París sitios curiosos, secretos y frikadas varias. ✏️ Blogs de Francia

Hoy vamos a comenzar la etapa usando por fin la Paris Museum Pass (Pmp) y el primer lugar donde vamos a usarla es en la Sainte Chapelle, situada en la Ile de la Cité.
La Sainte Chapelle (junto con la Conciergerie) es lo único que queda del palacio más antiguo de los reyes de Francia, pero, por suerte, es una verdadera joya……o quizás debería decir que es un joyero espectacular. Me explico, imaginaos un hombre a principios del siglo XIII capaz de azotarse con cadenas de hierro todos los viernes u ordenar quemar la lengua con hierro candente a quienes juraran en nombre de Dios. Imaginaos ahora que ese hombre es Luis IX rey de Francia y desea hacerse con las reliquias de la Pasión de Cristo ¿creen que se pensó dos veces antes de pagar 135.000 libras, la mitad del gasto anual del reino, al Emperador de Constantinopla Balduino II por las mismas? Mmm no sé, pero lo que está claro es que uno no se compra un Ferrari para tenerlo aparcado en la calle, habrá que tener un garaje a la medida del coche…..y esto fue, salvando las diferencia, lo que hizo el que a la postre se convirtió en el único rey santo de Francia, mandó construir la Capilla que hoy se considera la joya del gótico.
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La capilla se divide en dos parte, la inferior ya de por sí es muy bonita y estaba abierta para la gente común, pero es en la superior donde se guardaban las reliquias y esta parte era de uso exclusivo de la corte real. Las 15 vidrieras multicolores (que cuentan la historia desde el Génesis hasta la resurrección de Cristo) junto con el techo tan alto y estrellado son espectaculares. Por cierto, para leer las vidrieras siéntense tranquilamente y leedlas de izquierda a derecha de abajo a arriba, salvo una, la que cuenta la historia de las reliquias que se lee de izquierda a derecha, siguiente fila de derecha a izquierda y así hasta arriba….
Sinceramente me impresionó lo bonito que es, pero reconozco que no hasta el punto de este empresario estadounidense que decidió imitar en las vidrieras de la capilla en su hacienda. Volviendo a Sainte Chapelle
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¿Ven esa roquilla verde? Pues es la principal reliquia qué compró el rey Santo, la famosa corona de espinas. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hoy en día la corona ya no se encuentra en este lugar, sino muy cerquita, concretamente en nuestra siguiente parada.
Y para ello nos vamos a dirigir a la que llamo “la zona 0” de París, la Place du Parvis Notre-Dame, para admirar a la otra gran dama de la ciudad, símbolo del París medieval y la 9 atracción más visitada del mundo según la revista Forbes con 12.000.000 de visitantes al año, me refiero, como no a la Catedral de Notre-Dame.
Pero antes, permitidme un consejo, es más que probable que tanto si disponen de la PMP como si no, quieran subir a las Torres de la Catedral ¿quién no quiere ver las famosas gárgolas?, pues bien, por desgracia también es más que probable que tendrán que esperar mucha cola (salvo que sea su primera visita del día, entonces la cola la esperaran en Saint Chapelle) y en este caso la PMP no te permite ahorrártela. ¿Qué pueden hacer para aprovechar el tiempo, ya que la espera puede ser de una hora o más?
Pues si viajan dos o más personas, mi consejo es que os dividáis, mientras unos esperan en la cola, otros pueden hacer el siguiente recorrido (eso sí llevad el móvil encima por si la cola avanza rápido que os puedan avisar para volveros y subir a la Torre) y luego al revés.
Bien, dirigíos de nuevo a la Plaza, en el extremo oeste de la misma, para visitar un lugar que suele pasar desapercibido para los turistas, la Cripta de ND (aquí pueden descargar una guía de la visita)que está incluida en la PMP y no suele haber cola, es una visita rápida. Como ya les he comentado, la Ile de la Cite es la zona 0, el corazón de Paris, aquí se asentaron por primera vez la tribu gala de los Parisii (hacia el 250 a.c.), posteriormente, en el 52 a.c. fueron conquistado por los romanos como el resto de la Galia, … ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor...... en fin, la ciudad galorromana de Lutecia se desarrolló en la orilla izquierda bajo el reinado del Emperador Augusto (27 a.C. 14 d.C.)
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Y se levantó la primera muralla galo-romana, cuyos restos pueden ver en la Cripta, en la primera mitad del siglo IV dc para resistir las invasiones barbaros germanos. Posteriormente a medida que la ciudad crecía se tuvo que ir ampliando o construyendo nuevas murallas más grandes, en total París ha estado rodeada por 7 murallas distinta a lo largo de la historia.
En la Cripta también hay otros restos, algunos de la Edad Media, otros del siglo XVIII, pero para mí, lo que me llamaba la atención es ver lo que se ha elevado el suelo de París desde la antigüedad y los metros que se le ha ganado al Sena ya que en la Cripta también hay restos de un antiguo muelle situado en esta zona.
Volvamos a la plaza que está cargada de detalles es aquí donde se alza el hospital más antiguo de París y uno de los pocos hospitales medievales que todavía está en funcionamiento, el Hotel Dieu (Casa de Dios), aquí podrán ver una estatua de Carlomagno en bronce, pero la principal curiosidad, aparte, por supuesto de ND, es esto
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En la zona 0 de París encontrarán el km 0 de Francia desde donde se miden todas las carreteras….vamos igual que en Madrid la Puerta del Sol. Para saber dónde está, sólo busquen a los turistas que hacen fotos al suelo
Sin embargo cuando uno está a los pies de Nuestra Señora no puede centrar por mucho tiempo su atención en el suelo, y es que esta zona de la ciudad rebosa espiritualidad y esto, no es nada nuevo. Los celtas, en concreto, los druidas mandaron construir aquí un Santuario dedicado a la Gran Madre (Isis), más tarde los romanos construyeron un templo dedicado al Dios Júpiter, luego fue una iglesia y finalmente se inició la construcción de la Catedral, una montaña de 69 metros envuelta en misterios que ha atraído a personajes, cuanto menos enigmáticos…
Por ejemplo en 1307 el papa Clemente V y Felipe IV “el Hermoso” Rey de Francia ordenaron el arresto y ejecución de último Gran Maestre de la Orden del Temple Jacques de Molay quien fue ejecutado enfrente de ND no sin antes amenazar a sus verdugos
"Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir." "Clemente, y tú también Felipe, traidores a la palabra dada, ¡os emplazo a los dos ante el Tribunal de Dios!... A ti, Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Felipe, dentro de este año..."» Efectivamente en dichos plazos la maldición se cumplió.
La Catedral, un libro de alquimia escrito en piedra, fue punto de encuentro de los alquimistas del siglo XIV como Nicolas Flamel ( el amigo de Dumblendore, de su increíble vida os hablaré más adelante) quienes se reunían en sus pórticos para hablar de sus experimentos y los avances logrados…sin embargo a principios del siglo XX apareció un alquimista especialmente obsesionado con este templo, Fulcanelli que escribió dos libros….

Los libros de Fulcanelli impresionaron tanto por su estilo narrativo como por los profundos conocimientos que atesoran pero, ¿quién fue/es Fulcanelli?, “Sólo sé que no sé nada”, nadie tiene una respuesta segura, puede ser incluso que sea un grupo de alquimistas y no uno sólo. En teoría falleció en 1932 pero su único discípulo conocido afirmaba haberlo visto en Sevilla en 1953 (ya tendría más de cien años) bastante rejuvenecido, también en un libro de 1960 “El retorno de los brujos”, un respetado científico aseguraba que había hablado con un tal Fulcanelli, quién le avisó de los peligros de la energía nuclear (años antes de la primera reacción en cadena). Finalmente en el 2001, se publicó el supuesto tercer libro de Fulcanelli “Finis Gloriea Mundis” y, aunque la gran mayoría de los estudiosos, consideran que es falso por no estar a la altura de los otros dos libros, muchos otros afirman que es una prueba más de que el enigmático Fulcanelli creó la piedra filosofal y logró la vida eterna y que su secreto está a la vista, que no al alcance, de todo el mundo, en los muros de ND
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Por ejemplo, estos 12 medallones y figuras del Portal del Juicio Final (el central) nos señalan los diferentes elementos y fases de la operación alquímica. (Siempre hay algo más)
Una de las figuras, en la foto la de abajo a la izquierda, está sentada y sostiene la piedra en la mano derecha. Ya saben¡¡, sigan estas sencillas instrucciones si quieren vivir para siempre ……, claro que, ¿ para qué queremos fabricar nosotros la piedra filosofal con el trabajo que eso debe dar?, ¡mejor es encontrarla!, pero ¿dónde puede estar?.......mmmm me parece que nuestro amigo Flamel escondió la suya en Hogwarts, por desgracia cuando estuve en Londres y logré encontrar el andén 9 y ¾ (¿has visto ya mi diario?? ) no pude pasar por ser un muggle…menos mal que existe una leyenda que nos dice que el obispo de París Guillermo de Auvernia escondió la piedra en el interior de un Templo…Notre-Dame, un motivo más para entrar, ¿no les parece?.
Pero antes de visitarla por dentro, os contaré algo más de la fachada. Ya les he hablado de la Puerta del Juicio Final, pues bien, la puerta de la izquierda es la Puerta de la Virgen y en ella hay una escultura que llama la atención
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Su nombre es Denis (no Lobo Hombre en París jeje), sino Saint Denis el patrón de París y de toda Francia. Curiosamente San Denis no era francés, sino italiano. Su historia, muy resumida nos cuenta que llegó a la Galia desde Italia allá por el 250 d.c. con la intención de evangelizarla. Fundó muchas iglesias y convirtió a muchos lutecianos en cristianos, cosa que trajo numerosas envidias de sacerdotes paganos. Finalmente se ordenó que Saint Denis, que llegó a ser el primer obispo de París, fuera azotado, encarcelado, sacudido, arrojado a las bestias salvajes, quemado en la hoguera y, finalmente, decapitado.
Hasta aquí normal, pero la leyenda dice que como estaba rodeado de infieles, Saint Denis se levantó, recogió su cabeza del suelo y anduvo por un camino polvoriento unos 6 km hasta que llegó a casa de una señora fiel a la que pidió que le diera sepultura antes de desplomarse……….me pasa a mí eso y el que se desploma soy yo….
Bueno, me queda hablarles de la puerta de la derecha, la Puerta de Santa Ana, que tiene también una leyenda, en este caso diabólica, del siglo XIV. Todo comenzó cuando a aprendiz de cerrajero Biscornet le encargan la importantísima misión de hacer los herrajes de entrada a la Catedral, asustado por la tarea cuentan que decidió vender su alma al diablo a cambió de crear una cerradura perfecta y hermosa. Finalmente logró crear unos herrajes perfectos en una sola noche, pero Biscornet murió de forma horrible al poco tiempo y dicen que la puerta sólo se abrió después de rociarla con agua bendita. En los alrededores de ND todavía flota el alma de aprendiz……
Ya va siendo hora de entrar, por suerte, la entrada es gratuita así que ¡pasen si miedo!.
Si es el primer viernes del mes, está de enhorabuena ya que los Caballeros del Santo Sepulcro les mostraran la segunda reliquia más importante de la cristiandad después de la Sabana Santa, ya saben que me refiero a la Santa Corona de Espinas.
La Catedral de Notre-Dame está dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, el problema es que en el templo hay más de 30 representaciones de la Virgen, ¿cuál de ellas es la que da nombre a la Catedral?, ¿la que está arriba en el pórtico principal?, ¿la de la Puerta de la Virgen?.......pues no, la Señora que buscamos está dentro de ND y es esta…
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Si se fijan verán flores que los parisinos depositan a sus pies indicando la importancia de esta imagen.
Dando un paseo por ND, uno se puede imagina a Enrique VI de Inglaterra en su coronación, a Napoleón Bonaparte cuando en 1804 se autocoronó emperador (dando un planchazo al Papa) o a Juana de Arco cuando la beatificaron. Pero si hay alguien que de verdad ha inmortalizado ND no es otro que Victor Hugo y su libro “Nuestra Señora de París” de 1831

Bueno, en realidad hay “pequeñitas” diferencias entre el libro y la peli de Disney…….digamos que ni Febo, ni Esmeralda, ni Quasimodo, ni por supuesto, Frollo salen bien parados……pista....
A estas alturas yo creo que es hora de volver a la cola para subir de una vez a las Torres y comprobar si Quasimodo anda por aquí o no. Aviso, no hay ascensor y sí muchas escaleras, pero la recompensa merece la pena, unas vistas preciosa de la ciudad y, por supuesto, las estrellas son las famosas Gárgolas de ND
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Y entre todas las Gárgolas destacan dos que he puesto en medio de la foto. Por un lado está la archiconocida gárgola Stirga (esa que parece estar aburrida apoyando la cabeza entre las manos y sacando la lengua en gesto burlón)que fue diseñada por el mismísimo Victor Hugo y que según la leyenda su mirada revela el lugar exacto donde se oculta un tesoro, ¿será la piedra filosofal?. Por otro lado tenemos una gárgola diferente, no se trata de una bestia dedicada a custodiar el recinto sagrado de los envites del maligno sino que se trata de un anciano con capa y gorro frigio que se acaricia pensativo la barba ¿quién es?, pues ni más ni menos que el alquimista que pensativo observa su obra desde las alturas…..
Si les apetece, ahora pueden dar un paseo por la parte trasera de la Catedral de ND para disfrutar del ambiente de la plaza Square Jean XXIII y la fuente de la Virgen. En esta plaza hay tilos, olmos y cerezos de Japón y si fijan su vista por última vez en la Catedral podrán ver los arcos botareles, los primeros de la historia del arte gótico.
Seguimos ahora por quai Auix Fleurs para ver en el nº 9/11 la antigua casa de Eloísa y Abelardo (El Goliat)
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¿Qué quienes fueron? Dos amantes conocidísimos en Francia, que vivieron a principios del siglo XII con una historia de amor trágica (recuerdan a Romeo y Julieta) donde él terminó siendo castrado y separado de su amor por la familia de ella y que, a pesar de todo, siempre guardaron amor el uno por el otro. Se trata de uno de los primeros ejemplos documentado de relación amorosa en clave a través de las obras de Abelardo. La leyenda cuenta que cuando Eloísas fue depositada en la sepultura con Abelardo (20 años después de la muerte de este)…..ambos se fundieron en un eterno abrazo....
Cruzamos ahora el Pt au Change y la plaza Chaletet, pasamos delante del Teatre de la Ville en la actualidad, esta institución produce grandes espectáculos de danza considerados entre los mejores del mundo de la Danza Contemporánea, y seguimos para ver lo que queda de la Iglesia de St Jaques de la Boucherie destruida en 1797, la impresionante Torre de Santiago.
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Desde este lugar partían los peregrinos que hacían la vía Turenensis del camino de Santiago, de hecho arriba de la torre hay una estatua de Santiago el Mayor y a sus pies otra de Blaise Pascal ¿por qué? Porque se dice que usó esa torre para demostrar en 1648 el peso del aire. Por cierto, nuestro amigo Nicolas Flamel fue quien financió la desparecida iglesia y desde este lugar inició su viaje hacia Santiago de Compostela….pero tengan paciencia, ya les hablaré algo más de este mágico personaje.
¿Quieren saber dónde surgió la expresión que, por desgracia esta tan de moda, de “hacer huelga” o “faire la greve” en francés? Pues fue en la antigua Place de Greve, actual Place del Hotel de Ville (es decir, en la plaza del Ayuntamiento) de París. En este lugar los trabajadores del Medievo cogieron la costumbre de reunirse para hacer notar su malestar con las condiciones laborales de la época, por otro lado, la plaza también ha sido testigo de numerosas ejecuciones….por suerte hoy en día la cosa anda más tranquila, al menos de momento, y la verdad es que este lugar, con el nuevo Ayuntamiento presidiéndolo (el viejo lo incendiaron en Las Comunas de 1871) es precioso. Sin embargo mi siguiente objetivo está justo detrás, en el centro de la plaza de St Gervais y es el Olmo Sagrado
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¿Qué les puedo decir?.... me gustan los árboles, de hecho en este diario les hablaré de tres árboles (poco son, pues París es la capital más arbolada de Europa) y el primero de ellos es este Olmo. En realidad este lugar ya era conocido en la Edad Media como “el cruce del Olmo” y es que aquí vivió un Olmo, al que sucedió el actual de la foto, que tuvo una historia bastante interesante. El árbol se convirtió para los primeros cristianos en sagrado debido al color rojo sangre de su savia, también fue llamado el “árbol de la justicia” pues era en este lugar donde, después de acudir a misa, se solía impartir. Debajo de sus ramas era un punto de reunión frecuente para fiestas y hacer negocio……..y según cuentan, por la noche las mujeres cortaban su corteza para hacer remedios contra la peste.
Su importancia es tal que pueden verlo en los balcones de algunas casas y en las especiales y únicas sillas de madera del coro de la vecina Iglesia de Saint Gervais, la más vieja de este lado del Sena.
¿Recuerdan que les dije que pueden ver restos de la primera de las siete muralla de París en la Cripta?, pues los escalones de entrada de la Iglesia de Saint Gervais son el último vestigio de la segunda muralla que rodeo la ciudad, ya del siglo XI
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Después de visitar esta iglesia (les recomiendo que se detengan en los detalles de las sillas el coro), suban ahora por la calle de los Chicos Malos, la Rue des Mauvais-Gascoins (¿de dónde vendrá el nombre??) hasta el 22-26 de Rue des archives para ver un lugar que suele ser ignorado por los turistas pero que te transporta en el tiempo, Cloitre des billetes, el ultimo claustro medieval de Paris de 1427.
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Este tranquilo lugar tiene una historia vergonzosa. Por lo visto en 1290 un judío que vivía aquí robó una hostia consagrada con la cruel intención de acuchillarla (¡¡¡vamos, un pensamiento de lo más lógico!!! ¿quién no ha pensado nunca en hacer esto?), resultó que cuando la apuñalo emanó sangre de la misma, el judío se mosqueo tela y decidió quemarla, pero la hostia salió del fuego sin daño alguno. Entonces el malvado judío la metió en agua hirviendo y ¡plaf! el agua se transformó también en sangre…….finalmente atraparon al judío (supongo que tendrían cámaras de video vigilancia para saber lo que hizo o que era tan tonto que lo fue contando), lo quemaron vivo y su casa se transformó en lugar de peregrinación………historias como esta sentaron la base para el holocausto nazi…..¿aprenderemos algún día?
Olvidemos los malos rollos y sigamos adelante, si ya es tienen hambre, como fue mi caso, sigan subiendo por la Rue des archives hasta la esquina con Rue de Blancs Manteaux y pueden comer en “Le Bouquet de Archives”, a nosotros nos encantó la relación calidad/precio de este humilde local, claro que alomejor es que estabamos muerto hambre....si comen aquí cuentenme qué les pareció.

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Con las pilas cargadas después de comer nos ponemos en marcha para visitar otro oasis de tranquilidad en plena ciudad. Vayan hasta el pequeño pasaje Impasse Berthaud (como si fueran al Museo de las Muñecas de París) y entre a la derecha en el jardín de Ana Frank (hablando del holocausto).
Este rinconcito ajeno al turisteo que lo rodea, está dedicado a esta niña judía que escribió un maravilloso y tristísimo diario de sobra conocidos por todos. En dicho diario ella hablaba de un árbol, un castaño, que veía desde la ventanita de su escondrijo y que era un rayo de esperanza para la niña…… “mientras exista y yo pueda vivir para verlo”

Por desgracia, el 23 de agosto del 2010 una tormenta arrancó el castaño de Ana Frank, sin embargo uno de los retoños de dicho árbol fue plantado en este jardín parisino.
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No puedo asegurarles que el árbol de esa foto sea dicho retoño, mis conocimientos de botánicas son ploff y no encontré ningún cartel que lo aclarase….así que si alguna vez pasan por este lugar y lo encuentran avísenme si estoy en un error, ok?
De lo que no tengo dudas es que en el jardín también encontrarán un pequeñito pero coqueto “jardín comunitario”
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Estas huertas vecinales, inspiradas en los jardines comunitarios de New York, son una gran idea por muchos motivos, como el de recuperar zonas baldías o abandonadas de la ciudad, permite la cooperación y acercamiento de los vecinos, un cierto ahorro económico en la compra de verduras y fruta, entretiene a los niños, eliminan el strees laboral, reverdecen la ciudad........simplemente genial.
Desde aquí diríjanse hacia la “refinería” como llaman los parisinos al Centro Pompidou, y vayan a la rue Bernard de Clairvaux cerca de la rue Brantome, si avanzan un poco por la calle fijando la vista arriba a la izquierda, detrás de una pared verán el Defensor del Tiempo.
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Se trata de un reloj de lo mas rarito donde se ve a un hombre (el defensor) que teóricamente luchaba contra los animales que le rodean, el cangrejo de mar, el pájaro del cielo y el dragón de tierra en las diferentes horas del día, y a veces atacaban los tres a la vez. Sin embargo, este reloj de 31 añitos ya no funciona y solo sirve de nido para palomas…una pena.
Bueno, creo que ya es hora de acercarnos a la casa del enigmático Nicolas Flamel, que por cierto, tiene además el honor de ser la casa más vieja de París (1407). Para ello vayan al nº 51 de la Rue Montmorency
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La historia de Flamel, amigo de Dumblemdore, y su fiel esposa Pernelle es ciertamente increíble. Flamel era un escribano público y copista francés bastante bueno en su trabajo. Un día de 1355 llegó a sus manos un libro de alquimia que no supo interpretar “el libro de Abraham el judío” ….paso muchos años de su vida intentándolo sin éxito y finalmente viajó a España siguiendo el camino de Santiago para consultar a los mayores expertos en la Cábala, hasta que encontró en León a un anciano rabino, el Maestro Canches quién enseñó a Flamel el lenguaje y simbolismo de su interpretación. A su regreso a París consiguió transmutar entre otros materiales el plomo en oro y consiguió amasar de ese modo una gran fortuna dedicándose a realizar donaciones a orfanatos y fundar iglesias (ya saben, como la de St Jaques de la Boucherie) .Cuentan que el propio Rey de Francia Carlos IV ordenó a Flamel que llenara las arcas estatales con su sistema de transmutación…..pero aquí no acaba la historia, por lo visto Flamel también logró crear una piedra que otorgaba la vida eterna, es decir, la famosa piedra filosofal. Tal y como nos cuenta la película Harry Potter y la Piedra Filosofal al final de la misma, el propio Flamel se dio cuenta del peligro que suponía y decidió destruirla. Finalmente falleció alrededor del 1413 siendo enterrado junto a su esposa Pernelle…..eso sí, cuando abrieron la tumba en un intento de exhumación vieron que estaba vacía…
Flamel no sólo es mencionado en la saga Harry Potter, también lo mencionan en el Código Da Vinci, en “El péndulo de Foucault” de Umberto Eco o “El Secreto del Peregrino” de Peter Harris (pseudónimo) y también es el principal símbolo del anime Fullmetal Alchemist…así que podemos decir que de una forma u otra Flamel alcanzó la inmortalidad.

Volvamos, por la calle Rue Saint Martin asomándonos por el pasaje Moliere (que te da una idea de cómo eran las antiguas calles de París con su teatro, restaurante y tiendas arte) para ver por fuera el Centro Arte Moderno G. Pompidou (la refinería) unos de los primeros edificios de arquitectura high tech de los 70. Decir que al igual que la Torre Eiffel y tantas otros lugares, la refinería no fue del gusto popular en aquella época. . ¿Recuerdan la peli Moonraker de 007?, si hombre, la que sale “Tiburón” con sus dientes de acero, pues el Centro Pompidou era los interiores de las Industrias DRAX.
Aunque el centro de arte moderno recibe 6 millones al año ¿será porque el suelo está inclinado hacia la entrada?, yo ya tuve bastante con el Tate Modern de Londres, así que aplazo su visitar para la próxima vez. Por cierto, en frente del Pompidou está la calle más estrecha de París, la Rue de Venise
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Al lado de la Rue de Venise, en el 51 Rus Quincampoix esta el restaurante Dans le Noir (para comer a ciegas) que inspiro a Almodova una escena en los Abrazos Rotos.

Después de descansar un rato en la plaza Stravinsky con su espectacular fuente decidí renunciar, por falta de tiempo, a una de las visitas que tenía programada para hoy, el Cementerio de Pere Lachaise.. (Pueden hacerse un “itinerario” de quien visitar en la página web)
No crean que es una visita tan rara, muchos parisinos lo consideran como un parque más de la ciudad donde encontrar paz y tranquilidad (¿qué mejor sitio para encontrar paz, no les parece?), además cada año lo visitan 2 millones de turistas….¿qué por qué?....quizás porque en este cementerio están enterrados entre otros Eloisa y Abelardo (ya les he hablado de ellos), Oscar Wilde, Chopin, La Fontaine (seguron que conocen alguna fábula suya como “la cigarra y la hormiga” o “la zorra y la cigüeña”), Delacroix, Edith Piaf, Moliere, Wallace (el de las fuentes, ya saben) o el Rey Lagarto….Jim Morrison (The Doors). Este lugar también sufrió del famoso chauvinismo francés y cuando se inauguró en 1804, al estar fuera de la entonces 6 muralla de la ciudad nadie quería “descansar” aquí, pero al ir llegando estos ilustres visitantes, las cosas cambiaron……….pero en fin, no me gusta recomendar sitios que en los que yo no he estado, así que, este lo reservo para una posterior visita, eso sí, si deciden visitarlo, decidme si merece, o no, la pena.

En vez de ir al cementerio, me dirijo a otro símbolo de la ciudad…..“Volveréis a casa bajo arcos triunfales” les prometió Napoleón Bonaparte a sus soldados en 1805, y 30 años más tarde, en 1836 acabó la construcción del Arco del triunfo más famoso del Mundo. El Arco del Triunfo, el segundo “triunfito” más grande del mundo…….tanto que en 1919 un piloto lo cruzó con su biplano. Realmente es muy grande (50 m alto por 45 de ancho)….



Impresionante, ¿no?, pues lo que salta el chaval para hacer el record del mundo es un réplica del Arco que está en Las Vegas, el original tiene 10 metro más de altura…
¿Saben que el Arco del Triunfo pudo haber sido un gigantesco Elefante triunfal de cuya trompa saldría agua?......cuesta imaginárselo ahí en mitad de la rotonda más grande del mundo…, por cierto, hablando de la rotonda ¿sabían que al contrario de lo que pasa en el resto de rotondas en esta son los coches de dentro los que deben ceder el paso a los que entran?, además una leyenda dice que los parisinos evitan tocar el claxon cuando están en esta rotonda…bueno yo sí escuché varios bocinazos, pero no tantos como esperaba viendo el caos que se monta…..es de locos...

No me extraña que en la rotonda exista la norma de que, en caso de accidente, se reparta la culpa al 50% entre ambos conductores, da igual quien sea realmente el causante…… Señores hay un paso subterráneo en la Avd. de los Campos Eliseos para llegar al Arco, no hagan locuras.
Decir que a los pies del Arco esta la Tumba al soldado Desconocido de la 1 GM con una llama continuamente encendida y que si llevan la PMP se ahorraran la cola para la entrada lo cual es muy conveniente, eso sí, las escaleras para subir no os la quita ni el tato y creedme que se hace tan largo como las de la torre de ND. Si el esfuerzo merece o no la pena dependerá en buena parte de lo cansados que estéis a estas alturas del viaje.
Terminada la visita al Arco me dirijo a la Avenida de Wagram, para descubrir en el nº 34 Hotel Ceramic una bella construcción de Art Nouveau de Lavirotte
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Y muy cerquita en 12 de Rue Daru, hay un trocito de Rusia en París, la preciosa Catedral Alexandre- Nevski
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Fue aquí donde Pablo Picasso se casó con la bailarina rusa Olga Koklova (Jean Cocteau y Apollinare fueron sus testigos). Desde aquí decidimos entrar en el Parque Monceau. Este parque nos gusto mucho, por su verdor, por sus árboles y como no por sus curiosidades…se trata del último parque “anglo-chino” de parís de 1778 y se pretendía reflejar en el parque todo el conocimiento de las más brillante civilizaciones de la historia. Así se construyeron replicas de un puente veneciano, ruinas griegas, una pirámide egipcia, columnas romanas, molinos de Holanda….y aunque la mayoría de las réplicas ya no existen, algunas cosas todavía te sorprenden al pasear por aquí.
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Deciros que en 1797 un loco señor llamado André Jacques Garnerin se lanzó desde un globo en un rudimentario paracaídas desde una altura de 350m ante un público que se temía lo peor…¡este hecho fue considerado como el primer salto en paracaídas de la historia!. También deciros que el propio Monet pintó este parque en vario de sus cuadros.
Desde aquí, y para acabar este completo día, nos dirigimos al bohemio y encantador barrio de Montmartre…..¡¡¡¡sí, el barrio de Amelie!!! y para ello cogemos el metro hasta la estación Lamarck Caulaincour.
Llegados a este punto lo mejor es dejarse llevar, pasear sin rumbo fijo disfrutando del ambiente y paisaje del barrio e ir descubriendo al azar sus rincones secretos, aquí les dejo algunos…
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Pueden ver la estación Lamarck y sus escaleras donde Amelie se encontró con un viejo invidente y le ayudó a través de sus ojos a admirar y disfrutar del paisaje. Después será él, el que consiga que Amelie vea la vida desde otra perspectiva.

Arriba a la izquierda tienen el probablemente cabaret más viejo de Paris, el Lapin Agile (Conejo Agil) jejeje, aquí se juntaban artista entonces desconocidos como Picasso, Utrillo, Apollinaire……y también fue aquí donde se tramó la broma de “La pintura de Bonorali”. Para esta bromilla el escritor Dorgelés se las ingenió para satirizar el arte moderno, en especial el cubismo y para ello se las arregló para que un burro “Bonorali” (propiedad del dueño del Lapin Agile) pintara un cuadro que tituló “puesta de sol en el Adriático” y que presentó en una importante Exposición consiguiendo un notable éxito por la crítica.
Abajo a la izquierda pueden ver La Casa Rosa. Este lugar, que ahora alberga un restaurante, fue retratado por Utrillo (cuya obra inspiro los decorados de Un Americano en París)

Finalmente tenemos las famosas viñas de Montmartre, las última de París, que se salvaron de la especulación inmobiliaria gracias a que algunos ilustres como Poulbot (que diseñó el niño de Montmartre, “Petits Poulbot”) lograron salvaguardar este terreno donde se plantarían viñedos 1933 para recordar el pasado viticultor de la zona. Es verdad que el vino elaborado carece de calidad pero la recaudación va destinada a obras de beneficencia sobre todo de niños desfavorecidos como hubiese querido el bueno de Poulbot.
Algunos rinconcitos más.....
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En la plaza Dalida encontrarán el busto de esta famosa actriz, cantante, que fue “Miss Egipto” y para muchos la mujer más bella de su época…¡me encanta esta canción de desamor con Alain Delon!


El cementerio del Calvario esta junto a la Iglesia de Saint-Pierre y es de los más exclusivo………¡sólo abre sus puertas una vez al año! el día de todos los Santos (la foto que ven arriba la tome desde una verja que hay a la izquierda de la entrada a la Iglesia). Es uno de los cementerios más antiguos de París y dicen que aquí está enterrado D´Artagnan……me refiero, claro, al señor que inspiró a Dumas.

La estatua del chico está sita entre la Basílica y la Plaza du Tertre y oculta una historia de esas que dan pena y coraje a la vez…., es la estatua de Jean François Lefebvre, el "Chevalier de la Barre". En 1765, cuando el Chevalier contaba la edad de 19 años, hubo un "intento de destrucción" de una imagen esculpida en madera de Jesucristo en la cruz. Tras la conmoción por la afrenta causada, se buscó con ahínco a los culpables y se acusó a tres jovencitos que eran famosillos por cantar canciones obscenas y libertinas, y, sobre todo, acusan al Chevalier de no quitarse el sombrero al paso de una procesión religiosa ¡Blasfemia!
Se procedió entonces a registrar su habitación y encuentran uno de los libros más renombrados de la Ilustración francesa, el Diccionario Filosófico de Voltaire y algunos libros erótico. Resultado, ¡Culpable!..en sus últimos días, el Chevalier de la Barre, primero es condenado a sufrir torturas para denunciar a sus cómplices y reconocer sus delitos y, antes de ser decapitado y quemado en la hoguera, le cortan la lengua y los puños, pero no lograron arrancarle ni un nombre ni una autoinculpación. Sus últimas palabras fueron: "Yo no creo que deba morir un hombre por hacer tan poco". Murió en 1766, pero la historia no acaba aquí……ya que se convirtió en un símbolo para Voltaire y la Ilustración francesa contra la arbitrariedad de la justicia del Rey y contra el radicalismo de la jerarquía eclesiástica y hoy en día muchas asociaciones librepensantes de Francia llevan el nombre del "Chevalier de la Barre".
Por cierto, aunque no se ve muy bien, la estatua del chico lleva sombrero y está situada al lado de la Basílica del Sacre Coeur. Lo hicieron queriendo para que el chaval siguiera para siempre sin quitarse el sombrero ante una procesión.

La foto de abajo corresponde a la Place du Tertre… la plaza de los pintores ya que esta plaza sirve de exposición pública callejera a los artistas de París que quieren vender sus obras pictóricas. Cuentan que Picasso expuso algunos de sus cuadros y que Dalí frecuentaba el sitio para visitar a sus amigos y compañeros de profesión. De hecho, a pocos pasos de la plaza se ha creado el "Espace Dalí", unas instalaciones para gloria del genial pintor.

Para finalizar la etapa os dejo algunos rinconcitos más…
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La Basílica del Sagrado Corazón está construida con un tipo piedra calcárea con la propiedad de repeler el polvo y cuando llueve la piedra segrega una especie de pintura blanca por lo que siempre tiene un aspecto radiante ¡curioso! ¿no?...este lugar es maravilloso para ver la puesta de sol sobre todo París, no os cansareis de sacar fotos desde los escalones o tirados en el césped……….al menos que tengáis mala suerte como nosotros…….y es que estaban montando una mega estructura para que a los pocos días otro loco batiera otro record del mundo…… ¡locura!

La foto que he puesto de la basílica no es la típica foto que habrán visto siempre y es que quería enseñarles que esta Basílica también tiene un gran campanario de 84 metros que está tapado por la fachada y la cúpula. De hecho, este campanario alberga una de las joyas de Francia, la campana de mayor tamaño de todo el país y una de las mayores de todo el mundo. Incluso tiene nombre: la "Savoyarde".
Para ver este campanario fantasma rodeen el edificio y busquen la la Rue del Chevalier de la Barre (¿les suena el nombre?, jeeje) donde además les espera otra grata sorpresa, el “Camino de las Estrellas”. Si se fijan en la foto de arriba a la izquierda verán una escalera con puntitos brillantes, estos puntitos son en realidad fibra óptica situada en el suelo y que representan las constelaciones visibles en el cielo de enero a julio……¡que chulo!
Las tres fotos que he puesto debajo de la Basílica son una mini "Ruta Amelie", de arriba abajo, está la famosa la frutería en la que Amélie compraba sus alcachofas y sus avellanas, el apartamento de Amelie (ambos en el nº 56 de la rue des Trois Frères) y el café donde trabaja Amélie, el Café des deux Moulains, en la esquina entre la 15 rue Lepic y la rue Cauchois.

Para acabar la etapa me traslado al barrio erótico de Pillage y llegamos al famosísimo Moulin Rouge (Molino Rojo)….¿sabían que fue fundado por un catalán?......en fin, por hoy ya es bastante, mañana será otro día.

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Con las pilas cargadas comenzamos una nueva etapa y para ello me bajo en la estación de metro Palais Royal o como se llama oficialmente, “Le Kiosque des Noctambules” que pretende reconciliar lo bello y lo útil
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Justo al lado del Kiosque, en la Place Colette hay un típico café Parisino “Le Nemours”
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Si han visto la peli “El Turista” recordaran en sus primeras escenas a una elegantísima Angelina Jolie tomando un café en este lugar. Sin embargo yo no voy a hacer lo mismo, ya que me muero por entrar en el Museo que sirvió de modelo para el resto de los museos del Mundo (como el del Prado), el Museo del Louvre.
Antes de nada permitidme dos consejos. Primero, visitar este museo en una mañana, un día, un fin de semana es algo imposible, por ello os recomiendo que os hagáis un itinerario de qué es lo que no os queréis perder…y para ello es buena su página oficial buscando el plano interactivo ……..eso sí no os recomiendo usar su versión en inglés ya que te situan algunas obras en salas que no son los correctas……sin ir más lejos, la Mona Lisa (que cabroncetes los franceses… .). Segundo, con la PMP entrareis por la famosa pirámide del tirón sin esperar una más que respetable cola….¡que bien sienta saltarse esa cola!
Hablando de la Pirámide de cristal, a pesar de lo que nos cuenta El Codigo Da vinci, no tiene 666 paneles, sino 673…aunque yo no los he contado. La pirámide, como no, también sufrió el chauvinismo francés pasando de ser un horror a un símbolo de Estado jejjej.
Bien, aunque a cada uno le interese un itinerario distinto, hay algunas obras universales que son imprescindibles, y por supuesto la estrella es La Gioconda (La Mona Lisa)
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¿Qué decir del cuadro más famoso del mundo?...... para empezar es el único cuadro del museo que tiene una pared dedicada a ella sólita y no se preocupen, aunque no estén seguros de cómo llegar hasta La Mona Lisa en todo el museo hay carteles que te indican por donde hay que ir, lo cual te da una idea de su importancia.
¿Saben que la Gioconda no tiene establecido un precio? .....aunque Bill Gates, Donald Trump o el tío Gilito juntaran sus fortunas para comprarla, no les llegaría la pasta ya que su valor artístico es tal que nadie en este mundo puede pagarlo, por lo que no merece la pena ni entrar en una valoración económica. Entonces, si esto es así su habitación debe de ser de lujo, ¿no? Pues sí, costó 6 millones de dólares y que, curiosamente fue una tv japonesa quien corrió con los gastos, cuenta con varios sistemas de seguridad e incluso un cristal antibalas por si alguien se le ocurre la idea de robarla……..
Lo gracioso del tema es que, aunque parezca mentira, la Gioconda fue robada en 1911. ¿Cómo es posible?, pues gracias a un plan maestro de un italiano, Vicencio Perugia. Este señor entró en el museo con la gabardina blanca que usaban los trabajadores (el fue uno de ellos) esperó un tiempo prudente, fue hacia el cuadro, lo descolgó le quitó el marco y salió por la puerta con el cuadro debajo de la ropa ¡flipa, la poli acusó a Picasso! Vean este documental....

Ahora bien, ¿quien es la Mona lisa? Hay estudios que indican que es fue una vecina de Leonardo y que podría haber estado embarazada, hay quien dice que es el propio Leonardo, que se trata de Isabel de Aragon o incluso María Magdalena……el caso es que los misterios rodean a la señora sin cejas ni pestañas ¿no se habían fijado, verdad? Pues el caso es que carece de pelo en la esas partes quizás por una restauración muy agresiva en siglos pasado o quizás porque Leonardo nunca la llegó a terminar ya que fue una obra de la que no se desprendió...
¿Y qué decir de su enigmática sonrisa? un programa informático reveló que la Mona lisa esta un 83% feliz, un 9% disgustada, un 6% temerosa y un 2% enfadada. Pero hay otra teoría que explica la sonrisa…

Mediantes infrarrojos y ordenadores (que por cierto, no hablan de mensajes ocultos como dice el Codigo da Vinci) se llega a la conclusión de que probablemente estuvo embarazada, tenia bruxismo (rechinar d los dientes), alopecia y principios de Parkinson, ahí es nada. Incluso han sacado un cráneo basándose en la pintura para determinar qué voz tenía dicha dama. ¿la quieren oir?
Definitivamente la Mona lisa da mucho juego…
Sin embargo, no sólo de la Mona vive el Louvre ya que en su interior hay muchas grandes obras, entre otras y sin ánimo de extenderme demasiado…
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Las dos fotos de arriba pertenecen a la misma escultura, al principio uno piensa que se trata de una mujer de muy buen ver, pero cuando te das la vuelta, esta curiosa obra tiene un secretillo que te desconcierta un pelín….se han dado cuenta, ¿no?

Debajo de la obra hermafrodita tenéis un detalle del cuadro “La Coronación de Napoleón” (1805-1808) de Jacques-Louis David. Si se fijan veréis como, aunque está presente el Papa Pio VII es el propio Napoleón quien se corona a sí mismo y a Josefina. Otro dato curioso del cuadro es que aunque la madre de Napoleón I nunca estuvo en la ceremonia, el Emperador ordenó que igualmente fuera pintada.

Junto al cuadro hay una foto del Escriba sentado, el desconocido más famoso del 2620-2350 ac. es una de las estatuas más representativas de la escultura del Imperio Antiguo de Egipto, y una de las más famosas y bien conservadas de toda la Civilización egipcia. Si podéis fijaos en los ojos del escriba, están hecho con una técnica impresionante dado su antigüedad. Y ¿qué hago yo imitando al escriba?.....bueno digamos que “donde fueres haz lo que vieres”.

Debajo de la Coronación de Napoleón vemos, en primer lugar, la “Victoria de Samotracia” (190 ac) que representa a la diosa Nike, una diosa griega de la victoria capaz de correr y volar a gran velocidad y que a todos nos recuerda a cierta marca deportiva. Por cierto el famoso logo de Nike se inspiró en las alas de esta estatua... ¿sabían que a la diseñadora del logo la pagaron sólo 35 dolares?

A su lado está la archiconocida Venus del Milo……mmmmmm cualquier hombre babearía con esta dulcura.

Finalmente en la parte de debajo de la foto esta impresionante Zodiaco de Dendera (¿50 ac?). El zodiaco establece la relación con el nacimiento del la civilización egipcia a partir del éxodo de los atlantes, según la teoría de Albert Slosman, profesor de matemáticas y miembro del equipo de la NASA, que se ocupó de las sondas Pioneer a Júpiter y Saturno.

En fin, se podría hacer incontables diarios dedicado sólo al Louvre pero por desgracia el tempus fugit y ya había agotado mi tiempo en el museo. Eso sí, antes de irme encontré, dentro del propio museo, y por casualidad una obra que es completamente ignorada y pisoteada por los turistas.
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Se trata de uno de los medallones de Dibbets. Estos medallones (135 en total) fueron encargados por el Ayuntamiento Parisino a Dibbets para que los situara a lo largo del eje del meridiano de París que fue el meridiano de referencia internacional antes de que se usara el de Greenwich (si han leído el Código da Vinci quizás les suene el meridiano de París). Por cierto, Arago no es el prota del Señor de los Anillos, sino el señor que realizó los cálculo del meridiano hasta las Islas Baleares.

A la salida/entrada del Museo veran el Arco del triunfo del Carrusel. Como nota curiosa cabe decir que este arco está perfectamente alineado con el Arco del Triunfo y el Arco de la Defensa.
Seguimos ahora paseando por dentro del Cour carree du Louvre donde pueden entretenerse buscando unos monogramas reales escondidos en las paredes.
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De izquierda a derecha he puesto los monogramas LA (de Luis XIII y su mujer Ana de Austria), K (de Carlos IX) y HC (de Enrique II y su esposa Catalina de Medici, aunque más bien parece una doble D, de Diane de Poitiers, la amante del rey...pillin)
A la salida del Cour Carree, el turista se encuentra con dos bellos edificios y una torre-campanario que los separa (en la foto debajo de los monogramas). Están viendo la iglesia de Saint Germain-l´Auxerrois y el Ayuntamiento del 1 Arrondissement que fue construido por orden de nuestro amigo el barón Haussmann a imagen de la iglesia, pero… ¿Cuál es cual?....dejaré que lo averigüen ustedes, lo que si os digo ya es que curiosamente la torre-campanario no pertenece a la iglesia, sino al ayuntamiento. No pasen de largo del fantástico bestiario de piedra, grifos, monos, perros, gárgolas y otras bestias se asoman por cualquier rincón de la iglesia.
Desde aquí, ponemos rumbo al centro comercial Forum des Halles para comer algo rápido y visitar un necesario wc (aunque si lo prefieren pueden acercarse a la curiosa tienda Point Wc del 99 rue rivoli para echar un pis/popo de lujo).
Pero antes, desde la Rue Berger, vimos la Torre astrológica de Catalina de Medici
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Por lo visto, la reina se sentía muy orgullosa de esta columna de 31 metro que mandó construir para que los astrólogos pudieran ver las estrellas desde una posición elevada sin salir de palacio (hoy la columna es lo único que queda de su palacio). Y es que Catalina creía ciegamente en las predicciones de los magos y astrólogos como su confidente Cosimo Ruggieri.
Llegados a este punto, tuve que cambiar mis planes varias veces sobre la marcha (los problemas del directo) ya que mi intención era visita la vecina Iglesia de Saint Eustache, pero por culpa de una obras estaba cerrada. Luego pretendía visitar las famosas Catacumbas de París (vean este increíble documental) y para ello cogimos la línea 4 Denfer Rochereau, pero la última visita era a las 16.00h y la cola que había era enorme y no vale la PMP, así que tuve que, de mala gana, renunciar también a esta visita que me queda pendiente, al igual que el cementerio Pere Lachaise.
Por suerte estaba preparado para estas eventualidades y sin demora ponemos rumbo al Barrio Latino, en concreto al nº 37 de la Rue Bucherie donde se encuentra la librería Shakespeare & Co.
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Este lugar ya es un clásico de “los viajeros” que van a la ciudad de la Luz, incluso encontramos el logo de la web, así que no nos resistimos y dejamos nuestra firma en lo único de papel que tenía a mano, un billete del metro parisino. ¿Seguirá ahí?

La verdad es que toda esta zona tiene muchísimo encanto, de hecho, al salir de la librería te topas directamente con la Plaza Rene Viviani. Esta plaza/parquecito, que era un antiguo cementerio merovingio, tiene como telón de fondo nada menos que a la mismísima Notre-Dame, de hecho, si se fijan bien en la plaza, descubrirán bloques de piedra tallada abandonados por todos lados, que en realidad, son debidos a restauraciones de la catedral. Además a la vera de la plaza está una de las iglesias más hermosas y más antigua de París, la Iglesia Saint Julien le Pauvre. ¿Quién fue Saint Julien le Pauvre?, la fuente central de la plaza está dedicada a este santo quien, según la leyenda, mató por error a sus padres y, para expiar su culpa, construyó un hospicio cerca del río para alojar a los pobres y ayudarlos a cruzar el rio. Uno de estos viajeros resultó ser Jesús disfrazado quien les concedió el perdón.

Pero, para mí, el mayor atractivo de la plaza es que en ella reside el ser vivo más viejo de París. En realidad, este ancianito tiene más de 375 años y tiene que usar “muletas” de hormigón para no caerse. Se trata del tercer árbol estrella de mi diario, una robina o falsa acacia plantada en 1636.
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Llegados a este punto, os voy a pedir un favorcillo (que siempre pido en mis diarios). Si pasáis por este lugar, acordaos de haceros una foto con este decano parisino y enviádmela, me encantará saber que a alguien le ha sido útil este diario y de paso ver cómo le van las cosas al abuelete. acedera@hotmail.com

Pero sigamos ahora bajando por Saint Jacques y enseguida llegamos a la iglesia de Saint Severin. Os cuento algunos datos curiosos, por ejemplo, esta iglesia posee las campanas más antiguas de la ciudad que fueron fabricadas en 1412. Además existe la costumbre en París, aunque cada vez menos conocida y practicada, de que, al comenzar un viaje o, a su regreso, de ir a visitar la Iglesia de Saint Severin y encomendarse a Saint Martin. También se cuenta que aquí se llevó a cabo la primera operación quirúrgica de la historia, aunque sin querer. A un condenado a muerte le entró un gran dolor durante el proceso judicial, allí mismo el verdugo procedió a cumplir la condena y extirparle un órgano. Como el condenado recuperó la salud, las autoridades creyeron ver aquí el designio divino de que ese hombre debía seguir viviendo. Fue indultado.

Si seguimos descendiendo por la calle de Santigo en el nº 27 mirad hacia arriba y veréis una obra de arte.
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Se trata de un reloj de sol donde se ve una cabeza humana con forma de concha (por algo estamos en la Rua Saint Jacques) y que está firmada por un tal Dalí allá por el 1966.

Muy cerquita del reloj me pasó una cosa curiosa, resulta que llevaba todo el día viendo a grupitos de gentes vestidas de forma muy peculiar por la calle, por el metro, por las tiendas…al principio pensé que sería algo normal en una ciudad liberal como París, pero poco a poco me di cuenta que esas mallitas, esas alitas de ángel, esos pelucones…..mmmm algo no me cuadraba del todo. Y al pasar por Boulevard Saint Germain se me aclararon las dudas…

Estábamos en medio de la Gay Pride Paris 2011….puro espectáculo. Nos pasamos más de dos horas viendo pasar carrozas, peña loca pasándoselo bien y música a toda pastilla…en realidad fue una sorpresa divertida.
Pero por desgracia, en nuestro último día en París había más cosas de la ciudad que queríamos ver, así que terminamos por cruzar la calle como pudimos y pusimos rumbo al Pantheon. Aquí sí es válida la PMP y no encontramos cola a la entrada así que entramos del tirón. La verdad es que el edificio, considerado el primer gran monumento de París es impresionante por sus dimensiones y su amplitud interna. Aquí descansan ilustres franceses como Voltaire, Marie y Pierre Curie (a cuya tumba no me acerqué mucho por aquello de la radiación..), Victor Hugo, Alejandro Dumas o Louis Braille, cuyo nombre era el único que estaba escrito en Braille….ya les vale, ¡o todos o ninguno hombre!

También destacar que hay un péndulo de Foucault que explica la rotación de la tierra colgando de la cúpula. Este péndulo es importante ya que fue en este mismo lugar donde se hizo la primera demostración.

A la salida del Pantheon no se pierdan la bella Iglesia St Etienne du Mont. Esta iglesia no sólo destaca por su mezcla única de estilos gótico y franco italiano, también destaca por que en ella está enterrada los los restos de St Genoveva (patrona de Paris) pero también del brillante matemático Pascal y el dramaturgo Jean Racine, pero lo que la hace especial es que alberga el último jubé de París.
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El jubé es la tribuna que pueden ver en la foto desde donde se leen los textos sagrados. También deciros que la iglesia sale en Medianoche en París (aunque en verdad sale casi todo París).
Sigamos paseando ahora por Rue Clovis, luego izquierda por Rue du Cardinal Lemoine y primera a la derecha Rue sollin para llegar a un lugar que uno no espera encontrarse en mitad de la ciudad, las Arenas de Lutecia
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Se trata de un anfiteatro galo romano del siglo I aunque ha sido destruido-reconstruido varias veces en su historia. Victor Hugo salvo Las Arenas en 1866 cuando envió una carta al Presidente del consejo municipal de Paris para evitar que acabaran convirtiéndose en un depósito para tranvías. Hoy día es un lugar perfecto para descansar un buen rato, mientras ves a los niños jugar en el lugar donde antiguamente “jugaban” los gladiadores.
A estas alturas del día estábamos tan cansados y se estaba tan bien en Las Arenas que se nos fue el tiempo volando y a pesar de que tenía la intención de visitar el Jardín des Plantes incluyendo su jardín alpino único en Europa, al final resultó que llegamos casi a punto de cerrar por lo que sólo pudimos ver la llamada glorieta de Buffon
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Se trata de la construcción metálica más antigua de Francia, ¡algo es algo!

Llegados a este punto yo tenía preparada una sorpresa a mi novia, una cena romántica para nuestra última noche en París en el restaurante Le Train Blue, otro clásico de esta web. Creo que la mitad de “los viajeros” que van a París terminamos cenando en este restaurante jejejej. A nosotros nos encantó el local, es muy chulo, pero la comida no nos terminó de convencer, supongo que no supimos el elegir bien los platos, de todas formas es un broche de oro al viaje.

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