Pueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando etapas según vaya visitando nuevos lugares o recupere algunos del pasado.
En sus índices, este diario incluye todas las etapas de otros diarios míos por España. Autor:Artemisa23Fecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (99 Votos)
Visita del yacimiento de la Villa Romana de Noheda (a 18 kilómetros de Cuenca capital) con uno de los mosaicos más grandes y espectaculares del Imperio.
Entre los restos arqueológicos de una villa romana de los siglos III al V d.C., descubierta en los años ochenta del pasado siglo en la población de Noheda (pedanía del municipio de Villar de Domingo García), a solo 18 kilómetros al norte de la ciudad de Cuenca, en 2005 se localizó uno de los mosaicos figurativos más grandes y espectaculares del Imperio, perteneciente a una lujosa mansión del siglo IV.
Situación de la Villa de Noheda en el mapa peninsular e itinerario por carretera desde Madrid según Google Maps.
Como gran amante que soy de los mosaicos antiguos, en cuanto supe la noticia de su apertura al público tras varios años de trabajos de restauración y acondicionamiento, apunté la visita a ese lugar en mi lista prioritaria de deseos. Sin embargo, pese no nos pilla demasiado lejos de casa y vamos con cierta frecuencia a la provincia de Cuenca, al final tuvimos que esperar más de lo que me hubiese gustado, en un principio porque no nos coincidieron los días ni los horarios y luego por el cierre obligado por la pandemia. Así que tras el estado de alarma consulté en su página web casi a diario hasta que me enteré de que volvía a abrir, si bien con las restricciones impuestas por la pandemia.
Todas las visitas son guiadas y, anteriormente, la entrada general costaba 3 euros, pero desde la reapertura y hasta el 31 de diciembre de 2020 es gratuita. Los pases duran una hora y los horarios son los siguientes en verano. Seguramente varían a lo largo del año, pero no hay problema en ir y que no esté abierto por la necesidad de hacer reserva anticipada.
Jueves y domingos: 10:30 a 13:30. Viernes, sábados y festivos: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00.
Los lunes, martes y miércoles está cerrado.
Dado que la noche anterior habíamos dormido en el Parador de Cuenca, reservamos para las 11:30. Hay que prestar atención porque la entrada no está bien señalizada y también nos despistó Google Maps, de modo que vimos el cobertizo del yacimiento cuando ya nos habíamos pasado la única entrada, que es la que conduce al pueblo, donde ya sí que existen indicadores. En fin, nada que no pudiésemos solucionar dando la vuelta. Menos mal que fuimos con tiempo suficiente. Si se utiliza navegador, lo mejor es poner "Noheda", en lugar de "Villa romana de Noheda".
Captura de Google Maps con la entrada que hay que tomar llegando a Noheda, desde la N-220. Luego se aprecia claramente la pista que lleva al yacimiento.
Como todavía faltaba más de un cuarto de hora, antes de entrar dimos un pequeño paseo por los alrededores. Ya había varios coches esperando a que saliesen los visitantes del turno anterior al nuestro. Hay que mostrar las entradas a un vigilante, que se pueden llevar impresas o en el teléfono móvil. Creo recordar que éramos un grupo de 15 personas (máximo por entonces, no sé si ahora lo habrán reducido). Después de las indicaciones pertinentes por parte de la guía y del gel desinfectante en las manos, fuimos hasta la instalación cubierta donde se ubica la villa que alberga el gran mosaico.
Interior de la villa, pasarelas y puntos de observación.
La guía nos explicó que debido a la pandemia hay algunas zonas cerradas y otras que no se pueden visitar porque aún se está realizando excavaciones, dado que lo descubierto supone una muy pequeña parte de lo que se supone que puede haber. La parte interior está acondicionada con varias pasarelas y puntos de observación, frente a los puntos más interesantes.
En este punto estaba situada yo, con la guía a la derecha.Algunos mosaicos me quedaban lejos. Si es posible, poneos en el habitáculo que está frente por frente, o en el que está de la detrás de la cabecera. Son los que tienen mejores perspectivas.
Antes de las restricciones, los grupos iban pasando por cada punto, recibían las explicaciones y pasaban al siguiente. Con las limitaciones por la covid-19, actualmente hay dibujados unos círculos con pies pintados a lo largo de las pasarelas, donde tiene que situarse cada una de las personas del grupo a fin de mantener las distancias de seguridad obligatorias mientras se escuchan los comentarios del guía o la guía, que permanece sin moverse en otro sitio durante toda la visita. En fin, medidas estrictas para que el recorrido sea seguro, lo cual está muy bien, aunque también presenta algunos inconvenientes, lógicamente.
Este es el magnífico mosaico central. La primera foto está tal como la tomé, las siguientes las he saturado un poco para que se distingan mejor las figuras.
El principal es que dado el gran tamaño del recinto (varias habitaciones que ahora forman un todo), dependiendo del lugar en que te sitúas tienes una visión cercana y más clara de una parte pero no del resto, con lo cual te enteras de poco o nada de lo referente a las partes del mosaico (conjunto de mosaicos, en realidad) más alejadas de tu posición, pues no hay que olvidar que la sala tiene una superficie de 300 metros cuadrados.
Una vez terminada la charla, tuvimos unos diez minutos para recorrer libremente todos los puntos de observación y ver más de cerca las diferentes escenas de los mosaicos y hacer fotos. Todo ello, naturalmente, manteniendo las distancias de seguridad entre las personas no convivientes
.
Gracias a esa posibilidad, en las fotos que hice he podido apreciar las figuras, los colores y las escenas mucho más claramente que en directo por la luz y la facilidad para utilizar el zoom de la cámara.
Como he comentado antes, algunas las he saturado un poco para distinguir mejor las figuras porque los reflejos y las perspectivas no ayudaban demasiado.
También se contemplan otros restos de la villa (paredes, pinturas, sistema de agua, etc), cuyo propietario debió ser un personaje muy importante a juzgar por sus dimensiones y riqueza de los hallazgos.
Aunque hay quienes la definen como la Pompeya española, a mí las comparaciones me parecen odiosas y no me gusta emplear ese tipo de calificativos porque los encuentro fuera de lógica y contexto, sobre todo en arqueología, donde cada lugar es único y tiene su propia historia detrás, oculta muchas veces. En cualquier caso, la visita me resultó muy interesante y los mosaicos son realmente espectaculares. La recomiendo para todos los amantes de la cultura romana, la historia antigua y los mosaicos, claro.
Situada en el borde suroccidental de la provincia de Zaragoza, Jaraba no era una localidad de la que hubiésemos oído hablar demasiado a nivel turístico antes de nuestra visita. Aparecimos allí prácticamente de rebote, durante el verano pasado, de camino hacia nuestras vacaciones en el Pirineo Catalán, queríamos hacer noche en algún punto intermedio después de realizar un par de excursiones por la provincia de Cuenca y el Alto Tajo. En realidad, buscaba alojarme cerca del Barranco de la Hoz, que cuenta con una ruta de senderismo que nos interesaba; sin embargo, por diversos motivos, acabé reservando alojamiento a unos sesenta kilómetros de la idea inicial y ya no en la provincia de Guadalajara sino en la de Zaragoza, en el Balneario del a Virgen de la localidad de Jaraba, que como referencia válida para muchos viajeros se encuentra solamente a diecisiete kilómetros de las famosas cascadas del Monasterio de Piedra.
Jaraba y Cañón del río Mesa.
SITUACIÓN DE JARABA EN EL MAPA PENINSULAR DE GOOGLE MAPS.
Itinerario desde Madrid
La distancia desde Madrid es de 224 kilómetros en un viaje en coche de unas dos horas y veinte minutos, por lo demás bastante cómodo, ya que se circula por la A-2 hasta la salida 200, donde se toma la A-2501 y luego la A-1501 que lleva a Jaraba; un poco más adelante, continuando por la misma carretera, se llega a los balnearios.
JARABA, BALNEARIOS Y AGUAS MEDICINALES.
Con una población de poco más de trescientos habitantes, Jaraba presume de aguas termales y medicinales, cuyas propiedades, especialmente para afecciones de las vías urinarias, son apreciadas desde tiempos de los romanos y, según se asegura, ya el rey de Aragón Alfonso I el Batallador comprobó los beneficios de sus aguas durante las batallas que mantuvieron sus tropas contra los musulmanes durante la conquista de Calatayud en 1118. Actualmente cuenta con tres balnearios, el más antiguo de los cuales, el de la Virgen, fue inaugurado en 1828. Además, en esta localidad están ubicadas las embotelladoras de agua mineral Fontecabras y Lunares, que aprovechan los numerosos manantiales que existen en la zona.
En Jaraba hay actualmente tres balnearios, uno de ellos en el núcleo urbano (Serón) y los otros dos (Sicilia y de la Virgen) situados en las afueras, siguiendo la carretera A-1501 en dirección a Calmarza, que están unidos entre sí por un bonito y relajante paseo a orillas del río Mesa.
Nos alojamos en el Balneario de la Virgen, el más antiguo, si bien ha sido objeto de varias remodelaciones. Como íbamos a estar solamente una noche, escogimos una habitación estándar con desayuno, que nos costó 95 euros. No era barato, pero estábamos en la segunda quincena de julio, si bien la pandemia empezaba a causar problemas nuevamente en Aragón, lo que originó dudas entre los clientes y cancelaciones. Durante nuestra estancia, se tomaban muy en serio las medidas de seguridad, incluyendo toma de temperatura en la recepción. Tiene servicio de masajes y spa no incluidos en el precio de la reserva y que no utilizamos, así que no voy a opinar. Sí que figuraba incluido un baño en la piscina termal, previa reserva de turno, ya que había reducción de aforos. Cenamos en el restaurante, que era tipo menú, con un precio de 17 euros con bebida. No estuvo mal, considerando también que no había ningún otro sitio en las inmediaciones para cenar. Lo que menos nos gustó fue la habitación, muy pequeña y calurosa, un tanto agobiante. No repetiría en ella. Quiero suponer que las habitaciones superiores están mejor, así que merecerá la diferencia de precio en caso de estancias más prolongadas, porque el precio de la nuestra nos pareció alto para lo que ofrecía.
Lo más bonito son los exteriores, el entorno y la misma ubicación, justamente debajo de un imponente promontorio rocoso con fuentes termales: además, los jardines, las grutas, los manantiales, el río…
Tanto de noche (iluminado) como de día el propio lugar y sus alrededores se merecen una visita. Se puede ir caminando por una acera muy agradable a orillas del río en dirección a Jaraba hasta el siguiente balneario, el de Sicilia, que estaba cerrado en la época en que nosotros hicimos nuestra visita.
Después de cenar, dimos una vuelta por los alrededores y esto fue lo que nos encontramos.
A la mañana siguiente, con la luz del día, el sitio natural nos gustó bastante y no descartamos volver para hacer alguna excursión con más tiempo. Tanto fue así que decidimos seguir la carretera y descubrir alguno de los secretos que encerraba el atractivo señuelo del cañón del río Mesa.
Antes de coger el coche, volvimos a repetir el paseo nocturno y llegamos hasta el angosto lugar donde estaba ubicado el Puente del Diablo, construido por los romanos allá por el año 70 a.C. y que, desgraciadamente, fue derribado en los años setenta del pasado siglo para construir un nuevo puente que facilitase la circulación por la carretera, pese a la oposición de los vecinos de Jaraba. En fin, más que una pena, otra tropelía de unos tiempos en que la cultura no era demasiado importante: ver para creer.
CAÑÓN DEL RÍO MESA.
La ruta por la carretera nos metió rápidamente en el cañón del río Mesa y sus hoces, cuyos inicios habíamos conocido frente al balneario. Incluso desde el coche, las vistas impresionaban.
El río Mesa es afluente del Piedra (el del Monasterio) y nace en la localidad de Selas, en la provincia de Guadalajara. No se trata de un río caudaloso, pues incluso llega a secarse en verano en algunos tramos al filtrarse, lo que no sucede a su paso por Jaraba, donde recibe el aporte de las aguas procedentes de las fuentes termales. Y eso lo pudimos apreciar en pleno mes de julio, pues llevaba un buen cauce. Tras 65 kilómetros de recorrido, desemboca en el Embalse de la Tranquera, en Nuévalos (Zaragoza). El río, entre Jaraba y Calmarza, ha labrado un profundo cañón de siete kilómetros, en el que habitan muchas aves, sobre todo rapaces como buitres leonados, águilas reales y alimoches.
Las hoces y el cañón del río Mesa en una captura de Google Maps.
Dejamos el coche en un apartadero, cerca de un túnel, para ver el río más de cerca, y tomamos una senda que salía a la derecha y que forma parte de alguna de las rutas senderistas que existen en la zona.
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Después, pasado el túnel, vimos que la senda ascendía entre las rocas y no nos pudimos contener. Aparcamos en otro apartadero y decidimos ponernos a caminar sin saber todavía que íbamos a emprender una variante de la ruta conocida como la del Barranco de la Hoz Seca o Cañada de Campillo, que es un afluente seco del río Mesa.
De inicio, tuvimos que ascender un buen peñasco desde la carretera, obteniendo mejores vistas a cada paso, hasta llegar a la parte superior, donde el estrecho y empinado sendero se convirtió en una senda más ancha, totalmente llana y muy agradable entre vegetación. Eso sí, no había demasiadas sombras.
Como en un cuarto de hora llegamos hasta el Mirador de la Dehesa, que nos ofreció una fantástica panorámica a vista de pájaro del cañón por el que habíamos circulado en el coche y otras zonas ocultas desde la carretera.
Continuamos un poco más adelante, pero no teníamos referencias ni ruta buscada (la veríamos después), así que decidimos regresar al coche, ya que realmente no sabíamos dónde nos encaminábamos una vez alcanzado el mirador.
De nuevo con el vehículo, volvimos sobre nuestros pasos sin llegar a Calmarza, donde nos enteramos después que hay una preciosa cascada. Está claro que tendremos que volver con las cosas un poco planificadas, pues esto fue de todo improvisado. En un recodo del cañón, nos encontramos con la boca de un desfiladero que nos mostró unas construcciones rupestres, entre las peñas, de lo más llamativo. Había un aparcamiento, así que dejamos el coche y nos acercamos a pie.
Las vistas en el desfiladero eran espectaculares y colgado de las rocas aparecía el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de Jaraba. Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció a unos pastores cerca de uno de los manantiales que nacen en estos entornos, lo cual condujo a los cristianos que combatían a los musulmanes a principios del siglo XIII a considerar las propiedades de estas aguas no solo medicinales sino también milagrosas. Al parecer, en esa época se construyó un primitivo santuario. Sin embargo, el que podemos contemplar en la actualidad data del siglo XVIII.
De camino, encontramos un panel informativo sobre la ruta que, a través del desfiladero, lleva hasta unas pinturas prehistóricas en una cueva y también, en un desvío, al Mirador de la Dehesa, donde habíamos estado anteriormente. Ascendimos por una senda de tierra hasta la puerta del Santuario, pero estaba cerrado, pues no se puede visitar más que en momentos concretos. En cualquier caso, el paseo mereció la pena por las vistas. El paraje es imponente.
Volvimos al aparcamiento y, de nuevo en el coche, nos dirigimos hacia Jaraba para proseguir nuestro viaje hacia Cataluña, si bien antes de llegar a la zona de los balnearios nos detuvimos en el exterior de una enorme cueva, en la que manaba también el agua. Otro lugar de lo más llamativo.
Ni que decir tiene que en varios momentos vimos varios buitres sobrevolando nuestras cabezas. En resumen, una zona muy interesante, con paisajes espectaculares y rutas de senderismo prometedoras y que habrá que explorar con tranquilidad. De momento, aquí queda la idea.
Durante nuestras vacaciones de julio pasado, recorrimos algunos destinos del maravilloso pirineo oscense, buena parte del cual ya habíamos visitado en otras ocasiones. Sin embargo, era la primera vez que nos acercábamos a los Valles Occidentales, es decir, los que se encuentran más próximos a la Comunidad Foral de Navarra y que, igualmente, forman frontera por el norte con Francia. Ni que decir tiene que nos encontramos con un paisaje de frondosos bosque con picos espectaculares y también extensos prados.
Ya he descrito en otra etapa una fantástica ruta de senderismo que realizamos en la Selva de Oza -el enlace figura al final de este relato-, así que ahora voy a centrarme en las dos poblaciones que dan nombre a los respectivos valles en que se ubican: Echo (Hecho) y Ansó, y cuyos términos municipales forman parte de la Comarca de la Jacetania, con capital en Jaca, y del Parque Natural de los Valles Occidentales, junto con Aragües del Puerto.
Por cierto que estos lugares ya entraron en la historia en tiempos de los romanos, cuando se convirtieron en vía de tránsito hacia las Galias a través de una calzada romana que pasa por el Puerto de Palo (Col de Pau, en Lescun, Francia, no confundir con el Puerto del Palo asturiano) y forma parte, a su vez, del Camino de Santiago (Vía Romana XXXIII).
UBICACIÓN EN EL MAPA PENINSULAR SEGÚN GOOGLE MAPS.
Como simple referencia, decir que Echo dista 475 kilómetros de Madrid, 367 de Barcelona y 166 de Zaragoza. Nosotros proveníamos de Ainsa (a 114 kilómetros), donde habíamos almorzado tras alojarnos la noche anterior en Benasque (a 175 kilómetros de Echo).
ECHO (HECHO).
La primera localidad que visitamos durante nuestro viaje fue Echo, nombre aragonés y oficial del castellano Hecho, que es la capital del Valle de su nombre, al que pertenecen las poblaciones de montaña de Embún, Urdués, Siresa y el despoblado de Santa Lucía, sumando en total unos 1.000 habitantes, de los que casi 650 corresponden a Echo.
Llegamos bien avanzada la tarde (por eso las fotos salieron algo oscuras) y apenas había nadie por la calle. Pese a la pandemia, parecía increíble que nos encontrásemos casi a finales de julio, pero notamos que las pocas personas del pueblo con las que nos cruzamos, algunas muy mayores, parecían reticentes ante los forasteros. Y eso que nosotros llevábamos mascarilla siempre, aunque todavía no era obligatoria. Fue con diferencia el lugar donde menos turismo hallamos durante nuestro periplo por tierras de Huesca; no obstante, sí que íbamos a tener bastante más ambiente al día siguiente, en el curso de la una preciosa ruta de senderismo que nos llevaría desde Guarrinza hasta Agua Tuerta.
Dejamos el coche en un pequeño aparcamiento junto al cual pudimos ver la escultura de una pareja de lugareños vestidos con los trajes típicos, una de las tradiciones que se conservan en estos lugares con más orgullo.
Al empezar a caminar nos encontramos con un atractivo conjunto de casas de piedra y tejados de pizarra, algunas de ellas restauradas respetando la tradicional arquitectura de montaña. La Oficina de Turismo estaba cerrada, pero pudimos recibir alguna orientación en unos paneles informativos, que incluían un mapa con lo más interesante para visitar.
Sin embargo, enseguida nos dimos cuenta que más allá de buscar sitios concretos lo mejor era pasear tranquilamente por aquel laberinto de callejuelas estrechas y sinuosas, situadas entre la carretera y el río Aragón Subordan.
Algunas de estas calles presentan unas cuestas importantes que hay que superar mediante rampas o escaleras, lo que le ofrece un encanto especial al recorrido y un poquito de esfuerzo adicional, claro está. Tampoco demasiado, no vamos a exagerar. Asimismo, las macetas con flores ponían un bonito contrapunto a la piedra oscura, que me recordó a la de algunos pueblos franceses, lo que no es de extrañar, puesto que la frontera no se halla muy lejos.
En la construcción del caserío abunda la madera, el hierro y, sobre todo, destacan como elementos fundamentales unos grandes portalones y las altas y peculiares “chamineras” (chimeneas), que parecen apuntar a un remoto pasado mágico.
El Ayuntamiento, por su parte, presentaba un estilo algo diferente, y la fachada blanca nos recordó la arquitectura de otras zonas aragonesas.
El principal monumento de Echo es la Iglesia Parroquial de San Martín. Según pudimos leer, de la primitiva iglesia románica se conservó solamente el ábside y la portada en la ampliación y reforma llevada a cabo por el maestro cántabro Bartolomé de Hermoso, concluidas en 1604. Sin embargo, tuvo que ser reconstruida entre 1829 y 1833 por los daños causados por las tropas franceses en 1809.
El interior es muy sobrio y los retablos corresponden a la primera mitad del siglo XVIII, ya que los anteriores también se perdieron en la Guerra de la Independencia. Otro punto digno de mención es el Museo Etnológico, que expone fotografías antiguas y enseres tradicionales de unos lugares en los que el pastoreo constituyó la principal forma de sustento desde tiempos ancestrales. Actualmente, ha ganado también mucha importancia el turismo. Estaba cerrado, así que no lo visitamos.
A dos kilómetros de Echo se encuentra la diminuta aldea de Siresa, que cuenta con el que algunos consideran que es el monasterio más antiguo de Aragón, fundado por Galindo Aznárez en el año 833, cuando estas tierras aún rendían vasallaje a Carlomagno. Lamentablemente, solamente pudimos verlo de pasada, pues no nos cuadró el horario. No había mucho más que hacer en Echo pasadas ya las ocho de la tarde. De modo que cogimos el coche y fuimos hasta nuestro siguiente destino, la localidad de Ansó, en donde nos alojaríamos durante dos noches. Para llegar, tuvimos que recorrer los 12 kilómetros que hay entre ambos pueblos, trayecto en el que tardamos algo más de un cuarto de hora por la carretera A-176 a través de un recorrido entre bosques, sinuoso y bastante virado, mediante el cual pasamos de un valle a otro, si bien se nos hizo más largo de lo que presuponía su duración.
ANSÓ.
Ya era un poco tarde, así que fuimos directamente al Hostal Bosque de Gamueta, a unos pasos del centro de Ansó, donde teníamos reserva para dos días. Nos costó un poquito encontrar hueco para dejar el coche en los aparcamientos habilitados, ya que el centro del pueblo es peatonal y tiene el tráfico restringido. Al fin, lo conseguimos cerquita de nuestro alojamiento, que nos gustó nada más verlo. Se trata de una casa de estilo tradicional, rehabilitada y decorada con muy buen gusto. Las habitaciones amplias y cómodas y la atención muy buena. El precio fue de 140 euros por las dos noches, lo que nos pareció correcto teniendo en cuenta la relación su calidad y que estábamos en la última semana de julio. El desayuno, por 6 euros, nos pareció algo escaso, no tanto en la cantidad, sino más bien en la variedad de productos ofrecidos.
Ya casi de noche, salimos a dar una vuelta por el centro, donde pudimos ver un par de bares abiertos, con terrazas y gente en ellas. Aunque no era para tirar cohetes, evidentemente había más ambiente que en Echo, si bien en cuanto se hizo de noche, la mayor parte de los visitantes desaparecieron de las calles. Mientras dábamos un paseo, nos dimos cuenta de que Ansó hacía honor a su inclusión en el catálogo de la Asociación de Pueblos Bonitos de España. Además del castellano, se habla el idioma ansotano, una variante de lengua aragonesa, que es también oficial.
Nuestro paseo nocturno en fotografías.
A la tarde siguiente, después de hacer la ruta de senderismo a la que me he referido antes en la Selva de Oza, para lo cual tuvimos que regresar al Valle de Echo, hicimos un recorrido más tranquilo y pausado por Ansó, que confirmó la grata impresión que nos había dado la noche anterior. En efecto, nos pareció un pueblo muy bonito.
Aunque quizás no lo aparenta, Ansó tiene menos habitantes que Echo, pues no llega a los cuatrocientos. A 860 metros de altitud sobre el nivel del mar, se encuentra en el curso medio del río Veral, en el Valle de Veral, que también recibe el nombre de Valle de Ansó. Una amplia parte de su territorio hace frontera con Francia, desde el límite con Navarra hasta Candanchú.
En cuanto a su historia, está documentado que en 1.272 el rey Jaime I el Conquistador le concedió privilegios en cuanto al libre acceso de pastos a las zonas fronterizas con los territorios franceses. A este respecto, el medio de vida de los lugareños ha estado siempre relacionado con la ganadería, ovina, vacuna y caballar, algo de agricultura, no tan importante teniendo en cuenta la altitud y el duro clima en invierno que dificulta los cultivos, y su gran riqueza forestal, que propició el desarrollo de una industria maderera que hoy se encuentra regulada.
De la Iglesia Parroquial de San Pedro, siglo XVI.,nos llamó la atención su gran tamaño y su porte defensivo, con matacán y aspilleras. De estilo gótico, tiene una portada plateresca y un retablo barroco del siglo XVIII. Bajo el atrio de esta iglesia tuvo lugar en 1375 el famoso juicio que dio lugar al Tratado de las Tres Vacas, cuyo dictamen se ha cumplido hasta la actualidad. En aquella ocasión, cinco vecinos de Ansó y su alcalde fueron elegidos por los litigantes para dictar sentencia en una disputa por lindes, fuentes y uso de pastos entre Roncal y Baretous. En esta iglesia también está ubicado el Museo Etnológico.
Lo mismo que en Echo, el principal atractivo de Ansó es su arquitectura tradicional, que disfrutamos paseando por sus calles mientras contemplábamos las casas de piedra, entre las que existe una especie de pasillo, de 50 cm de ancho, llamado “arteas”, que constituyen una seña de identidad junto con su conjunto de bellas y peculiares chimeneas.
Recorriendo las callejuelas y las plazas, elegantemente adornadas con macetas plagadas de flores, encontramos una Casa Torre Medieval del siglo XVI.
También oímos hablar de las “bordas”, antiguas casas de pastores, habitualmente situadas fuera de las aldeas. Algunas de ellas se han convertido en restaurantes que ofrecen comida casera, típica de las montañas. No tuvimos ocasión de probar estos guisos porque no encontramos ninguna abierta. La pandemia estaba pasando factura en la región aragonesa en aquellas fechas, pues se estaba viviendo un repunte de contagios en varias zonas.
Al igual que en Echo, otra tradición que se ha conservado en Ansó son sus trajes típicos, a los que se rinde homenaje en una fiesta popular el último domingo de cada mes de agosto. Esperemos que la pandemia permita recuperar este festejo este verano.
El pueblo se encuentra situado en un alto y ofrece bonitas panorámicas del Valle de Veral y desde la carretera A-176, en dirección a Roncal, se tienen unas vistas excelentes del caserío. Merece la pena pararse a contemplarlas y sacar alguna foto de recuerdo.
En resumen, dos pueblos muy bonitos, a los cuales no ha llegado todavía el turismo de masas. Además, no hay que olvidarse de recorrer sus parajes naturales, aunque sea transitando en coche por sus sinuosas carreteras, en especial la que va pegada al río Aragón Subordán, desde Echo hasta el camping de la Selva de Oza, ya que en adelante el asfalto se convierte en tierra. Por el camino hay un mirador espectacular donde se encajona el río entre las rocas, como el del Puente del Diablo.
Itinerario desde Echo hasta el Camping de la Selva de Oza en Google Maps.
Muchas gracias Lucrecia. Las fotos tienen muchos años, de una máquina con carrete. Entonces iba menos gente a la montaña. Hemos hecho excursiones más recientes en Ordesa, a ver si tengo tiempo y subo alguna etapa. Todo el Parque es una maravilla.
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Por motivos laborales voy a estar en Zaragoza los meses de marzo y abril y quería organizar una escapada en Semana Santa (de jueves a domingo).
No tengo coche, así que busco alguna ruta que sea factible en transporte público.
No tiene que ser por Aragón, sino que también estoy buscando rutas por las comunidades limítrofes. Dentro de Aragón ya estuve en destinos como Huesca, Monasterio de Piedra, Calatayud, Jaca, Loarre, Tarazona, Mallos de Riglos,...Y de las comunidades de los alrededores no conozco prácticamente nada.
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Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18740
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