Recorriendo Escocia ✏️ Blogs de Reino Unido

Nuestro tercer día lo dedicamos a ver Glasgow y Stirling, por fin, porque después de tantos días por allí en realidad sólo conocíamos la calle de los bares y poco más.



Nos dimos una vuelta por las calles de la zona más antigua del pueblo, que son las más interesantes, viendo edificios y alguna iglesia. La verdad que no paramos mucho a ver nada en especial, nos dedicamos sobretodo a pasear, ya que nos pareció que el encanto del pueblo está en sus calles, y por la fotos creo que se ve mejor lo que es Stirling, un pueblo muy agradable.

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Donde sí paramos un poco más fue en el Wallace Monument, que está en otra colina en el lado opuesto del castillo, también casi en las afueras del pueblo. De lejos lo teníamos más que visto, ya que se veía desde la ventana de la habitación, pero de cerca es bastante más imponente por su altura, ya que mide 70 metros.


Bajo la colina hay un aparcamiento donde se deja el coche y está la taquilla de venta de entradas. Continuamos subiendo la colina a través de un bosque hasta llegar a la torre. Una vez allí fuimos subiendo por el interior, consistente en un museo, bastante soso y dedicado obviamente a William Wallace. En una de ellas podemos ver su espada y por el tamaño de esta, 1,68 m, nos quedó bien claro que el tal William debía ser bastante grande. Por lo demás lo más interesante del lugar son las vistas de Stirling, pero poco más.




William Wallace es el héroe local de Stirling y uno de los más famosos de Escocia. Nosotros lo conocemos por la película de Mel Gibson “Braveheart”, donde se relata su vida. William luchó contra los ingleses por la independencia de Escocia hasta que fue capturado y descuartizado. Por todo el pueblo encontramos estatuas dedicadas a él, pero la más curiosa, aunque poco acertada, es la que hay junto al monumento, con la cara de Mel Gibson.

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Desde allí nos fuimos a Glasgow, que está a unos tres cuatos de hora o así de Stirling. Esta es la capital financiera e industrial de Escocia, también famosa por su universidad y por tener los dos equipos de fútbol más importantes del país.

Aparcamos por la zona de la catedral, que no está en el centro de la ciudad pero no se tarda mucho desde allí andando.
Al igual que la mayoría de las iglesias protestantes no está muy decorada, pero si algo más que la mayoría de las que vimos. Fue construida en el siglo XII como iglesia católica, antes de la reforma, es de estilo gótico y en su interior destacan sobretodo las vidrieras y la cripta donde está enterrado San Mungo. La entrada está incluida en el Explorer Pass.

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Junto a la catedral, y sobre una colina, hay un bonito cementerio, por el que estuvimos dando un paso, curioseando entre las criptas y las esculturas que decoran las tumbas.

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Enfrente de la catedral hay un museo sobre religiones del mundo, en que el que también entramos a curiosear un poco, sobretodo porque al ser gratuito aprovechamos para ir al baño. Se ve rápido y tiene alguna curiosidad, pero tampoco es una parada imprescindible.



Nos fuimos andando al centro de la ciudad y estuvimos dando un paseo por toda la zona, disfrutando del ambiente, las plazas, viendo los edificios antiguos y el río. Como monumentos visitables no tiene mucho más. Las calles principales están llenas de tiendas y algún centro comercial, por lo que hay mucha gente de compras, entre ellos es famoso el centro comercial Princes Square, por lo lujoso que es el edificio por dentro.

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Volvimos a por el coche y nos acercamos a ver la impresionante Universidad de Glasgow, que es probablemente la más importante de Escocia y una de las más antiguas. Se construyó en el siglo XV y aquí estudió gente como Adam Smith, Lord Kelvin y algún que otro premio nobel.

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A la vuelta, antes de llegar a Stirling para pasar allí nuestra última noche, nos acercamos a ver la Falkirk Wheel, que no queda lejos, pero como ya era tarde estaba cerrada y fuera de funcionamiento, aunque se podía visitar desde fuera. Esta especie de noria es una de las grandes obras de ingeniería del país y se utiliza para que las embarcaciones pasen de un canal a otro, pues están a distintos niveles. Los turistas pueden dar una vuelta en un barco por unas ocho libras, un poco caro solo por subir y bajar, pero es interesante ver como se puede cruzar prácticamente todo el país en embarcación.

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A eso de las nueve de la mañana salimos de Stirling, tras tomar nuestro último desayuno con pena, pues no volvimos a encontrar en todo el viaje un B&B con un desayuno tan bueno como allí.

Nos dirigíamos a Fort William, donde teníamos pensado buscar alojamiento, y ver de camino algunos castillos, Oban y el Loch Lomond. La Isla de Mull con sus espectaculares paisajes no quedaba lejos, pero tuvimos que dejarla fuera de la ruta por falta de tiempo.

ENLACE A GOOGLE MAPS


Para ir hasta el lago cogimos la carretera A811, que sale al este de Stirling hasta Balloch y después por la A82 bordeando el lago. Solo se tarda como una hora, así que estábamos allí en un ratito.

El lago es el más grande de Escocia y el que nos pareció más bonito de todos, a pesar de que el Loch Ness es el más famoso este es más espectacular, la pena es que estaba muy nublado. Forma parte del Parque Nacional de los Trossachs y el Loch Lomond, que nos hubiera gustado visitar también pero nos quedamos solo con el lago.



Fuimos parando en varias zonas de la orilla para ver las vistas. Allí vimos a bastante gente practicando deporte con canoas y bastantes barcos, ya que por allí incluso se hacen cruceros.



El primer castillo que nos encontramos en la ruta fue el Boturich Castle. Un castillo muy bonito junto a la orilla, que se utiliza como hotel y salón de celebraciones para bodas y demás.



Pasado el lago, unos kilómetros más adelante, llegamos a Clifton, donde cambiamos de carretera por la A85 y a cosa de un kilómetro o así, justo al llegar al Loch Awe, nos encontramos con el Kilchurn Castle, hay que estar atentos porque casi nos lo pasamos de largo.

(Paisajes desde el coche)

El castillo está situado en un trozo de tierra casi rodeado por el Loch Awe y que antiguamente era una isla. Para llegar se hace en barco o andando desde la carretera. Pertenece al Historic Scotland, pero al menos en ese momento no había nadie y entramos libremente.

Está muy derruido, lo mejor que se conserva es la torre, pues lo destrozó una tormenta allá por el 1.760 y desde entonces está abandonado.

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Una vez dentro, se puede subir a una parte de la muralla que está reconstruida en madera para los visitantes, pero las vistas más bonitas del castillo están al otro lado del lago por el sitio tan bonito donde está.



Seguimos rodeando el lago y nos paramos a visitar la iglesia de San Conan, St. Conan’s Kirk, simplemente la vimos desde la carretera y nos paramos a echar un vistazo. Es una pequeña iglesia más o menos moderna que lo más bonito que tiene es la fachada que da al lago, aunque el interior también es bonito. Tampoco había nadie, así que no pudimos averiguar mucho más de ella.

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Continuamos nuestro camino hasta Oban, que es un pequeño pueblo en una bahía, rodeada por una isla detrás de la cual está la Isla de Mull y que nos quedamos sin poder visitar.

Oban cuenta con un castillo totalmente derruido y mal conservado que no merece mucho la pena visitar y además, como curiosidad, tiene una pequeña réplica del Coliseo en parte alta del pueblo.


Un poco antes de llegar a Oban hay un castillo que si merece la pena visitar, el Dunstaffnage Castle. Está junto al Loch Etive, al principio de este, en una colina sobre un promontorio de piedra. Está gestionado por el Historic Scotlan y por tanto incluido en la Explorer Pass.

El muro se conserva más o menos bien, aunque el interior se encuentra bastante derruido. La parte mejor conservada es la casa del guarda, que es de propiedad privada y no se puede visitar.

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Muy cerca del castillo cruzamos el lago por un puente, siguiendo la carretera A828 que se dirige al norte bordeando varios lagos.


Yendo por la carretera, al llegar al Loch Linnhe nos encontramos un castillo que no esperábamos, el Castle Stalker. Es un pequeño castillo situado en una isla casi tan pequeña como este, por lo que no se puede llegar a pie. Es privado y para visitarlo hay que concertar cita, por lo que no pudimos verlo, una pena, porque tenía muy buena pinta, pero al menos nos llevamos unas bonitas vistas. Por cierto, que este castillo también aparece en la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.



Unos kilómetros más adelante volvimos a enlazar la carretera A82, que llega hasta Fort William. Aquí el paisaje se veía más montañoso y es que nos acercábamos a la montaña más alta del Reino Unido el Ben Nevis.

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Lo primero que hicimos al llegar al pueblo fue buscar alojamiento, pues ya eran como las siete de la tarde y para esta hora los B&B suelen estar casi todos cogidos. De hecho quedaban pocas habitaciones libres y como vimos que había más gente preguntando por la zona no podíamos elegir mucho, pero el sitio estaba bien. Era el Westhaven, situado en la calle principal de entrada al pueblo, frente al lago. La habitación estaba bien, cómoda y limpia, aunque el baño estaba fuera, eso era lo peor, pero al menos era para nosotros solos y no compartido.

Antes de irnos teníamos que darle una hoja con lo que queríamos de desayuno, en esta venían varias opciones para elegir y nosotros lo primero que pensamos es que íbamos a pasar hambre, acostumbrados ya a las comilonas que nos pegamos en Stirling.

Ya era tarde y solo nos dio tiempo de ver un poco el pueblo y nos acercamos también a la zona del Ben Nevis. Este como he dicho es la montaña más alta del país, con 1.340 metros. A lo largo del año lo visita gran cantidad de montañeros, nosotros nos planteamos hacer una rutilla pero leímos en la guía que había que tener cierta preparación y como tampoco íbamos muy preparados de calzado ni nada mejor no intentarlo.
También subimos a la parte alta del pueblo, desde donde hay buenas vistas de todo el valle y el lago.

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Nos levantamos temprano a tomar el desayuno y salir pronto para una de las etapas más esperadas del viaje, la visita a la Isla de Skye. Nos habían dicho que era una de las zonas más bonitas de Escocia, lo que es totalmente cierto.

Para llegar a la isla desde Fort William hay dos opciones, ir hasta Mallaig y allí coger un ferry o ir por carretera desde Kyle of Lochalsh. En principio nos planteamos la opción del barco, pero como no teníamos ni horarios de ferrys ni nada y además nos dijeron que es preferible reservar por si acaso, nos decidimos por la segunda ruta para evitarnos problemas. Es un poco más larga, pero al final en tiempo es más o menos lo mismo.



Salimos de Fort William hacia el norte, por la carretera que ya traíamos el día anterior, la A82, y nada más salir del pueblo, en un agradable paraje junto al río, nos encontramos un castillo y como no, nos paramos a verlo.

Era el Old Inverlochy Castle, construido en el siglo XIII y que a pesar de que en su momento debió ser uno de los más importantes de Escocia, es un castillo pequeño y muy derruido que ni siquiera nos aparecía en la guía. De él solo quedan los cuatro muros exteriores, pero no por ello le íbamos a hacer el feo de no visitarlo, de hecho más adelante vimos otros castillos en condiciones mucho peores.

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También está por allí el Inverlochy Castle Hotel, que es el castillo nuevo que lo han convertido en hotel, pero este no lo visitamos.

Seguimos la carretera bordeando el Loch Lochy y disfrutando de los paisajes hasta Invergarry, donde tomamos la carretera A87 que bordea algunos lagos más, entre ellos el Loch Garry, del que, a pesar de que estaba muy nublado, hay una vista espectacular desde la parte alta del valle antes de descender por la carretera hasta el lago.

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El viaje es de una hora y tres cuartos más o menos hasta llegar a Kyle of Lochalsh, pero de camino nos encontramos el Eilean Donan Castle y no pudimos evitar pararnos un rato a hacernos unas fotos, aunque volveríamos al día siguiente para ver el castillo detenidamente.

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Desde Kyle cruzamos el puente hasta la isla, allí vimos que había un castillo junto al mar, el Moil Castle, pero se veía tan derruido que ni merecía la pena acercase, así que nos adentramos en los maravillos paisajes de la isla de Skye.

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Conduciendo junto a los montes Cuillin, como siempre con la sensación de que nos faltaba tiempo para parar en tantos sitios, nos fuimos directamente hasta Dunvegan para visitar el Dunvegan Castle, que es una de las atracciones más famosas de la isla y de todo el país.

Por el camino paramos a ver el Dun Beag Broch, una construcción prehistórica, de las muchas que hay por el país. Es de planta circular y de sus muros no queda mucho, por lo que no se sabe muy bien para que se utilizaba. Eso si, desde allí hay unas vistas estupendas de la costa.

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El Dunvegan Castle es el castillo que más tiempo lleva habitado en Escocia, está perfectamente conservado y lo gestiona la familia propietaria, ya que está abierto para las visitas turísticas, además de organizar bodas, excursiones y demás, todo un negocio.

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Aparte de la visita al interior del castillo, merece la pena darse una vuelta por sus jardines. Estos son bastante grandes, tienen una zona boscosa, jardines de flores… e incluso una cascada.



Desde Dunvegan nos fuimos hasta Neist Point, que es la zona más al oeste de la isla y uno de los lugares con más encanto de Escocia.
En principio nos costó un poco encontrar la carretera y dimos bastantes vueltas, pues no estaba muy bien indicado. Parte de Lonmore, un pueblecito al sur de Dunvegan y hay que seguirla hasta Milovaig, allí hay que tomar un desvío por otra carretera bastante malilla que va hasta Neist Point. El viaje se hace un poco largo por lo malo de la carretera, pero merece la pena y es un sitio que no hay que perderse.
La carretera es muy estrecha, aunque por toda la zona de las Highlands las carreteras que no son principales suelen ser así, normalmente solo cabe un coche y cada pocos metros hay zonas más anchas indicadas como Passing Place para que los coches puedan cruzarse.

Al llegar hay una zona para dejar el coche y luego bajamos el acantilado por unas escaleras bastante inclinadas para llegar al saliente donde está el faro. Para bajarlas bien, lo malo sería subirlas. Llegamos hasta el faro y subimos a la parte más alta del saliente, desde donde están las vistas más bonitas de los acantilados y donde pasamos un rato disfrutando de la belleza del lugar.

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Volvimos hasta Dunvegan para seguir bordeando la isla hasta Borve y aquí, en vez de ir hacia Portree, decidimos dar la vuelta al otro brazo de isla que nos quedaba por ver.

La carretera seguía siendo igual de estrecha, bordeando la costa, y los pueblos eran poco más que unas pocas casas desperdigadas y la mitad abandonadas, pues la vida en esta zona debe ser bastante dura en invierno, pero todo tenía mucho encanto.

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Llegando casi a la zona más al norte, cerca del pueblecito de Kilmuir, nos paramos a descansar y curiosear junto al Skye Museum of Island Life, un pequeño museo formado por varias casas de piedra donde se recrea un poblado antiguo y la forma de vida en este. Lo llevaba un señor mayor muy amable que estaba cerrando cuando llegamos, pero nos dijo que si lo veíamos rápido nos dejaba pasar gratis, así que echamos un vistazo por las distintas casas.

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Dos o tres kilómetros más alante nos encontramos otro castillo casi totalmente derruido, el Duntulm Castle. Según nuestra guía se podía visitar, pero estaba cerrado, supusimos que por el mal estado en que se encuentra.

Está al borde del acantilado y las únicas que andan por allí son algunas ovejas. De él solo quedan restos de algunos muros. Como la mayoría de los castillos de Escocia tiene su propio fantasma, el de un niño que cayó por el acantilado desde una de las ventanas, razón por la que dicen fue abandonado.

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Seguimos bordeando la isla y la siguiente parada fue el mirador de Kilt Rock. Aquí pudimos ver dos cosas, una zona rocosa en la ladera de la montaña, the Storr, junto a la que se encuentra la conocida como Old Man of the Storr, una roca vertical que parece algo así como un menhir que sobresale de de la pared de roca.

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Mirando hacia el lado contrario nos encontramos con unos impresionante acantilados, conocidos por Kilt Rock porque recuerdan un poco a un kilt escocés. Lo más bonito es una cascada que cae directamente al mar sobre los acantilados.


Una vez llegados a Portree, nuestra idea era buscar aquí alojamiento, pero justo ese día se habían celebrado allí los highlands games y estaba todo completo, así que después de preguntar en varios sitios decidimos que sería mejor buscar en otro lugar.

Estuvimos dando una vuelta por el pueblo, los juegos ya habían terminado, pero aún quedaba el mercadillo de pasteles y comida casera, donde aprovechamos para hacernos con una rica cena, y la banda de gaitas desfilando por las calles. Al principio nos llamó mucho la atención, pues fue la primera banda completa que encontramos, pero después de un rato escuchando una y otra vez la misma canción comprobamos que puede llegar a ser bastante cansino.

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Nos fuimos dirección Kyle of Lochalsh para buscar alojamiento y de camino encontramos algún sitio pero ya ocupado. Una vez en Kyle, ya de noche, nos decían en todos lados que estaba todo el pueblo al completo, que mejor buscar en otro sitio, por lo que seguimos hasta Plockton.
Aquí tres cuartos de lo mismo, todo lleno. Ya eran como las diez de la noche, muy tarde para esta gente, casi nos veíamos durmiendo en el coche, sin una manta ni nada, con el frío que hacía y por fin preguntamos en The Haven Hotel, que por suerte les quedaba una habitación. El precio nos parecía muy caro, pero tampoco nos quedaba otra, así que tuvimos que pagarlo.
La habitación no estaba muy limpia, era un poco vieja y las camas no demasiado cómodas, así que no lo recomiendo para nada. Creo que cualquier B&B es mejor y más barato. Lo que si recomiendo, y que a partir de entonces tuvimos siempre muy presente, es buscar alojamiento a una hora razonable, pues aunque en último caso se pueda dormir en el coche, por las noches hace bastante frío y no debe ser muy agradable.

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