Gambia, no problem! ✏️ Blogs de Gambia

Lamin es el nombre de los primogénitos en Gambia. Como casi todo el mundo acaba llamándose Lamin, cada uno se pone el nombre que prefiere, así tratamos con “Rambo” “Robin”… lo que la imaginación y las películas sugieren a cada uno.

Negociamos con Rambo una visita a Katschi-Kali., la charca de los cocodrilos sagrados. Hicimos conjeturas de todo tipo (sobre todo, que los tengan bien alimentados), pero aún no sabemos la razón por la que ese mogollón de cocodrilos que viven apiñados literalmente en una charca se dejan tocar sin a penas inmutarse.
Aunque te aseguran que son sagrados, y que por eso no atacan, da un montón de reparo acercarse a esos bicharracos… pero, que se sepa, aún no ha muerto ningún “guiri”.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

En Katschi-Kali también hay un gran baobab en cuyo interior se realiza una ceremonia de iniciación o circuncisión de los chicos.
El lugar también se vincula a los ritos de fertilidad femeninos, así que las mujeres que quieren quedarse embarazadas se lavan con el agua de aquella charca para lograrlo.

La tarde la aprovechamos para tostarnos en la playa. Omar nos había advertido respecto a los aceites de coco que usan las gambianas para proteger la piel del sol y que venden sobre la arena. Son muchas las turistas que pretenden acelerar el bronceado con eso y que acaban con importantes quemaduras.

Mientras estábamos tomando el sol llegó un grupo de gente que entonaba cánticos religiosos y que realizó un espectacular bautismo en el mar.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Nos sorprendió el rito, su alegre forma de entender la religión y el miedo que todos tenían al agua (verdad es que es una costa muy batida por las olas donde no es fácil aprender a nadar). Charlamos un rato con ellos y el pastor nos invitó a la misa que celebraban el domingo.

Cuando acabaron la celebración y se fueron, volvimos a las toallas bajo la atenta mirada de unas vacas que estaban por allí. Nunca había visto una vaca en la playa, pero tampoco un cementerio… y en Gambia hay las dos cosas.

*** Imagen borrada de Tinypic ***


Al poco rato llegaron unas niñas (completamente vestidas, eso sí) que no dejaban de observarnos. Una de ellas me pidió permiso para sentarse conmigo en la toalla, en cuanto le dije que sí, el resto se acopló a las de mis amigas y para cuando quise darme cuenta me estaban tocando las piernas, fascinadas por el azul de las venas y por la diferencia del tacto de la piel.
Habituadas a visitar lugares integrados en la sociedad global no dejó de sorprendernos la curiosidad que les producíamos.

Esa noche salimos en Senegambia y, aunque nuestra intención era ir a las mismas discotecas a las que acude la población local, pronto entendimos por qué los guías nos insistían en los locales a los que sólo pueden entrar turistas. No había ni un segundo en que no se nos acercase algún gambiano para ofrecerse como “novio”. En menos de una hora estábamos agobiadas por el acoso, y tristes viendo a señoras mayores con chicos jóvenes en cada mesa.
Acabamos en los locales para extranjeros y, la verdad, lo pasamos muy bien.

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Madrugamos para ir a la misa de los Cristianos Apostólicos. Acostumbradas a nuestras ostentosas iglesias de piedra nos maravilló la sencillez de aquel habitáculo de lata y uralita con sillas de playa y coloridos mensajes en las paredes.
Al terminar la celebración nos invitaron a unos refrescos y estuvimos charlando sobre las evidentes diferencias entre una y otra cultura.

*** Imagen borrada de Tinypic ***


Nos despedimos de la pequeña congregación y nos dirigimos hacia Serekunda, la ciudad más habitada, donde perfeccionamos nuestro regateo comprando batiks y artesanía.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Por la tarde habíamos planeado conocer Lamin Lodge. Omar lo arregló todo para que otro Lamin nos recogiese en el hotel y nos llevase hasta el embarcadero. De camino, el taxista nos señaló con orgullo el único semáforo del país.
Un estrecho y colorista bote con motor nos llevó hasta Lamin Lodge a través de los manglares (unas de las pocas plantas que pueden sobrevivir en agua salada). Lamin Logde es un restaurante de madera construído sobre el agua en el que los monos son los auténticos protagonistas.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Cenamos allí mientras un músico tocaba la Kora y, al estilo tradicional, iba componiendo estrofas sobre lo que allí pasaba según se le iban ocurriendo.
Gambia tiene una tradición artística importante. Desde hace siglos, músicos y cantantes conservan la historia y la identidad de su pueblo a través de los cuentos cantados de familias y clanes. Hay que tener en cuenta que la tradición escrita no es muy antigua, por lo que esas canciones resultaban fundamentales.

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Quedamos por la mañana con Omar, para conocer el sitio donde vivía. Lo acompañamos a hacer los recados y quedamos sorprendidas al ver la cantidad de niños que se le acercaban pidiéndole algo para comer. Cada niño tenía una historia que Omar nos contaba con naturalidad.
Lo más impactante era ver sus sonrisas y saber que, cuando Omar le da las monedas que lleva a un de ellos está renunciando a su comida o a su cena.
En el mercado Omar hizo la compra en un puesto que vendía arroz, pasta y otros alimentos en pequeñas raciones anudadas en una bolsa.
Nos explicó que plantarse el comprar un kilo de arroz sería como si nosotros pensásemos en comprar un saco de 20 kilos.
Los hermanos que regentan ese puesto se han convertido en una especie de organismo benéfico local pues, según Omar, hay muchas familias que pueden comer algo gracias a su solidaridad.

Por la tarde fuimos a la reserva natural de Makasutu Culture Forest, que yo diría que es la atracción más turística de todo Gambia. Fueron dos ingleses los que “descubrieron” la selva de Makasutu y decidieron sacarle partido. De hecho, el Makasutu Lodge fue considerado en su día como el mejor hotel ecológico (eso que ahora llaman “eco hotel”) por The Sunday Times.
Es una reserva ecológica natural de 500 hectáreas que se extiende sobre 5 millas a lo largo del Mandina Bolong, una ramificación del río Gambia. Abarca 5 sistemas naturales tropicales: bosque de galerías, sabana, mangleres, bosque de palmas y ciénaga.

Base Camp es un bosque que se encuentra en una encorvadura del río Bolong. Los continuos cambios de la marea modifican todo el rato la atmósfera, de ahí su espectacularidad.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
A nuestra llegada nos recibieron con un ponche de bienvenida y después nos llevaron a hacer una visita a un animista que vive en la reserva.
Los que se atrevieron se acercaron a su choza para que les leyese el futuro. Lo más curioso son las “penitencias” que les imponía (como todo en Gambia, absolutamente flexibles y que incluso podía realizar otra persona en tu nombre): dar pan a unos niños, llevar un amuleto determinado…
Después regresamos para cenar al aire libre. Mientras estábamos disfrutando del buffet y de la cálida noche comenzamos a oír unos tambores en la lejanía. Nos acercamos a la orilla y vimos aproximarse unas barcas que iluminaban el agua con la luz de las antorchas.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Acróbatas y bailarines nos mostraron danzas típicas y nos animaron a intentar emularlos… Aunque una puede sentirse ciertamente ridícula, fue un espectáculo la mar de divertido.

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