Iceland, Las fuerzas de la naturaleza (2021) ✏️ Blogs de Islandia

22 de julio

El apartamento forma parte de una pequeña guesthouse y tiene 2 habitaciones más al lado de la nuestra, y además tiene un jacuzzi exterior comunitario a disposición de cualquier huésped a cualquier hora. El apartamento es simple pero amplio, con cocina, nevera y baño aparte de la cama. Lo que no incluye es el desayuno, por lo que nos ponemos en marcha pronto en dirección al lago Myvatn, y nos paramos en el minúsculo asentamiento enfrente de la zona de Stakholstjorn, apenas un par de casas, un par de tiendas, un hotel, una gasolinera y un poco más allá, una iglesia y un centro de visitantes. Para llegar, hay que dejar atrás la carretera 1 apenas medio kilómetro y seguir por la 848. Frente a la gasolinera, hay una tienda de recuerdos, dónde también sirven desayunos, y aprovechamos para tomar unos cafés y unos bollos, curioseando la tienda de souvenirs. Habíamos leído que en la zona de Myvatn, los mosquitos son una auténtica pesadilla, así que compramos unas redes para ponernos en la cabeza y evitarlos. Entre algún souvenir, las redecillas y el desayuno, nos dejamos unas 10000 ISK en la tienda. Cómo el coche está bien aparcado, atravesamos la carretera 848 y paseamos un rato, con las redes colocadas, por la zona de cráteres llamada Stakholstjorn (icelandtravelguide.is/ ...r-craters/) , que en realidad es el nombre de uno de los pequeños lagos atrapados entre cráteres, que desemboca en el gigantesco Myvatn. Mientras paseamos, nos damos cuenta del acierto de las redecillas, pues se escucha el zumbido de los mosquitos por todas partes. La zona en sí no tiene demasiado interés, pero para estirar un poco las piernas por la mañana, nos vale. Entre los zumbidos de los mosquitos, sobresale uno de mayor intensidad que corresponde a un chaval sobrevolando con un dron los cráteres. Llevo el mío en la bolsa, pero me da un poco de pereza sacarlo, y cómo el lugar no es especialmente bonito, paso.


Volvemos al coche y seguimos bordeando el lago hasta Dimmuborgir (www.islandia.com/dimmuborgir) , para echar un vistazo. Aparte de un restaurante y otra tienda de souvenirs, la zona se caracteriza por la gran cantidad de formaciones de lava procedentes de las inmediaciones del lago Myvatn, que han creado una especie de laberinto de decenas de senderos que recorren la zona. Curioso, pero no nos llama mucho la atención, así que mientras Ester deambula por la tienda de recuerdos una vez más, yo hago unos vídeos sobrevolando la zona con el dron y nos damos por satisfechos. Por cierto, 6000 ISK más en recuerdos...



Próxima parada: el cráter Hverfjall (www.islandia.com/hverfjall), un cráter perteneciente a un volcán extinto al que se puede acceder por la ladera hasta el mismo borde, mediante una escalera construida para tal fin. La subida no es especialmente dura, pero parece un lugar de peregrinaje por la cantidad de gente que nos cruzamos en el camino o que suben antes y después que nosotros mismos. El cráter, casi perfecto, tiene un diámetro aproximado de 1 km, y recorrerlo nos llevaría un buen rato, por lo que recorremos sólo una cuarta parte aproximadamente, sacamos unas cuantas fotos, y cómo no, unos vídeos sobrevolándolo a pesar del riesgo que supone por la altura y el viento en la cima del cráter.




Después de la subida, nos ha entrado hambre y nos dirigimos a Reykjahlid, apenas unos kms más al norte, dónde la 848 vuelve a encontrarse con la 1. Comemos en el Gamli Baerin unos platos de sopa y ensalada por unos 7000 ISK, antes de volver a la carretera.
Nuestra próxima visita: Grjotagja (www.islandia.com/grjotagja), una cueva con una piscina natural que se hizo famosa en “Juego de Tronos”. El agua, de un azul muy intenso, está a una temperatura de 43º, pero en la actualidad está prohibido el baño. La cueva es muy pequeña y tiene dos entradas (cuidado con la cabeza!) , una a cada lado de la piscina natural. Las colas para entrar son relativamente largas, pues las reducidas dimensiones del lugar, impiden que haya más de 2 personas en cada entrada a la vez. Visita rápida.


Seguimos curioseando por la zona, y ahora nos dirigimos a Hverir (www.islandia.com/hverir), una zona de alta actividad geotérmica, con piscinas burbujeantes, fumarolas y lodo hirviendo, una especie de “Yellowstone en miniatura”...




Cómo no, aparte de pasear y sacar fotos, sobrevuelo la zona de nuevo con el dron, al no haber ninguna señal que lo impida a la vista. Tras un buen rato en la zona, oliendo el inconfundible aroma a azufre de las fumarolas, damos por acabada la visita y proseguimos un poco más al norte, al otro lado de la 1, por el desvío que lleva a la central térmica de Krafla, para admirar el cráter Viti (guidetoiceland.is/ ...-in-krafla), y el precioso lago que alberga su interior.
Por el camino, dos curiosidades:
- La “ducha perpetua”, una ducha que sale de la nada en medio de un apartadero de la carretera y de la que sale perpetuamente agua caliente. Nosotros sólo paramos a hacer unas fotos, pero detrás de nuestro coche, aparca una autocaravana y sale el conductor en paños menores a darse un remojón.
- La puerta formada por los tubos de la central térmica de Krafla, que forman una arcada por debajo de la que hay que pasar para llegar a la zona del cráter.
Toda la zona de la central parece otro mini-Yellowstone, por la cantidad de columnas de humo que salen de los respiraderos de la red de tuberías.
Llegamos por fin, a apenas 1 kilómetro tras la central, al aparcamiento del cráter Viti, lleno de coches y algún autobús. Sopla un viento terrible, y aún a riesgo de perderlo, hago unas tomas más con el dron desde la perpendicular del lago, para poder tener una toma cenital. Una vez hechas, bordeamos una cuarta parte del cráter, pero hace bastante frío, y el viento es casi insoportable, así que volvemos al resguardo del coche, dispuestos a seguir con el día de hoy.



Por la carretera 1 en dirección este, llegamos al desvío de la 862, que nos permitirá acceder a los miradores de la parte oeste del cañón del río Jokulsa, en el que se pueden observar varias cascadas, a cuál más impresionante. La más cercana a la 1 es Selfoss (maravillasdelmundo.es/ ...e-selfoss/), de la que tenemos que conformarnos con una visión lateral, pues el mirador que la muestra mejor, en mi opinión, debe ser el del lado este. Continua soplando el viento, y aquí sí que está prohibido el vuelo, así que nos conformamos con la cámara y el trípode. Cuando llegamos al mirador, estamos solos, al cabo de 5 minutos, llega una multitud de gente y nos retiramos. Sin duda ha llegado un autobús de algún viaje organizado o de algún agente local.


Sin necesidad de volver al coche, seguimos andando hasta el mirador del oeste de Dettifoss (www.islandia.com/dettifoss). La cascada más caudalosa de Europa (400.000 litros por segundo. Qué locura. Qué barbaridad. Qué cantidad de agua cae por esta cascada. Nos deja con la boca abierta. No podemos articular palabra, y de poco hubiera servido, pues el ruido de la caída es tan ensordecedor que es imposible tener una conversación estando cerca de la cascada. Se puede observar desde el lado oeste en 3 puntos diferentes. Desde cualquiera de ellos, quedas empapado del agua que cae al fondo del cañón y vuelve a subir acompañada por el viento. Brutal, no hay palabras. Casi se marea uno y todo de mirar fijamente la caída de agua. En el día de hoy, casi sin sol y con el agua embarrada, parece un televisor estropeado de los de antes.



Volvemos al coche y seguimos por un desvío en forma de camino de tierra que nos lleva al mirador oeste de Hafragilsfoss (hiticeland.com/ ...j%C3%BAfur), la tercera cascada de la zona, parecida a Dettifoss, aunque menor en tamaño. En este mirador no hay absolutamente nadie, aunque debemos reconocer que no es el mejor punto para ver la cascada, pues está muy por encima de ella. Pero para hacernos a la idea, nos vale. Si no hay contratiempos, mañana veremos las 3 cascadas desde el otro lado.


Damos por acabadas las visitas de hoy, estamos un poco cansados, hambrientos y empieza a llover, o sea que volvemos a Myvatn y paramos a coger unas pizzas en Daddi’s Pizza (7400 ISK), para llevárnoslas al apartamento. Tenemos un buen rato por delante, pero por suerte, el escaso tráfico, permite ir un poco más rápido de lo normal, y llegamos cuando aún no están frías del todo. Nos damos un festín de pizza, y salimos al jacuzzi a darnos un remojón, mientras repasamos un poco lo que haremos mañana. Hartos, y un pelín arrugados, nos ponemos a dormir.

Recorrido: 220 kms.

23 de julio

Ayer por la tarde, regresando de Dettifoss, vimos un lugar que nos pareció atractivo para ir a cenar, y cómo hoy aún estaremos por la zona, nos pasaremos a guardar una mesa para esta noche. El lugar es una granja de vacas en la que también tienen restaurantes e incluso habitaciones para huéspedes (www.vogafjosfarmresort.is/). Se encuentra cerca de la zona de Reykjahlid, entre el volcán Hverfjall y el pueblo de Reykjahlid.
Al salir del apartamento, mientras cargamos el coche, conocemos a Mariana, la propietaria de la guesthouse e intercambiamos unas cuantas frases, aunque sin extendernos demasiado, pues está muy ocupada con los dos niños pequeños que acaparan toda su atención.
Por el camino, volvemos a pasar por la tienda en la que desayunamos ayer, pero solamente para coger unos cafés y rellenar el depósito de gasolina en los surtidores de Orkan que hay frente a ella. Mientras Ester va a por los cafés y yo espero en el surtidor, llega un autobús a cargar a un rebaño de turistas españoles para iniciar su ruta del día.
Con el depósito lleno (5700 ISK), procedemos a rodear el lago Myvatn, guardar mesa e iniciar el recorrido por la 1 hacia el desvío de la 864 que nos tiene que llevar a la zona este de las cascadas de ayer.
Hay muy poco tráfico, por suerte, porque unos kms antes de llegar al puente que atraviesa el río Jokulsar (entre la 862 y la 864), nos llevamos un susto de muerte. Vamos solos en dirección este y apenas hay tráfico en sentido contrario. El día está más o menos despejado y la visibilidad es buena. En una de las rectas (recordemos: no hay arcenes, y la cuneta tiene un desnivel de casi un metro), vemos acercarse en sentido contrario una furgoneta camperizada de gran tamaño, que debe pesar como 3 veces nuestro pequeñín Jimny. A lo lejos no se percibe bien, pero el conductor va totalmente distraído, invadiendo más de la mitad de nuestro carril. A medida que nos acercamos, se intuye el desastre, por muchas ráfagas y bocinazos que le damos, no se desvía y sigue en nuestro carril. Cómo no nos podemos detener en el arcén ni la cuneta, reduzco la velocidad, me arrimo todo lo que puedo a la derecha y agarro con fuerza el volante esperando un milagro. A ultimísima hora, logramos pasar los dos, aunque la furgoneta nos da un golpe que casi hace saltar mi retrovisor. El conductor no se ha dado ni cuenta de lo que ha pasado, o le ha entrado el pánico y se ha dado a la fuga. Por suerte no hay víctimas y el retrovisor ha aguantado bien, pero el corazón nos va a 250 por hora. NUNCA habíamos estado tan cerca de un accidente grave, puesto que aunque nosotros habíamos reducido hasta poco más de 40 kph, la furgoneta iba a más de 90 kph, por lo que un choque frontal habría sido fatal (para nosotros, seguro; para el conductor despistado de la furgoneta, quizás).
Como no nos podemos parar para pasar el susto, seguimos conduciendo lentamente hasta atravesar el puente y torcer al norte por la 864, hasta llegar al aparcamiento de la zona este de Dettifoss. Cargamos con el trípode para poder hacer alguna foto de larga exposición y emprendemos el sendero hasta el mirador. La cascada se ve totalmente distinta desde este lado, pero es igual de espectacular. En el mirador, varios fotógrafos con sus trípodes intentan obtener una imagen satisfactoria durante un buen rato, y tenemos que esperar hasta que alguno libera un espacio para plantar el nuestro. Tras varios intentos, nos damos por satisfechos y empezamos a recoger para ir un poco río arriba y poder ver Selfoss de frente (apenas 1 km de camino), pero empieza a llover y abortamos misión. Nos perdemos las vistas desde el lado este de Selfoss y de Hafragilsfoss, pero no tiene pinta de parar pronto, y tenemos un largo recorrido por delante.


Seguimos por la 864 al norte hasta el cruce con la 85, dónde un poco al oeste se encuentra una gasolinera N1 con restaurante y el centro de visitantes del Asbirgy Canyon, nuestra siguiente visita. Pero antes, comemos algo en el restaurante, lleno de turistas, y en el que ya empezamos a notar como algunas personas vuelven a llevar mascarilla en el interior. Según nos cuenta el camarero, hay un repunte importante de casos de Covid y parece que van a entrar en vigor nuevas restricciones.
Después de comer, nos vamos al centro de visitantes del Asbirgy Canyon, a pedir algo de información. La verdad es que nos parece muy poco interesante todo lo que nos cuentan y decidimos solamente acercarnos con el coche hasta el aparcamiento al fondo del cañón (en uno de los pocos “bosques” del país), pero, un tanto decepcionados, no llegamos ni a bajar del coche ni sacar una sola foto.
Ahora toca ir al sur por la 862, y nos pararemos en la zona de Hljodaklettar (guidetoiceland.is/ ...odaklettar) a hacer una excursión para ver las formaciones rocosas de la zona. Recientemente se han estado haciendo obras en la zona y hay un nuevo aparcamiento que google maps no tenía controlado, y las indicaciones por el sendero están fatal. Entre bajar, ver todas las formaciones rocosas y lograr volver, estamos 3 horas andando. Por suerte ha parado de llover. El aparcamiento tiene muchos coches estacionados, pero la verdad es que por el camino apenas encontramos a un par de parejas/grupos. Es una zona muy chula, que realmente vale la pena visitar si disponéis de tiempo. Las formas que adquieren las rocas, con los pliegues forzados por el movimiento de las placas tectónicas, nos acaba mostrando verdaderas maravillas, y podemos disfrutarlas en completa soledad. Solamente al emprender el camino de regreso, por dónde no era (google maps nos llevaba al aparcamiento antiguo), nos topamos con una familia francesa que también anda un poco “perdida” gracias a las indicaciones erróneas. Al final, tenemos que volver por el mismo camino de la ida, andando mucho rato contra el constante viento que no nos ha dejado en paz en todo el día.


El camino de vuelta nos tiene un poco ansiosos porque tenemos mesa a las 8:30 pm en la granja para cenar, y aún queremos ir a darnos un baño a los Myvatn Nature Baths (myvatnnaturebaths.is/book-ticket/), la “competencia” de la Blue Lagoon cercana a Reykjavik, aunque menos masificado. Es una zona de piscinas de aguas termales, saunas, etc. Llegamos sobre las 7 pm, por lo que apenas podremos estar 1 hora en remojo (por suerte el restaurante está a unos 10 minutos en coche). La entrada es carísima, por lo menos para el rato que vamos a estar: 11500 ISK para los dos. Venimos semi-preparados; tenemos bañadores, pero solamente una toalla, por lo que a la hora de salir vamos a tener que hacer turnos en la ducha.
Un ratito en la piscina de agua caliente exterior, viendo como la gente actúa como si estuviera en el caribe (con los vasos de refresco o cócteles en el agua); un ratito en la sauna, un ratito en los surtidores de agua a presión para masajear el cuello y llega la hora de marcharnos para no perder la reserva...


Llegamos al restaurante puntuales y con el pelo mojado (Ester, yo obviamente no...), y cenamos muy bien, aunque no abundantemente, por casi 14000 ISK.
De aquí al apartamento, tenemos otra media hora larga (hoy no hay pizza que se enfríe).
Al llegar al apartamento, me llega un email de Booking conforme la tarjeta N26 con la que había hecho la reserva del hotel para los 3 últimos días está dando problemas de pago. Seguramente es el mismo problema que tuvieron en el hotel de Kirkjubaeklaustur, que por cierto, aún no han cobrado. A estas horas, no voy a ponerme a gestionar el tema de la tarjeta con Booking, así que lo dejo para mañana a 1ª hora.


Recorrido: 285 kms.

24 de julio

Hoy toca levantarnos pronto, pues tenemos reserva en Husavik a las 10 para hacer un tour de avistamiento de ballenas, y tenemos un ratito de conducción hasta el puerto, aparte de tener que cargarlo todo en el coche de nuevo, pues abandonamos el apartamento.
Mientras Ester acaba de prepararse para el día, aprovecho para llamar a Booking e intentar solucionar el problema del pago del hotel que tenemos reservado para los 3 últimos días. Llamo al teléfono de contacto de Booking, y estoy un buen rato charlando con una eficiente responsable de atención al cliente. Después de varios intentos con distintas páginas seguras de pago, al fin damos con una que acepta la N26 sin problema y queda resuelto el tema en apenas 10 minutos. Al cabo de 2 minutos más, recibo el email de confirmación de pago: tema resuelto. A ver ballenas! El trayecto de poco más de 40 kms nos lleva algo más de 30 minutos, pero aún así, llegamos con tiempo para aparcar, hacer el check in e ir a por un par de cafés al Krambud (cafetería/supermercado de barrio) que se encuentra justo enfrente de las oficinas de las 2 empresas que se dedican al tema de los avistamientos de ballenas. Nosotros tenemos la reserva con North Sailing (www.northsailing.is/) . El precio es de unos 73€ por cabeza. Está cayendo una ligera lluvia que esperamos no sea impedimento para zarpar. Hay bastante cola en las dos garitas (la otra empresa es Gentle Giants (www.gentlegiants.is/)). Nos indican que estemos a punto en breves minutos al lado del barco llamado Gardar, bastante grande. Al ir subiendo a bordo, nos van entregando los trajes térmicos/salvavidas, que todo el mundo se va poniendo diligentemente como puede, tarea nada fácil en una cubierta de barco húmeda, con cacharros por todos lados y con unas 45 personas haciendo equilibrios a nuestro alrededor para ponerse el mismo traje. Una vez todos vestidos, parecemos una horda de pingüinos/teletubbies. Os aseguro que frío no se pasa con estos trajes, y desconozco su efectividad para facilitar la flotación en caso de caer al agua, pero no son NADA cómodos...


Con todo el mundo a bordo y más o menos disfrazados, zarpamos para salir del puerto de Husavik en dirección noroeste (más o menos). Por megafonía, un biólogo marino va dando toda clase de detalles (en inglés con acento español) sobre la vida marina de la zona, las costumbres de las ballenas, etc.
Al poco rato de haber zarpado, empieza a salir el sol, y el traje molesta más que otra cosa, así que me saco la parte de arriba y me siento en uno de los bancos de cubierta que ha quedado libre a echar una cabezadita. En caso de ver algún animal, el ruido de la gente ya me despertará... Ester mientras tanto, se queda en proa a sacar fotos, disfrutar del día y vigilar para ver antes que nadie una ballena.
La primera hora y media es aburridísima: navegación sin ton ni son, buscando sin parar y sin suerte. Al final, cerca de mediodía, por fin vemos un chorro saliendo del agua relativamente cerca de nuestra posición. Unas pocas fotos, el barco escorado a un lado (no sé cuál) por el peso de todos los pasajeros intentando ver algo, y la ballena se hunde. Ester sigue en proa y me acerco a ella sin muchas esperanzas de ver nada. De pronto, me señala hacia abajo, justo debajo de nosotros, y vemos una enorme ballena cruzando justo por debajo de la proa, mientras todo el mundo sigue mirando a los lados. No sé si algún pasajero más de los que se encuentran en proa la ha visto. Justo después sale a pocos metros de la proa del barco y le vemos perfectamente todo el lomo. A partir de este momento, empieza la persecución del cetáceo. Se hunde, avanzamos en aquella dirección, reaparece a uno de los lados a varias decenas de metros; cambiamos de rumbo, se hunde... y vuelta a empezar.
Así pasamos casi una hora más, cuando por megafonía nos comunican que debemos emprender el regreso a puerto, y que en unos momentos nos servirán una taza de chocolate caliente y un bollo de canela. Se agradece! Cuando me acerco a buscar mi chocolate, veo que el que lo sirve en aquel momento es el biólogo marino que hablaba por megafonía, y le pregunto de dónde es, en español, pues su acento no nos ha dejado lugar a dudas. Acertamos: es de Madrid, pero no parece muy por la labor de entablar conversación, así que le dejo sirviendo más chocolate al resto de pasajeros.

Lo tienen cronometradísimo: amarramos en el mismo sitio del que zarpamos a las 2 en punto. En total 4 horas, aunque de navegación han sido poco más de 3 y media. Rato antes de llegar a puerto, ya nos habíamos despojado del todo del traje para poder salir rápidamente, pues nos tememos que a esta hora y con tanta gente va a costar encontrar algún sitio para comer.
Por suerte, en el mismo puerto hay una serie de restaurantes y una especie de feria local, todo abarrotado de gente. Nos dirigimos al primero que encontramos y nos sentamos en la terraza compartiendo una mesa grande con otra familia en el Gamli Baukur (gamlibaukur.is/) . Comemos relativamente bien por 7400 ISK, y después nos regalamos un helado comprado en el Krambud. Recogemos el coche, llenamos el depósito en la gasolinera Orkan situada junto al puerto, y nos ponemos en marcha para ir a Godafoss, una de las cataratas más famosas del país: la Catarata de los Dioses (www.islandia.com/godafoss). Se encuentra justo al lado de la carretera 1, a apenas 15 kms de nuestro apartamento. Cuando llegamos al párking está lloviendo, por lo que esperamos unos minutos en el coche, hasta que deja de llover y cogemos el trípode para ir a los miradores del lado sur en primer lugar. Después de hacer un montón de intentos y desde varios ángulos, nos damos satisfechos y regresamos al coche para acercarnos a verla desde su lado norte. Antes de esto, aparcamos frente al centro de visitantes, dónde aprovechamos para tomar otro chocolate caliente y visitar el servicio y la tienda de recuerdos. A apenas 1 minuto en coche, se encuentra el aparcamiento del lado norte, aunque ellos lo llaman oeste... Unas cuantas fotos más, y nos ponemos en ruta por la 1 en dirección oeste, tenemos un largo recorrido por delante.

Nos aseguramos de no meternos por el único peaje del país, en las cercanías de Akureyri, dando un rodeo de unos 12 kms para evitar el túnel de pago, y seguimos hasta Blonduos, dónde llegamos al cabo de un par de horas de haber dejado Godafoss, y buscamos un lugar para cenar. El elegido es un garito llamado B&S (bogs.is/) . Bueno, pero demasiado caro (7600 ISK), aunque tampoco hay mucho más donde elegir. Al lado del restaurante, tenemos una gasolinera N1 a la que vamos a comprar unos postres, mucho más baratos sin duda que los que ofrece la carta del restaurante.
Ha sido un largo día, sin embargo, aún nos queda un trecho por delante hasta llegar al hotel que tenemos reservado para las dos noches siguientes: Northwest Hotel, a unos 40 kms, en la misma carretera 1. No encontramos nada más por la zona.
Al llegar, nos sorprendemos de lo cutre que puede llegar a ser un hotel, pero uno se llega a acostumbrar a (casi) todo, no?
Nos registramos y subimos a la habitación, de la que apenas podemos abrir la puerta, porque la litera en la que teóricamente debemos dormir está muy cerca y no hay espacio. Empujando, al final lo logramos y ponemos la litera más arrimada a la pared posterior para poder entrar y salir sin tanto esfuerzo. La habitación es minúscula, con un baño que apenas mide 1 m2, pero lo peor es que las literas son de juguete, es imposible que aguante mi peso y el de Ester (dudo si aguantará el mío), así que bajo a recepción a pedir si nos pueden cambiar de habitación, no ya por comodidad, sino por seguridad! Nos dicen que están llenos (???), y que es imposible el cambio, por lo que, un poco mosca, le digo que nos cancele la segunda noche, y que nos devuelvan la mitad de lo pagado. La encargada de turno, de forma muy educada, me comenta que es demasiado tarde para obtener una devolución de parte de lo pagado aunque cancelemos. Un poco calentito, vuelvo a la mini-habitación a buscar algún otro alojamiento que nos permita mantener los planes sin cambiar demasiado. Logro dar con uno a unos 100 kms, y que tiene disponibilidad para mañana, así que lo reservo con la aplicación de Booking. Cualquier sitio debería ser mejor que este antro, y además, no perturba mucho los planes, pues se encuentra en la dirección que debemos seguir y repartiremos el kilometraje en los dos días...
Para dormir, al final, me quedo yo con la litera de debajo, y ponemos el colchón de la de arriba en el suelo (cabe justo, justo), para que intente dormir Ester. Vamos a perder 115€ con la anulación, pero tenemos colchón por el hotel no cobrado.

Alojamiento: Northwest Hotel (Vidigerdi). Booking. 2 noches con desayuno: 235€.(sólo nos quedamos 1 noche)
Recorrido:325 kms.

25 de julio

Bajamos a ver qué tal el desayuno con las maletas ya preparadas para salir en seguida de aquí. La noche evidentemente no ha sido muy cómoda para ninguno de los dos, en especial para Ester. El desayuno no mejora nuestra opinión del hotel: café aguado (más de lo habitual), algo de bollería un poco pasada y unos cereales casi rancios. Le pregunto a una de las camareras si sabe de algún lugar cercano con lavandería pública, nos apremia la necesidad de volver a lavar la ropa . Nos indica que probemos en la piscina pública de Hvammstangi, la ciudad más cercana, a unos 20 kms del hotel. Le damos las gracias, volvemos a pedir el reembolso de la noche anulada, y ante la negativa, salimos rápidamente en dirección a Hvammstangi.
No tenemos el día muy apretado, así que nos lo tomaremos con calma, a ver si tenemos suerte con la ropa. En media hora nos plantamos en Hvammstangi y llenamos el depósito en Orkan (6500 ISK). Cinco minutos después, estamos en la piscina pública del pueblo: por lo menos está abierta. Hablamos con un chico muy simpático en la recepción y nos confirma que pueden ofrecer el servicio y nos dice el precio y el funcionamiento del servicio, pues no es exactamente público. Debemos entregarle la bolsa de ropa y ellos mismos se encargan de poner la lavadora y posteriormente la secadora. Nos dice que podemos ir a recogerla como máximo a las 6 de la tarde, hora en la que cierran la piscina. Le entregamos la bolsa de ropa, le pagamos por adelantado los 2200 ISK acordados, y reemprendemos la marcha para ir al cañón Kolugljufur (www.northiceland.is/ ...kolugjufur) . Hay que decir que nuestro primer intento de llegar al cañón, magníficamente guiados por Mr. Google Maps, nos llevó al borde de una especie de lado junto a la entrada de una granja. De regreso a la 1, nos detenemos en uno de los pocos apartaderos para poder bajar a ver una manada de caballos que pacen a pocos metros de la carretera. Más que un apartadero, es un aparcamiento en toda regla, pues hay varios coches, e incluso llega a aparcar un autobús con el mismo objetivo que nosotros. Fotografiamos un rato a los hermoso ejemplares que deben ser de alguna de las granjas de los alrededores (están marcados), y seguimos en busca del cañón. Para ello debemos volver unos 15 kms atrás por la 1 hasta el desvío de la 715 hacia el sur. A apenas unos 5 kms, se encuentra el aparcamiento del cañón. Llueve un poco, o sea que no vamos a poder extendernos demasiado en la visita. Por otra parte, tampoco parece que haya mucho que ver, es muy parecido al Fjadrargljufur visitado unos días antes, pero mucho menos espectacular (por lo menos lo que nos dio tiempo a ver). Sacamos un par de fotos de las cascadas frente al puente que cruza el río que dio lugar al cañón, nos paseamos un poco por la parte alta del mismo, asomándonos al “abismo”, pero como la lluvia no cesa, acordamos regresar al coche y ponernos de nuevo en ruta.



Volvemos a Hvammstangi para comer algo, y nos dirigimos a un restaurante junto al fiordo, llamado Sjavarborg (www.sjavarborg-restaurant.is/) , todo un acierto. Caro (10500 ISK), pero la comida muy buena y lo mejor de todo, las vistas sobre el fiordo que nos permitieron disfrutar en varias ocasiones de una ballena nadando arriba y abajo y saliendo a tomar aire muy a menudo. Si lo llegamos a saber, nos ahorramos la excursión en Husavik! Incluso un grupo de 3 kayakistas se dedicaron a perseguirla bajo nuestra atenta mirada.
Acabada la comida, nos sentamos en uno de los sofás a charlar con un par de jóvenes islandeses mientras nos tomamos unos cafés. Nos despedimos al cabo de un rato y vamos a la piscina a recoger la colada. El amable recepcionista se ofrece a doblarla por nosotros, pero rechazamos la oferta y mientras vamos haciendo, hablamos un ratito con él, descubriendo que es un ex-policía yugoslavo que emigró a Islandia hace tiempo en busca de mejor sueldo y menos mafias.
Se nos está haciendo tarde y debemos despedirnos para ir a Hvitserkur (www.islandia.com/hvitserkur) , situado a unos cuantos kilómetros más al noreste de nuestra posición. Rodeamos el cabo en que se encuentra Hvammstangi por la carretera 711 (sin asfaltar), hasta distinguir el aparcamiento de la famosa formación rocosa. Lo primero que veo nada más bajar es la señal de “prohibido drones”... Hay un mirador en la parte superior del acantilado en el que nos encontramos y una especie de camino que permite bajar hasta la playa en la que se encuentra la roca. La bajada no es para nada fácil, y está bastante resbaladiza, aunque ahora mismo no llueve. Bajamos sin percances, aprovechando que la marea está baja, y podemos tomar posiciones en la estrecha playa, llena de algas y piedras súper resbaladizas, para sacar unas fotos, mientras vemos como la marea lentamente empieza a subir y a amenazar nuestra posición. Apurando al máximo, seguimos sacando fotos desde diversos ángulos, acercándonos caminando (con serio riesgo de batacazo) hasta la parte en que las piedras y algas dejan paso a la fina arena negra. Empiezan a caer de nuevo 4 gotas, y la marea casi nos lame ya los pies, pero ahí aguantamos. Mientras Ester planta el trípode y ajusta la cámara, se oye un gran estruendo que proviene del centro del fiordo, como de algo muy grande que cae al agua. Ester no levanta la vista del visor, pero yo dirijo la mirada hacia dónde creo que viene el sonido, y logro ver una ballena saltando fuera del agua y cayendo de nuevo con gran estrépito. Evidentemente no me da tiempo a filmarlo ni a sacar foto, pero esa imagen se me va a quedar mucho tiempo grabada en la retina: qué pasada! Mientras Ester saca las ya últimas fotos (a la fuerza), yo sigo vigilando, móvil en mano por si la ballena vuelve a aparecer, pero sin suerte. Recogemos los trastos, y empapados de ropa y un poco de pies, emprendemos la subida por el doblemente peligroso caminillo que nos lleva de vuelta al mirador y aparcamiento.


Un poco más al sur por la 711, hay un “centro de visitantes” y cafetería y nos detenemos a cambiarnos de ropa y tomar algo calentito. Enfrente, un joven que resulta ser el encargado de la zona, está haciendo volar un dron, y me pongo a hablar con el del tema. Comenta que suele dar permiso a gente que pide poder volar el dron cerca de Hvitserkur, siempre con la condición de no molestar a las colonias de focas de la zona. Lástima no haberlo sabido antes...


Con ropa seca y un chocolate calentito en la mano, nos despedimos y seguimos por la 711 hasta dar de nuevo con la 1 y siguiéndola algo más de 100 kms hasta Bifrost, localidad en la que reservamos ayer noche in extremis. El hotel (hotelbifrost.com/) está situado en una zona universitaria (www.bifrost.is/) y nos cuesta horrores dar con la entrada, que queda muy escondida en una esquina de las instalaciones. El hotel ha cambiado recientemente de ubicación, según nos comenta el recepcionista, por eso las indicaciones son tan confusas. Nos registramos, dejamos trastos en la habitación y bajamos a cenar en el comedor del hotel, que por suerte, sigue abierto a estas horas. Nos conformamos con unos platos de sopa y pan con mantequilla por 5500 ISK, y nos retiramos a la habitación, a guardar toda la ropa limpia y ordenar las maletas para seguir mañana en ruta más al oeste.

Alojamiento: Hotel Bifrost (Bifrost. Booking. 1 noche con desayuno: 140€.
Recorrido: 290 kms.

26 de julio

Menuda diferencia entre este hotel y el cuchitril en que nos quedamos ayer...
Antes de bajar a desayunar, preparamos todo el equipaje con la ropa limpia ya en su sitio para cargarlo en el coche y salir después del check out. El desayuno bastante completo, con pan, bollería, embutidos, cereales, fruta, zumos y cafés.
Pagamos la factura y nos despedimos del recepcionista, que parece también es camarero y cocinero...
Llenamos el depósito (5500 ISK) en la gasolinera Orkan que hay a menos de medio kilómetro del hotel, a medio camino del aparcamiento del cráter Grabrok (www.icelandtravel.is/ ...s/grabrok/) , punto que tenemos marcado como primera visita de la jornada. Hace bastante frío y algo de viento, pero de momento no llueve. La visita es muy rápida: el cráter es bastante pequeño, el camino hasta la cima no es muy largo, aunque está resbaladizo por la humedad, y apenas encontramos a nadie. Las vistas desde arriba están bien, con el contraste ofrecido por el negro de las rocas volcánicas esparcidas a lo largo y ancho muchos metros a la redonda, con el verde de la hierba y el musgo que crece por todas partes y que parece el ser vivo más abundante de la isla (junto con las ovejas). En la cima, el viento es bastante molesto y no alargamos la visita.


A menos de 3 kms en dirección sur, al otro lado de la carretera, se encuentra la cascada Glanni (www.icelandtravel.is/ ...waterfall/) , que no tiene demasiado interés una vez has visto las majestuosas cascadas del resto del país. Por lo menos no hay que andar más de 300 metros desde el aparcamiento para llegar al mirador situado en una plataforma de madera frente a la cascada.


Nuestro siguiente objetivo es la cascada de Hraunfossar (www.west.is/ ...waterfalls) , pero el señor google maps nos hace una nueva jugarreta y nos lleva por un camino de tierra, por parajes totalmente aislados, deshabitados y lejanos a cualquier punto de interés que pueda tener la zona. Hartos de recorrer más kms sin la más mínima esperanza de llegar a dónde nos proponemos, paramos junto a un río y damos la vuelta para volver sobre nuestras roderas hasta hallar de nuevo una zona asfaltada y volver a intentarlo. El coche ha quedado de color marrón de tanto polvo acumulado en nuestra pequeña aventura, y paramos en una gasolinera Orkan a darle un manguerazo que lo deje más o menos decente.
Con el coche en condiciones, volvemos a encomendarnos a san Maps para llegar a Hraunfossar y esta vez acierta: la localización está en la carretera 518. No acabo de entender estos despistes. El aparcamiento de las cascadas vecinas de Hraunfossar y Barnafossar está abarrotado, con autobuses y todo. Tenemos la suerte de encontrar un hueco y poder explorar los miradores, no muy lejanos. El 1r mirador queda frente a Hraunfossar y da la impresión de que el agua no cae desde la superficie, sino que se filtra a través de los huecos en la roca volcánica. En efecto es así, se trata de un flujo de agua subterránea que en este punto sale al exterior en forma de unas bonitas cascadas, no muy altas, pero originales. Un poco más arriba, un puente de madera cruza sobre la corriente de agua que fluye desde la cascada vecina llamada Barnafossar (hiticeland.com/ ...arnafossar) , que tiene una leyenda y una maldición asociadas. La cascada no es nada del otro jueves, pero la corriente que desciende es bastante intensa, con rápidos. Hay un mirador frente a ella, pero la visión no es muy buena.
La zona es buena para volar drones, y está permitido, así que saco unos cuantos vídeos de las dos cascadas y de unas ovejas que pacen tranquilamente junto a los rápidos antes de dirigirnos al visitor center/restaurante del lugar a comer algo. Por suerte, los autobuses ya han partido, y en el restaurante hay sitio para comer, aunque no hay mucha variedad, unos pocos platos en formato bufet por 6800 ISK, con el café y todo.





Ahora sí, dejamos esta zona, para dirigirnos a la península de Snaefellsness, en el oeste del país a medio camino entre Reykjavik, al sur, y los Westfjords, más al norte (y que dejaremos para otra ocasión). El camino es largo y llueve todo el rato: tardamos más de hora y media para llegar a los acantilados de Gerduberg (hiticeland.com/ ...-peninsula) . Llamarlos acantilados es un “error”, puesto que se encuentran tierra adentro, y normalmente se llama así a los que quedan sobre el mar. Pero de alguna manera hay que llamarlos. Se trata de una pared de varios cientos de metros de largo y unos 15 metros de altura, formada por centenares de columnas basálticas de distintas anchuras.


El camino de acceso desde la carretera principal que rodea la península (la 54), tiene una valla a la entrada, perteneciente a la granja que se encuentra justo antes de los acantilados. Siguiendo el camino de tierra, se llega a una pequeña iglesia que queda cobijada bajo otro acantilado diferente. El camino sigue y sube por detrás del acantilado sobre la iglesia y nos lleva a un paraje con una laguna y kms y kms de NADA enfrente. Estamos completamente solos todo el rato, desde que nos salimos de la 54. Paramos un rato a disfrutar del silencio y la tranquilidad, observando unos cisnes en la laguna hasta que empiezan a caer de nuevo cuatro gotas. Damos la vuelta y bajamos hasta parar frente a los acantilados, a los que no habíamos hecho mucho caso durante la ida.


Sacamos fotos, nos encaramamos por la ladera que queda justo bajo las columnas basálticas hasta poderlas tocar, y regresamos a la carretera para llegar a nuestra próxima parada: Bjarnarfoss (www.europeanwaterfalls.com/ ...jarnafoss/) , situada justo donde la 54 se separa de la carretera que rodea el cabo del parque nacional de Snaefellsness. Aún llueve un poco, pero ante la majestuosidad del salto de más de 80 metros, no podemos quedarnos en el coche, así que recorremos un trecho del camino hasta tener una buena visión de toda la cascada. El camino sigue hasta bastante más cerca del salto de agua, pero nos quedamos en el primer puente, desde el que se ve bastante bien.


Empapados, regresamos al coche y ponemos rumbo a Grundarfjordur, a 35 kms de aquí por la 54 que atraviesa el istmo de sur a norte y regresa al este por la costa norte. El paisaje es precioso, y más adornado con la lluvia y una espesa niebla que cubre las colinas y los prados.


Llegamos al pueblo de Grundarfjordur pasando por delante de Kirkjufell, la montaña en forma de iglesia que aparece en infinidad de fotografías de Islandia, especialmente desde el lado opuesto de la carretera, en el que se encuentra la pequeña cascada de Kirkjufellfoss (guidetoiceland.is/ ...-peninsula) . Ahora ya es demasiado tarde para detenernos, tenemos que buscar nuestro alojamiento e ir a cenar. Además con tan poca luz, pocas fotos vamos a tener, aunque a esta hora seguro que no hay nadie. Con buen tiempo, el lugar parece las Ramblas en verano.
Atravesamos el pueblo atentos a si vemos algún local para ir a cenar, y llegamos a nuestra guesthouse, situada junto a la pequeña ensenada junto a Kirkjufell. Descargamos los trastos, dejamos las botas en la entrada, junto con las de los demás huéspedes para no ensuciar la moqueta y subimos al 1r piso, donde están las habitaciones y la cocina-comedor comunitario para los que quieran usarla. El check in se hace por teléfono una vez dentro de la casa.
La habitación es bastante pequeña pero acogedora, y con unas vistas brutales de la ensenada y Kirkjufell.
Salimos a cenar y vamos dando un paseo a un local en el centro del pueblo, en la misma carretera, llamado Kaffi 59 Bistro Bar (es.restaurantguru.com/ ...darfjordur), una hamburguesería del montón. Cenamos por 6000 ISK y volvemos a la guesthouse bajo una tenue lluvia para descansar.

Alojamiento: Stod Guesthouse & Apartments (Grundarfjordur). Booking. 2 noches sin desayuno: 140€.
Recorrido: 280 kms.

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27 de julio

El día amanece soleado para contrastar con lo que tuvimos ayer. Nos preparamos y salimos de la guesthouse para buscar algún sitio para desayunar. Lo único que encontramos es un Kjorbudin en la gasolinera N1 del pueblo: supermercado más pseudo-cafetería. El supermercado está en funcionamiento, pero la cafetería parece cerrada, todas las mesas tienen las sillas puestas encima. La parte de bollería y panadería se encuentra justo antes de la entrada al supermercado, junto con una máquina de café tipo Nespresso para la que hay que pagar los vasos en la caja, junto con la bollería escogida. Nos cogemos unos croissants variados y una par de cafés con leche, pagamos cerca de 2000 ISK, y nos plantamos en una de las mesas de la cafetería a desayunar sin que nadie nos diga que no se puede. Detrás nuestro otras 2 parejas siguen nuestros pasos, ocupando más de la mitad de la oferta...
Cuando acabamos de desayunar, queremos poner gasolina, pero tras las experiencias en las N1, buscamos una alternativa. Por suerte, Grundarfjordur también dispone de una Orkan a la salida este del pueblo, apenas a 500 metros de la N1. Llenamos el depósito (5200 ISK) y nos ponemos en marcha, atravesando el pueblo de nuevo, con la mente en Kirkjufelfoss, cuyo aparcamiento, como era de esperar, está abarrotado. Nos lo tomaremos con calma, esperando encontrar un hueco en buena posición para el trípode y deambulando por el camino que baja desde el aparcamiento hasta el nivel más bajo de las cascadas, tratando de no molestar a las decenas de fotógrafos inmortalizando la montaña. Después de más de hora y media de ir de un lado a otro, plantando el trípode y fotografiando desde muchos ángulos, decidimos que ya es suficiente: alguna cosa decente saldrá de las más de 50 pruebas hechas.


Volvemos al coche y vemos a un chaval volando un dron hacia la montaña a pesar de la prohibición escrita claramente a la entrada. No hay nadie vigilando, como en todos los sitios en los que hemos estado: la manera de pensar de los islandeses es que todo el mundo va a hacer lo correcto o lo permitido. Aunque la mayoría de los turistas o locales cumplen con esta filosofía, siempre hay alguno que se cree estar por encima de las normas, como en esta ocasión o alguna que ya veremos más adelante. Cada uno con su conciencia, no?
Seguimos la 54 en dirección oeste hasta adentrarnos en el extremo de la península de Snaefellsness, allí la carretera se desdobla, siguiendo hacia el sur (por donde vinimos ayer noche), y siguiendo más al oeste y rodeando la totalidad de la península como la carretera 574, que es la que seguimos nosotros de momento. A poco de haber abandonado la 54, nos paramos en Olafsvik a comer, en el restaurante Sker (www.skerrestaurant.is/), bastante bueno. Comimos un plato de pasta muy completo cada uno por unos 8000 ISK.
Seguimos por la 574 hasta dar con Svodufoss (www.world-of-waterfalls.com/ ...svodufoss/) , que sólo logramos ver de lejos, pues el mirador está situado en una pradera en el lado opuesto de un riachuelo y para llegar hasta la cascada deberíamos atravesarlo y no estamos por la labor.


Siguiendo la costa, llegamos a Hellissandur, tras una brevísima parada para sacar un par de fotos de la iglesia Ingjaldsholl (guidetoiceland.is/ ...st-iceland) , la iglesia de hormigón más antigua de Islandia, con el volcán Snaefells al fondo. Construida en 1903, los islandeses alardean que fue la primera iglesia en el mundo construida en hormigón. Por cierto, el volcán Snaefells es el punto de entrada para ir al centro de la tierra según la novela de Julio Verne (y seguramente en las adaptaciones cinematográficas de la misma).
En el pueblo de Hellissandur hay un museo marítimo que tal vez hubiera valido la pena, pero nos lo encontramos cerrado (themaritimemuseumhellissandi.business.site/ ...m=referral), y nos conformamos con sacar una foto desde la valla de las casas con el tejado completamente cubierto por hierba, muy típico de los países nórdicos.


Después de la breve parada, continuamos bordeando la península hasta estar justo entre el Snaefellsjokull y el mar, en el pequeño cráter Saxholl (www.west.is/en/place/saxholl-crater), al que también se puede acceder hasta la cima por una escalera metálica construida subiendo por una de las laderas. Es más bien una rampa con escalones, pero se hace larga, y sopla un viento en contra que dificulta aún más la ascensión. Por suerte, no es muy alto y llegamos arriba rápidamente. El viento en la cima aún es peor, por lo que nos damos prisa en echar un vistazo a las magníficas vistas de los campos que rodean al cráter, llenos de fragmentos de roca volcánica, y por el otro lado, podemos observar el glaciar que se forma en el Snaefells, que nos parece muy cercano, aunque debe encontrarse a un par de kms al otro lado de la carretera.


Un poco más al sur, vemos un apartadero con unas magníficas vistas del Snaefells, y nos detenemos un ratito a contemplarlo. La vista es tan apacible que nos quedamos dormidos un ratito frente al volcán, en el interior del coche arrullados por el viento y los coches que pasan por la carretera, apenas unos metros detrás de donde hemos aparcado.
Al cabo de 20 minutos y con energía renovada, proseguimos un poco más hasta encontrar el desvío de Djupalonssandur (www.islandia.com/djupalonssandur), una playa de arena negra (para variar), con los restos esparcidos de un barco pesquero británico embarrancado en 1948. El pedazo de mayor tamaño de dichos restos es apenas mayor que el motor de un coche, para que os hagáis a la idea.
Para llegar al aparcamiento, hay que recorrer unos centenares de metros por un camino de tierra hasta encontrar la aglomeración de automóviles que marca el fin del camino, justo delante de unos rudimentarios servicios. Tenemos mucha suerte de encontrar un hueco para aparcar y poder bajar a estirar las piernas y pasear hasta el mar por la negra arena. Allí descansamos un poco más, disfrutamos de la tarde tranquila que ha quedado, con algo de sol y sin nada de viento; recolectamos algunos pedruscos negros para poner en la terraza de casa y hacemos volar un ratito el dron sobre la playa, sobre el agua, hasta los arrecifes que hay un poco más al norte...Relajación máxima. Hay que ir con mucho cuidado con los restos del naufragio, pues todos los pedazos de metal que están desperdigados por la arena están afiladísimos y muy oxidados.
El camino desde el aparcamiento hasta la playa pasa, cómo no, por un pequeño laberinto de roca volcánica con formaciones muy curiosas, entre las que se han formado un par de pequeñas charcas, a unos 100 metros del mar. En uno de los rincones del laberinto, una serie de rocas de distinto tamaño ponen a prueba a los forzudos que pasan por allí, pues un cartel indica que, años atrás, según qué medida de roca podías levantar, te contrataban para faenar en los barcos de la zona.




A menos de 1 km del desvío de Djupalonssandur, se encuentra la famosa cueva Vantshellir (www.summitguides.is/ ...cave-op1r6) , a la que se puede acceder al interior y descender por una escalera de caracol hasta sus profundidades. Tenemos la mala suerte de que aún no han inaugurado la temporada, faltan un par de días para ello, y nos quedamos con las ganas de hacer un poco de espeleología. Seguimos camino hasta llegar, apenas un par de kms más adelante a la zona de Londrangar (hiticeland.com/ ...-peninsula), con sus gigantescas formaciones rocosas al borde del océano. Para llegar a ellas, aparcamos en el centro de visitantes y tenemos un paseo de hora y pico entre ir y volver, pasando al lado del faro de Malarrif (www.sjominjar.is/ ...rrifsviti/) . Llegamos hasta el pie de los pilares de roca, justo antes de una pequeña ensenada que tiene un mirador en el otro extremo para observar los pilares en que nos encontramos ahora mismo. El camino de acceso a este mirador se encuentra unos cientos de metros más adelante de donde hemos aparcado nosotros. Durante el paseo ha vuelto a soplar el viento que nos viene acompañando desde el primer día casi constantemente, y junto al mar, la temperatura es realmente fría. Llegamos al coche y ponemos la calefacción unos momentos antes de emprender la ruta. Justo al ponernos en marcha, empieza a llover otra vez, es de locos...



Unos kms más al este, se encuentra el desvío para llegar a Hellnar (arcticyeti.es/ ...s/hellnar/) , un pequeño pueblo de pescadores con unos acantilados magníficos y una cueva (Badstofa) de los que no pudimos ver nada debido a la tormenta que teníamos justo sobre nosotros. Logramos sacar una foto de los acantilados desde el interior del coche, bajando lo justo la ventanilla y quedamos empapados en segundos...
Justo después de Hellnar, llegamos a Arnarstapi, donde queremos visitar la estatua de Bardar Saga (guidetoiceland.is/ ...-peninsula) y el arco de piedra natural sobre el mar. Pero tenemos que esperar a que arrecie la tormenta, así que aparcamos y entramos a cenar en el Snjofell restaurant. Comemos unas pizzas carísimas y que dejan bastante que desear, pero logramos que pase el tiempo suficiente para acercarnos a la estatua, no sin antes partirnos de risa cuando un charrán ártico ataca a Ester que se había acercado a un polluelo que había quedado desamparado en medio del aparcamiento en un intento de rescatarlo y apartarlo del peligro de los coches.
Tras el ataque, recorremos el camino que lleva junto a la estatua del medio troll protector de la península, y un poco más allá, hasta el mirador sobre el Gatklettur Arch (guidetoiceland.is/ ...gatklettur) . Vuelve a llover cuando alcanzamos el mirador, con lo que el camino de regreso hasta el coche lo tenemos que hacer casi a la carrera, para quedar otra vez empapados.

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Un poco hartos de tanto cambio y tanta agua, ponemos rumbo a Grundarfjordur para secarnos bien, descansar y empezar a mentalizarnos que esto se acaba...

Recorrido: 150 kms.

28 de julio

Abandonamos el alojamiento sin haber interactuado con nadie más que por teléfono cuando llegamos. Tampoco con ninguno de los demás huéspedes al no haber coincidido con nadie ni hecho uso de las zonas comunes. Cargamos el Jimny y nos detenemos a desayunar otra vez en la pseudocafetería de la N1: mismo menú, mismo precio.
Nuestra primera destinación del día se encuentra a bastante distancia, algo más de 150 kms, dos horas de conducción ininterrumpida hasta llegar al aparcamiento, situado en el extremo del fiordo Hvalfjordur, siguiendo un camino de tierra. Se trata de la 2ª cascada más alta del país: Glymur (guidetoiceland.is/ ...l---glymur) , casi 200 metros de caída. Para llegar hasta allí, debe hacerse una excursión que para nada se trata de un paseo: rocas, una cueva, atravesar un arroyo por encima de un tronco...Un par de horas en cada sentido.


Bien, esto es la teoría; la realidad no os la puedo confirmar puesto que nosotros solamente llegamos hasta el punto en que hay que atravesar un furioso arroyo por encima de un tronco y piedras con un paso complicado en que hay que agacharse haciendo equilibrios para pasar al lado contrario del cable que sirve de seguro para atravesarlo. Llegamos hasta este punto después de 1 hora andando, y al ver que el paso no es fácil ( aunque para nada parece peligroso), teniendo la espalda delicada y cargados con la mochila, cámara, dron, teléfono... preferimos no arriesgar y dar media vuelta. Un poco frustrante, pero es lo que hay actualmente.
Volvemos al coche y buscamos algún sitio para comer. Por lo menos se nos ha abierto el apetito con las dos horas de excursión. La zona no es muy pródiga en restaurantes, google maps nos ofrece solamente la opción del Kaffi Kjos, en la 461, a unos 30 kms de Glymur. Así que allá vamos! El restaurante tiene una terraza enorme con vistas al lago Medalfellsvatn, y no hay prácticamente clientes. Comemos unas hamburguesas y unos helados por 7300 ISK, y nos ponemos enseguida en marcha hacia el Parque Nacional Thingvellir (www.guiadeislandia.es/ ...ingvellir/) , unos 30 kms más adelante, siguiendo la 48. El lugar tiene un aparcamiento enorme, y está lleno de coches y autobuses, nos encontramos ya en el famoso Círculo Dorado (guidetoiceland.is/ ...den-circle) , plagado de excursiones concertadas desde Reykajvik, a apenas 1 hora de aquí. Dicho círculo tiene varias atracciones, siendo el PN Thingvellir una de ellas, además de la zona de Geysir, y la impresionante cascada Gullfoss.
Pagamos el aparcamiento en la recepción del centro de visitantes (750 ISK) y obtenemos información sobre lo más relevante del parque, puesto que no dispondremos de mucho rato.
El PN Thingvellir es el único enclave de Islandia considerado patrimonio de la UNESCO, por ser el lugar donde se eligió por vez primera un parlamento de manera democrática, en época de los Vikingos. También aquí los clanes vikingos decidieron pasarse al cristianismo, abandonando los antiguos dioses nórdicos. Además, la residencia de verano del presidente del país se encuentra dentro del PN.
El valle en que se encuentra situado el PN está justo en la dorsal atlántica que separa las fallas de Eurasia y Norteamérica. Por una de estas fallas empieza el paseo que damos por la zona, rodeados de otros turistas, tanto nacionales como extranjeros.


Paseamos por la parte inferior de la falla oeste (Almannagja), bajo unas colosales paredes verticales de roca hasta llegar a la pequeña roca en la que se sacrificaba a los que infringían alguna ley (Logberg: Roca de la Ley). Un poco más adelante, la laguna a la que se lanzaban las mujeres acusadas de brujería, incesto, adulterio... La laguna tiene el nombre Drekkingarhylur.
Al final del camino pavimentado, un pequeño desvío nos lleva hasta la cascada Oxarafoss, llena de gente con los pies en remojo, sentados, meditando o simplemente tomando el sol que luce esta tarde. Nos relajamos un ratito contemplando la cascada y viendo pasar a la gente que va con prisas para regresar al autobús a tiempo.
El camino de regreso lo hacemos por un camino un poco más alejado de la pared de roca y que pasa junto a la residencia de veraneo del Presidente, la Iglesia del parque y la fisura de aguas cristalinas llamada Silfra (hipertextual.com/ ...ura-silfra) , en la que está permitido el buceo a pesar de que sus aguas están poco por encima de la temperatura de congelación. La visibilidad en estas aguas puede llegar a los 100 metros bajo la superficie, y es el único lugar del mundo en que poder tocar 2 continentes a la vez, pues las placas tectónicas antes mencionadas están aquí muy juntas, aunque separándose pocos cms cada año.


Visto todo esto, damos por concluida la visita al PN y regresamos al centro de visitantes, compramos un par de souvenirs y nos ponemos en ruta de nuevo.
A unos 45 kms al sur del PN, se encuentra otro famoso cráter extinto relativamente joven, con lago incluído que vamos a visitar. Su aparcamiento se encuentra justo en la carretera 35. Es el Kerid (www.islandia.com/kerid) .
Este cráter se encuentra en propiedad privada, y la entrada para poder verlo cuesta 400 ISK por cabeza. El pago sirve para ayudar a los propietarios a mantener la zona en condiciones y mantener las ya existentes: se ha habilitado un aparcamiento con capacidad para varios coches e incluso algún autobús; para descender al lago se han excavado escalones a lo largo del camino...
Pagamos nuestras entradas y damos primero un paseo, rodeando por completo la parte superior para captar la belleza del lago interior, que en invierno queda completamente helado. El baño está prohibido, a pesar de que en verano apetecería en un día soleado como hoy. Es un lugar muy fotogénico, y es una lástima que han prohibido el vuelo de drones para captar imágenes aéreas del cráter.
Seguidamente, bajamos hasta el nivel del agua, sin duda gélida. La posición del sol a esta hora deja en penumbra gran parte del lago, aunque en la orilla aún soleada, la temperatura es muy agradable.


Empezamos a tener hambre, así que volvemos al coche y ponemos rumbo noreste por la 35, parando a llenar el depósito en una OB (7700 ISK). A un par de kms, vemos un restaurante llamado Minniborgir (www.minniborgir.is/), que Ester ya había detectado gracias a google maps. Nos sentamos en la soleada terraza y pedimos una cantidad de comida (bocadillo, ensalada, tapas...), que no nos podemos acabar, aunque no nos sale muy caro (7300 ISK).
Aún nos queda un trecho para llegar al que será nuestro último alojamiento del viaje (el que casi perdemos por los problemas con la N26). Se encuentra en la ciudad de Reykholt, en una ubicación estupenda para recorrer el círculo dorado y el centro de la isla. El hotel se llama Blue Hotel Fagrilundur (bluevacations.is/), y casi podríamos decir que lo estrenamos. Se ve increíblemente nuevo, incluso alguna parte está aún en obras. Enfrente del hotel, al otro lado de la carretera 35, hay un par de restaurantes con buena pinta que tendremos que tener en cuenta para cenar las 2 siguientes noches. También vemos un par de jacuzzis exteriores en la terraza entre el hotel y el restaurante, que intentaremos aprovechar alguna de las 3 noches que nos alojaremos aquí. Ahora, a descansar...

Alojamiento: Blue Hotel Fagrilundur (Reykholt). Booking. 3 noches con desayuno: 270€.
Recorrido: 290 kms.

29 de julio

Seguramente el alojamiento más nuevo y cómodo de los que hemos estado en Islandia, incluyendo los guesthouse y Airbnb, y a un precio increíble, en comparación con otros lugares. Encima, tenemos el desyuno incluído, bastante completo, por cierto: cafés, zumos, bollería, yogur, embutido, quesos, pan de varias clases, fruta...
Aprovechamos el desayuno para llevarnos unas rebanadas de pan para la comida, que complementaremos con algo de embutido que aún nos queda del que nos trajimos de casa. Supongo que quien más, quien menos, todos lo hemos hecho en alguna ocasión, verdad? La razón no es otra que, cómo vemos que el día es bastante bueno, iremos hasta Landmannalaugar (www.islandia.com/landmannalaugar) , y ya haremos el círculo dorado mañana.
Así pues, nos ponemos en ruta hacia el centro del país, por las carreteras 32 y después la F26, rodeados de paisajes completamente lunares la mayor parte del recorrido. Kilómetros y kilómetros sin ver nada más que arena y restos volcánicos a ambos lados del asfalto.
Casi al final de la F26, paramos a rellenar el depósito de gasolina en la última gasolinera de la zona, antes de llegar a Landmannalaugar, una OB. Aunque tenemos suficiente combustible para llegar y regresar, por estos lares, no está de más... Poco después de la gasolinera, la F26 se desvía bruscamente al norte para volver unos kms más adelante a seguir el rumbo presuntamente indicado hacia la F208, que se puede coger en 2 puntos, aunque parece que uno de ellos es un camino reservado a mantenimiento de la zona y rangers. Nosotros nos pasamos el primero por el enésimo malentendido de google maps, y para no dar la vuelta, nos colamos por el prohibido durante unos kms hasta volver a enlazar con la F208. Ya sea por uno o por el otro, la F208 ya es una carretera realmente que yo consideraría como F, sin asfaltar, camino estrecho, polvoriento, lleno de rocas y piedras, sin apenas señalización. No diría que un 4x4 es absolutamente imprescindible, pero seguro que yo no me metería en esa carretera en un automóvil que por lo menos no sea un SUV, y aún así, reduciendo la velocidad a la mínima expresión. La ruta por la F208 desde el asfalto hasta el corazón de Landmannalaugar es aún más inhóspita si cabe que lo visto hasta ahora, totalmente hostil. Está totalmente prohibido conducir fuera de los límites establecidos, para proteger la escasísima flora y musgo del lugar.


Unos cuantos kms más por estos caminos a una velocidad extremadamente lenta, nos llevan, al fin al desvío de la F224, justo después del lago Frostastadavatn, hasta las instalaciones del càmping situado en el corazón de Lanmannalaugar. Nos detenemos en el aparcamiento que hay para los menos atrevidos, que está justo antes de tener que cruzar con el coche el vado que forma el río en ése punto. Tras 5 minutos de observar como otros conductores con coches más grandes y altos lo atraviesan, quedo convencido que no es buena idea, por el coche en sí, que seguramente habría respondido y por mi nula experiencia en atravesar ríos...


Así pues, nos equipamos y recorremos los últimos 500 metros a pie hasta las casetas que forman el cámping, con duchas, servicios, una cafetería, y un punto de información al que nos dirigimos para pedir consejo, y comprar un mapa de la zona para decidir qué excursión vamos a hacer (las diferentes opciones vienen señalizadas con distintos colores en el mapa y en las señales a lo largo del camino). El mapa nos cuesta 300 ISK, y nos tomamos un par de cafés antes de empezar a caminar, que nos cuestan unas 1000 ISK en el chiringuito del cámping. Las distintas rutas, como ya he dicho, están señalizadas con colores, y nosotros nos decidimos por enlazar la que empieza por el rojo, siguiendo por un pequeño tramo del blanco, empalmando al verde y acabando por naranja. La ruta seguida se llama Brennisteinsalda, y según el mapa, sólo son 6.5 kms para hacer en unas 3 horas, pero la verdad es que mi reloj nos marcó más de 11 kms recorridos y estuvimos casi 5 horas y media en el camino. El nombre viene dado por ser el del volcán al que se accede por la ruta, y del que aún se ven restos humeantes en forma de fumarolas en algún momento del recorrido (recmountain.com/ ...teinsalda/).


Acabamos absolutamente agotados, pero lo cierto es que es MUY recomendable y permite una visión muy general de los paisajes de la zona: se empieza paseando por medio de un campo de lava, sigue por una zona de hierba con algún riachuelo y una pequeña laguna que ofrece unos buenísimos reflejos de las montañas coloreadas y aún con nieve de la zona. Después de este pequeño descanso, empieza una fuerte ascensión por un camino de tierra que sigue la cresta de la montaña y que parece no tener fin, dejando a un lado las montañas de colores, hasta llegar a la cima de la montaña, desde la que se tienen unas vistas impresionantes de la zona. Por suerte, el día está despejado y nos permite tener una visión de 360º. Descansamos unos minutos para coger fuelle y empezamos el fuerte descenso por el lado contrario al que hemos subido, hasta llegar al desvío que permite coger la ruta que rodea Blahnukur, la montaña gris que queda a nuestra derecha. No nos vemos capaces de dar aún más rodeo, y nos sentamos un rato a comer los bocadillos y refrescarnos un poco. Con fuerzas renovadas, encaramos el último tramo, pasando junto a una gigantesca fumarola y siguiendo el sendero que va pegado al riachuelo que nos lleva de vuelta a la gigantesca explanada en la que se encuentra el cámping, aunque aproximadamente a 1 km del punto en que empezamos la ruta. El último tramo pasa por delante de un cercado en el que alguno de los residentes más “permanentes” se dedica a criar caballos y cuidar de un pequeño huerto.
Para recompensarnos, en cuanto llegamos a la zona “habitada”, nos tomamos unos refrescos en la “terraza” de uno de los chiringuitos, montado en el interior de un autobús abandonado. No tenemos tiempo para mucho más y aún nos queda casi 1 km para llegar al coche, y nos ponemos en marcha de nuevo.


Nada más abandonar la zona de aparcamiento, volvemos a pasar frente al lago Frostastadavatn (guidetoiceland.is/ ...astadavatn), y nos paramos un rato para ver el atardecer y sobrevolarlo con el dron (aquí no hay señal que lo prohíba, en Landmannalaugar, sí la había). Aparcamos, nos ponemos las redes antimosquitos (por suerte), y nos tumbamos en el césped a la orilla del lago, viendo como una familia disfruta de una tarde de pesca, mientras filmamos un poco.




Se va haciendo tarde y tenemos un largo camino por delante. Nos ponemos en marcha a la misma velocidad a la que llegamos, cubiertos de polvo por completo y exhaustos. No sufrimos ningún percance por el accidentado camino de regreso, y ya en el asfalto, barajamos la posibilidad de parar a ver un par de cascadas de la zona: Hjaparlfoss (guidetoiceland.is/ ...jalparfoss) y Haifoss, ambas situadas a poca distancia de la carretera 32.

Acordamos una solución de compromiso y nos quedamos con la visita solamente de Haifoss (hiticeland.com/ ...in-iceland) , que es la primera que encontramos en el camino de vuelta. No nos arrepentimos de la decisión, qué pedazo de cascada!! Lástima que a esta hora la luz no acompaña y ha regresado el viento gélido que tanto amamos... El camino hasta el aparcamiento se las trae (del tipo F208, un poco menos accidentado), y desde allí, apenas unos 200 metros hasta el mirador de esta impresionante cascada de más de 120 metros de altura. Hay que ir con mucho cuidado, pues apenas hay vallas para proteger a los turistas despistados que se acerquen demasiado para tomar una buena foto o un selfie suicida.



Ahora sí, damos por finalizada la jornada, y durante el regreso al hotel, Ester llama al restaurante que hay enfrente para guardar mesa para cenar en el último turno. Sobre las 8 pm, llegamos al hotel y nos vamos de cabeza al jacuzzi a relajarnos un poco, mientras nos bebemos una cerveza estando en remojo, junto con otro grupito de jóvenes huéspedes.
Nos vestimos y andamos a duras penas los 150 metros que nos separan del restaurante Mika (mika.is/), donde nos tomamos una sopa y una ensalada por 5300 ISK, con unos bombones especialidad de la casa de postre. Tienen un muy buen surtido de sabores en cuanto a bombones, y puedes pedir cajas de varias unidades.
De regreso al hotel, hablamos con una de las simpáticas asistentas sobre la posibilidad de hacer una colada, y nos dice que en principio no habrá problema, pero que tendrá que ser mañana, pues a estas horas ya está el servicio cerrado. En la habitación, preparamos la bolsa con toda la ropa usada y que ya irá directamente a la maleta para el viaje de vuelta a casa, una vez limpia, seca y doblada. Ahora, a descansar, hoy nos lo merecemos.

Recorrido: 275 kms.

30 de julio

Y llegó...Nuestro último día entero en Islandia ya está aquí. Aunque mañana tenemos el vuelo por la tarde y tendremos aún tiempo de dar una vuelta por Reykajvik, ésto llega a su fin.
Desayunamos en el hotel, el mismo menú de ayer, pero hoy no nos llevamos nada para el camino ni para comer. De hecho, en principio no vamos a movernos a muchos kms de distancia, Reykholt está en pleno centro del Círculo Dorado, que compone el grueso de nuestras visitas de hoy. Empezaremos por el punto más alejado del hotel, apenas a 30 kms del hotel: la cascada Gullfoss (www.islandia.com/gullfoss).
De momento el sol luce sin piedad. Durante la ida, Ester tiene tiempo de descubrir que apenas a un par de kms del hotel, se encuentra un invernadero con una gran plantación de tomates y pepinos, que aprovecha la energía geotérmica de la zona para mantener una temperatura y humedad constantes durante todo el año, favoreciendo así varias cosechas anuales. Habíamos visto en un documental televisivo que Islandia es un gran productor de tomates, y nos preguntábamos dónde podían ser cosechados, viendo los terrenos y la geografía de lo visitado hasta ahora. Además, en este invernadero, para completar el negocio, hacen visitas guiadas y tienen un restaurante con un menú en que el plato estrella obviamente, es la sopa de tomate. Parece curioso, por lo que intentaremos parar a comer aquí volviendo de Gullfoss.
Como nos lo hemos tomado con bastante calma (el cuerpo empieza a necesitar un descanso menos activo), llegamos al aparcamiento de Gullfoss a las 11 am, para comprobar que está abarrotado de gente, con varios autobuses esperando el regreso de los grupos que en 15 minutos tienen que sacar la foto, visitar la tienda de souvenirs y aprovechar para ir al baño.
Las vistas de Gullfoss se pueden tener desde algunos puntos estratégicos. El primero, casi sin bajar del coche si se aparca en el parking inferior.


Vistas de frente de la cascada y posibilidad de acceder por un sendero hasta la plataforma que se alza justo en la cascada superior (menos espectacular), a tocar del agua. Desde dicha plataforma, también se puede observar lateralmente la cascada que forma el estrecho cañón y que en nuestra opinión es mucho más bonita. Las otras vistas pueden ser desde la parte superior de la cascada, sin acceso directo a la misma y con visión más limitada. A este mirador se accede directamente desde el aparcamiento superior, en el que se encuentra el centro de visitantes, tienda, restaurante, etc. Creo que es el más visitado por los grupos dichos antes, por cuestiones de optimización de tiempo.


Sin duda la vista menos accesible es la que se obtiene desde el otro lado del río, sobre el acantilado situado en la parte sureste del río. No sabemos cómo se accede, pero vimos gente paseando por la zona. Imagino que debe existir algún acceso desde la carretera 349. Nosotros empezamos por la parte inferior, con vistas frontales, descendimos hasta la plataforma sobre la cascada superior, vimos tranquilamente el cañón desde la misma... Mientras Ester hacía fotos desde todos los ángulos, me dediqué a ayudar a un par de ancianos neozelandeses a trepar por las rocas que dan acceso al nivel superior de la plataforma, y entablé un poco de conversación con ellos, cuando me preguntaron si yo también era neozelandés (en aquel momento llevaba una camiseta de recuerdo de cuándo viajé allí).
Acabada la visita “inferior”, ascendemos por la rampa que suele estar empapada, a causa del vapor de agua que sube desde el fondo del cañón, y que en esta mañana de julio nos refresca agradablemente, pero en otra estación debe ser terriblemente molesto mojarse con el frío que debe hacer.
Subimos a la plataforma de observación que queda unos 15 metros por encima e intentamos sacar unas fotos desde allí, aunque es mucho más difícil por el constante ir y venir de multitudes. Como no podía ser de otra manera, nos acercamos hasta la tienda de souvenirs, convenientemente preparada para recibir a gente en grandes cantidades, aunque no acabamos comprando nada por los desorbitados precios que se exhiben.
Volvemos a la zona inferior para recoger el coche y volver hacia Reykholt, y nos detenemos en los invernaderos a intentar comer. El lugar se llama Fridheimar (www.fridheimar.is/). Aparcamos sin problema y vamos por el sombreado camino que pasa junto a unos establos hasta llegar a la puerta del restaurante-invernadero. Pedimos mesa para dos, y tenemos que esperar unos 30 minutos en la barra del bar, tomando un cóctel a base de zumo de tomate y una pepsi. Ciertamente se trata de una experiencia curiosa, pues las mesas del comedor están a tocar de las tomateras. La temperatura en el interior y la humedad, evidentemente son muy superiores a lo que nos hemos acostumbrado en los días que llevamos en el país, es casi un clima tropical... El restaurante no es para nada barato, pero el menú está bastante bien, la sopa de tomate muy rica y el pan, espectacular. Lo hacen ellos mismos, de varios tipos, y hay barra libre para tomar todo el que se quiera. En total, bebidas, comida y postre, unas 10000 ISK.


Estamos a menos de 2 minutos del hotel, y allí nos dirigimos para dejar la bolsa de la ropa a los asistentes que amablemente se ofrecen a lavarla gratuitamente. Quedamos en que la recogeremos cuando volvamos por la tarde, puesto que aún no hemos acabado con el círculo dorado. Próxima parada: Geysir (www.islandia.com/geysir) .
La zona de actividad geotérmica está de camino a Gullfoss, a 20 kms del hotel, ya hemos pasado por delante esta mañana, pero decidimos empezar por el punto más alejado, y hemos dejado los géiseres para la tarde.
El aparcamiento también está abarrotado, tanto del centro de visitantes como del hotel junto a éste, pero logramos dejarlo relativamente cerca.
En primer lugar, vamos al centro de visitantes a echar un vistazo y curiosear por la tienda. Seguimos con los precios exagerados. Me parece que va a ser el viaje en el que vamos a llegar a casa con menos recuerdos de un lugar...
Para visitar la zona de fumarolas, charcos de lodo burbujeantes y géiseres, no tenemos más que cruzar la carretera 35. Se trata de otro Yellowstone en miniatura, mucho más que la zona de Hverir, en Myvatn, pero tiene su encanto, además de tener el géiser original, el que dio nombre a este curioso fenómeno consistente en erupciones periódicas de agua casi hirviendo que sale de un orificio del suelo cuando la presión alcanza un nivel determinado. El “Geysir” original está inactivo desde hace tiempo, pero su hermano pequeño, llamado Strokkur, erupciona cada 5-6 minutos sin fallar. No hay vallas protectoras que separen el sendero para visitantes del géiser propiamente dicho, y la superficie del suelo es muy delicada en varios metros a la redonda, por lo que es importante no salirse del camino señalizado. Es una zona en la que el vuelo con drones está prohibido, pero como ya he comentado anteriormente, hay gente que se cree estar por encima de las normativas, y no había uno, sino dos drones en vuelo estacionario para filmar la erupción desde las alturas. Por suerte para los pilotos, no hay nadie que vigile y haga cumplir las normas, ni ningún visitante con alma de “chivato” para denunciarlos.




Después de dar un paseo por la zona, que dicho sea de paso, tampoco da para tanto, y en vistas de que a lo lejos se está gestando una tormenta importante, concluímos la visita y emprendemos la marcha hacia la que esperamos pueda ser nuestra última visita a la fascinante naturaleza islandesa: Bruarfoss (guidetoiceland.is/ ...-waterfall), una cascada de aguas turquesas, llamada “la de aguas más azules de Islandia”. El aparcamiento se encuentra en la carretera 37, apenas 13 kms al norte de Reykholt. Mientras nos acercamos al lugar, la tormenta va aumentando hasta que empieza a descargar justo cuando paramos el coche junto a otros que están esperando para hacer la excursión hasta la cascada: unos 3 kms de paseo junto al río, sin más dificultad que esperar a que acabe de llover. No debería llevar más de hora y media ir, disfrutarla y regresar, pero no tiene pinta que para de llover en breve. De momento nos quedamos en el interior del coche durante un rato, mientras vemos gente que llega por el camino de la cascada, completamente empapados, corriendo, cubriéndose con lo que pueden.
Son las 6 y media y llevamos esperando media hora, con cada vez menos esperanzas de que pare, así que abortamos misión y volvemos al hotel.
Los encargados nos indican dónde tenemos que ir a recoger la ropa, que está aún en la secadora, y allí nos topamos con la propietaria del hotel, con quien hablamos durante media hora larga, mientras recogemos y doblamos toda la ropa, ya limpia y seca. Mientras charlamos, descubrimos que Islandia es en realidad un país muy pequeño y casi “familiar” por decirlo así: resulta que la propietaria del hotel y la del apartamento que estuvimos en Myvatn, se conocen desde hace tiempo. Hay que pensar que entre las dis ciudades, hay casi 500 kms por carretera...
Con la ropa ya doblada, nos despedimos de ella repitiendo de nuevo nuestro agradecimiento por no cobrarnos el servicio, y vamos a la habitación a preparar la maleta y ponernos el bañador para darnos un último baño en el jacuzzi, esta vez bajo la lluvia, que no ha parado, aunque sí ha disminuido de intensidad.
Casi arrugados y un poco tristes por haber tenido que dejar la última excursión, volvemos al coche para ir a buscar un lugar para cenar. Al final, acabamos en Fludir, apenas a 12 kms, cenando en la cafetería del campo de golf (kaffisel.is/) . Comemos unas hamburguesas regadas con cerveza, por 7500 ISK, y de regreso al hotel, paramos a buscar unos bombones de postre en el restaurante de ayer.
Durante la cena, he recibido un email de Vueling recordándome que debemos rellenar una declaración para poder embarcar, siguiendo las nuevas normas de regulaciones de viajes en pandemia que se han dispuesto en los últimos días. Suerte del recordatorio, porque no teníamos ni idea que debía rellenarse nada. Por suerte, puede hacerse on-line y la cobertura es excelente, por lo que no me lleva más de media hora formalizarlo.
Creo que estas decisiones de cambiar normativas de regreso a última hora, deberían considerar la situación de la gente que ya se encuentra de viaje, pues en países con menos cobertura, no hubiéramos sido correctamente informados y hubiéramos tenido graves problemas para embarcar.
Ahora sí, nos disponemos a pasar nuestra última noche en Islandia, un país en que la naturaleza es abrumadora en todas partes.

Recorrido: 140 kms.

31 de julio

Pues sí, esto se acabó. Nuestro viaje veraniego llega a su fin, con ganas de volver a casa por una parte, y con ganas de quedarnos en Islandia una temporadita más por otra. Ya hemos empezado a hablar de regresar unos días en invierno para poder disfrutarlo con nieve, hielo, menos gente (aún menos)... Y por supuesto para poder completar las visitas frustradas como la de ayer o las que no teníamos previstas, como los fiordos del oeste.
Desayunamos pronto en el hotel, nos despedimos de sus amabilísimos camareros y asistentes, y nos ponemos en ruta hacia la capital para acabar de pasar la mañana, dar una última vuelta y comer, antes de ir a embarcar en nuestro vuelo esta tarde.
El trayecto desde Reykholt hasta el centro de la capital nos lleva casi hora y media, pero aún así, llegamos con tiempo suficiente para aparcar en una zona de pago justo en el centro, a 20 metros de Laugavegur street, la calle más comercial de la isla. Deambulamos sin rumbo fijo, entrando en varias tiendas de ropa y de souvenirs, con las compras típicas de última hora. Nos tomamos un café, y nos dirigimos a la conocida panadería Braud (www.braudogco.is/), para probar sus bollos de canela y alguna otra cosilla. Su original fachada puede llevar a confusión con alguna tienda de Desigual, pero no os podéis equivocar: seguid el aroma...Se encuentra a apenas 100 metros de la Hallgrimskirkja, y desde allá ya se huele.


Como el coche lo tenemos muy cerca, aprovechamos para ir a dejar alguno de los paquetes que nos hemos agenciado durante la mañana. Cuando estuvimos en la capital al principio del viaje, fuimos a comer a un tailandés que nos gustó bastante, y vamos con la intención de repetir, pero para nuestra frustración, nos lo encontramos cerrado por vacaciones. Nos habíamos acercado en coche, para estar más cerca a la hora de ir hacia el aeropuerto, y para no desaprovechar las monedas, buscamos algún otro sitio para comer por la zona. Apenas a 100 metros del tailandés, encontramos un vietnamita que nos atrae (pho.is/is/), y allí hacemos la última comida en tierras islandesas, por menos de 5000 ISK.
Son casi las 2 y nuestro vuelo sale a las cinco, por lo que sin más demora, tenemos que ponernos en marcha hacia Keflavik, a unos 45 minutos. Además, tenemos que rellenar el depósito de gasolina, pues está casi en reserva. Tanto llegamos a apurarlo, que no podemos llegar a rellenarlo en las gasolineras que típicamente están en las inmediaciones de las zonas de alquiler de coches de los aeropuertos, pues la luz de la reserva nos acompaña desde casi dejar Reykjavik, y en cualquier momento nos quedamos tirados, literalmente. Afortunadamente, a menos de 10 kms del aeropuerto, encontramos una gasolinera en Vogar. Aunque es una N1, vamos a tener que intentar pagar con otra tarjeta para llenar el depósito. Por suerte, la Wizink de Ester es aceptada a la 1ª y llenamos con 8700 ISK, para entregar el coche con el depósito lleno totalmente.
Nos detenemos enfrente de las oficinas de Europcar para la revisión del coche, y mientras vaciamos todo el equipaje, la chica encargada de la revisión se dirige a nosotros en español, al habernos escuchado comentar algo. Entablamos conversación con ella sobre la temporada que hace en verano en el país, y descubrimos que conoce nuestro pueblecito por haber estado veraneando justo al lado hace unos años. Qué pequeño es el mundo...
Nos despedimos de ella, dejándole un paquete de embutido sin abrir que hemos llevado con nosotros por toda la isla, para que no eche tanto de menos los manjares típicos que no se encuentran en Islandia.
Arrastrando el equipaje hasta la terminal de salidas (recordad que no hay shuttle), echamos un último vistazo y nos ponemos las mascarillas para volver a la triste realidad: colas, aglomeraciones... Mientras yo hago cola para hacer el check in del vuelo, Ester se va a intentar recuperar alguna cosa de los gastos hechos en tiendas en que te ofrecen la posibilidad de recuperar algo de los impuestos a los no islandeses (no todas las tiendas lo ofrecen, pero alguna cosa vamos a recuperar). Cuando llega, y ante mi sorpresa, saluda a un grupo de personas algo mayores que están justo delante mío en la cola de facturación. Resulta que son clientes de su estudio, con segunda residencia en nuestro pueblo. Mientras la cola avanza lentamente, vamos intercambiando opiniones y anécdotas del viaje, hasta que llegamos al mostrador y allí nos separamos para embarcar. Dedicamos los últimos minutos en tierra a compras de última hora para llevar a la familia y amigos, algún capricho para mí y algo para picar durante el vuelo, justo antes de que se abran las puertas de embarque, para regresar a Barcelona en otro vuelo sin ningún contratiempo aparte de tener que llevar la mascarilla durante las casi 5 horas que dura.
Controles de entrada en el aeropuerto de El Prat, pasaportes Covid, impresos rellenos, más colas, follones varios, recogida de equipajes... Salimos del aeropuerto ampliamente pasada la medianoche, y llegamos a casa sobre las 2 de la madrugada, exhaustos pero muy contentos por haber podido al fin, visitar Islandia, un país sin duda, sometido a las fuerzas de la naturaleza.

Recorrido: 155 kms.

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