21/06/2026
Nos levantamos y tomamos el desayuno en el jardín de nuestro alojamiento relajadamente. El hotel se ha de dejar a las 12:00h; por lo que aprovechamos para ir andando hasta los cercanos restos del famoso Templo de Artemisa. Al llegar al recinto se tiene una sensación de dejadez por parte de las autoridades que te hace pensar si realmente son los restos del más importante templo de la Antigüedad o como dijo Plinio el Viejo "EL MONUMENTO MÁS MARAVILLOSO DE LA MAGNIFICENCIA GRIEGA".No hay explicaciones, ni señalizaciones, sólo vendedores ambulantes que asaltan a los turistas (no muchos a esa hora, por cierto). Eso sí, el acceso es gratis.
El Templo de Artemisa en Éfeso estaba situado en la costa occidental de Asia Menor y fue construido en el siglo VI a.C. Su enorme tamaño, el doble que el de otros templos griegos, incluido el Partenón, hizo que pronto fuera considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Destruido por un incendio intencionado en el siglo IV a.C. y reconstruido después, el gran templo jónico sobrevivió hasta la Antigüedad tardía y la invasión gótica de alrededor del 267 d.C. Reconstruido de nuevo, en el año 401 fue derribado por última vez por una turba cristiana. En la actualidad, solo los cimientos y una columna solitaria recuerdan el lugar donde una vez se erigió el mayor templo del Mediterráneo antiguo.
Éfeso fue una colonia griega fundada en el siglo VIII a.C. La diosa griega Artemisa (Diana para los romanos) era especialmente importante para los efesios; de hecho, consideraban que su lugar de nacimiento era la cercana Ortigia. Artemisa era la diosa de la castidad, la caza, los animales salvajes, los bosques, los partos y la fertilidad. El culto de la diosa en Éfeso incluía elementos orientales (tomados de diosas como Isis, Cibeles y la "Señora de los Animales"), al igual que su representación en el arte a diferencia de otros lugares de Grecia, cubiertas de huevos como símbolos de su papel de diosa de la fertilidad. De ahí que la diosa venerada en Éfeso reciba a menudo el nombre de Artemisa Efesia.
La ciudad mantuvo una relación de altibajos con el reino vecino de Lidia, resistiendo muchos ataques pero absorbiendo al mismo tiempo algunos elementos culturales. El rey lidio Creso (quien reinó del 560 al 546 a.C.) conquistó Éfeso entre los años 560 y 550 a.C., y financió la construcción de nuevos edificios, entre ellos un nuevo gran templo a Artemisa. Un interesante hallazgo arqueológico en el lugar fue un tambor de columna con la inscripción "dedicado por Creso".
En Éfeso ya había habido varias versiones del templo a lo largo de los siglos, y Heródoto describe a los efesios atando una cuerda de 1.243 metros de largo entre el antiguo templo y la ciudad, con la esperanza desesperada, y al final inútil, de que la dedicación de toda la ciudad a Artemisa los salvaría de los lidios.
Iniciado hacia el 550 a.C., el templo de mármol tardaría 120 años en completarse y, al igual que sus predecesores, estaba dedicado a Artemisa, por lo que a veces se le denominaba Artemisium (o Artemisión). Como la mayoría de los templos de la diosa en el mundo griego, estaba situado a poca distancia de la ciudad, ya que se pensaba que Artemisa presidía los límites, la vegetación salvaje, los animales y la naturaleza en general. Según Plinio el Viejo en su Historia natural, el templo medía 129,5 m de largo y 68,6 m de ancho, casi el doble que el Partenón de Atenas. Tenía 127 columnas de 18,3 m de altura y 1,2 m de diámetro. Las columnas estaban dispuestas en doble fila en los cuatro lados, ocho o nueve en los lados cortos y 20 o 21 en los largos. Las columnas de las fachadas estaban decoradas con figuras en relieve de la mitología griega.
El friso decorativo del templo presentaba escenas de amazonas, que, según la mitología griega, se suponía que habían buscado refugio en Éfeso para huir de Hércules. Se calcula que los bloques del arquitrabe sobre las columnas pesaban 24 tn cada uno, y la proeza de ingeniería que los colocó en su lugar hizo creer a los efesios que era obra de la mismísima Artemisa. Según Vitruvio en su obra Sobre arquitectura, la estatua de culto de Artemisa que se alzaba en el interior del templo (y por la que se inició todo el proyecto) era de madera de cedro.
En el siglo IV a.C., el templo financiado parcialmente por Creso fue destruido por un incendio provocado deliberadamente por un hombre llamado Eróstrato, que se convirtió en uno de los pirómanos más infames de la historia, cuya única ambición era delinquir. Según cuenta el escritor griego Plutarco (c. 45-125 a.C.) en su biografía de Alejandro Magno, el gran líder macedonio nació el mismo día en que se incendió el templo de Artemisa, hacia el 21 de julio del año 356 a.C. (el sexto día de Hecatombeón). Plutarco recordó que Artemisa era la diosa del parto. Fue esta coincidencia la que inspiró la leyenda de que no era de extrañar que el templo fuera destruido, ya que la diosa estaba ocupada atendiendo el nacimiento de Alejandro.
Los magos que se encontraban ese día en Éfeso interpretaron la destrucción del templo como el presagio de un desastre mucho mayor, y corrieron por la ciudad gritando que aquel día había llegado una gran calamidad para Asia. A pesar de estas funestas predicciones, el templo fue reconstruido en el mismo lugar y siguiendo el mismo diseño que el original. Sin embargo, las excavaciones han revelado que el templo helenístico era ligeramente más pequeño que su predecesor, ya que medía unos 105 x 55 m con columnas de 17,65 m de altura. La nueva versión se colocó sobre una base más alta para hacer el templo más imponente. Estrabón señala que Alejandro, de visita en Éfeso en 334 a.C., se ofreció a pagar los gastos de la construcción en curso si su nombre aparecía en una inscripción en el templo terminado. Los efesios rechazaron la oferta; un hombre anónimo declaró que no era correcto que un dios hiciera regalos a otro dios, y en su lugar, los efesios lo pagaron ellos mismos mediante una colecta de las joyas personales de los ciudadanos.
Algunos de los monumentos del mundo antiguo impresionaron tanto a visitantes de todas partes por su belleza, ambición artística y arquitectónica, y gran escala, que su reputación creció como lugares de visita obligada (themata) para el viajero y el peregrino de la Antigüedad. Siete de estos monumentos se convirtieron en la "lista" original cuando escritores antiguos como Heródoto, Calímaco de Cirene, Antípatro de Sidón y Filón de Bizancio recopilaron listas de los lugares más maravillosos del mundo antiguo. El templo de Artemisa en Éfeso se incluyó en la lista de las Siete Maravillas por su tamaño y belleza; su ubicación junto al mar (que desde la Antigüedad se ha retirado varios kilómetros) también debió de contribuir al efecto hipnotizador del edificio. De hecho, el templo de Artemisa era citado a menudo como la mayor de las siete maravillas por quienes las habían visto. Pausanias, el escritor de viajes griego del siglo II d.C., en su Descripción de Grecia, describió el tamaño del templo como "superior a todos los edificios entre los hombres"
Éfeso siguió siendo una ciudad importante en la época romana y se convirtió en capital de la provincia romana de Asia después del año 129 a.C. Esta prosperidad atrajo la atención de los romanos. Sin embargo, esta prosperidad atrajo una atención no deseada, y el templo de Artemisa fue destruido una vez más, o al menos saqueado, por los godos durante su invasión del Egeo hacia 267 d.C. Aunque fue reconstruido o restaurado posteriormente, una turba cristiana, inspirada por el decreto del emperador romano Teodosio I contra las prácticas paganas en 393 d.C., destruyó definitivamente el templo en 401 d.C. En los siglos siguientes, la zona quedó gradualmente cubierta por el limo de las crecidas periódicas del cercano río Caístro, aunque Éfeso siguió siendo una importante ciudad bizantina hasta que fue capturada por los turcos en 1304.
Tal era el legendario esplendor del templo de Artemisa que fue el primer yacimiento antiguo que los arqueólogos occidentales del siglo XIX excavaron deliberadamente. Fue hallado en 1869 por John Turtle Wood. Las excavaciones se iniciaron bajo los auspicios del Museo Británico de Londres, que descubrió varios objetos importantes, como figuras de mármol de Artemisa Efesia de los siglos I y II. Los objetos más antiguos, ofrendas votivas de metales preciosos, datan del siglo VII a.C. Se han descubierto varios capiteles y columnas de la versión del templo del siglo VI a.C., mientras que uno de los mejores hallazgos fue un tambor de columna magníficamente tallado de la versión helenística. El tambor, que tiene varias figuras talladas en relieve, entre ellas Hades, Perséfone y Hermes, se encuentra ahora en el Museo Británico. En la actualidad, lo único que queda del templo son sus cimientos, y de los restos compuestos se ha erigido una única columna que, en lugar de dar una impresión de grandeza perdida, confiere un aire melancólico al lugar que en su día fue uno de los más maravillosos del antiguo Mediterráneo
Volvimos al alojamiento, nos refrescamos y nos despedimos de Boris, nuestra anfitrión, y pusimos rumbo a Pamukkale haciendo este recorrido sin parar por las buenas autopistas del país.
Nuestro alojamiento fue el
Venus Hotel
En Mah Hasan Tahsin Cad. No. 16, 20280 Pamukkale
Reservé 2 hab. dobles, una de ellas enorme, en AD y cancelable hasta dos días antes. Tiene parking propio y el check out es a las 11:00h-11:30h. Como curiosidad, en Booking aparece un Venus Hotel y un Venus Suites Hotel, pero forman parte del mismo recinto y comparten servicios de recepción, comedor, piscina, etc. En definitiva, es el mismo hotel con dos denominaciones diferentes. Visto lo visto en la localidad es de lo mejorcito del lugar.
Cuando llegamos era de comer y lo hicimos en la terraza del hotel, al lado de la piscina, bajo la sombra de unos árboles. Lástima que la comida no acompañara a la situación. Luego descansamos un rato, nos pusimos el bañador y nos fuimos hacia Hierápolis y los famosísimos travertinos o castillo de algodón.
Horario:de 08:00h a 18:45, todos los días. Experiencia nocturna de 19:00h a 23:00h, todos los días
Precio: 30 €. Parking aparte.
Entramos por la parte superior al recinto (el recinto abarca desde la ciudad de Hierapolis hasta las terrazas de travertinos) y así accedimos primero al sitio arqueológico de Hierapolis
Fundada en el s. II a.C por la dinastia de los Atálidas de Pérgamo, esta antigua ciudad grecorromana está ubicada sobre las terrazas de travertino, algo que le ha valido ser declarada, junto a Pamukkale, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Hierápolis (Ιεραπολις - ciudad sagrada) fue una antigua ciudad helenística construida en un lugar de culto frigio dedicado a la diosa madre anatolia Cibeles. Célebre por sus aguas termales, fabricación de lana y tintes, así como lugar de nacimiento del filósofo estoico Epícteto que nació como esclavo en la ciudad en el año 50.
Las aguas termales se han usado como balneario desde al menos el siglo II a. C., con muchos patronos que se retiraban o fallecían allí, tal y como evidencia una gran necrópolis con tumbas, como la de Marcus Aurelius Ammianos y la tumba de Felipe el Apóstol.
En 2016, las excavaciones en la zona norte de la necrópolis de Hierápolis en la entrada del parque arqueológico descubrieron unos refugios redondos pertenecientes a la Edad del Hierro en la montaña Çökelez con vistas a la gran llanura del río Lykos. Los frigios construyeron un templo dedicado a la diosa madre Cibeles en esta zona probablemente en la primera mitad del siglo VII a. C. Este templo, usado en un primer momento por las comunidades indígenas que habitaban en el valle Lycus, más tarde será el centro de Hierápolis. Cuando los colonos griegos llegaron y construyeron la ciudad en el antiguo asentamiento, el culto a Cibeles se fue asimilando a la religión griega.
Mucho antes de la colonización griega, esta zona era vista como un acceso al inframundo y un lugar de comunicación con las deidades del inframundo por los gases tóxicos que emergían de las aguas termales de la cueva. Según Estrabón y Damascio, el templo construido encima de la cueva estaba conectado con la diosa madre Cibeles. Se creía que los sacerdotes eunucos de la diosa madre eran los únicos que no se asfixiaban con los gases de la cueva. Tras el proceso de asimilación en la cultura griega, se asoció con Hades (Plutón) y Perséfone más que con Cibeles y el templo se renombró a Plutonium.
Hierápolis fue fundada por los seleúcidas en tiempos de Antíoco I Sóter (281-261 a. C.) La ciudad era célebre por su gran calidad en lana y productos tintados. Mientras que los habitantes frigios del valle se fueron helenizando, Hierápolis fue una urbe griega desde su fundación. Antíoco III el Grande envió a 2000 familias judías a Lidia y Frigia desde Babilonia y Mesopotamia, y más tarde se unieron más desde Judea. Se cree que la población judía de Hierápolis creció y alcanzó hasta 50.000 personas en el 62 a. C. La ciudad se amplió tras la Batalla de Magnesia donde Antíoco III el Grande fue derrotado por el aliado romano Éumenes II. Tras la Paz de Apamea que terminó con la Guerra romano-siria, Éumenes anexionó gran parte de Asia Menor, incluyendo Hierápolis.
Hierápolis se convirtió en un centro sanatorio donde los doctores usaban las aguas termales para tratar a sus pacientes. La ciudad comenzó a acuñar monedas de bronce en el siglo II a. C. donde aparece el nombre Hieropolis. El nombre cambió a Hierápolis, ciudad sagrada, según el geógrafo bizantino Estéfano por la gran cantidad de templos que existían.
En el 133 a. C., cuando Átalo III murió, legó su reino a Roma, quedando Hierápolis dentro de la provincia romana de Asia. Nunca fue reconstituida como colonia romana, aunque sí existió romanización. En el año 17, durante el gobierno del emperador Tiberio, un gran terremoto destruyó la ciudad.
Debido a la influencia del apóstol Pablo, se fundó una iglesia en la ciudad mientras que se encontraba en Éfeso. El apóstol Felipe pasó sus últimos años de vida en Hierápolis. Se cree que el martyrium fue construido en el lugar donde Felipe fue crucificado en el año 80 y que sus hijas fueron profetisas en la región. En el año 60, durante el gobierno de Nerón, un terremoto aún más fuerte dejó la ciudad prácticamente en ruinas. Posteriormente, la ciudad fue reconstruida con financiación imperial y en estilo romano. Tuvo significativas transformaciones en los siglos II y III que le hicieron perder todo su antiguo carácter helenístico para convertirse en una urbe típicamente romana. En ese período, se convirtió en importante centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio, que acudían a ella atraídos por las aguas termales.
Durante el siglo IV, los cristianos rellenaron la puerta de Plutón con piedras, sugiriendo que el cristianismo se había convertido en la religión dominante y había desplazado a otras fes de la zona. El emperador bizantino Justiniano alzó al obispo de Hierápolis al rango de metropolitano en el 531. Las termas romanas se transformaron en una basílica cristiana. Durante el período bizantino, la ciudad siguió floreciendo y se mantuvo como un centro importante para la cristiandad.
En el siglo VII, la ciudad fue devastada por los ejércitos persas y por otro terremoto, del que tardó en recuperarse. En el siglo XII la zona cayó en poder del Sultanato selyúcida de Konya (dinastía turca) antes de la invasión de los cruzados por Federico I Barbarroja y sus aliados bizantinos en 1190. Tres décadas más tarde, la ciudad se abandonó antes de que los selyúcidas construyeran un castillo en el siglo XIII, que también fue abandonado un siglo después. En 1354, un gran terremoto terminó por destruir la ciudad completamente.
Hierápolis fue excavada por primera vez por el arqueólogo alemán Carl Humann en 1887. Más tarde alcanzaría fama por su descubrimiento del Altar de Pérgamo, que fue trasladado a Berlín y reconstruido en el Museo de Pérgamo.
La formación geológica de las aguas termales de esta zona volvió a popularizarse en el siglo XX y se convirtieron en una atracción turística llamada el castillo de algodón (Pamukkale). La antigua ciudad fue descubierta por los viajeros, pero también parcialmente destruida por los nuevos hoteles. Estos alojamientos han sido destruidos recientemente; sin embargo, la piscina de agua termal de un hotel se mantuvo y es posible nadar en las antiguas ruinas. (Piscina de Cleopatra)
Patrimonio arqueológico
La ciudad helenística fue construida en forma cuadrangular con calles paralelas y perpendiculares a la vía principal. Esta calle central discurre de norte y sur cerca de un acantilado con terrazas de travertino. Tenía 1.500 m de largo y 13,5 m de ancho y estaba porticada a ambos lados. A ambos extremos de la calle había una puerta monumental flanqueada por torres cuadradas de piedra. Las calles laterales tenían 3 m de ancho.
Se conservan las puertas de la ciudad, construidas en diferentes épocas:
o
Puerta norte, de origen bizantino, construida como un edificio en dos secciones en el siglo V. La puerta interior es perpendicular a las murallas de la ciudad.
o
Puerta sur, construida en dirección este-oeste durante la era romana, fue reconstruida en la era bizantina al ser desplazadas las murallas de la ciudad unos 100 metros más afuera.
o Puerta de Domiciano, construida por Julio Frontino, procónsul de Asia Menor en los años 82-83, durante el imperio de Domiciano. (en la imagen)
Las puertas del norte y del sur están unidas por un camino rodeado de columnas, a cuyos costados se hallan importantes construcciones.
o
Templo de Apolo
Se construyó un templo a Apolo Lairbenos, el dios principal de la ciudad durante el período helenístico tardío. Este Apolo estaba enlazado con el antiguo dios anatolio Lairbenos y el dios del oráculo Kareios. Incluía santuarios a Cibeles, Artemisa, Plutón y Poseidón. Actualmente solo se conservan los cimientos del mismo. El templo estaba en un períbolo (muroperimetral) de estilo dórico.
Construido en grandes dimensiones durante la época helenística, se redujo con las reformas producidas en el siglo III. El templo está edificado con grandes bloques de piedra sin argamasa. Cerca del templo, hay un área llamada Plutonio, sitio de una antigua grieta que la tradición consideraba una entrada a los infiernos.
Tras las investigaciones de 1998, un geólogo del Consejo Nacional de Investigación de Italia reconoció que los orígenes de tanto el templo de Apolo como el cercano Plutonio estaban ligados a la existencia en la superficie de una falla sísmica, donde después se construyeron y que se nombraron como la puerta al Hades. El Plutonio era el centro religioso más antiguo de la comunidad nativa, lugar donde Apolo conoció a Cibeles. Se decía que los sacerdotes de la diosa madre eran los únicos que podían entrar a la cueva sin asfixiarse por los gases tóxicos.
o
Plutonio
El Plutonio o puerta de acceso al Inframundo era una gruta que fue descrita por Estrabón, al cual los peregrinos llegaban desde distintas partes y pagaban a los sacerdotes para que hiciesen sacrificios en nombre de Plutón. En 2012, un equipo de arqueólogos italianos encontró una gruta gracias al hallazgo de numerosos cadáveres de aves que habían muerto a causa de los gases tóxicos que salían de la cueva. El posterior hallazgo en 2013 de una estatua de Cerbero de 1,5 m de altura ha permitido confirmar la hipótesis de que esa gruta hallada en 2012 era el Plutonio.
o
Teatro
El teatro fue probablemente construido tras el terremoto del año 60, durante el reinado de Adriano en el siglo II. La fachada tiene 91 m de largo y en la cávea hay 50 filas de asientos divididas en siete partes por ocho pasillos intermedios. El diazomata (espacio alargado que separan e impiden el paso de una sección de las gradas) a otra que dividía la cávea en dos, daba a dos vomitorios. Durante el gobierno de Septimio Severo a comienzos del siglo III, la antigua scaenae frons fue reemplazada por otra más monumental, organizada en tres plantas y flanqueada por dos entradas laterales. También se reconstruyó el auditorium, sustituyendo los asientos de caliza por otros de mármol y alzando un podium en la orquesta para adaptar el edificio a la organización de venatios y escuelas de gladiadores. Septimio Severo es retratado en un relieve con su esposa Julia Domna, sus hijos Caracalla y Geta y el dios Júpiter. En el 352, la orquesta probablemente se transformó en una arena para albergar espectáculos acuáticos. Un terremoto en el siglo VII provocó el colapso del edificio al completo y el abandono de la ciudad.
Se compone de tres secciones: cávea, scena, y orchestra. Edificado sobre una pendiente, la cávea aún conserva sus formas, que revelan que el teatro tenía capacidad para entre 15 y 20 mil espectadores. Las partes superiores de la scena, que mostraban escenas mitológicas grabadas en mármol, se han derrumbado; tenía cinco grandes puertas esculpidas en mármol, tres en el centro y una a cada lado.
Entre 2004 y 2014 fue objeto de importantes obras de restauración.
o
Baños romanos
Se sabe que fueron construidos en el siglo III, y consisten de tres secciones: el frigidarium, el caldarium y el tepiderium. Las secciones, abovedadas, estaban cubiertas y conectadas entre sí, formando un único conjunto. Todas ellas fueron edificadas con grandes bloques de piedra sin argamasa. El sitio aloja actualmente el Museo Arqueológico de Hierápolis.
o
Necrópolis
La ciudad alberga tres necrópolis, al sudoeste, al norte y al este.
Lo más relevante es el sarcófago de Marcus Aurelius Ammianos del siglo III, un molinero local, que muestra en un relieve la máquina más antigua en incorporar un mecanismo biela-manivela. En el frontón se muestra una rueda hidráulica alimentada por un canal de molino que acciona, mediante un tren de engranajes, dos sierras de bastidor que cortan bloques rectangulares mediante bielas y, por necesidad mecánica, manivelas. La inscripción que la acompaña está en griego
o
Martyrium y tumba del apóstol Felipe
El martyrium tiene forma octogonal, construido en el siglo V en homenaje a Felipe, uno de los doce apóstoles. Se presume que en el centro se hallaba una escultura representando al santo. El martyrium se incendió el mismo siglo de su construcción o comienzos del siguiente, tal y como atestiguan las marcas de fuego en las columnas. La leyenda dice que Felipe fue martirizado y crucificado boca abajo en Hierápolis.
Aunque casi siempre se ha asociado el martyrium con el apóstol Felipe, siempre se ha debatido con la identidad de "Felipe de Hierápolis". Esta confusión comenzó con una carta de Polícrates de Éfeso a Víctor de Roma en el siglo II donde explica que las tumbas de Felipe "de los doce apóstoles" y sus hijas vírgenes estaban en Hierápolis; una tercera hija "acogida por el Espíritu Santo" estaba enterrada en Éfeso. Esto confronta con el testimonio de Clemente de Alejandría, quien dice que el apóstol Felipe dio a sus hijas en matrimonio.
Por otro lado, Proclo, en un escrito posterior a la carta de Polícrates, menciona "cuatro profetisas, hijas de Felipe en Hierápolis, Asia, cuyas tumbas y la de su progenitor se encuentran allí". La mención de estas hijas profetisas coincide con Felipe el Diácono, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, y no debe ser confundido con el apóstol. La tradición dice que Felipe el Diácono fue martirizado y ahorcado en Frigia y se le conocía como "Felipe el Apóstol". Esto ha llevado a numerosas confusiones sobre la identificación de este Felipe.
En 2011, el equipo de arqueólogos dirigido por Francesco d'Andria afirmó haber descubierto, entre los restos de una iglesia de tres naves, la tumba del apóstol Felipe, a unos 40 metros del martyrium.
Piscina de Cleopatra (entrada adicional)
La entrada a la zona del restaurante es libre y desde ahí también podrás ver sin problema la piscina de Cleopatra. Ahora bien, si quieres darte un baño, tendrás que pagar un extra.
También conocida como Piscina Antigua, esta fuente termal está dentro del yacimiento arqueológico de Hierápolis.
Con una temperatura constante de unos 36º, lo que la convierte en un lugar perfecto para bañarse durante todo el año, este manantial es famoso por ofrecer al viajero la posibilidad de nadar y bañarse entre vestigios de la antigua ciudad de Hierápolis.
Las ruinas sobre las que te puedes bañar son auténticos. Se trata de restos de columnas y capiteles de la antigua ciudad de Hierápolis, que quedaron sumergidos en la piscina tras un terremoto en el siglo VII d.C. Este hizo que varias estructuras, que pertenecían a edificios romanos que formaban parte del complejo termal de la ciudad, colapsaran dentro del manantial termal, quedando parcialmente sumergidas en sus aguas.
Sin lugar a dudas, empezar el recorrido por Hierapolis y acabar en el museo y en la piscina de Cleopatra antes de llegar a las terrazas de travertinos me parece lo más aconsejable.
Descendiendo del sitio arqueológico y pasando por la piscina de Cleopatra y el museo llegamos a las terrazas de Travertino famosas.
Pamukkale ("castillo de algodón" en turco) es una zona natural al suroeste del país, concretamente en el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli. La antigua ciudad de Hierápolis se construyó en lo alto del ‘castillo’ blanco, que en total tiene 2700 m de longitud y 160 m de altura. Los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la depresión de la falla de la cuenca del río Menderes no sólo causaron frecuentes terremotos, sino que también ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Fueron esas aguas, con su alto contenido en minerales las que crearon Pamukkale.
Además de algún material, el agua contiene grandes cantidades de bicarbonatos y calcio que producen la precipitación de bicarbonato de calcio. Cada segundo brotan de estas fuente litros de agua, dando lugar a la precipitación de creta (roca sedimentaria blanda, porosa y de grano fino, compuesta principalmente por carbonato de calcio (CaCO₃) en forma de calcita. Este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña, lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada. Estas formaciones también adquieren el aspecto de terrazas de travertino en forma de medialuna, que contienen una capa de agua poco profunda dispuestas en el tercio superior de la ladera formando escalones, que oscilan de 1 a 6 m de altura, o estalactitas que sostienen y unen estas terrazas.
Estas fuentes, ya conocidas en la Antigüedad, fueron descritas al arquitecto romano Vitruvio. Los griegos frigios atribuyeron a esas aguas propiedades terapéuticas, otorgadas por los dioses, especialmente Asclepio (semidiós de la medicina) y su hija Higía (diosa de la salud, la higiene y la sanación), bajo la protección de Apolo (dios de la medicina y la curación).
Antes de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, Pamukkale estuvo muy descuidado durante las últimas décadas del siglo xx, época en la que se construyeron hoteles en lo alto del lugar destruyendo parte de los restos de Hierápolis. Las aguas termales de las fuentes se utilizaron para llenar las piscinas de los hoteles y se vertieron aguas residuales justo sobre el monumento; además, se construyó una rampa de asfalto para acceder a la parte principal. Los turistas se paseaban con los zapatos puestos, se lavaban con jabón y champú en las pozas, subían y bajaban por las laderas montados en bicicletas y motocicletas. Para cuando la Unesco dirigió su atención hacia Pamukkale, el lugar estaba perdiendo su atractivo. Se intentó entonces restaurarlo: se demolieron los hoteles y la rampa se cubrió con pozas artificiales a las que hoy los turistas pueden acceder sin zapatos; se realizó un canal alrededor de la rampa para recoger el agua e impedir que se derramara; se dejó que las zonas de color parduzco resultado del vertido de aguas residuales se blanquearan al sol y se evitó que estuvieran cubiertas de agua para atenuar el problema, razón por la cual muchas pozas permanecen vacías.
Dicho esto también diré que los humanos somos bastante "cerdos". En nuestra visita (que resultó algo decepcionante) vimos como, a pesar de las advertencias de entrar descalzos, algunos intentaban entrar con chanclas, zapatillas, hasta que se les llamaba la atención. Vimos residuos alrededor de las piscinas (pañales, botellas, latas, cigarros,...). Vimos como una mujer entraba en las terrazas arrastrando una maleta y otra lavar sus calcetines en el canal de agua para después aclararlos allí mismo. Vaya un espectáculo poco gratificante cuando tienes en mente las imágenes de lo que era. Pero bueno, ya que estábamos allí no íbamos a dejar de probar sus aguas y nos metimos a dar un paseo por sus piscinas. Ojo, el Travertino no es resbaladizo, lo que sí es resbaladizo es lo que has de pisar antes de llegar a las piscinas
.
Después de esto nos fuimos al hotel a ver un rato del partido de España en el mundial y luego salimos a cenar al pueblo, desolado, de Pamukkale donde nos sorprendió que en ningún restaurante había apenas clientela. Luego a dormir que al día siguiente nos tocaba aventura en globo.
22/06/2026
El día anterior y, una vez llegados al hotel de
Pamukkale, decidimos contratar el vuelo en globo sobre Pamukkale para quitarnos la espina del que no pudimos hacer las pasadas Navidades sobre Capadocia. En el hotel nos lo ofrecían por 120€, pero encontré con
Headout una oferta más barata.
Esta empresa intermediaria nos ofrecía para ese día 22 de junio diferentes vuelos: uno a las 05:00h por 159€, otro a las 06:00h por 129€ y uno a las 07:00h por 99€. Efectivamente escogimos el de las 07:00h. No sólo por la diferencia de precio; sino también porque nos cuadraba mejor con la planificación del resto del día; pero...A los pocos minutos de haber reservado, pagado y confirmado, nos llega un mensaje diciendo que nuestro "vuelo" se adelantaba y que nos pasarían a recoger por el hotel a las 05:00h
Sirva como anécdota que esta misma empresa ya nos hizo lo mismo en nuestra visita a Auschwitz
Toda una experiencia. Nos pasaron a recoger por el hotel y nos llevaron hasta un descampado, cerca del castillo de algodón, desde donde se elevan unos cuantos globos a la vez. La cesta tenía capacidad para unos 20. El vuelo es de unos 45', pero toda la experiencia dura 2 horas o algo más: entre que te recogen, se hinchan los globos, vuelas, aterrizas, brindas y te dan el diploma y te devuelven al hotel. Durante el vuelo, el "capitán" va grabando y haciendo fotos con una cámara y luego si quieres el reportaje le pagas en € no recuerdo cuánto; pero vale la pena.
Después de regresar al hotel, y como el check out era a las 12:00h, desayunamos, nos fuimos a las habitaciones a descansar un rato, bajamos a la piscina y a eso de las 12:00h abandonamos el hotel poniendo rumbo a Sardes llevándonos imágenes para el recuerdo
Desde nuestro hotel hasta las ruinas de Sardes hay unos 150km. Nosotros no los hicimos por autopista, sino por carreteras que atraviesan pueblos y localidades muy rurales. Llegamos al sitio arqueológico a pleno sol; pero es una visita relativamente rápida y en la que no encontramos a nadie.
Sardes (en turco: Sardis, —se llamaba Sartmahmut hasta octubre de 2005—,en lidio: 𐤳𐤱𐤠𐤭𐤣 Sfard; en griego antiguo: Σάρδεις, romanizado: Sárdeis, en griego jónico: Σάρδιες; en persa antiguo: Sparda; en hebreo: ספרד, romanizado: Sfarad) fue una antigua ciudad de Asia Menor fundada por el rey lidio Giges (680-644 a. C.) como capital del antiguo reino de Lidia. Sardes fue el lugar donde se acuñaron las primeras monedas del mundo. Se corresponde con la actual Sart, en la provincia turca de Manisa, en la ladera septentrional del monte Tmolo (actual Boz Dag), en el valle medio del río Pactolo (actual Gediz), que desemboca en el mar Egeo. En 2025, Sardes fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las principales ruinas de Sardes se dividen en dos áreas principales:Sector Lidio (río Pactolo): Famoso por albergar el magnífico Templo de Artemisa (uno de los templos jónicos mejor conservados). Esta zona está bañada por el histórico río Pactolo, legendario por sus arenas auríferas.Sector Romano y Bizantino: Aquí se encuentra el monumental complejo de baños-gimnasio, restaurado parcialmente para mostrar su esplendor original, además de una de las sinagogas antiguas más grandes de la diáspora y diversas tiendas comerciales.
Período lidio
En el siglo VII a. C. Sardes se convirtió en la capital de Lidia, cuando Giges destronó a Candaules, último rey de la dinastía mermnada (aprox. 685 a. C.). Desde allí, reyes como Creso gobernaron un imperio que llegaba hasta el río Halis en el este. La ciudad propiamente dicha abarcaba 108 ha incluyendo zonas extramuros y estaba protegida por murallas de 3 m de grosor. Al norte/noroeste, la ciudad contaba con una amplia zona extramuros con áreas residenciales, comerciales e industriales. El asentamiento se extendía hasta el arroyo Pactolo, cerca del cual los arqueólogos han encontrado restos de instalaciones de trabajo. Las casas de varias habitaciones de los alrededores coinciden con la descripción de Heródoto de construcciones de piedra y adobe. La mayoría de las casas tenían tejados de arcilla y paja, mientras que los residentes ricos tenían tejas, similares a las de los edificios públicos. Entre los testimonios sobre la época lidia de Sardes, cabe citar el de Plinio el Viejo sobre un edificio de adobe que supuestamente había sido el palacio de Creso y seguía allí en su época.
Destrucción por Ciro II el Grande
Sardes fue conquistada por Ciro II el Grande en torno al año 547 a. C. Tras derrotar al rey lidio Creso, los aqueménidas siguieron al ejército en retirada hasta Sardes y la saquearon tras un breve asedio. Los detalles de este acontecimiento se conocen en gran parte por el relato semimitificado de Heródoto. Se encontraron esqueletos enterrados al azar entre los escombros, incluidos los de soldados lidios que murieron violentamente. Aparecen puntas de flecha y otras armas entre los escombros de toda la ciudad, lo que sugiere una gran batalla en las calles. Los diferentes estilos sugieren la mezcla de orígenes de los dos ejércitos implicados.
Período aqueménida
Tras la destrucción Sardes fue reconstruida y continuó siendo una ciudad importante y próspera. Aunque nunca volvió a ser la capital de un estado independiente, sirvió como capital de la satrapía de Sparda y constituyó la estación final del Camino Real Persa aqueménida que comenzaba en Persépolis y que llegaba hasta Susa, una de las capitales del Imperio aqueménida. Sardes constituía la vía de comunicación más importante desde el Egeo hacia el interior de la meseta anatolia. Sirvió como puerta de entrada al mundo griego y fue visitada por notables líderes griegos como Lisandro y Alcibíades, así como por los reyes aqueménidas Darío I y Jerjes I. En el registro arqueológico se aprecia poco de la Sardes aqueménida. Es posible incluso que la ciudad se reconstruyera fuera de los límites de las murallas de época lidia. Entre los avances más notables de este periodo se encuentran la adopción del alfabeto arameo junto con el alfabeto lidio. Los edificios de esta época incluyen un posible predecesor del posterior templo de Artemisa, así como un posible santuario de Zeus. La evidencia sugiere que la ciudad era conocida por los huertos y parques de caza construidos por Tisafernes y Ciro el Joven. Los enterramientos de este periodo incluyen enormes túmulos con amplios ajuares funerarios.
En el 499 a. C. fue atacada e incendiada por los atenienses y jonios en el marco de la revuelta jónica contra el dominio persa. Se dice que la posterior destrucción de las ciudades griegas continentales fue un castigo por este ataque.
Sardes helenística y bizantina
En 334 a. C., fue conquistada por Alejandro Magno. La ciudad se rindió sin luchar. Tras tomar el poder, Alejandro restauró las costumbres y leyes lidias anteriores. Durante los dos siglos siguientes, la ciudad pasó entre gobernantes helenísticos. Fue asediada por Seleuco I en el 281 a. C. y por Antíoco III el Grande en el 215-213 a. C., pero ninguno de los dos logró romper las murallas de la acrópolis, considerada el lugar fortificado más fuerte del mundo.
En esta época la ciudad adquirió un marcado carácter griego. El idioma griego sustituye al lidio en la mayoría de las inscripciones, y se construyen importantes edificios en estilos arquitectónicos griegos para satisfacer las necesidades de las instituciones culturales griegas. Entre estos nuevos edificios se incluían un pritaneo (sede del poder ejecutivo griego), un gimnasio, un teatro, un hipódromo y el enorme templo de Artemisa aún visible para los visitantes modernos. Los judíos fueron asentados en Sardes por el rey helenístico Antíoco III el Grande, donde construyeron la sinagoga de Sardes y formaron una comunidad que se mantuvo durante gran parte de la Antigüedad tardía.
En el año 129 a. C. pasó a manos de los romanos, bajo los cuales continuó su prosperidad e importancia política como parte de la provincia de Asia. La ciudad recibió tres neócoros honoríficos y se le concedieron diez millones de sestercios, así como una exención temporal de impuestos para ayudarla a recuperarse tras un devastador terremoto en 17 d. C. El emperador romano Tiberio ofreció ayuda para reconstruirla.
Tenía una comunidad cristiana primitiva y se la menciona en el Nuevo Testamento como una de las siete iglesias de Asia. En el Libro del Apocalipsis, Jesús se refiere a los sardos como quienes no terminaron lo que comenzaron, y que se trataban de imagen más que de sustancia.
Parece que en el siglo VI a. C. Sardes tenía una población de 20 000 a 50 000 personas, a las que se sumaban de 20 000 a 30 000 de los pueblos de sus alrededores. Esta población se mantuvo relativamente estable durante el dominio persa y pudo sobrepasar los 100 000 habitantes durante el Imperio romano tardío.
Restos
El emplazamiento de la acrópolis tiene laderas casi perpendiculares de unos 457 m de altura. Sin embargo, su composición no es de roca sólida, sino de escombros: grava firmemente comprimida que se deshace al tacto. La acrópolis era célebre en la Antigüedad por su inexpugnabilidad. Los desprendimientos han hecho desaparecer casi todas las murallas.
La ciudad romana estaba al norte de la acrópolis, superponiéndose en parte a los barrios helenísticos y lidios más antiguos, a los lados de una calle muy ancha, identificada con un tramo del Camino Real. Al norte del Camino se hallan columnatas, según una tradición propia de las ciudades de Asia occidental romana. Al norte se encuentran los restos del gimnasio, con la fachada oriental de mármol del templo de Caracalla (212 d. C.). Junto a él se abre la zona al aire libre de la palestra y más allá una de las sinagogas más antiguas y lujosas conocidas que data del siglo III. Más al este, a los pies de la acrópolis, los restos de un estadio, que aprovecha la pendiente natural de la colina por el lado sur y está sostenido por el oeste por potentes estructuras abovedadas romanas.
Junto al estadio se hallan los pocos restos del teatro, con un aforo estimado de 20 000 espectadores, remodelación romana de una construcción griega del siglo III a. C.
Templo de Artemisa
Un templo jónico de origen helenístico y posteriormente romano. Se levantó al oeste de la acrópolis, fuera y lejos de la ciudad, en la orilla derecha del Pactolo. Se construyó hacia el 300 a. C., donde probablemente los lidios adoraron en un altar a su diosa Cibeles. Fue el cuarto templo griego más largo de la Antigüedad. Tenía ocho columnas en la fachada y 20 a los lados, cada una de casi 20 m de altura. Medía en el estilóbato 45,73 x 99,16 m. En la actualidad quedan en pie dos columnas en toda su altura y trece más en parte.
El templo fue dedicado a un doble culto, creándose de esta manera dos templos simétricos de tipo próstilo oriental en sentidos opuestos, oeste y este. Parece que en el naos oriental siguió el culto antiguo; en el otro se ubicó la colosal estatua de Faustina la Mayor, la esposa del divinizada de Antonino Pío.
Complejo de baños y gimnasio Sardes
Este complejo en Sardes es un edificios de baños monumentales en la ciudad y abarca una superficie de 23.000 m2. Pertenece a un tipo de baños «imperiales» bastante estándar, conocido en otras ciudades de Asia Menor, como Éfeso, y en todo el Imperio Romano. En planta, las salas y pasillos están dispuestos simétricamente, con las piscinas de agua caliente y fría (caldarium y frigidarium) ubicadas en el eje central. La mitad oriental del complejo era un patio abierto (palaestra) que proporcionaba espacio para el ejercicio y las ceremonias. La mitad occidental era el cuerpo de baños propiamente dicho, compuesto por numerosas salas grandes cubiertas con bóvedas.
El espacio de dos pisos con columnatas, conocido como el Patio de Mármol, estaba originalmente separado de las termas y se utilizaba para ceremonias privadas. Una inscripción en el primer piso (en letras pintadas de rojo) dedica este espacio a la familia imperial romana: los emperadores Caracalla y Geta y su madre Julia Domna; y deja constancia de que la sala fue dorada por la ciudad y dos damas de rango consular; el sarcófago de una de estas damas, Claudia Antonina Sabina, fue hallado en Sardes y actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul.
El complejo probablemente se terminó de construir a finales del siglo II o principios del siglo III d. C. Reparadas y modificadas en siglos posteriores, incluyendo la conversión de una de sus salas en sinagoga, las termas cayeron en ruinas en el siglo VII d. C. El patio de mármol, la sinagoga y otras partes del hammam fueron restauradas entre 1964 y 1973.
Sinagoga
La sinagoga de Sardes fue descubierta en 1962 durante las excavaciones en Sardes. Se trata de una de las antiguas casas de culto judío mejor conservadas fuera de la región de Palestina.
El edificio, de 120 m de largo y 18 m de ancho, se encuentra en el centro mismo de la ciudad, donde antes hubo un baño público. Se trata de una típica basílica, con su largo salón central flanqueado por dos filas de columnas. En el extremo del mismo hay un ábside y una mesa de mármol. Al convertir parte del baño se creó un gran salón con un atrio enfrente, en el medio del cual se ha conservado hasta el día de hoy en su totalidad una gran taza de piedra que servía para el lavado. La decoración del edificio constaba de una gran cantidad de mosaicos geométricos, y sus paredes estaban cubiertas de mármol de colores.
Se cree que la sinagoga tenía aforo para unos mil oradores, lo cual es una indicación del tamaño de la comunidad judía de Sardes de la época, su importancia y su prosperidad.
Unos metros más adelante de la puerta del recinto del Gimnasio, a mano izquierda, paramos a comer en este sitio totalmente recomendable: comida casera, copiosas cantidades, buen precio y amabilidad.
Después de esta buena comida nos pusimos en ruta hasta nuestro siguiente destino: Eski Foça (Antigua Focea) o simplemente Foça
Este trayecto no debía ser complicado; pero la caja de carga de un camión lleno de arena o tierra se encargó de hacerlo "problemático". Una piedra saltó al parabrisas delantero de nuestro coche e hizo un pequeño agujero que, a su vez, produjo una grieta justo a la altura de los ojos del conductor y hasta la mitad de su superficie.
Foça (en griego: Φώκαια, "Focaea") es una ciudad y un distrito de la provincia de Esmirna (A 70 km al norte de la ciudad de Esmirna). Foça se ubica en la costa norte del Egeo. El distrito contiene un municipio llamado Yenifoça (literalmente, «nueva Foça»), también costero y situado a una distancia de 20 km de la propia Foça. Por esta razón, a menudo a Foça se la denomina con el apelativo local de Eskifoça ("la vieja Foça"). La antigua polis griega de Focea (en griego: Φώκαια) está entre las dos modernas Foças.
Yenifoça fue tomada por los genoveses en 1275, y en un principio era la más activa de las dos Focas durante la Edad Media, debido principalmente a las ricas reservas de alumbre. El usufructo de la explotación de dichas reservas perteneció a los genoveses hasta bien entrada la época otomana. El 12 de junio de 1914, sufrió el ataque de bandas de basi-bozuk que la arrasaron e hicieron huir a la mayoría de la población, por entonces fundamentalmente griega —entre ocho y nueve mil personas frente a los cuatrocientos turcos— Las tropas enviadas para restaurar el orden colaboraron con la destrucción. En la región se asentaron refugiados musulmanes venidos de los Balcanes y del Cáucaso.
Eski Foça se extiende a lo largo de dos bahías, la más grande llamada Büyükdeniz ( "el mar mayor") y una ensenada más pequeña dentro de esta, llamada Küçükdeniz ( "el mar menor"), donde se halla el castillo medieval. Muchas partes del distrito están bajo estricta protección medioambiental, debido al valor de la flora y la fauna y la belleza de las pequeñas bahías y cuevas, especialmente entre Foça y Yenifoca. Debido a las medidas de protección, las nuevas construcciones no están permitidas en muchas partes del distrito y Foça conserva su característica de estar compuesta principalmente por casas antiguas.
Cuenta con un puerto deportivo con una capacidad para 300 embarcaciones. Es una de las tres áreas marinas protegidas de Turquía para la preservación de la foca monje del Mediterráneo, una especie de los mamíferos marinos en grave peligro de extinción. Foça es conocida por su rara población de focas monje, que suelen habitar las islas costeras próximas a la ciudad.
Llegamos, tomamos posesión de nuestras habitaciones y nos pegamos un baño en la playa urbana justo delante de nuestro alojamiento. Luego salimos a cenar en el puerto y a tomar algo en un pub con lo que dimos por concluido el día.
23/06/2026
Este día debía ser el día dedicado al relax y a la playa; pero la rotura del parabrisas había ido creciendo en centímetros; así que me puse en contacto con la casa de alquiler de coche vía wahtsapp. Estos me dijeron que el parabrisas era casi irrompible y que podía continuar, pero que para no tener que pagar la reparación debía aportar un informe policial de los hechos. La grieta no me daba muy buena sensación; por lo que decidí dejar sin tocar el coche el mayor tiempo posible. Se lo comenté al dueño o jefe del hotel y, en seguida, se ofreció a ayudarnos. Con la ayuda del traductor de voz, nos informó que él llamaría a la policía local, que vendrían y nos acompañarían hasta el coche, redactarían el informe y me darían una copia. Y así lo hicimos. Como viajábamos con otra familia que llevaba otro coche y, por recomendación del mismo dueño de nuestro hotel, decidimos cambiar de planes, no explorar playas más vírgenes y quedarnos en la que nos recomendó: la Voodoo Beach
Cuando llegamos a Voodoo Beach nos estaban esperando. Nos acomodamos y disfrutamos del día de playa y de una comida a pie de playa. Estuvimos allí hasta casi las 18:30h para regresar luego a nuestro hotel. Por cierto, nuestro hotel fue el Ayshe Otel
En İsmetpaşa mah rehamidilli cad no 104 foça izmir, 35680 Foça. Frente a la playa urbana de la localidad.
Reservé 2 hab. con AD y cancelable hasta cinco días antes de nuestra llegada. Muy recomendable y un desayuno extraordinario en la terraza a pie de paseo marítimo.
Cuando volvimos de la playa, el jefe del hotel me llevó en su moto, destartalada moto, y sin casco hasta la comisaría de la policía para recoger el informe que habían redactado. Con este informe me puse en contacto con la casa de alquiler y me pidieron que el día de la devolución les entregara el original.
Poco después salimos a cenar y, en esta ocasión, nos metimos por la alguna de las calles de detrás del puerto para encontrarnos con una zona de restaurantes mucho menos turísticos y más agradables.
Luego de la cena caminamos por el paseo marítimo y por la zona de tiendas o plaza central (donde acaba la bahía) comiendo un helado para despedirnos de la otra familia que al día siguiente regresaban a España.
En Foça se puede disfrutar de las playas cercana como:
Kosova Plaji es una bahía protegida, con un agua sin nada de oleaje.
Karakum Plaji está a solo 1km del centro, y es otra playa sin oleaje, que cubre poco, y es ideal para familias. Hay chiringuito, hamacas y parasoles.
Sazlica Plaji se ubica a unos 7km del centro. Tiene una mezcla de arena y guijarros. Es un destino popular, y tiene duchas, baños, y tiene una zona de acampada dividida en dos secciones: una para pernoctar con la camper, y otra para acampar con tienda de campaña.
Voodoo Beach: club de playa en el que pasamos el día.
En la propia localidad, además de caminar sin prisa por sus calles y paseo marítimo, se puede visitar el Castillo de Foça. Es conocido por castillo de Beskapilar, una fortificación costera. La muralla que rodea la antigua ciudad fue construida entre el año 590 y el 580 a.C., aunque fue restaurada durante el Imperio Bizantino. El castillo fue reconstruido por los genoveses, y años más tarde por los otomanos. Destacan las Cinco Puertas del castillo, que podrás ver en el extremo suroeste.
Si se tiene tiempo y disposición, en la zona se encuentran 6 islas y unos cuantos islotes rocosos, lo que le da a la bahía una belleza increíble. Se puede hacer una excursión de todo el día en un barco que te llevará a visitar las islas de los alrededores haciendo paradas para poder bañarte. En Google hay varias opciones.
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