Camino de Santiago Francés: 115 kilómetros finales desde Sarria (Lugo). ✏️ Blogs de España

Por diferentes motivaciones para cada uno de nosotros, surcar el Camino de Santiago era una idea que teníamos en mente desde hacía mucho tiempo, si bien por unas causas u otras nunca parecía surgir el momento oportuno. En principio, nuestra intención era recorrer de una tirada el Camino Francés desde Roncesvalles, lo que nos requeriría prácticamente un mes, agotando casi nuestras vacaciones. Como no era eso lo que buscábamos, el proyecto quedó aparcado para un futuro sin determinar hasta que resucitó de improviso el verano pasado, cuando, tomando un café, uno de mis cuñados nos propuso hacer unas cuantas etapas, las finales, para llegar hasta Santiago.

Nos pilló por sorpresa, ya que no lo habíamos pensado en absoluto y menos a primeros de septiembre, pues siempre nos lo imaginamos en primavera. Sin embargo, a mi marido le encantó la iniciativa y la secundó. Yo no estaba muy convencida, no sé muy bien por qué, pero terminé aceptando y, además, me encargaron la tarea de prepararlo todo. ¡Qué raro! De modo que empecé a repasar los comentarios del foro, y también me sirvió de gran ayuda para establecer el itinerario la web oficial del Camino de Santiago www.caminodesantiago.gal/ .../planifica

Según la tradición, Santiago el Mayor fue el primer apóstol martirizado y sus restos fueron trasladados por barco primero a Hispania y luego a Galicia, donde los enterraron. En el año 820 se descubrió su tumba en un asentamiento romano abandonado, sobre la cual se construyó un templo donde actualmente está ubicada la Catedral. A partir de entonces, el lugar se convirtió en centro de peregrinación cristiana de primer orden en toda Europa, igual que Roma y Jerusalén.

El primer peregrino reconocido como tal fue el rey asturiano Alfonso II el Casto, quien creo la denominada “ruta primitiva”, mientras que desde fuera de la Península Ibérica se le atribuye tal honor a Gotescalco, obispo de Le Puy-en-Valey (Francia), que peregrinó en 950 o 951, según las versiones.

El Camino de Santiago también se conoce como la Ruta Jacobea, debido a que el adjetivo “jacobeo” (xacobeo en gallego) alude a todo lo relacionado con el Apóstol, cuyo nombre bíblico original era Jacob o Iacobus.

Se trata del recorrido más conocido de cuantos llegan hasta Santiago de Compostela, en el que convergen la mayoría de las rutas medievales y que destaca por su variedad de paisajes y su riqueza monumental. Ya en territorio español, desde Roncesvalles, consta de 33 etapas y 768 Kilómetros. También se pueden dividir etapas o juntarlas, según las necesidades de cada peregrino. En nuestro caso, por cuestiones laborales solo disponíamos de ocho días, con lo cual estaba claro que haríamos los últimos 115 kilómetros, partiendo desde la localidad lucense de Sarria, lo que supone un total de seis etapas con finales en Portomarín, Palas de Rei, Melide, Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de Compostela.

Como simple referencia geográfica, pongo el itinerario a pie según Google Maps, pues no coincide con la ruta real que se sigue.

El año jubilar tiene su origen a mediados del siglo XV y se celebra siempre que el 25 de Julio, día de Santiago Apóstol, cae en domingo. Durante todo ese año permanece abierta la Puerta Santa, por la que acceden a la Catedral los peregrinos, que pueden obtener determinadas indulgencias o, incluso, ganar el Jubileo, la Indulgencia Plenaria, que se consigue cumpliendo los requisitos de visitar la Catedral, orar y recibir los sacramentos de la penitencia y la eucaristía. El último año santo fue 2021, pero se amplió a 2022 debido a la pandemia. Así que justamente nos iba a coincidir.

Al igual que las motivaciones, la forma de hacerlo es totalmente personal: desde la forma más modesta hasta viajes totalmente organizados, que te trasladan hasta el punto de inicio y te recogen al final para transportarte de nuevo al hotel. En fin, hay quien dice que el Camino solo se vive verdaderamente llevando todo el equipaje a la espalda y alojándose en albergues. A mi modo de ver, se trata de una interpretación tan válida como cualquier otra, ya que las circunstancias de cada persona son distintas y tampoco el desgaste que implica lo soporta igual todo el mundo. Con veinte o treinta años, la elección parece muy clara. A nuestra edad y con una pandemia aún latente, nosotros también lo teníamos muy claro: cuantos menos flecos sueltos, mejor.

Durante el verano, fue noticia la enorme afluencia de gente en Santiago, sobre todo, de peregrinos haciendo el Camino, así que decidí reservar los alojamientos con antelación para evitar cualquier contratiempo. Pensaba que septiembre sería menos problemático, pero todavía era época de vacaciones y no me resultó tan sencillo como presumía. Al final, me decidí por hostales y pensiones con precios entre 50 y 65 euros por noche en habitaciones con baño privado. Naturalmente, si se quiere ir de albergue, el asunto cambia completamente y la mayor incomodidad se compensa con un menor precio y otros alicientes, como convivir siquiera unas horas con otros peregrinos.

Mi marido y yo somos senderistas, así que estamos acostumbrados a caminar, subir o bajar lo que nos echen. Sin embargo, por un problema de espalda, yo no puedo cargar peso, con lo cual me resulta imposible acarrear una mochila durante varios días, aun limitando la carga a cinco o seis kilos. Así que, ya puestos, los "chicos" también se apuntaron y contraté para los tres el servicio de transporte de mochilas de Correos. Es muy cómodo y resultó totalmente eficaz. Lo reservé online, poniendo los establecimientos de pernocta en el formulario que te proporcionan. Para este recorrido (el precio depende de las etapas que se contraten), nos costó 20 euros por mochila (también puede ser una bolsa o una maleta, siempre que no supere los 15 kilos). Se puede cancelar o modificar sin cargo hasta el día antes del inicio del Camno, es decir, del primer servicio. Por correo electrónico, me facilitaron unas etiquetas con códigos para pegar en cada mochila, que hay que dejar en el lugar habilitado por el alojamiento antes de las ocho de la mañana. Nosotros las depositábamos por la noche, antes de acostarnos, para estar despreocupados por la mañana. Los empleados de Correos las recogen y te las encuentras a tu llegada al siguiente alojamiento. Funcionó fenomenal. Sobre el contenido de la mochila, no voy a contar mucho porque depende del número de días, del itinerario y de la forma en que cada cual haga el camino. Hay muchas páginas especializadas que se pueden consultar. De todas formas, lo mejor es acarrear siempre lo menos posible, procurando huir de los “por si acaso”. Si resulta necesario, se puede comprar lo imprescindible (medicinas, agua, comida, productos de aseo…) en los pueblos de la ruta.

En esas fechas, había muchísimo movimiento de gente y los precios no eran baratos, pues las ofertas habían volado, si bien teníamos claro que lo que mejor nos cuadraba era el ferrocarril. Busqué billetes de tren desde Madrid a Sarria y me salió una combinación de AVE Madrid-Orense con trasbordó allí a un tren convencional hasta Sarria. En total, nos costó 43,25 euros por persona. La vuelta desde Santiago de Compostela a Madrid la hicimos directa en AVE, y el precio fue de 34,40 euros por persona.

Aunque no era nuestro objetivo primordial, hay que recordar que para obtener la Compostela (la acreditación de haber efectuado la peregrinación a la tumba del Apóstol) es necesario recorrer, al menos, cien kilómetros a pie o a caballo, y 200 si se va en bicicleta. La veracidad del recorrido se demuestra con un documento llamado “credencial”, que acredita a su titular como peregrino y en el que se van estampando sellos a lo largo del itinerario en iglesias, albergues, posadas y otros establecimientos. Durante los últimos cien kilómetros se requieren dos sellos por día, mientras que en los anteriores solo se necesita uno. Los sellos siempre deben expresar la localización y la fecha, puesto que son una certificación de la presencia del peregrino en dicho lugar. En resumen, la credencial acredita que se es peregrino y que se está realizando el Camino (necesario para pernoctar en un albergue, por ejemplo), mientras que la Compostela certifica que se ha concluido la peregrinación con sentido cristiano o por motivación espiritual.

La credencial la facilita la Iglesia a través de Obispados, Parroquias, Cofradías o instituciones autorizadas. Normalmente, es gratuita. En mi caso, acudí a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, sita en la calle Carretas, 14, 6ª planta, de Madrid, donde también imparten charlas en las que guías expertos aconsejan sobre todos los aspectos del recorrido y responden a cualquier pregunta que se les plantee, incluyendo dudas sobre el itinerario, ropa que llevar, el contenido de la mochila, los albergues, etc. La credencial se entrega en persona, si bien es posible conseguirla para familiares o amigos llevando una autorización o una copia de su DNI. Asimismo, hay que indicar dónde y en qué fecha se va a iniciar el recorrido. En esta Asociación, que tiene un horario muy amplio de atención, cobran 2 euros por la credencial y también se puede comprar una funda de plástico para guardarla, que parece una tontería pero que resulta muy útil para que no se deteriore, sobre todo si llueve. Si no se puede conseguir con antelación, no suele haber problemas para obtenerla en el punto de inicio del Camino.

Fotografía de la cara exterior de mi credencial, la que no contiene los sellos.

Aunque las propias creencias, las motivaciones personales y el mismo itinerario constituyen los alicientes primordiales del Camino de Santiago en cualquiera de sus rutas, tampoco quise renunciar a conocer, al menos un poquito, los lugares más destacados que íbamos a recorrer, así que recabé información por anticipado sobre lo que podría visitar si me daba tiempo. Y no faltaron sitios muy interesantes.

Ya solo quedaba esperar que llegase el momento de la partida hacia Sarria, punto inicial de nuestro periplo hacia Santiago de Compostela.

Como apunte antes de empezar, decir que voy a referirme a los lugares mezclando las denominaciones castellanas y gallegas, conforme a lo que he ido leyendo al repasar mis notas para hacer el diario. Quizás resulte un poco caótico o incorrecto, pero así me resulta más sencillo. Además, está redactado con todo cariño y mi mejor intención. Por eso, lamento si hay alguna mención mal escrita y agradeceré cualquier corrección si viene al caso.

Salimos de la Estación de Chamartín en AVE hacia Orense, donde hicimos un trasbordo (apenas siete minutos) a un tren convencional que nos llevó hasta Sarria (Lugo). En total, tardamos 3 horas y 40 minutos, llegamos sobre la una y veinte y fuimos directamente a nuestro alojamiento para dejar las mochilas, lo que nos llevó unos quince minutos caminando. De paso, pudimos ir conociendo un poquito la parte baja y más moderna de la población, que no es, por cierto, donde están colocadas las letras de su nombre.

Habíamos reservado habitaciones con baño en un hostal llamado Baixo A Lua Rooming (58 euros), que nos sorprendió muy gratamente. Establecimiento nuevo, con cuartos cómodos, amplios y muy limpios. La pareja que lo lleva de lo más amable. Nos plastificaron las etiquetas de Correos y las pusieron en las mochilas, nos aconsejaron sitios para comer y nos facilitaron planos e información turística. Un diez. Y, por cierto, también nos estamparon nuestro primer sello en la credencial, lo que, por qué no decirlo, nos hizo bastante ilusión.

Fotografías de la habitación y del plano turístico e informativo que nos facilitaron en el hostal.

Aunque el cielo estaba un poquito nublado, la temperatura era muy agradable. Así que almorzamos un menú en la terraza de un restaurante. Allí aprendí que los callos con garbanzos a la gallega son, en realidad, garbanzos con algún que otro callo. No es que no me gustasen, pero me quedé un poco decepcionada, pues confieso mi ignorancia y esperaba algo parecido a los callos a la madrileña, con muchos callos y poquitos garganzos. Lo tuve en cuenta para los días sucesivos, ya que es un plato muy habitual en Galicia y bastante frecuente en el “menú del peregrino”, al que me referiré más adelante. También tomamos paella y potaje.

Al igual que ocurrió a lo largo de todo el recorrido, enseguida empezamos a ver alusiones al Camino de Santiago, que parece haberse convertido en una de las principales (si no la principal) fuente de ingresos turísticos para los municipios de esta zona gallega, sobre todo en los últimos tiempos (época de pandemia aparte, claro), cuando el Camino parece haberse puesto más de moda que nunca tanto a nivel nacional como internacional.

No niego que nos produjo cierta emoción ver nuestro primer mojón con la viera azul, la flecha amarilla y la distancia hasta Santiago: 114,736 Kilómetros. Por cierto, que las insignias con la vieira o concha, que teóricamente solo se vendían en la ciudad compostelana, era el modo que empleaban los primitivos peregrinos para acreditar que habían completado la ruta a pie hasta Santiago, lo cual se empleaba en muchas ocasiones para obtener recompensas que escapaban del ámbito espiritual. Por eso, pronto empezaron a proliferar las falsificaciones, lo que obligó a intervenir incluso al Papa, que estableció penas de excomunión para los falsificadores. A partir del siglo XIII surgieron las cartas probatorias, antecedente directo de la Compostela, cuyo formato y condiciones fueron variando a lo largo del tiempo.

Tras descansar un rato, salí a dar una vuelta, utilizando el plano que me habían facilitado en el hostal. Tuve que subir alguna que otra cuesta, pero el recorrido por el casco antiguo me compensó el pequeño esfuerzo. Con cerca de 15.000 habitantes, Sarria es el quinto municipio más poblado de la provincia de Lugo, de cuya capital se encuentra a unos 31 kilómetros. En la zona existen yacimientos prehistóricos, castros, restos de la época romana y también conventos e iglesias medievales, sobre todo románicas, de las que se conservan una veintena en todo el municipio. Mi paseo lo inicié caminando por la Rúa do Peregrino, crucé el río Sarria y ascendí la Escalinata Maior, que me condujo a la Rúa Maior, lugar de mucho ambiente, donde se concentran tabernas, bares, mesones y restaurantes, así como tiendas de recuerdos, aunque a esa hora no estaban muy concurridos

No tardé en divisar la Iglesia de Santa Mariña, construida en 1885 sobre un templo románico del siglo XII. En el exterior, en un jardín, hay un cruceiro.

Tras pasar por la Plaza do Concello, llegué a la Iglesia de San Salvador, del siglo XIII, con elementos románicos y arcos y puertas góticas. La espadaña es de 1860. Estaba cerrada, así que no vi el interior.

Continué hacia la Rúa do Castelo, de cuya fortaleza del siglo XIII solo se conserva una torre redonda de 14 metros, cubierta por una bóveda de cañón apuntada. Apenas pude distinguir la silueta desde el exterior, ya que se halla en un recinto cerrado. Retrocediendo unos metros, llegué hasta la Rúa de la Merced, en cuyos alrededores se asientan algunos edificios notables, como el antiguo Hospital de San Antón, fundado en 1589 para acoger a los peregrinos, y la Cárcel Preventiva, que data de la primera mitad del siglo XX.

Un poco más adelante, desde el Miradouro do Carcere, junto al cual se encuentra un cruceiro de construcción moderna, se tienen unas amplias vistas de la parte baja de la villa y de la Vega del Sarria, si bien los árboles estorbaban un tanto el panorama.

Más interesante me resultó la visita al Monasteiro da Madalena, cuyo origen se remonta al siglo XIII. Contiene elementos románicos, góticos y barrocos. El claustro es de estilo gótico, si bien conserva una puerta románica junto a la escalera principal. Aunque el portón esté cerrado, durante el horario de visita que se señala en el exterior, te abren si tocas la campana. Merece la pena entrar a echar un vistazo tanto por dentro como por fuera.

Por la tarde, ya los tres juntos, caminamos un rato por el Paseo del Malecón, junto al río Sarria. A la hora de cenar, empezó a llover con intensidad mientras soplaba un viento tan fuerte que a mi marido se le rompió el paraguas. Regresamos al hostal para coger los chubasqueros y ropa de abrigo, pero cuando aparecimos de nuevo en la calle el aguacero había cesado y el viento también, de modo que pudimos cenar tranquilamente unas tapas en la terraza de un mesón en la Rúa Maior.

Antes de acostarnos, dejamos las tres mochilas en el sitio dispuesto por el hostal para que las recogiera Correos. Y nos fuimos a dormir sabiendo que al día siguiente comenzaríamos de verdad nuestro “Camino de Santiago”.

Nos levantamos a las ocho, sin madrugar demasiado. Al tener los alojamientos reservados, no hay necesidad de llegar antes que otros para ocupar los sitios libres en los albergues y, aunque parezca mentira, así logramos evitar los momentos de mayor "tráfico". Fuimos a una cafetería cercana y desayunamos café con churros. Muy ricos. Y, tras colgarnos las mochilas de diario, empezamos nuestra singladura.

De nuevo, subimos la Escalera Mayor y recorrimos el casco antiguo hasta llegar al Puente de Áspera, sobre el Río Pequeño, el otro río de Sarria. Allí empezamos a ver el bosque y localizamos nuestro segundo mojón, que señalaba 113,460 kilómetros hasta Santiago. El cielo estaba nublado, pero hacía muy buena temperatura. No se esperaban lluvias a lo largo de la jornada, si acaso unas pocas gotas.

Seguimos un rato por un camino amplio a través de un fantástico bosque de robles y castaños centenarios. Imposible despistarse, ya que los mojones aparecían cada poco y las flechas amarillas marcaban claramente la dirección a seguir. Al principio, la ruta va en un ascenso casi continuo, si bien, salvo en puntos concretos, no nos resultó especialmente duro. Nos encontramos con bastantes peregrinos, cada uno llevando el itinerario a su aire: deprisa, despacio, hablando animadamente o en completo silencio, con el grueso de su equipaje sobre los hombros o sin nada entre las manos salvo el bastón, con pantalón corto o largo, incluso un par de ellos con el atuendo tradicional con su capa y sombrero. Gente de cualquier tipo y condición, de muy variadas nacionalidades y de cualquier edad, incluso bebés acompañando a sus padres en carritos (sí, sí, carritos) o mochilas, desfilaban casi en procesión bajo el resguardo de los árboles, pateando un atractivo sendero de tierra roja. Muy bonito este tramo.

La vegetación se entremezclaba de tal modo entretejiendo colores que nos hacía dudar en qué estación del año nos encontrábamos.

Al cabo de un rato, el paisaje cambió cuando salimos del bosque. Y los colores se tornaron más oscuros por culpa de la poca luz. El cielo se puso negro y lloviznó un poco, pero la temperatura estaba en torno a los diecisiete grados y los chubasqueros empezaban a sobrar.

El pronóstico del tiempo señalaba buena climatología y cielos azules para las jornadas siguientes. De acuerdo con tan optimistas previsiones, aquel iba a ser el peor día en tal sentido.

En Barbadelo (4,2 kilómetros desde el inicio), me desvié unos metros para visitar la Iglesia de Santiago, románica del siglo XII, que pertenecía a un antiguo monasterio del que existían referencias ya en el siglo IX. Es Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Estaba abierta, así que la pude visitar. Y, además, me pusieron mi segundo sello en la credencial. Merece la pena entretenerse un ratito aquí.

Volvimos al bosque, pasando también por aldeas que nos saludaban con los típicos hórreos, algunos adornados con flores. Y tampoco faltaban las fuentes, algunas con sus banquitos de piedra, haciendo juego, para tomar un descanso.

En Sarria, habíamos comprado unos bocadillos por si no encontrábamos sitios para comer, pero enseguida nos dimos cuenta de que no faltan lugares para tomar café, bollos o refrescos y comprar botellas de agua, así como posadas y pequeños restaurantes donde parar a almorzar o tomar un tentempié. y al alcance de todos los bolsillos. También es muy corriente encontrar el “menú del peregrino”, con un precio que solía rondar los 12 euros. En realidad, no deja de ser el tradicional menú del día, que incluye dos platos, postre o café, bebida y pan. Y, como en cualquier otra parte, la calidad y la cantidad de la comida dependían de cada sitio. De todas formas, en esta ocasión no me dediqué demasiado a hacer fotos de los menús.

En Ferreiros (13,3 kilómetros desde el inicio), hicimos un nuevo alto para contemplar su Iglesia románica de Santa María, que fue trasladada piedra a piedra desde su ubicación original. Solo la pudimos ver desde el exterior, ya que estaba cerrada.

En la parte intermedia del recorrido, el desnivel no resultaba muy acusado, aunque con trechos de subidas y bajadas, y algún que otro repecho fuerte para que no se malacostumbraran las piernas .

Y, entre unos pasos y otros, habíamos alcanzado el legendario mojón del kilómetro 100, junto al cual casi todo el mundo se hace una foto. Yo también, claro está.

Al cruzar una aldea, vimos un cartel que anunciaba “comida gratis para el peregrino”. Era una casa antigua, con mesas corridas y un bonito jardín. Hacían comida casera y la ponían en mostradores para que cada cual se sirviese lo que quisiera. Tomamos tortilla, empanadillas, huevos, embutido, queso, pan, fruta, dulces… Había de todo, y recién hecho. Naturalmente, aunque no nos pidieron nada, cuando terminamos dimos el donativo que creímos conveniente para cubrir el gasto. Oímos todo tipo de opiniones sobre este asunto, pero a nosotros nos vino muy bien.

Continuamos a través de bosques encantadores, y quién sabe si encantados, con las meigas acechando entre las ramas. Y también observamos, de cerca o a lo lejos, prados, casas de madera y piedra, montes verdes, tierra marrón, campos de labor e iglesias perdidas. Y sin que faltasen las fuentes, por supuesto.

La última parte de esta etapa es una bajada casi continua. Muy cerca del final, tomamos una ruta complementaria que atajaba por un abrupto sendero, mientras que la principal seguía la carretera. Un poco confuso esto de las rutas complementarias, pues hay veces que sales ganando y otras, perdiendo. Son las paradojas del Camino.

Y, tras completar 22 kilómetros desde Sarria, vislumbramos las casas de Portomarín, anunciándonos el final de una primera jornada que se nos había hecho sorprendentemente corta, lo que no significa que nuestras piernas no notasen el cansancio.

Como simple referencia, escribo a continuación los datos de nuestra etapa según quedaron grabados en mi copia de wikiloc:

Distancia total: 23,66 kilómetros
Tiempo total: 8 horas 18 minutos (5 horas en movimiento)
Altitud máxima, 711 metros; altitud mínima, 368 metros.

Captura del itinerario y su perfil.