que solamente requerían caminar y caminar, al principio entre pinos y robles, luego al descubierto. Por fortuna, no brillaba el sol en toda su intensidad porque hubiésemos pasado calor. El trecho por la pista se nos hizo largo y pesado, con un paisaje bonito pero repetitivo. Superamos zonas de pasto con vacas disfrutando a sus anchas a nuestra derecha, mientras a nuestra izquierda podíamos ver las alturas y el sabinar por donde habíamos trasteado unos minutos atrás.

El campo estaba muy verde y ya cerca de Lozoya vi unas laderas coronadas por el Pico Nevero y con vacas pastando que me recordaron a algunas zonas del norte de España.

Al fin, llegamos al cruce de la pista con la carretera M-604, a la altura de una gasolinera. En ese punto, que teníamos señalado en la ruta, la cruzamos para tomar un sendero natural que, bordeando el embalse hacia la izquierda, nos llevaría al área recreativa donde habíamos dejado el coche. Sin embargo, está vallado y aunque teníamos el sendero justo delante no había manera de tomarlo. Retrocedimos unos metros hacia Lozoya, en dirección contraria a la que debíamos tomar, pero seguíamos sin localizar la entrada y circular por la carretera no nos parecía seguro. Así que nos metimos por el primer hueco que encontramos, al borde de un arroyo

Ya en el sendero, caminamos un kilómetro, más o menos, si bien solamente obtuvimos vistas directas del embalse y del pueblo de Lozoya al final, cerca del merendero. Desde allí, llegamos al coche en cinco minutos.

Como todavía era temprano, decidimos acercarnos hasta el Puente del Congosto, del que había visto unas fotos bastante llamativas, ya que el río Lozoya se encajona mucho allí. Con el coche, nos dirigimos hasta un parking (flecha de color verde) que hay cerca del Área Recreativa de Hoya Encavera, a la que se llega siguiendo la señalización hacia la presa del Embalse de Pinilla, a la que, sin embargo, no se puede pasar, pues está cortado el acceso a vehículos no autorizados.

Ya a pie, seguimos la señal de “puente romano”, por un sendero paralelo al curso del río Lozoya, cuyo cauce amplio y relativamente tranquilo tras superar el embalse, se encajona súbitamente en una zona de rocas, adquiriendo una velocidad y un rugido espectaculares. En esta zona sí que vimos bastantes excursionistas, sobre todo familias con niños dando una vuelta y contemplando el panorama.

Unas decenas de metros después llegamos al Puente del Congosto (flecha de color azul), cuya primera referencia se remonta a mediados del siglo XIV, mencionado en el Libro de Montería del Rey Alfonso XI de Castilla, si bien hay historiadores que apuntan a un origen más remoto, romano, incluso. No obstante, los estudios realizados señalan que su antigüedad puede estar en torno a unos 825 años, cincuenta años arriba o abajo. La Comunidad de Madrid ha procedido a su consolidación y restauración para revertir el alto grado de deterioro que sufría.

Después de asomarnos y bajar hasta su base, contemplando en todo momento la furiosa acometida de un río Lozoya que nunca deja de sorprendernos, regresamos por el sendero hasta el área recreativa de Hoya Encavera, y de allí seguimos por la pista asfaltada que lleva a la presa. Aunque está prohibido el paso para coches no autorizados, pudimos seguir a pie hasta una valla que cierra completamente el acceso a las instalaciones. No obstante, continuamos por la derecha, siguiendo la vía pecuaria y un camino público que conduce a Lozoya. A unos trescientos metros, alcanzamos el Mirador del Embalse de Pinilla (flecha de color marrón), que merece mucho la pena visitar. También se puede acceder desde el aparcamiento donde habíamos estacionado anteriormente para hacer la ruta senderista.

Mirador del Embalse de Pinilla

Debe ser de reciente construcción, dado su estupendo aspecto. Tiene una caseta cubierta desde la que se pueden observar las aves sedentarias y migratorias del embalse. Y desde un coqueto balcón se contemplan unas vistas estupendas de la Sierra de Guadarrama con sus picos, muy fáciles de identificar por la rueda informativa que los señala claramente. Ya era un poco tarde y las panorámicas acusaban la falta de luz, pero me gustó mucho este mirador. Lo recomiendo.

En resumen, una ruta con panorámicas estupendas, lo que requiere buena visibilidad. La subida al sabinar no resulta difícil, pero hay que ir casi a campo a través y tiene bastante desnivel. El sendero de bajada y la pista del camino de Navarredonda no presentan mayor dificultad para personas acostumbradas a caminar por el campo y con buen tiempo. No obstante, la pista se nos hizo muy larga y algo pesada. Quizás no sería mala idea hacer la ruta lineal. El Puente del Congosto merece mucho la pena y, desde el aparcamiento, es un paseo, aunque hay rocas y se debe llevar un calzado apropiado para evitar resbalones.

Junto con el Yelmo, quizás sea el elefantito una de las estampas más conocidas del amplio elenco que se pueden ver o, mejor dicho, imaginar en La Pedriza. Sin embargo, en este caso no hace falta recurrir demasiado a la fantasía porque se trata de una de las figuras mejor conseguidas por la sorprendente mano escultora de la Naturaleza aquí. Y es que se parece un montón. Por eso, en cualquier guía turística de la zona nunca suele faltar la imagen de este simpático paquidermo pétreo, al que teníamos muchas ganas de contemplar desde hace bastante tiempo.

SITUACIÓN DE LA RUTA EN EL MAPA PENINSULAR SEGÚN GOOGLE MAPS Y EN EL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Para no repetirme, esta ocasión me voy a saltar la introducción sobre La Pedriza, lugar al que ya me he referido en en etapas anteriores de este diario. De modo que iré directamente a la ruta.

A la hora de escoger el itinerario más apropiado para alcanzar esta figura miré varios artículos y tracks en internet, donde se pueden conseguir muchos y variados, ya que no existe un recorrido, digamos, oficial para llegar hasta su ubicación. Sin embargo, sí que existe una ruta de la Comunidad de Madrid que se denomina la “Senda de las Formas de La Pedriza”, que parte de Canto Cochino y que ayuda a descubrir algunas de las figuras pétreas más llamativas, entre las que no está nuestro elefantito, dado que se encuentra un poco a trasmano respecto a las demás.

Después de repasar varias propuestas, decidí fue que el punto de partida más adecuado era el aparcamiento público El Tranco, en la misma localidad de Manzanares El Real. También es posible hacer la ruta desde Canto Cochino, pero por lo que leí me pareció más larga y complicada. Por eso me decanté por uno de los recorridos más habituales y que paso a relatar a continuación.

El aparcamiento El Tranco está a las afueras de Manzanares El Real, pasada la Ermita de Nuestra Señora de Peña Sacra. Dista unos 57 kilómetros del centro de Madrid capital, desde donde se tarda algo menos de una hora en llegar en condiciones normales de tráfico. En Google Maps aparece el siguiente itinerario recomendado, que pongo como mera referencia, ya que también se puede acceder por otras carreteras, por ejemplo, la A-6 y que interesará más o menos dependiendo del lugar de salida de cada cual.

Itinerario desde Madrid, aparcamiento El Tranco y vista de La Pedriza en Google Maps.

El parking no es muy grande y en fines de semana y festivos toda la zona se masifica, por lo que resulta muy complicado encontrar un hueco si no se madruga bastante. Se trata del último aparcamiento y el más próximo al inicio de este recorrido, aunque antes de llegar hay otros donde se puede probar suerte y que también pueden servir. Igualmente se puede empezar la ruta por la llamada Senda Maeso, a la que se puede acceder desde otro punto de la población. Hay tracks que lo siguen. Nosotros siempre procuramos hacer estas excursiones en día laborable, con lo cual nos topamos con menos afluencia de gente, si bien ya tuvimos que dejar el coche al lado del aparcamiento pero fuera de él, en un pequeño descampado junto al río, donde también se puede estacionar… si queda sitio.

Así, en un fantástico día de marzo, con sol y temperatura muy agradable, nos dispusimos a iniciar la caminata.

Empezamos el recorrido ya subiendo una buena cuesta que hay a la derecha del restaurante Casa Julián. Enseguida llegamos a una gran piedra donde una flecha en amarillo marca “El Yelmo” a la izquierda. Pues no, nuestra idea no era ir por ahí, aunque se podría, ya que la ruta es circular. Como hay bastante desnivel, preferimos subir por el lado que parecía más suave y progresivo, dejando para el final un descenso más abrupto. Se aprecia bien en el perfil que he puesto más arriba. En cualquier caso, era lo que aconsejaban la mayor parte de los itinerarios que había leído con antelación. Y adelanto que no nos arrepentimos.

El sendero que tomamos se seguía bien, ya que estaba bastante marcado. Picaba hacia arriba, pero de modo suave y lo encontré bastante menos complicado de lo que me esperaba en un principio. A nuestro alrededor el inmenso caos de piedras nos ofrecía una estampa fantástica, en la que no tardamos en imaginar personajes y presencias de todo tipo y condición. ¿Eso no te parece una foca? Claro que no: es un pingüino. ¿Qué? Otra cosa no sé, pero entretenida La Pedriza, un rato. Y cada cual da su opinión.

Rodeados de jaras (estaba todo muy verde y corrían los arroyos), fuimos sorteando piedras y rocas, si bien el camino en general continuaba mostrando poca complicación, considerando normal alguna que otra pequeña trepada y un par de “plantadas de trasero”. Nada de particular. ¿Y eso qué es? Si parece la cara de tipo con máscara acostado sobre una almohada…

Una media hora después, llegamos a un arroyo, que cruzamos. El camino seguía serpenteando entre las rocas y cada vez crecía un poco más el desnivel, pero no dejaba de ser bastante llevadero. Quizás influyó que me paraba cada dos minutos a hacer fotos a todo lo que me rodeaba, lo que me servía también para descansar. Me lo estaba pasando en grande, la verdad.

También nos percatábamos de que Manzanares el Real y su castillo iban quedando cada vez más por debajo de nosotros. Aún no divisábamos el embalse de Santillana, pero sí la gran cantidad de urbanizaciones y chalets que han proliferado en las afueras de la localidad.

Nos dimos cuenta entonces que hacía rato que el sendero que seguíamos estaba marcado por un punto rojo en las rocas. Sinceramente, no sé qué significa: ¿la Senda de las Carboneras, quizás? En fin, algún día tendré que tomarme en serio estudiar a fondo las rutas de La Pedriza, a ver si consigo enterarme de cómo va el asunto. Menos mal que existen los tracks y el GPS.

Después de imaginar varias pirámides y una cabeza de indio, llegamos a uno de los pocos puntos señalizados de la ruta, que cuenta con panel informativo y todo: ¡qué lujo! Se trata del Alcornoque del Ortigal, un ejemplar de unos 300 años de antigüedad y 10 metros de altura, con sus raíces clavadas a las rocas, superviviente de un antiguo bosque de su especie que existió aquí antaño, algo infrecuente en estos lares por su necesidad de suelos silíceos y un clima menos seco y frío. Está catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid y, además, tiene su propia leyenda. Según se cuenta, en el siglo XIX campaba por aquí Pablo Santos, un famoso bandolero que escondía su trabuco bajo las ramas de este árbol, por lo cual también se le conoce como el Alcornoque del Bandolero; y así aparece señalado hasta en Google Maps. Y con la cara del indio al lado queda de lo más resultón, ciertamente.

Por los alrededores se encuentra también la Cueva del Ave María, pero no teníamos intención en esta ocasión en detenernos allí para explorar, así que pasamos de largo el desvío que nos indicaba el track. Nuestro siguiente punto de referencia era “el caracol”, que pensábamos que lo teníamos ya sobre nosotros, pero no era tal. Al poco, me sorprendió una cara extraña: ¿caballo, perro…? Y algo más allá creí distinguir hasta una terraza con plantas y todo.

Tras pasar algún vivac, o eso me pareció, al bordear un recodo, nos encontramos con una vista preciosa de Manzanares y su entorno. Unas miradas, unas fotos y vuelta a trajinar entre rocas otra vez, incluso tuvimos que encogernos para pasar por el pequeño hueco que dejaban dos enormes piedras. Atrás, al fondo, me pareció ver la cumbre de Peñalara. Y por si faltaba alguien, unos cuantos buitres sobrevolaban nuestras cabezas. Y eran de verdad, nada de réplicas en piedra.

A estas alturas no me cundía nada la caminata porque no hacía más que pararme para contemplar el panorama y sacar fotos. ¡Cómo me gustan estos paisajes dibujados en piedra…!

Continuamos subiendo y, en un momento dado, empezamos a ver a nuestra derecha la mancha azul del agua del Embalse de Santillana. Casi al mismo tiempo aparecieron unas marcas, blanca y amarilla (el punto rojo había desaparecido), que marcaban la ruta que seguía nuestro track, ¿La Senda Maeso?

A partir de aquí, la subida se volvió más brusca y directa, con unas consiguientes “eses”. Las vistas del Embalse de Santillana que vislumbrábamos con cada una se volvían más espectaculares.

Y seguíamos subiendo… Ah, ¿y eso? ¿Un perro, la cabeza de un león con su melena?

El camino retornó un rato a la tierra, si bien no dejaba de picar constantemente hacia arriba. De pronto, después de pasar junto a un cabeza o aleta de tiburón y una especie de pájaro (no nos pusimos de acuerdo en a qué se parecían más), al fondo, apareció nuestro ansiado “caracol”, que nos vigilaba medio escondido entre unas matas. Éste sí que tiene reconocimiento oficial, incluso en Google Maps.

Luego pasamos junto a lo que llaman “el candelabro”, o eso creo. Y, después, castillos, almenas, torres, vigías… lo que cada uno quiera imaginar. Llegamos a un arroyo y, de acuerdo con el track, seguimos hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Pasamos por otro vivac, un nuevo arroyo y alcanzamos la Chorrera de Vielena.

En los alrededores, las vistas hacia el Embalse eran fantásticas: se veía todo a kilómetros y kilómetros, incluido el skyline de Madrid, con las cuatro torres y media, las torres inclinadas de la Plaza de Castilla y hasta el Pirulí... ¡Anda, mira, si aquello de allí es la cárcel de Soto del Real…!

Poco después llegamos a lo que se conoce como la Cueva del Chamán, junto a la cual brota el agua de la piedra en un chorrito, como si tratara de una fuente. Muy curioso Y el agua estupenda y fresquita, de manantial serrano, nada más y nada menos.

Aquí nos equivocamos, pues tiramos todo recto, guiados por las marcas amarilla y blanca, hasta que aparecimos muy cerca del segundo caracol del día, al que para distinguirlo del otro se le llama “caracolito” o “caracolete”.

Allí, más o menos, nos dimos cuenta del error y tuvimos que retroceder hasta volver a la Cueva del Chamán, donde continuamos de frente, abandonando en ese punto la senda blanca-amarilla que habíamos llevado durante un rato. Este tramo era el que nos conduciría hasta el elefantito; y hay que tener cuidado para no despistarse, lo que en La Pedriza es fácil que ocurra porque hay multitud de senderos (o que aparentan serlo) que tanto se entrecruzan como se pierden entre las rocas o las jaras. De ahí la conveniencia o, mejor aún, la necesidad de llevar mapa o track. Ya en el buen camino, después de superar un paso estrecho, cruzamos bajo lo que se conoce como el puente, formado por una roca atravesada sobre otras dos.

Tras caminar rodeados de un auténtico caos pétreo, al fin, a lo lejos, divisamos la figura que buscábamos. Resultaba inconfundible, incluso de lejos. Estaba a contraluz, pero no importaba porque se reconocía perfectamente. Es increíble como la erosión ha podido esculpir tan fielmente los perfiles, la oreja, la trompa… Aquí, y por este lado, no ofrece ninguna duda: estábamos ante un elefante, el elefantito de La Pedriza.

Fotos por aquí, fotos por allá. Nos acercamos un poco y más fotos. Hay quien se sube a la gran figura de roca. Aparte de que resulta un poco complicado, no me parece correcto, pues se debe preservar de cualquier deterioro, salvo que lo produzca el propio entorno natural que lo ha creado. En fin, es mi opinión.

Seguimos avanzando y, al contemplar la figura por su otro lado, nos mostró una imagen sorprendente, iluminada de lleno por el sol. No sé si fue mi imaginación o qué, pero desde esta perspectiva el elefantito africano me pareció una elefanta de La India. ¿O quizás una criatura prehistórica, tan antigua como la propia Pedriza? Lo cierto es que aposentado allá arriba, recortada su silueta contra el cielo azul, me impresionó tanto o más que en la panorámica contraria, quizás por la luz. Una impresión fantástica en todo caso. Y los alrededores tampoco eran menos espectaculares.

A partir de allí, seguimos unos metros por una especie de llanura hasta que iniciamos un brusco descenso entre rocas enormes que se prolongaría ya hasta el final, casi una hora y media después.

La bajada nos resultó incómoda, pues es muy abrupta y se nos hizo muy larga. Tuvimos que transitar por una senda pedregosa, sorteando rocas de todos los tamaños, lo que nos supuso un esfuerzo suplementario al final de la jornada. Bueno, nada nuevo en La Pedriza.

Entretanto, íbamos descubriendo otras formas -¿una calavera? ¿una cara?- y nuevas perspectivas, alguna de las cuales nos llamó la atención, como la que nos mostró la zona de Canto Cochino y el curso del Manzanares, con los picos nevados al fondo, entre los que reconocí la Bola del Mundo con sus antenas y el pico de Peñalara.

Y también otra panorámica de Manzanares el Real, con el castillo al fondo y el Embalse de Santillana; una postal que se nos fue mostrando en diferentes tomas según íbamos girando y perdiendo altura, como también había ido perdiendo fuerza la luz, pues todavía no se había producido el cambio de hora y ya habíamos pasado de las siete de la tarde. Y es que las piedras sin sol son diferentes y no lucen igual.

Al fin, aparecimos junto a la roca que por la mañana nos marcaba la dirección hacia el Yelmo y tomamos la cuesta abajo que nos llevó hasta el coche. Entonces nos alegramos de haber hecho la ruta en este sentido porque la ascensión por esta parte hubiera sido mucho más dura.

En resumen, una excursión estupenda que nos gustó mucho, pese a la bajada final. Aunque la distancia no es mucha (9 kilómetros), hay que superar un desnivel de más de 500 metros tanto de subida como de bajada, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de plantearse hacer la ruta.

Un senderista habitual, acostumbrado a caminar por sendas pedregosas, no tendrá ningún problema, pero no se trata de un paseo familiar ni muchísimo menos. Y tampoco se debe olvidar la meteorología, tanto por la seguridad como por las vistas, que son fantásticas en un día claro. En cualquier caso, merece la pena.