Japón, el imperio del sol naciente ✏️ Blogs de Japon

Acabamos hoy la primera parte de la estancia en Tokio. Una circunstancia que nos condicionó a dividir las etapas de este modo es que teníamos planificado pasar algo de tiempo con dos amigas japonesas que viven respectivamente en Hiroshima y Saku (cerca de Nagano). De otro modo, no tiene demasiado sentido hacerlo así. De hecho, solemos establecer puntos como base y desde ahí nos movemos a los alrededores de tal modo que intentamos cambiar de alojamiento lo menos posible porque suele ser un engorro si vas con maletas grandes. Sí eres mochilero, no tendrás este inconveniente.

Estamos a 2 de diciembre y nos amaneció una bonita mañana nublada, fresquita 9°C y sin previsiones de que vaya a llover. Pero nuestro destino de hoy es Kioto donde pasaremos la siguiente semana enterita.

Desayunamos lo que habíamos comprado la noche anterior e hicimos las maletas. Después nos fuimos a la estación de Yotsuya y de aquí pasamos a la línea Yamanote (que creo que ya os dijimos que era gratuita con la JRPass). Nos bajamos en la estación de Tokio donde cogeríamos el Shinkansen dirección Kioto. Teníamos los asientos reservados porque quisimos asegurarnos viajar juntos los tres y tener el espacio reservado para las maletas porque tienen su volumen y llevarlas entre las piernas pues es bastante incómodo (lo decimos por experiencia). El trámite lo hicimos el día mismo que activamos la JRPass porque sabíamos de antemano cuándo íbamos a realizar el trayecto.

Súper puntual, el HIKARI 505 salió de la estación a las 9h03. El viaje dura 2h35 y llegamos dos minutos por encima de ese tiempo estimado. Al llegar a Kioto teníamos la misma temperatura que habíamos dejado atrás, unos 9°C con nubes y claros.

Habíamos elegido el mismo alojamiento en el 2016 así que lo teníamos bien localizado y además es un hostel que Raquel utilizó también en alguno de los viajes que ha hecho ella sola. Salimos del edificio principal de la estación y nos fuimos a esperar diligentemente a la cola de los autobuses que están justo enfrente de la salida principal. En las dársenas, está la explicación de las líneas, el recorrido y los horarios. Además las pantallas digitales te van diciendo en todo momento a qué altura está tu autobús así que resulta bastante práctico cuando estas esperando.

Notamos que el hostel había hecho algunas reformas y al principio estábamos algo despistados porque nuestra mente intentaba reubicar lo nuevo con lo que teníamos ya almacenado jaja…. De hecho, ahora cuenta con dos edificios, uno enfrente del otro, solo cruzar una pequeña calle. En la otra ocasión compartimos una habitación para cuatro personas con baño compartido. Ahora habíamos elegido una para nosotros tres y con baño privado.

Pasamos por recepción lo primero para registrarnos. Nos indicaron entonces que teníamos que pagar una especie de impuesto municipal. En nuestro caso fueron casi 30€. Como no recordábamos que hubiese que pagar ese concepto revisamos los papeles de la reserva y efectivamente lo indicaban así que los pagamos sin rechistar. En Kioto fue el único lugar donde tuvimos que pagar esta tasa.

Lo primero fue instalarnos. No paramos mucho tiempo dentro porque queríamos salir a dar un paseo por las galerías Sanjo Meitengai que están muy cerquita y además se acercaba la hora de comer.

De nuevo, nuestras cabezas mirando a un lado y a otro intentando localizar algunas de las tiendas que ya conocíamos, pero salvo algunas pocas, es difícil reconocerlas. Al estar cercanas las navidades, las galerías tenían algo de decoración acorde con las fechas. Me gustó esta tienda de guitarras de todos los estilos, incluida la española.

Nuestros estómagos comenzaron a sugerirnos que tal vez sería bueno pensar en localizar algún sitio para comer y paseando por la avenida Kawaramachi-Dori vimos un restaurante de la cadena CoCo, que son especialistas en curry. Tienes la opción de elegir algún plato ya sugerido por ellos en la carta o hacerte tu plato incluyendo por supuesto, el grado de “ardor” que quieres aguantar y el resto de los ingredientes. Yo opté por algo sencillo y de picor 0 que no significa que no notes nada de nada, pero puedes sobrevivir sin mayor problema jeje. Los tres platos son salieron por ¥3259 (22,16€).

Y de postre nos fuimos dando un paseo tranquilamente hasta llegar a las puertas del parque Maruyama. Es conocido por sus cerezos en flor, pero también puedes encontrar una buena cantidad de arces japoneses.

Serían alrededor de las 16h30 cuando notamos que la luz mermaba y pensamos que era buen momento para tomarnos unos cafés calentitos porque también había caído la temperatura a unos 7°C. Las bebidas y algo para picar nos salió por ¥1760/12,4€.

Apunte retrospectivo 2016: este parque Maruyama está situado en el barrio de Gion que es un área famoso porque es por donde se mueven las Geishas. No es fácil verlas, aunque siempre habrá alguien que nos contradiga. Además, hay que tener en cuenta que no están allí para nosotros, sino que están trabajando por lo que hay que ser respetuosos, lo más que se pueda.

En aquella ocasión sí que vimos a una y le hicimos una foto de lejos. Y nos fuimos tan contentos.

Esta vez, ni siquiera lo intentamos porque ya habíamos tenido esa experiencia. Pero sí que vimos que habían puesto señalización en determinadas calles donde se prohibía sacar fotos.

Retrocediendo al parque Maruyama, en sus terrenos, se encuentra el templo Chion-in. El conjunto original fue construido en 1234 por Genchi, que fue discípulo de Hōnen, en memoria de su maestro y lo denominaron Chion-in. Lamentablemente a causa de un incendio numerosos edificios terminaron destruidos en 1633 aunque fueron reconstruidos por el tercer shogun, Tokugawa Iemitsu.

Su puerta principal o Sanmon, edificada en 1619 es considerada la estructura más grande de su tipo en todo el país y reconocida como Tesoro Nacional. Realmente es majestuosa. (Información sacada de la Wikipedia).

Estuvimos esperando dentro de la tienda/cafetería lo más que pudimos porque fuera hacía rasquilla. Pero en un momento dado, vimos que ya empezaba a formarse una estupenda cola y pensamos que, de estar allí con tiempo, pues no costaba nada ir acercándose. Justo estando ya esperando para pagar a entrada nos comentaron que sí nos hacíamos seguidores de su perfil de Instagram chion_in teníamos un descuento así que ya nos veis sacando los dedos de los guantes para darle al me gusta antes de llegar a la taquilla … y como nosotros, el resto jaja.. La entrada para ver el templo iluminado junto con los jardines Yuzen-en cuesta ¥700/4,8€

El jardín que fue construido en el período Showa (1926-1989) lo dan forma dos espacios diferentes. Uno cuenta con un estanque al que llega agua de manantial de las montañas Higashiyama y el otro, es un jardín seco o karesansui. Para que parezca que hay agua, utiliza grava y otros materiales.

El área que iluminan del parque no es muy extensa pero lo que nosotros, como público, pudimos recorrer nos gustó mucho a pesar de que los árboles andaban un poco escasos del color rojizo.

Terminado el itinerario del jardín, estuvimos dando un paseo por el recinto del templo con sus edificios iluminados. El Mieidō Hall tuvo una renovación que duró 10 años y finalizó en el 2020 pero es que ya tuvo una reconstrucción previa tras el incendio de 1639 como os comentaba anteriormente.

Otro edificio majestuoso es el Daishōrō. En su interior se puede contemplar una campana de grandes dimensiones, enorme.

En la parte trasera de la puerta principal pudimos disfrutar de un espectáculo de luces de colores proyectadas sobre unas escaleras (Otoko-zaka).

Sobre las 19h pensamos que era buena hora para ir volviendo sobre nuestros pasos, pero nada más salir nos encontramos con algunos puestos de comida y no nos pudimos resistir a comernos unos sabrosos pintxos de cangrejo. Bueno hay en el grupo quien no come marisco … jeje… (¥1000 /6,80€).

La vuelta al hostel incluyó nuestro paso habitual por el konbini para comprar la cena y desayuno (¥2243 /16,61€). Agradecimos llegar a la habitación porque fuera la temperatura había bajado a unos fresquitos 4°C.

*** final del día 4 ***

Nuestra primera mañana en Kioto digamos que fue fresquita porque no había más de 2°C y un cielo completamente raso a las 7 de la mañana.

Cogimos el autobús de las 8h30 (el 205) para ir a la zona del delta de Kamowaga porque en los alrededores se encuentran los dos templos que teníamos previstos visitar durante la mañana.

El santuario Kawai se localiza dentro de los terrenos del santuario Shimogamo y levantado en honor al dios Tamayorihime-Mikoto. Curiosamente, aunque este dios es guardián de las mujeres, uno de sus inquilinos más famosos fue un hombre. Este templo tuvo el honor de ser considerado uno de los más importantes de Kioto durante mucho tiempo.

Singular es el hecho de que a un bebé nacido del sacerdote de este santuario en el siglo XII se le impidió asumir el puesto de su progenitor. Dice la leyenda que quizás debido a este suceso de mala suerte, el niño creció y llegó a convertirse en uno de los individuos pesimistas más conocidos de Japón, Chomei Kawai. Su libro Hoojooki recoge de forma muy detallada la historia de terremotos, hambrunas y otros desastres que han afligido a los habitantes de Kioto.

Una vez ya en la entrada del templo, en el lateral derecho del edificio principal se ven unos paneles con las tablillas de madera que representan cientos de caras de mujeres. Hay tantas diferentes como aquellas que deciden dejar allí su rostro representado con mayor o menor pericia. Viendo esto tiene sentido que el dios Tamayorihime-Mikoto sea el guarda de las mujeres.

Su acceso es gratuito. No hay ningún tipo de información para los visitantes a excepción del panel con el mapa del lugar. Tampoco se trata de un sitio extenso por lo que nosotros no tardamos mucho en recorrerlo.

Al ir muy a primera hora, prácticamente lo disfrutamos nosotros a solas. Después, seguimos nuestro camino hasta llegar a la entrada del santuario Shimogamo.

Su historia se remonta al menos a dos mil años atrás en el tiempo. Durante unos trabajos de excavación en el bosque del santuario, se descubrieron objetos que han sido datados entre el año 4 a. C. y el 3 d. C. Así mismo se encontraron fragmentos de placas y puntas de flecha en buen estado. La leyenda cuenta que en 1863 el emperador Komei realizó una visita al lugar y rezó para que los extranjeros que en aquella época residían en tierras niponas, regresaran a sus países de origen. Algo falló en sus plegarias o no puso demasiado empeño porque su deseo no se cumplió.

Algo más tarde ya en el siglo XX y a raíz de la Segunda Guerra Mundial se cancelaron festivales y se racionaron suministros. Y tras la guerra, como el emperador perdió poder, aquellos santuarios que habían sido favorecidos por el imperio, perdieron toda su visibilidad y transcendencia.

Es tradicional comprar un omikuji (papel de la fortuna) si estás intrigado en qué te deparará tu futuro. Este pequeño pergamino contiene un mensaje oculto a la vista que se hace visible cuando se pone en contacto con agua. Hay cosas que no se deben dejar de hacer y esta es una de ellas. Compramos diligentemente nuestros omikujis y entusiasmados los mojamos para ver nuestro porvenir al trasluz. ¡No salimos mal parados, jeje!

¿Y qué es una visita a un templo de este calibre en fin de semana sí no hay alguna boda o bautizo? Este es elegido por muchas personas para celebrar este tipo de eventos. Y no pudimos resistirnos a ver un poco de la boda. Siempre todo medido y calculado al milímetro para que todo salga a la perfección.

El santuario Shimogamo ofrece además de las actividades que se le presuponen, mercados comunitarios, feria de libros antiguos, así como un amplio abanico de conferencias que abarcan desde los temas religiosos a otros de índole más histórica.

De regreso, sobre las 11h30 decidimos pasar de nuevo por el santuario Kawaii para tomarnos unos tés de miel y yuzu[u] (¥450 3€). No soy amigo de infusiones así que el precio es por dos bebidas.

Hicimos tiempo antes de comer paseando hasta llegar al delta del río Kamo con unas piedras algunas con forma de tortuga, que están dispuestas para que puedas cruzar de una orilla a otra.

Decidimos comer sobre la marcha seguramente animados por el solecito que nos daba algo de calorcito. Así que buscamos un konbini donde encontramos unos “bentōs” que nos sedujeron. En total nos salió ¥2949 20€. Aprovechamos unos bancos en la entrada del parque que íbamos a visitar para hacer nuestro picnic particular.

La entrada es gratuita. Y hay baños públicos en el interior. (No estamos haciendo alusión a este hecho porque aquí prácticamente no hay un lugar donde no encuentres aseos, en buen estado e impecablemente limpios).

El jardín Nacional de Kioto cuenta con una cantidad de árboles considerable, hablamos de unos 50.000 nada más y nada menos, además de otras 500 especies de plantas diversas. Asimismo, se han identificado más de 50 especies de mariposas.

El cambio de color de las hojas no solo se ven en el ginkgo y en el arce sino que otros árboles también hacen esa transformación como la zarza ardiente (Euonymus alatus).

Hay un sitio especial y original de Gakushuin que es conocido por su gran ginkgo. Nosotros ya nos lo encontramos un poco “pelado” pero estuvimos un rato removiendo las hojas caídas porque el manto era bastante denso y era realmente bonito.

Al ponerse el sol pensamos que era buen momento para salir del parque e ir dando un laaaaargo paseo hasta el santuario Kitano donde teníamos previsto realizar la visita nocturna. Para coger fuerzas, nos compramos unos cafés y ya que estás, pues algo para mojar…. (¥974 /7€).

Kitano Tenmangu es un santuario construido en el noroeste de Kioto hace más de 1000 años. El santuario fue construido durante el año 947 d. C. por el emperador de la época en honor a Sugawara no Michizane, un erudito y político.

El santuario Kitano Tenmangu tiene la peculiaridad de ser el primer santuario en toda la historia japonesa donde una persona de carne y hueso fue consagrada como una deidad. Es conocido principalmente como el “dios de los académicos” pero también se le considera benefactor como “dios de la agricultura”, “dios de la honestidad y la sinceridad”, “dios para disipar las falsas acusaciones” y, por último, “dios de las artes escénicas”.

No es extraño encontrarte a muchos estudiantes que vienen a encomendarse para aprobar los exámenes. Nosotros ya pasamos esta etapa hace un tiempecito así que no nos encomendamos especialmente a esta deidad y nos dedicamos más bien a disfrutar de las luces en el bosque que rodea al edificio principal que también cuenta con su propia iluminación.

Terminando la visita tuvieron a bien ofrecernos un té caliente con un dorayaki, que nos vino de maravilla porque de nuevo la temperatura ya estaba empezando a bajar a 7°C.

Ya camino de vuelta, la rutina nocturna de comprar cena y desayuno. Hoy tocó “omurice”: tortilla francesa con una base de arroz, con salsa kétchup por encima (¥1598 /11€).

*** final del día 5 ***

👉 Ver Etapa: Kioto I ⏫ Volver arriba Compartir:

Tengo que admitir que en el primer viaje tuve mis temores en cuanto la comida en Japón porque no soy tan amante de la comida nipona como lo son ellas. Y estoy acostumbrado a darme unos buenos festines para empezar la mañana con energía. Para muestra os dejo una foto representativa de a lo que me refiero con esta foto de nuestro viaje de 2015 a las provincias atlánticas de Canadá.

Y aquí pues para cena y desayuno pues hemos recurrido, tal como estáis comprobando por vosotros mismos, mucho a los socorridos konbini. Sí suena a queja, no lo es realmente porque tengo que declararme adicto a los cafés fríos.

Y después de esta breve disertación vamos a los que nos atañe que no es otra cosa que amanecemos en nuestro tercer día en Kioto, con el cielo nublado, pero al menos sin ninguna previsión de lluvia. Al levantarnos, a las 7h los grados no suben de 6°C.

Una vez puestos en marcha y en la calle, nos acercamos a la estación de Sanjo para coger el tren que nos llevaría hoy hasta Demachinayagi. Y desde allí, otro hasta Kibune en la Eizan Main Line.

Cotilleando por internet, habíamos visto que, hacia la mitad del recorrido, podíamos encontrarnos con una zona donde las copas de los árboles se cerraban bastante incluso dando la impresión de cortar casi el paso del tren atravesándolo. De hecho, lo llaman “el túnel” y en la época del momiji, resulta impresionante. Como íbamos sobre aviso, nos situamos en la parte delantera del tren, justo detrás del maquinista para no perder detalle. Aunque faltaba algo de espesura, juzgad por vosotros mismos.

Sobre las 9h45 llegamos a destino. Con el plan de hacer una ruta de senderismo entre Kibune y Kurama. Atravesamos la torii y subimos por unas empinadas pero a su vez fotogénicas escaleras, flanqueadas por unas linternas que dan la bienvenida al santuario de Kibune.

Este santuario está dedicado al dios del agua y la lluvia. Remitiéndonos a la leyenda, una diosa que llegó a Kibune en un barco amarillo, erigió el santuario en el lugar donde desembarcó. En su parte elevada, llamada Okunomiya, se encuentra una piedra con forma de barco que digamos que da veracidad a la historia.

Al igual que en el santuario de Shimogamo, también encontramos omikujis (para saber nuestra fortuna/ futuro). Sí la suerte no está de tu parte, puedes dejar el papel para que la suerte quede “atrapada” allí y no se vaya contigo.

Antes de comenzar la ruta, hicimos una parada técnica y aprovechamos para tomar un café y dos matcha latte, acompañados por más matcha, en este caso en forma de rulos comestibles. Curiosamente, a mí no me gusta como bebida, pero sí que me gusta la repostería hecha con matcha. Tal vez no sea el único, así que os animo a probarlo, aunque sea de esta forma y ya me contaréis qué os parece. (¥2696/18€).

Y en eso que estamos sentados cuando oímos hablar español por primera vez en este viaje. Y claro, nos fuimos a encontrar con unos malagueños en mitad del monte jeje. … Mantuvimos una charla muy agradable intercambiando info y experiencias hasta que todos decidimos que igual era momento de iniciar el camino.

En esta zona durante el verano los restaurantes aprovechan para montar unas terrazas, Kawadoko, sobre el propio cauce del rio Kibune. Es una manera natural y sencilla de ayudar a sobrellevar el calor asfixiante que durante la época estival.

En la foto de la parte derecha podéis ver el presunto barco utilizado por la diosa para llegar desde Osaka hasta Kibune. Nos queda sin resolver la duda de cómo se resolvería el tema de la flotabilidad de la piedra, pero, en fin, echadle un poco de imaginación...

Total, que hasta las 12h no dimos comienzo a la caminata. El acceso al santuario es gratuito, pero sin embargo para hacer el sendero se tienen que abonar ¥300 por persona (2€). Esta senda es apta para cualquier persona que tenga un mínimo de condición física porque sí que hay algún tramo con escaleras empinadas. Imprescindible calzado adecuado.

Tal vez por ser la época del año que estábamos, pero la zona estaba muy tranquila y apenas nos cruzamos con unas pocas personas. Y tras media hora andando cuesta arriba llegamos al templo budista de Maōden.

Cuando llegamos a la zona más alta del recorrido tuvimos la visita de dos cervatillos que estaban más que acostumbrados a la presencia de humanos porque no levantaron la vista y siguieron a lo suyo. Aquí sí que nos encontramos con más gente.

Otros 30 minutos de bajada para llegar al templo de Kurama-dera. Situado al norte de Kioto, se le conoce por su espiritualidad y su belleza natural. Fundado en el año 770 por Gantei, un monje de Nara que buscaba un refugio para meditar. Cuentan que se encontró con un caballo blanco al que siguió hasta lo que ahora se conoce como el Valle de Kurama. Tras este suceso, tuvo una visión de una deidad budista y fue cuando decidió establecer el templo en ese entorno.

Las enseñanzas del templo Kurama-dera han evolucionado a lo largo de tiempos, teniendo ahora su propia rama dentro del budismo, en la que los espíritus de la montaña local juegan un papel primordial.

También se asocia al monte Kurama con el lugar de nacimiento del reiki o "terapia energética". Durante la visita, nos volvimos a encontrar con los compatriotas malagueños y como no puede ser de otra manera … jaja … volvimos a estar de cháchara otro ratillo.

En el camino de bajada seguimos viendo algún otro templo pero de tamaño mucho más reducido como el Yuki-jinja, un pequeño santuario sintoísta a medio camino del monte Kurama que parece encarnar el verdadero espíritu del sintoísmo: la reverencia por el asombroso poder de la naturaleza.

También vimos un shinboku o árbol sagrado que se puede reconocer fácilmente porque siempre está rodeado con una cuerda sagrada shimenawa. El shinboku es el lugar donde habitan los espíritus kami, por lo que está estrictamente prohibido cortar o incluso dañar estos árboles.

Una vez en Kurama vimos que se nos había echado el tiempo encima y buscamos un sitio para comer. Esperábamos que a pesar de ser las 14h30 no hubiese problema para encontrar un restaurante. Vimos uno de ramen y nos pareció muy buena idea. No es que hiciese demasiado frío (unos 12°C) pero apetecia algo caliente. Y si, volvimos a coincidir con ellos, con los malagueños … jaja … El precio de la comida para tres personas, ¥3100/ 21€.

Acabamos de comer sobre las 15h30 nos fuimos directamente a la estación para volvernos a Kioto, pero antes paramos un momento en una tiendecita donde nos compramos unos mochis de matcha al más puro estilo tradicional y que no tienen prácticamente nada que ver con los que venden industriales, salvo el nombre. Salieron ¥690 /4,8€.

Desde Kurama teníamos pensado ir hasta el templo Nanzen-ji así que paramos en la estación de Chayama. El templo fue fundado en el año 1291, perteneciente al 4º año de la era Shōō. Como veis en las fotos, el tren que cogimos estaba totalmente decorado con motivos de la naturaleza.

Casi no había ya luz porque eran las 17h pero nos fuimos acercando al templo Eikando, conocido anteriormente como templo Zenrin-ji. Su fundación data del 853 y se trata del templo principal de la rama Seizan de la rama budista japonesa Jodo-shu. Tiene fama por su paisaje otoñal y las iluminaciones nocturnas. cuesta ¥600 /4,2€ por persona.

Además de los edificios hay estanque con un puente de piedra rodeado de árboles muy fotogénico. Una de las edificaciones más interesantes del conjunto es la pagoda Tahoto, de dos alturas, con el primer piso de planta cuadrada y el segundo, redonda.

Cuando finalizamos la visita alrededor de las 18h:30 regresamos a nuestro querido Kioto en autobús. Bastante cerca a la parada de Sanjo, hay una tienda de libros de la cadena Book-off. El paraíso y/o la perdición, según se mire, para los lectores de Manga y merchandising, entre las que se encuentra Raquel. En este viaje tenía interés en el manga Hero. Y ¿qué creéis? Estáis en lo cierto, sí. Los 18 tomos se vinieron para casa. La verdad es que decir que están en perfecto estado a pesar de ser de segunda mano, es quedarse corto.

Tanto recorrer pasillos de planta en planta nos dio algo de hambre y pensamos que las 20h era una buena hora como otra cualquiera para comprar la cena y volver al hostel. Cena y desayuno kawaii … jeje … nos salieron ¥2457/ 16,5€ y ¥1115 /7,5€, respectivamente.

*** final del día 6 ***

La verdad es que somos de buen conformar y tenemos que decir que disfrutamos como puro vicio que eran los bollitos que nos dimos el gusto de desayunar.

Cuando viajamos los tres, establecemos un orden de despertador para ir pasando por la ducha y etc. La que siempre coge el primer puesto es Anna, después Raquel y por último el remolón y dormilón que ya sabéis de quién se trata. Sí soy sincero no lo cambiamos y yo me alegro profundamente… jaja …

Total, que el despertador suena habitualmente a las 6h:30 (a no ser que haya algún plan especial que nos “obligue” a cambiarlo). Hoy el pronóstico del tiempo nos dice que, aunque esté nublado se irán abriendo claros, aunque la temperatura será de 8ºC.

En cuanto estamos preparados nos fuimos a la estación de Nijo donde cogeremos un tren hasta Umekōji-Kyōtonishi, que es la estación más cercana a la primera actividad planeada. Llegamos con tiempo de sobra para dar un paseo por el parque Umekōji. Es pequeño, pero nos sorprendió porque tenía rincones muy interesantes. (Generalmente hacemos alusión a que son fotogénicos. Ya sabéis que … cada uno a lo suyo … jaja).

Y cuando llegó la hora de apertura nos pusimos a la cola entrar al Museo del Ferrocarril de Kioto. Inaugurado el 29 de abril de 2016, como quién dice anteayer, ofrece una visión de los pasos que ha ido dando Japón en pos de la modernización, en este caso, a través de su historia ferroviaria.

El objetivo que tiene marcado el museo es contribuir a la revitalización regional en cooperación con la comunidad local, incluidas instalaciones académicas y aquellas que se encuentran alrededor del propio museo. Crear un espacio utilizado por muchos como un “lugar de descanso y aprendizaje” donde cualquiera puede “descubrir, tocar y experimentar” la historia por sí mismo.

Tanto sí eres aficionado a los trenes como si no lo eres tanto, se llevan a cabo una gran variedad de actividades culturales que incluyen áreas para aprender sobre la seguridad y la tecnología del ferrocarril, visitas guiadas por parte del personal del museo y talleres preparados por empleados del JR-West. (Información obtenida de su página web).

Con la entrada, ¥1200/ 8,2€ por persona te entregan una pequeña guía del recinto. Cuentan con ella en varios idiomas, pero no el nuestro así que nos apañamos con el de versión inglesa. *** Nota: en la web pone que el precio actual es de ¥1500 /10,4€ ***

El espacio se divide en tres plantas. En la primera se puede ver una colección amplia de 54 trenes que van desde locomotoras a vapor hasta los trenes bala o Shinkansen. (No vimos las locomotoras que están actualmente en circulación de la serie [u]N700 pero no obstante es muy curioso de ver cómo han ido cambiando adaptándose a los tiempos).

Además de las locomotoras, en este nivel también están las exposiciones que narran la historia del ferrocarril de otras partes del país, con partes y elementos de trenes.

Sí pasamos a la segunda planta, tenemos un diorama gigante de aproximadamente unos 30m x 10m. que muestra modelos de trenes a una escala de 1/80. Reproduce el esquema de vías y otras instalaciones indispensables para el desarrollo de la actividad. Tiene pases programados en los siguientes horarios: 10h45 12h15 13h00 13h45 14h30 y 16:00 (aunque indican que pueden sufrir variaciones en función de la afluencia de visitantes). Dura 15 minutos y creemos que merece la pena verlo.

Otra parte de la planta está dedicada a la señalización y control de la circulación ferroviaria. Aquí los que se vean capaces, pueden operar con el simulador de tráfico y ver qué tal se les da. Es una parte interactiva donde se pueden tocar y probar varios elementos. Además, hay un pequeño sector con vagones y locomotoras en miniatura pensados para los más pequeños.

Y, por último, en el tercer piso, está la terraza desde donde se ve una panorámica de la ciudad. Está orientada hacia las vías así que puedes pasar un buen rato entretenido viendo los trenes convencionales y los Shinkansen, entrando y saliendo de la estación principal de Kioto.

Terminamos la visita al interior sobre las 13h y pensamos en que la opción más cómoda era comer en la cafetería. El sistema para pedir, sencillo: típica máquina de vending, eliges lo que más te apetece, pagas, te dan un ticket y recoges del mostrador tu plato cuando te avisan que está preparado. Comimos por ¥3600 /24,6€ un menú sencillo pero que estaba rico.

La zona exterior del museo también merece la pena y lleva su tiempo recorrer la impresionante exposición de 20 locomotoras a vapor.

Tras el paso medio obligatorio por la tienda del museo para poder salir al exterior, concluimos la visita. Creemos que es una visita que no os defraudará sí estáis por esta zona y tenéis tiempo.

El plan para la tarde no iba sino a mejorar el buen sabor de boca de la mañana. Porque nos íbamos a visitar Inari, con sus infinitas Toriis. Para ello volvimos a la estación de Kioto para coger la línea Nara. Hicimos tiempo tomándonos unos cafés en un Starbucks ¥1068 /7,3€.

Ya que ha salido a relucir el nombre de Nara, me apetece contaros nuestra visita del 2016 porque en esta ocasión no hemos ido hasta allí, pero puede que a alguno os interese visitarla.

Nara es una ciudad importante ya que fue capital de la nación durante la era que toma su nombre durante los años 710 y 784. En aquella época se llamaba Heijōkyō y es en ese periodo cuando se construyeron la mayoría de los grandes templos por los que en la actualidad es famosa y atrae a millones de visitantes cada año. De hecho, los templos y ruinas de Nara fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una imagen que siempre se relaciona con Nara son sus ciervos sika que campan literalmente a sus anchas tanto por las zonas verdes en las inmediaciones de los templos. Curiosamente se han convertido en otra de las principales atracciones turísticas. Incluso hay puestos con galletas a la venta especiales para darle a ellos de comer. De todos modos y aunque son animales tranquilos y acostumbrados a que se les toque, no dejan de ser animales salvajes y no está demás, no perderles del todo el respeto porque la gente se pega buenos sustos cuando muerden algo más allá de lo que es la galleta que les ofreces.

En nuestra visita coincidimos con la celebración de un festival donde pudimos disfrutar no solo del desfile de grupos vestidos con sus coloridos trajes tradicionales sino también de sus animados bailes. Al final del evento animaron al público a participar y aunque tímidamente al principio, Raquel se animó a darlo todo.

Terminamos el día comiendo uno de los dorayakis gigantes más deliciosos que hemos comido nunca. No he vuelto a ver uno de ese tamaño desde aquel día en Nara.

Volviendo al tiempo presente, aunque hayas estado ya una vez en Inari, vuelves. Para nosotros es la segunda vez, pero Raquel ya empieza a perder la cuenta… Inari no te defraudará. Cada vez, lo experimentaras de forma diferente. Esta vez, por ejemplo, elegimos hacer la visita al atardecer, porque en cuanto empieza a irse la luz natural, iluminan el camino.

Pero para el que no lo conozca, vamos a dar unos pocos datos: Fushimi Inari-taisha es un santuario sintoísta. Fundado en el año 711 fue construido en honor al espíritu de Inari. Se encuentra enclavado base de una montaña también conocida como “Inari” a su vez situado en Fushimi-ku, uno de los distritos al sur este de Kioto.

Inicialmente fue dedicado a la diosa del arroz, pero siempre ha sido considerado como patrona de los negocios y es por eso que, prácticamente cada una de las toriis que hay en el recorrido, ha sido donada por empresas y hombres/mujeres de negocios. Comerciantes y artesanos, antiguamente ofrecían también culto a Inari a cambio de obtener riquezas en sus negocios.

Según se puede leer en la página web del santuario, hay alrededor de 10.000 toriis (de tamaños diferentes) y son de color rojo/anaranjado (bermellón) debido a que este color es considerado como un amuleto contra las fuerzas del mal y se usa en muchos palacios, santuarios y templos antiguos. El color se consigue utilizando la mezcla de mercurio y tierra roja. Asimismo, además de ahuyentar a los malos espíritus, desde la antigüedad se utiliza como protector de la madera.

Solo añadir que la entrada es gratuita y hay baños a lo largo del trayecto (¡tampoco penséis que hay uno a cada curva, eh!, ser previsores sí pensáis hacer el recorrido completo). Para que os hagáis una idea, nosotros tardamos algo más de dos horas, yendo tranquilos, parando para hacer fotos y alguna compra. Es apto para todos los públicos, siempre teniendo en cuenta que se trata de subida y bajada de escaleras y que no están niveladas.

En la parte de más alta del recorrido hay una zona con tiendas de suvenires y de artesanía. En 2016 hicimos la visita por la mañana y las encontramos abiertas así que nos trajimos un bonito recuerdo en forma de Torii que luce elegante en nuestra casa con la leyenda/ deseo de seguir viajando. (De momento, se sigue cumpliendo …. Jeje). Esta vez, por la hora, ya estaban a medio cerrar.

La subida la realizamos con luz suficiente y durante la bajada es cuando los focos se encendieron e iluminaron el camino de vuelta. Resultó una experiencia completamente diferente a la anterior. Y ya no os cuento cuando en alguna parte no había nada de iluminación y tuvimos que ralentizar el paso y encender la socorrida linterna de los móviles para no terminar rodando escaleras abajo. Pero salimos airosos.

Al llegar abajo, era ya noche cerrada, pero habían iluminado también los edificios del santuario así que estuvimos otro ratito “echando” unas fotos.

A las 18h15 cogimos el tren de vuelta a Kioto. Llegamos a la estación con un objetivo en mente: buscar la panadería que conocíamos donde vendían pan de matcha. No os hacéis una idea de lo bueno que está. Dimos mil vueltas, hasta que por fin dimos con ella. Pero nuestro gozo en un pozo porque por las baldas no veíamos ni un trocito del pan. Total, que nos quedamos con las ganas porque preguntando a una empleada nos confirmó nuestros temores, que ya no lo hacían, no era que no tuviesen en ese momento. Un pan que la última vez que Raquel había estado en Kioto, había hecho el vuelo hasta casa para que nosotros pudiésemos degustarlo. Imaginaos.

Así que tuvimos que conformarnos con unos bollos que, aunque de matcha, no eran lo mismo, pero matamos el gusanillo con el premio de consolación.

Estando en la estación qué mejor que aprovechar para acercarnos a las escalinatas donde sabíamos de antemano que hay un espectáculo de luces relacionado con la época del año en la que las visites. De hecho, os ponemos las dos primeras fotos que son de este viaje, con la navidad y las dos siguientes, de la vez anterior, que coincidió con Halloween.

Nos apetecía cenar en un restaurante de sushi y nos acercamos a uno camino del hostel de la cadena Musashi Sushi. Algo diferente al que estuvimos en el cumpleaños de Anna. Aquí los platos preparados van pasando por una cinta y tú eliges el que te quieres comer. El precio va en relación al color del plato. Al finalizar, avisas a uno de los empleados que, con una máquina, cuenta los platos y los separa por colores para calcular el importe. La cena nos costó ¥5750 /39€. No le tengáis miedo al sushi. Yo no como nada crudo y me puse literalmente las botas.

*** final del día 7 ***

👉 Ver Etapa: Kioto II ⏫ Volver arriba Compartir:

Llegamos a la segunda semana del viaje y el día de hoy será para visitar Osaka, que se encuentra al sur oeste de Kioto. Están apenas a 50km de distancia y aunque es posible ir en tren “normal” pues teniendo la opción de irnos en Shinkansen teniendo la JRPass, pues eso, que casi no da tiempo a ponerse cómodo en el asiento que ya te dicen que estás llegando apenas 15 minutos después.

Dejamos Kioto despejado y con 6ºC de na… Antes de montar en el Shinkansen, teníamos el capricho de unos sándwiches de fresas con nata a los que ya les habíamos echado el ojo. Ricos, no … d e l i c i o s o s …… y nos salieron por ¥1295 /6€.

Pero como os hemos dicho, apenas pegamos el último bocado, habíamos llegado a destino. La línea de Shinkansen no para directamente en Osaka, sino en Shin-Osaka (nueva Osaka). Así que desde allí tomamos un tren para llegar a Osaka y otro más para llegar hasta nuestra visita de la mañana, el santuario Sumiyoshi Taisha.

El templo Sumiyoshi Taisha fue construido por la emperatriz-regente Jingū en el año 211 y honra a cuatro deidades: un trío de dioses del mar llamado Sumiyoshi Sanjin y la propia emperatriz Jingū, cuyo espíritu fue consagrado junto a ellos después de su muerte.

Desde su fundación, Sumiyoshi Taisha ha estado vinculado al mar. Todas aquellas personas que tienen alguna vinculación actividades relacionadas con el mar, aún acuden a rezar en Sumiyoshi buscando su favor para que les asegure unas travesías seguras. Así mismo, el santuario ofrece protección al puerto de Osaka, que fue el puerto principal del país hasta finales del siglo XIX.

El acceso es gratuito. Sin información disponible para el visitante pero sí que es posible descargarse una pequeña guía aquí.

Uno de los símbolos del santuario es este llamativo puente de color rojo, llamado Taikobashi. Su imagen más reconocible es la que aparece a la derecha, con su reflejo en el agua.

Os dejamos unas imágenes de los edificios que se pueden ver dentro del santuario. Para aquellos que estéis en búsqueda activa de pareja, tenéis un pequeño amuleto que, tras proceder a frotarlo, os ayudará en la misión, o eso dicen.

Al santuario Tanekashi-sha se le asocia con la inversión y esfuerzos necesarios para iniciar un negocio éxito. Así mismo se le vincula con la siembra y la fertilidad, ya que “tane” significa semilla, y de ahí que sea popular entre las personas que buscan tener hijos.

En la zona del santuario que llaman Nankun-sha se pueden comprar unas figuras con forma de gatos (shōfuku neko) para participar en el festival Hattatsu Mairi. Hay dos modelos diferentes: con la pata izquierda levantada que atraerían clientes a los negocios, se exhiben y ofrenden durante los meses impares. Mientras que los gatos con la pata derecha levantada atraerían riqueza financiera y su ofrenda se realiza en los meses pares.

Pasado el mediodía acabamos la visita y regresamos al centro de Osaka en tranvía. Nos parecía que era un poco pronto para comer así que nos decidimos a dar un paseo y aprovechando que había unas pocas nubes en el cielo, pues sacar unas instantáneas.

En esta ocasión no hicimos la visita pero no dejéis de visitar el Castillo de Osaka aunque sólo sea por fuera porque es realmente bonito. Aunque os invitamos a que entréis porque desde dentro se tienen unas muy buenas vistas de la ciudad.

En la actualidad el edificio más emblemático de esta urbe es el Abeno Harukas 300. Su construcción comenzó oficialmente en el 2010 y se finalizó en el 2014. A día de hoy aún ostenta el título honorífico de ser el rascacielos más alto del país con una altura de 300m. Sí, quizás os suene que la Tokyo Tower y la Tokyo Skytree miden más, pero no son propiamente edificios.

No es precisamente que nos quedásemos con hambre, pero como que se nos antojó un cafecito y ya aprovechamos la excusa para añadir algo de postre (¥1064/7,2€) Nos acercamos para dar un paseo al cercano parque Tennōji. Estuvimos un ratito buscando candidato/a que nos hiciese una foto con el típico cartel turístico con el nombre de la ciudad y el Harukas 300 al fondo. El chico que se ofreció, nos dijo que la cámara pesaba lo suyo, pero aun así, no lo hizo mal, aunque le resultó imposible no cortar el edificio… ¡pero por poco!

Dentro del parque Tennōji visitamos el Keitakuen Garden que es de estilo japonés. Fue donado a la ciudad de Osaka por la familia Sumitomo, unos ricos comerciantes, en el año 1926.

El precio de la entrada es simbólico, ¥150 por persona y te entregar una pequeña guía con un mapa que te muestra los puntos más interesantes del recorrido. No, no había en español. Así que optamos por el inglés. (Tengo que decir a estas alturas, que además siempre cogíamos la información de los sitios en japonés, para lectura, aprendizaje y deleite de Raquel y luego, en coreano porque es el idioma en el que se ha metido de lleno Anna … ¡en la variedad está el gusto, dicen! jejeje).

No es un jardín de gran tamaño, pero sin embargo su punto fuerte son algunos rincones interesantes como el que se da con el reflejo del Harukas 300 en el estanque o su gran linterna de piedra. Así que por el precio que tiene, lo dicho, lo recomendamos.

Nuestra intención era volver al rascacielos cuando fuese echándose la tarde porque queríamos subir al observatorio de las últimas plantas para disfrutar del atardecer desde lo más alto. Se trata de las plantas 58, 59 y 60. Para llegar a ellas hay que pasar previamente por taquilla y pagar una entrada individual de ¥1500/11€. Está incluida una pequeña guía explicativa en inglés.

De las tres alturas, en la planta 58 se encuentra el Sky Garden que es un espacio exterior que iluminan por la noche. Es un sitio relajado para disfrutar del airecito fresco y las vistas, pero no va mucho más allá.

Subiendo un piso, en la planta 59 están las tiendas, baños y poco más … ¡y ya! porque lo interesante realmente está en la última altura con el observatorio o mirador donde se tienen unas vistas de 360° de la ciudad. Para aquellos que no sufren de vértigo ni miedo especifico, en la esquina oeste, os han puesto una parte de suelo acristalada.

Cuando el cielo en las fotos empezó a verse negro, pensamos que era momento de ir bajando haciendo una breve, pero provechosa parada en la tiendita.

No quisimos irnos aun así que volvimos a la zona de la estación de Osaka (el ayuntamiento está cerca) y desde allí fuimos dando un paseo por Miotsukushi Promenade. Es una zona peatonal que transcurre en paralelo al río Tashahori y que ya encontramos iluminada con luces navideñas.

Por alrededor de las 20h nos entró el gusanillo y nos compramos unos sándwiches que decidimos animadamente degustar a la orilla del río. Claro, sin tener en cuenta que la temperatura era de poco más de 10°C y no estaba como para estar de chill out y chachara. Así que, con los guantes y gorros puestos, decidimos no alargar la sentada más allá de lo estrictamente necesario. Nos gastamos ¥1050/7,3€.

A las 21h30 cogimos el Shinkansen de vuelta a Kioto. Llegar, parar en nuestro konbini de confianza para el avituallamiento ¥1193/8€ y buscar el calorcito del hostel. Lo demás, hasta la hora de apagar luces, pues lo habitual en nosotros.

*** final del día 8 ***

👉 Ver Etapa: Escapada a Osaka ⏫ Volver arriba Compartir: