Túnez 8 días por libre ✏️ Blogs de Tunez

9 sept domingo 3.- Túnez. Zaghouan, Kairouan.

Salida de Túnez. Nos ha abollado un poco el coche el chico que nos lo metió al parking del hotel.

Autovía a Zaghouan. Nos encontramos con un mercadillo del automóvil en mitad de la autovía, una especie de rastro ocupando los 4 carriles, coches de segunda mano, repuestos, neumáticos… ahí perdemos media hora para atravesar 1 km, a 5km/h, por medio de la multitud. Primero asombradísimos, consultando el GPS pensando que nos habíamos confundido de carretera, al final nos reíamos. Resto del camino, normal.
Desde la autovía se ve el acueducto, paramos en el arcén para hacer foto, después no vimos otra oportunidad, si queréis foto, parad en el arcén.
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Zaghouan:
Parque del Templo de las aguas: precioso, a los pies de la montaña verde, donde confluían las aguas que después llevaba el acueducto 132km al norte, hasta Cartago.
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Un grupo de turistas con quads y arneses, parece que van al parque nacional que hay por ahí. Luego, paseo por el pueblo, no hay ni un turista. ¡Una iglesia!
A la mezquita no pueden entrar los no musulmanes, ni siquiera vemos el patio. Nos sale un cazaturistas, que nos lleva a ver la Zaouia de Sidi Ali Azouz.
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Siempre hay uno al acecho, nunca os quedaréis sin guía. Nos da unas explicaciones en francés/italiano y al terminar nos pide 6 dinares a cada uno, y que le demos otros 6 a la señora de la puerta: total 18 dinares.
Para terminar ha cerrado las puertas de una de las salas de la Zaouia para que apreciemos la luz que entra por las vidrieras, y justo al final con todo cerrado es cuando se pone serio y nos dice su precio. No da miedo, hay una señora al otro lado de la puerta y mujeres en la calle, pero a lo mejor alguien podría pensar que es una encerrona para asustar. Recordad que es como en España. Sólo quieren ganarse unos dinares, no van a atracarte en un lugar público a plena luz del día. Si te parece precio excesivo, le das lo que creas adecuado, o lo toma o lo deja, no te va a “hacer nada”
Para otra vez, hay que acordar el precio con antelación. Importante. Y aclarar si es el precio total, o el precio por persona. Que son muy pillos.
Medio kilo de rosquillas blancas kaak alwarka de almendras y agua de rosas en una panadería pequeñita, 4 dinares.

Carretera, y hacia Kairouan. 1h 45 minutos. Mucho ojo con los badenes a la entrada y salida de los pueblos, por todo el país. No están señalizados, y son brutales. Vas a 90-100km/h y si no has reducido te das un buen susto, o algo peor. La carretera es buena, pero con algún tramo en obras.


Kairouan:
Almuerzo en un restaurante cualquiera de la Ville Nouvelle, pechuga pollo y ensalada, 3 cocacolas: 14 dinares. Tiene sala climatisé arriba, bendita sea.
Visita cisternas aglabíes, vistas desde la oficina de turismo Syndicat d’initiative, nos invitan a entrar. Tienen pequeña tienda y un pequeño bar. Nos ofrecen visitas guiadas y productos típicos (aceite de argán, dulces, jabones, perfumes..) caros comparados con los precios de la calle. Bastante baratos comparados con España.
Compramos un aceite de argán y unos dulces y nos regala un jabón.
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Zaouia de Sidi Sahab, (mezquita del barbero): el billete múltiple para las atracciones turísticas de Kairouan cuesta 8+8+1permiso de foto: 17 dinares. Pero para la hora que es, no nos va a dar tiempo a ver las demás, se lo decimos al de la puerta, y nos cobra por entrar al barbero 4+4: 8 dinares bajo manga. Por supuesto no nos da ticket ni nada. Aquí vemos una familia arreglados de fiesta como para una primera comunión, cantando y todo, es una ceremonia de circuncisión. Una pena no poder entrar a ver la ceremonia, nos conformamos con ver el pasillo y el patio, son azulejados muy bonitos.
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Hotel Splendid, muy limpio, habitación doble muy amplia con baño muy amplio, TV, 64 dinares, incluido desayuno , café con leche, pan con mantequilla y mermelada, y una rebanada de bizcocho. Aire acondicionado
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2 cocacolas en la calle, 2 dinares.
Paseo por la medina. La más bonita. Muy pocos turistas, sólo unos autobuses al lado de la gran mezquita. Recomiendo perderse por las callejas y dejarse llevar. Es domingo por la tarde, los comerciantes han cerrado y hay poca gente. Oimos los cantos de la llamada a la oración en esas calles blancas, momento mágico.
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Plaza Zarrouk
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Bir Barouta, el pozo de la leyenda con el camello dando vueltas, sacan agua y te la dan a probar si te atreves. Se entra con el billete múltiple que no tenemos pero entramos con decisión y nadie nos pide nada. 5 minutos, esta visita no da para más.
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Mezquita de las tres puertas, frisos con escrituras cúficas. Un chico nos quiere enseñar la tienda de alfombras donde trabaja. “no, merci” o llevarnos a la gran mezquita “no, merci”… son muy insistentes, con poner cara de tonto, de que no entiendes y repetir “no, merci” diez veces, le ignoras, al final se cansan y se van.
Otros dos o tres se nos ofrecieron a subirnos a una azotea con vistas a la gran mezquita, a llevarnos a la casa de nosequé gobernador, etc... ese día preferimos pasear por libre.
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Gran Mezquita. Se puede ver el patio con el billete múltiple, pero para la hora que es nos pilla cerrado. Tienen el detalle de dejar la puerta abierta para que los que no hemos podido entrar hagamos fotos del patio desde fuera.
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Se viene encima una tormenta. Nos ponemos las sandalias de agua y vamos a la terraza de la piscina del hotel La Kashba para verla desde ahí, bajo una sombrilla. 2 tés, 5 dinares. *** Imagen borrada de Tinypic ***
Empieza tremenda tormenta, preciosa y cuando ya la sombrilla no nos protege nos refugiamos en el café moure del hotel que hay detrás de la piscina (tiene como recovecos, salitas pequeñas y shishas para fumar), estamos empapados. El camarero muy majo nos dice que podemos sentarnos aunque no tomemos nada, y que no es nada habitual una tormenta tan grande.
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Volvemos a la Ville Nouvelle, que está a a un nivel más bajo que la medina, las calles bastante inundadas.
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Cena restaurante Sabra, a 20 metros del hotel: cordero con patatas dos raciones, cocacola y agua grande: 14 dinares
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En todos los restaurantes nos ponen para picar aceitunas con harissa, y a veces un poco de atún y/o ensalada.
Nos hemos perdido muchas fotos preciosas de personas o situaciones, por miedo a ofender. La anciana con tatuajes bereberes, el tendero de ojos vivos, la puerta abierta de la mezquita rural a la hora de la oración, los niños, el artesano trabajando en la puerta de su casa, las mujeres con pañuelos de fantasía… a mí no me haría gracia que un guiri me hiciera fotos por la calle. A veces la ocasión se prestaba a pedir permiso, y bien, otras nos dijeron que no.



Insisto, poner demasiadas fotos de todo me resulta como un spoiler, como destriparos una película, y esta película me pareció muy muy buena. Descubridla vosotros. Si queréis ver alguna foto en concreto, pedid, y si tengo la subo.

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10 sept lunes Etapa 4.-Kairouan. Sbeitla, Gafsa, Metlaoui

¡Los bancos abren a las 7:30 y hay uno a 30 metros del hotel ! Maravilloso. En la recepción hay un hombre durmiendo en un sofá. A la derecha un bar, y a la izquierda una sala un poco oscura que es donde sirven el desayuno. Nosotros solos, y el recepcionista fumando y quedándose dormido en una mesa al fondo.. Desayunamos, cambiamos dinero, pagamos el hotel y salimos de Kairouan hacia el yacimiento romano de Sbeitla.
La carretera es buena, pero ojo con los badenes en travesía, insisto. Al atravesar los pueblos, se cruzan los peatones por en medio, y coches en dirección prohibida con normalidad pasmosa. Las líneas contínuas se las saltan. En la guía Lonely Planet dice que las rotondas no se hacen como en España, que en Túnez tiene prioridad el que entra a la rotonda. Ya NO es cierto. Las rotondas se hacen igual que en España, el que circula dentro tiene preferencia. Hay carteles que lo recuerdan, debe ser una norma de hace pocos años. La respetan si vas con decisión, pero si dudas, te pita el de atrás, y se te mete alguien delante.
Lo bueno es que circulan despacio, y da tiempo a frenar ante un imprevisto. Despacito, con mil ojos, y con decisión.
A mí me recordó a la forma de conducir en Sicilia, que se saltan las normas si no hay peligro, pero hay un orden dentro del aparente caos.


Entrada Sbeitla yacimiento y museo 5+5+1permiso foto: 11 dinares. Los lunes el museo está cerrado. Puerta de Antonino al lado de una gasolinera, se ve desde fuera del recinto. Templos, iglesias, termas, baños, teatro restaurado, casas, tiendas.. fue una ciudad enorme.

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Hasta 4 personajes diferentes nos ofrecen supuestas antigüedades: piedras, monedas. Dentro y fuera del recinto, a la vista del guarda. Te lo enseñan como a escondidas, a ver si picas y crees que son auténticas.
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-“No, merci”
-¿No querer piedra?
-No quiero plástico
- (se ríe…)

Muy pocos turistas. Bonito, y da pena pisar las habitaciones con mosaicos descoloridos al sol y los baptisterios (la bañera esa con mosaicos que usaban para los bautismos) iguales que los del bardo pero a la intemperie sin protección.
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Hay una colina circular, debajo saben que hay un anfiteatro, pero aún no han tenido tiempo de hacer las excavaciones.

De Sbeitla a Kasserine, muchos badenes. En el borde de la carretera, las gasolineras ilegales que se ven por todo el país. Te echan de la garrafa con un embudo, y un trapo en medio como filtro.

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Las gasolineras legales, nos han parecido suficientes y bien repartidas.
Gasolina en gasolinera legal, 30 dinares 20 litros. Seguimos usando el lenguaje de las manos, que entienden bien, pero ya vamos intentando palabras que estamos aprendiendo en francés: “sans plomb, le plein, s'il vous plaît” (sin plomo, lleno por favor)

Nuestro inglés es muy básico y nuestro francés nulo, con una libreta y un bolígrafo salimos bien de las situaciones para regatear o para pagar. Los precios los suelen poner en milimes, que es la milésima parte del dinar. Pero si no están acostumbrados a los turistas ojo, no ponen comas ni puntos, al principio sorprende y confunde. Un taxista os pedirá 8000 y eso son 8 dinares, 4 euros. Dos dulces os costarán 1000, es sólo un dinar, medio euro.

Va cambiando el paisaje, cada vez hay menos verde y menos campos de olivos. Siguen vendiendo en el borde de la carretera frutas y hortalizas. Montañas enormes de calabazas, tomates, patatas…


Gafsa:
En esta ciudad se nota que no suele haber turistas, los comerciantes no te persiguen para que entres en su tienda, sólo hay tunecinos con su rutina diaria. Te intentan ayudar si les pides alguna indicación, pero no están pendientes de tí por la calle, van a lo suyo, es fácil pasar desapercibido.
Aparcamos y encontramos fácilmente un restaurante de la guía.
Almuerzo restaurante Abid: cuscús y escalope (pechuga) de pollo, 3 cocacolas, 13 dinares.
Piscinas romanas: muy curiosas, pero las tienen vacías de agua, se ve que fueron muy bonitas pero las han abandonado. Las encontramos preguntando. “pisine sivuplé”
A la derecha: à droite o nos lo dicen en italiano : a destra
A la izquierda: a gauche italiano: a sinistra
Todo recto: Tout droit.

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Teníamos pensado dormir en Gafsa, pero tres de los hoteles de la guía están cerrados, desmantelados por obras, no hay ni un turista, preguntamos a la gente de la calle por un hotel y nos remiten a estos que están cerrados. En el coche nos acercamos a preguntar en los dos más caros, el Jugurtha Palace (85 dinares por persona en habitación doble) y en el Gafsa Palace (90 dinares por persona) y decidimos ir a dormir a Metlaoui.
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Y entramos en el “Túnez profundo”.

En la calle principal del pequeño pueblo de Metlaoui , al caer el sol desaparecen las mujeres y los niños, se llena de hombres en las terrazas o en la calle, en bares ruidosos. Nos ofrecieron algún tipo de droga. Damos un breve paseo, y nos miran mucho mucho, no están habituados a los turistas a esas horas, muchachos en moto retroceden para saludarnos en italiano o en francés. Nos sentimos incómodos, fue la única vez en el viaje y decidimos ir al hotel y quedarnos en la habitación.
Si alguien es miedoso, aquí es el único momento de nuestro viaje en que se hubiera sentido asustado, pero al analizarlo después objetivamente, cada cual estaba con su shisha, su té, o su partida de cartas, y sólo sentían curiosidad frente a la novedad, creemos.
Nos pareció que, en las aceras estrechas, cuando yo iba delante, que soy la chica, miraban con mucho más descaro que cuando mi novio iba delante. Al ver que iba acompañada de un varón detrás mío, se cortaban un poco más. Parece que respetan a la hija, hermana o esposa de otro, pero están más dispuestos a abordar (verbalmente hablando) a una mujer que viaje sola.

Tiendita en la calle : agua 1,5 L + Fanta 1,5 L : 2,200 dinares

Hotel Seldja Metlaoui: el único del pueblo. Muy guarrete. Polvoriento, sucio y viejísimo, del grifo de la ducha salieron hormigas al dar el agua, una nevera roñosa y oxidada, del sumidero del lavabo reflotó un trozo de .. esponja? negruzco., No hay agua caliente, pero la fría salía templada. La cisterna del WC pierde agua, la mantenemos con la llave cerrada cuando no vamos a usarla. Tiene aire acondicionado. No hay papel higiénico, ni un mísero jaboncito. Televisor chiquitito y viejo. El pestillo de la habitación era simbólico, muy fácil de abrir. Hay una sola toalla para los dos, pero tenemos toallas de microfibra del Decathlon, de esas que no ocupan nada, que son las que usaremos. Sábanas limpias. Nos duchamos con sandalias de goma puestas, por si acaso.
En los bajos del hotel hay un bar ruidoso y oscuro, pero el ruido no llega a las habitaciones.
Nos cobraron 50 dinares, y no valía más de 20. No preguntamos si el desayuno estaba incluido, preferimos tomarlo en otro sitio.
Cogimos la habitación sin haberla visto. Al subir se nos cayó un poco el alma a los pies, y nos planteamos ir hasta Tozeur, donde sabíamos que habría oferta hotelera de sobra, pero era tarde, nos daba pereza ir 55 km hasta Tozeur, porque al día siguiente tendríamos que retroceder para coger el Lezard Rouge en Metlaoui. Decidimos quedarnos. Cenamos las galletas de emergencia.
La aventura es la aventura. Y la verdad es que dormimos bien y nos echamos unas risas con cada nueva sorpresa que nos daba la habitación.

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Para aparcar ha sido fácil siempre, en la mismísima puerta de los hoteles de precio medio, de la entrada a la medina, y de las atracciones turísticas, ya que apenas encontramos turistas. Las zones touristiques de hoteles buenos suelen estar en la periferia.
En Kairouan, sí que cogimos coche para ir a las cisternas y mezquita del barbero, el resto de atracciones estaba en la medina.

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11 sept martes 5.- Metlaoui , Lezard Rouge, Mides, Tamerza y Chebika , Tozeur

Metlaoui de día parece completamente diferente. Mujeres, niños, trabajadores, nada que ver con anoche. Nos miran lo normal o ni nos miran, no como ayer.
El hotel está muy cerca del Gare, estación de tren. Desayuno en la terraza del bar al lado de la estación de tren 2 café 1 dinar.
Tienda pequeña en la acera de enfrente 2 botellas de agua PEQUEÑAS 2 dinar

Excursión de 2 horas en el tren Lezard Rouge 20+20: 40 dinares reservado por email desde España. En francés, con el traductor de google. E-mail: lezardrouge@topnet.tn
No sale todos los días, y cada dia sale a una hora diferente. Consultar horarios en la página oficial: www.lezard-rouge.com/

Una hora antes de la salida llegó un autobús de guiris y varios 4x4, y se llenó el tren.

Nos habían enviado un mail el día anterior avisando de que había huelga de trabajadores ferroviarios, y que no nos podían asegurar que saliera este tren, que estaba negociando los servicios mínimos. Sin internet, no nos enteramos de esto hasta 3 días más tarde. Por suerte no hubo problemas. Vamos a la taquilla, explicamos que “reservé por internet, due españoles email” y nos entienden.
Cada vagón está amueblado de forma diferente, y hay desde asientos de madera hasta cómodas butacas individuales. Recomiendo subir con tiempo, 45 minutos antes de la salida, si se quiere elegir asiento. Y recorrerlo entero por dentro para ver todos los vagones. Se deja reservado el asiento con una prenda o una botella, y ya nadie lo ocupa. Aunque después estás casi todo el rato de pie, para hacer fotos. Hace dos paradas a la ida para fotos a mitad del recorrido, y una parada al final, para enganchar la máquina al otro extremo del tren para la vuelta. A la vuelta no hay paradas.

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En youtube hay vídeos
En la misma tienda pequeña de antes al lado del Gare, la misma señora nos cobra: 2 botellas de agua GRANDES 2 dinar ¿? lo mimo que costaron las pequeñas hace 2 horas.

En el hotel habíamos preguntado mapa en mano si la carretera comarcal que va a los oasis de montaña sin pasar por Tozeur es buena, y nos dijeron que sí.
Vamos hacia los oasis de montaña, desde Metlaoui, por la carretera que pasa por Moulares, Redeyef. La carretera es razonablemente buena, con algún tramo en obras. Está bien señalizada, y no hay pérdida, siempre recto hasta ver el desvío a Mides. La ortografía latina de los carteles cambia, pero se entiende. Redeyef y Redayef es lo mismo, Tamerza y Tameghza es lo mismo, etc

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Redeyef en obras

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Puesto fronterizo con Argelia

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Mides:
Bonito, pero menos espectacular que los otros dos.
Nada más entrar, uno nos dice en italiano que paremos junto a su puesto de souvenirs, al lado del pueblo antiguo, que el siguiente parking que hay es de pago y el suyo es gratis. Desde aquí se ve el pueblo viejo y el cañón. No hacemos caso y seguimos adelante por el caminito del palmeral, pone parking a la derecha pero seguimos recto… hasta un bar y aparcamos en una explanada detrás. Por supuesto, este no es de pago.
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Varios puestos de souvenirs, y cero turistas, daba hasta pena. Otra vista del cañón, nos persiguen los tenderos, les convencemos de que no queremos rosas del desierto, ni cuarzos, ni mica….
Visita breve y de vuelta al cruce para el siguiente oasis

Tamerza:
Primero se ve el antiguo pueblo abandonadp, paramos junto al hotel Tamerza Palace y hacemos foto desde la carretera, que está en lo alto.

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Seguimos bajando. Al llegar a una rotonda unos jóvenes que están en el suelo a la sombra a lado de unas ovejas nos quieren hacer de guías del pueblo y la cascada, les decimos que no.

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Aquí tenemos la opción de ir a pie a visitar el pueblo. Pasamos de largo y vamos a ir a la gran cascada. Ahora podemos elegir ir por la carretera principal, por el pueblo nuevo, o por el camino que atraviesa el palmeraL, según dibuja el GPS. Elegimos palmeral
Adelante… esto es estrecho y si nos cruzamos con alguien de frente igual no cabemos…. Nos encontramos un coche de frente justo en un leve ensanchamiento de la carretera, y nos dicen con los dedos de la mano TRES. Nos detenemos en la zona “ancha” y decidimos que nos intentaba decir que vienen tres coches más. Bingo. Esperamos un poco después del tercero, y después seguimos adelante sin más contratiempo.

Ni un turista cuando llegamos a la cascada, al irnos llegaban unos 4x4. Foto con lagartos 1 dinar. Tienen escorpiones vivos en frascos de cristal, y una serpiente cabreada, souvenirs. Agua grande 1,5 dinar. Muchachos bañándose. Los jodíos tienen una playita para salir del agua, pero no la usan y después de tirarse suben escalando por la pared vertical.
Se nos ofreció uno para enseñarnos otra cascada mejor, monte arriba, la mejor de Túnez, que estaba escondida y no la conocían los turistas. Nos pedía 15 dinares. No, merci.

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Chebika:
Niños y mayores vendedores de cuarzos azules, muy insistentes. Ellos solos iban bajando el precio de 5 a 1 dinar por pedrusco al decirles “no merci”. En el suelo se ven tablones manchados de tinta azul, donde ponen a secar los cuarzos blancos después de teñirlos por dentro con tinta china… Se ofrecían de guías, por 10 dinares, para un paseo. Vamos solos.

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A la izquierda está el pueblo abandonado, y a la derecha abajo las cascadas y el caminito del riachuelo.
Tiramos para la izquierda, atravesando el pueblo abandonado, subiendo entre los riscos, es fácil, hay unas bonitas vistas de Chebika y de la llanura al fondo. Un niño de 9 años se puso a seguirnos, y nos decía por dónde se cruzaba mejor , cómo se llamaba el cañón, la gruta, la cabra de piedra… hasta llegar a las cascadas del fondo. Le dimos 1,400 dinar. La vuelta al coche por las cascadas, hay varias, muy bonitas, no necesitábamos guía. Unas niñas, si no quieres comprar piedras, cambian y ponen la mano para pedir limosna. Un tunecino nos dice que no les demos nada “Niente” .
Aquí sí hay turistas, y se nos hace hasta extraño, de lo poco acostumbrados que estamos a verlos.

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A Tozeur. Abandonamos las montañas hacia la llanura.

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De camino paramos a hacer fotos de dromedarios en la carretera. Dice en la guía que no hay dromedarios salvajes en Túnez, que todos son de alguien. En las épocas en que no los necesitan los dejan sueltos, y para recuperarlos van a los lugares donde suelen ir a beber, y los cazan. Tienen marcado en el muslo el nombre del dueño, o con un plástico en la oreja.

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Tozeur
Almuerzo/merienda en un fast food de la avenida Habib Bourghiba 2 shwarmas (es un Kebab en pan de pita, con Harissa) + 2 limonadas + 1 agua grande: 8 dinares
Pedimos por señas (queremos comer lo que está comiendo ese) Mira que el mío lo pedí “sans harissa, no harissa”, sin harissa, pero no me debieron entender bien porque picaba igual que el de mi novio. Estaba bueno. Los batidos, limonadas, etc.., si no especificas lo contrario, te lo ponen por defecto con mucho azúcar.
Buscando el hotel en Tozeur, dos muchachos en moto nos siguen durante un kilómetro, y al parar, se acercan y nos ofrecen excursiones en camello y esas cosas. Si fuéramos desconfiados nos habrían asustado, pero hemos concluido en este viaje que en zona turistas sólo quieren sacarte el dinero, pero nadie va a atracarte.
Hotel Residence El Arich. 40 dinares. Habitación muy amplia, con 4 camas. Aire acondicionado. No hay nevera. La TV tiene 740 canales. Parking gratuito. Desayuno en la azotea café con leche, pan con mantequilla y mermelada, y un dulce. Está a medio camino entre la zone touristique y el centro, a unos 2 km.
Pasa una comitiva de boda al lado del hotel. La novia es la que va sobre el dromedario blanco, dentro de esa cosa de colores

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Cocacola 1,5 L: 1,600 dinares
Paseo por el palmeral de Tozeur en coche. En el palmeral vemos una zona quemada, y un señor haciendo nuevos fuegos a los pies de las palmeras. Las que están quemadas tienen brotes verdes, así que suponemos que será una quema de rastrojos controlada.

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Paseo por la solitaria medina al anochecer. Parece que no hay ni dios, preguntamos aun señor si es peligroso pasear por ahí de noche, y nos dice que no, que no es nada peligroso, sólo es aburrido.

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Nos rodean unos niños que están comiendo dulces por fuera de su casa, quieren que les hagamos fotos y aprovechamos, estamos un buen rato jugando con ellos y limpiando las huellas que echan en la cámara. Hasta que sale el padre y les manda entrar en casa.

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"La diferencia entre un desierto y un jardín no es el agua, es el hombre"
Proverbio Tunecino

Hoy hemos almorzado tarde y no tenemos hambre, picamos unas galletas y a la cama sin cenar.

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