3341 Km por la costa oeste de Canada ✏️ Blogs de Canada

Nos levantamos tarde, asi que salimos hacia Nanaimo ( www.panoramio.com/photo/94286062 ) lo mas rapido posible para coger el Ferry de las once. Hay que tener cuidado en Namaino ya que los Ferries salen de dos puntos. Los que van a Tsawwassen ( que fue el punto de donde partimos hacia Victoria) salen del Duke Point, y los que van Horseshoes ( que as donde nos interesaba ya que evitamos cruzar Vancouver) salen de la Bahia Departure. El no saber esto casi nos costo una hora de dar vueltas por Nanaimo que nos impidio hacer una pequeña visita a esta ciudad, pero si lleamos a tiempoa coger el Ferry
El cruce de la isla al continente sin simplemente espectacular, si el tiempo os ayuda. La vista del muro de cumbres nevadas hacia el que nos dirigimos, sobre un mar azul intenso , con veleros peleandose contre el viento , da para hacer muchas fotos ( www.panoramio.com/photo/94286067 ). He leido que es frecuente ver ballenas pero al menos nosotros no tuvimos la suerte de cruzarnos con ninguna.

Al llegar a Horseshoes enlazamos directamene con la highway" see to SKy" o ruta 99( www.panoramio.com/photo/94335912 ). La verdad es que teniamos un dia estupendoo para disfrutar de las increibles vistas que a lo largo de los primeros 25-30 km nos ofrecia el fiordo Howe Sound. La pena es que los pocos miradores estan al otro lado de la carretera, pero bueno se puede tomar parcialmente una salida contemplar la vista y volver a la carretera. Este fiordo de azul intenso de repente se va transformando en verde azulado conforme es mayor el caudal de agua dulce que en el desemboca hasta finalizar en un verde denso cerca de la localidad de Squamish

A pocos kilometros de esta localidad, ( 3-4 km) estan las Shannon Falls ( www.panoramio.com/photo/94335896 ). Desde el parking se entra en una area de picnic con espacios para las barbacoas, baños etc que estaba petada de gente. Luego por un corto sendero se va hacia un mirador de la cascada, o bien tomar un camino que asciende y te deja practicamente en su base. Sin ser espectacular es una buena cascada ( ostenta el titulo de tercera cascada mas alta de Canada con 335 metros de caida). En este punto hay el inicio de un trail que te lleva hasta el Chief Mountain, poco mas de 3 km.

El Stawamus Chief Mountain es un inmenso pedrusco de granito de 600 metros de altitud. Tiene tres picos o cimas. Por la cara que da a la carrtera es practicamente liso, recuerda un poco al Naranjo de Bulnes ( Asturias) y es frecuente ver colgados de sus paredes a alpinistas. Dando un rodeo por detras de esta cara hay una serie de senderos que permiten subirla, el mas facil en hora y media -dos horas. No hace falta tener una condicon fisica especial, solo aguante, claro que a las dos de la tarde y a casi 30 grados se nos quito las ganas de intentarlo.

Seguimos ruta. En mi plan estaba dispuesto otra parada para ver el lago Alice, pero en algun punto me salte el cruce y teminamos metiendonos por una pista de tierra que tras 8,polvorientos y lentos, kilometros termino en el aparcamiento del Cat LaKe ( www.panoramio.com/photo/94335906 ). Hay que tener en cuenta una cosa cuando se mete uno por una pista de este tipo y es que los seguros de los coches especifican que no se hacen cargo de los daños que pueda sufrir en coche por circular por este tipo de carreteras, es mas por ninguna fuera de las nacionales, asi que hay que circular con mucho cuidado de no dañar el coche ni sus fondos por que los revisan. El Cat lake era un pequeño y hermoso lago verdosos rodeado de un denso bosque en el que por aqui y por alla se veian tiendas de campaña dispersas. Al parecer el camping estaba permitido, previo pago de un permiso para ello, pero las instalaciones se limitaban a una polvorienta esplanada que hacia las veces de parking y a unos grandes contenedores a prueba de osos para la basura, el resto como se suele decir de campo. Por todos lados cartelitos con Ojo con los osos, y cuerdas para colgar en las alturas de los arboles los alimentos y viandas como todo aquello que pudieran atraer la curiosidad de los osos a fin de alejarlos de las tiendas. En estas condiciones, no dejaba de ser sorprendente encontrar familas enteras con niños pequeños totalmente ajenos a las incomodidades y peligros del lugar.

Tras visitar el cat Lake volvimos a la carretera y nuestra siguiente parada fue para ver las Brandywine Falls ( www.panoramio.com/photo/94336329 )a 11 km de Whisler, una espectacular cascada de 70 metros .Al fondo se una hermosa vista Daisy lake, si no fuera por los cables y torres de alta tensión que se cruzan por el medio. Para llegar a la cacada hay un pequeño senderoo que cruza la via del tren. Como a 50 metros siguiendo la via del tren hacia el oeste hay un pequeño puente que cruza el rio que da lugar a la cascada y esta practicamente en la cima del salto, con un poco de precaucion , sobretodo por si aparece el tren se puede ir y verla caida desde este punto.

Poco antes de llegar a Whisler nos desviamos para ir al lago Cheakamus.El camino era de tierra pero en peor estado que el del Cat lake, por lo que hacer los 6 kilometros nos llevo mucho tiempo, calculo que unos 45 minutos, para mi una eternidad, Al llegar a lo que seria el parking todavia quedaban 3 kilometros para hacer andando. Calculamos tiempos ya que era las siete de la tarde y para mi decepción tuvimos que dejarlo ya que nos podia coger la noche en la vuelta ( anochece a las 9 hora local), asi que otra vez vuelta por ese endemoniado camino.

Whistler. Es como Baqueira , hoteles, un mogollon de gente, restaurantes por todas las esquinas y tiendas abiertas hasta altas horas de ropa buena , de montaña y de recuerdos. En verano hay una intensa actividad de deportes de montaña, desde caminatas, escalada, rafting, o rutas de Montain Bikes. En el centro de visitantes te dan mapas y te venden cualqier tipo de actividad organizada. En invierno es un importante centro de esqui
Whistler, necesita mas de un noche, lo ideal hubiera sido permanecer un dia alli y hacer un trail por ejemplo al lago Cheakamus u otro de los muchos que Hay . Una opcion cara pero para todo el dia es pagar los 51 dolares por persona que cuesta subir en el teleferico a una de las cumbre, whistler o Blackcomb y hacer el High note trail de 8 km,que por lo que lei es espectacular por las vistas,o cualquier otra entre las numerosas que rutas que hay en las alturas ( el billete incluye el uso del teleferico peak-to peak que te permite ir de una cumbre a otra),pero nada de esto estaba a nuestro alcance ya que nos disponiamos mas que de una noche en la localidad y al dia siguiente teniamos una lara etapa.

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Dejamos Whistler por la mañana temprano. El paisaje de la carretera era realmente digno de ir a paso lento para disfrutarlo. Es lo que tiene las primeras horas del dia, los colores son mas vivos y las cumbres nevadas se visualizan mejor ya que aun el sol no incide en ellas con fuerzas ( www.panoramio.com/photo/94335972 ) . Aproximadamente a los 35 km estaba nuestra primera parada, Las Nairn Falls Provincial Park ( www.panoramio.com/photo/94335939 ). Desde el parking sale un sendero paralelo al Green river, que como su nombre indica sus aguas son de un color verdoso-azulado, de aproximadamente de un 1,5 km ( ida y vuelta 3Km) que se hace facilmente. la catarratas, son mas bien una grieta en una pared de piedra por la que sale el agua que una fuerza tremenda originado un gran remolino y un laberinto de canales que desenbocan en el rio. Hay carteles que explican su formación y son mas estruendosas que espectaculares, pero el pequeño paseo por el bosque merece la pena tanto por el paisaje como para estirar las piernas.
Continuamos hacia Peberton,una pequeña localidad al estilo del viejo oeste, donde un cartel nos indico que en los proximos 98 km no encontrariamos una gasolinera asi que revisaramos los depositos.Al poco de salir de Peberton encontramos el inmenso lago Lillooet ( por su tamaño en el mapa ,ya que al pasarlo por un extremo se pierde la perspectiva de su tamaño) y comenzamos la ascension por una carretera de montaña con sus consiguientes curvas.

Casi al final del ascenso nos encontramos con los lagos Loffre. Son tres el lower, el medio y el superior. El lower ( www.panoramio.com/photo/94335976 ) esta a 300 metros de la carretera accediendose por un pequeño sendero, Fue nuestro primer lago de ensueño. Es de un color verde intenso rodeado de bosque y de cumbres nevadas estando su frente coronado por un glaciar. Tambien fue nuestro primer encuentro con los mosquitos canadienses y las primeras picaduras. Como ibamos bien de tiempo decidimos hacer una excursión y ascender a ver los otros tres lagos. El primero estaba a 3,5 km y el superior a 5 ( osea a 1,5 del medio) Habia leido que la ascensión era algo dificil por las piedras y las raices, pero la realidad es que fue un INFIERNO. El primer kilometro y medio esta arreglado, de hecho estaban habilitando el sendero para facilitar el transito por lo que es posible que en un futuro sea mas facil. A partir de aqui primero el sendero se pierde en un tramo de rocas que hay que ir saltando como se puede y luego empieza la ascensión, casi una escalada, apoyandose en raices, rocas y demas. Era durisima y los tres kilometros y medio nos llevaron dos horas. La subida al superior aunque dificil no lo era tanto como al medio. El lago medio, es un lago pequeño y verdoso rodeado de bosque y el superior es un circulo montañoso enmarcado por la desacarga de agua procedente del glaciar .La verdad es que es hermoso, pero hay divergencias en la opinion de si merece o no la pena tanto esfuerzo. Para colmo de males no pude hacer fotografias de estos dos ultimos por que se me agoto la bateria y no llevaba repuesto en la mochila. Si el ascenso fue dificil, el descenso no lo fue menos, ya que el riesgo de engancharte con una raiz o que te cediera una piedra era grande. Total lo que iba a ser un pequeño paseo nos consumio 4 horas y media.

La ruta 99 ( www.panoramio.com/photo/94378744 ) en este tramo, es sencillamente espectacular, al ir encajonada entre cañones y montañas imponentes, zizageando entre desfiladeros que acaban en su profundidad en rios apenas visibles por la densidad de los bosques. En esta ruta nos encontramos un hermoso lago el duffey lake ( www.panoramio.com/photo/94378695 ) con sus riberas llenas de troncos. Paramos y nos recostamos en una pequeña siesta de media hora para reponer fuerzas.

Ya al final de esta carretera encontramos en Seton Lake ( www.panoramio.com/photo/94378745 ), a las puerta de la Localidad de Lillooet, un enclave indio, con gasolinera , que se extiende por el margen izquierdo del cañon del Fraser River. Es a partir de este punto cuando el paisaje empieza a cambiar, volviendose mas arido y desapareciendo las montañas y los bosques siendo reempladado por ondulates colinas y praderas de hierba seca. Y asi a acompañdos del Thompson river durante un largo trecgo hasta encontrase con el lago Kamloops, llegamos a esta llana ciudad que se extiende en infinito numero de pequeñas casas unifamiliares por esta parte del pais, con su pequeño centro urbano y separada en dos por el rio que emana del kamloops lake .
Nuestro hotel estaba a 15 km del centro de Kamloops, lo cual nos supuso un fastidio el tener que seguir ruta ya que estabamos cansados. Sin embargo aquel rancho, con su decoración inglesa pasada tres pueblos resulto ser una sorpresa en el trato amable y acogedor, asi que cenamos alli mismos y a dormir

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Tenimos un dia de descanso,al menos las maletas podian permanecer en la misma habitación por un dia mas. Amanecio cubierto amenazando lluvia,asi que no nos dimos mucha prisa en levantarnos y hasta nos deleitamos con un autenctico desayuno americano( huevos, tortitas, bacon, salchica y cafe a repetir).
Kamloops no tiene gran cosa, una calle primicipal donde asientan bancos, restaurantes y tiendas, y luego barri0s residenciales de casas bajas. Visto esto decidimos darnos una pequeña paliza e irnos hacia Revelstoke que es la entrada por el suroeste de las rocosas. El error en mi planificacion fue el no reservar esta noche a mayores en vez de Kamloops , en Revelst0ke o incluso mas abajo, ya que ello me hubiera permitido hacer una ultima etapa con final en Vancouver y ahorrar el cargo por devolucion del coche en distinta localidad.
Bueno teniamos 400 km de ida y vuelta asi que no nos demoramos mas en la salida. Este trayecto de a Transcanadian Hyw es interesante , y al reves que cuando llegamos ayer, la aridez del terreno iba disminuyendo a la par del tamaño de las montañas iba creciendo. Hay varios lagos en el camino y varias poblaciones vacacionales en ellos con numerosos veleros, pero sin otro interes.. La llegada a Revelstoke se ve anunciada por la apariccion de impresionantes montañas, lagos turquesas y por un flujo constante de trenes.
Revelstoke es una poblacion volcada en el ferrocarril ( www.panoramio.com/photo/94378764 ), tiene algo de pueblo de pioneros venido a mejor. Aunque no es grande, sus dos calles principales ofrecen un mosaico de edificios de madera de vivos colores de finales de S XIX principios del XX( www.panoramio.com/photo/94378746 ). El estado de conservacion del pueblo es bueno. Lo malo es que llovia.
Tras un pausa para un cafe, nos dirigimos al Revelstoke national Park ( www.panoramio.com/photo/94378781 ). Se trata de una subida zizageante hasta la cima del Revelstoke Peak donde hay una torre de vigilancia muy curiosa.Los ultimos dos Km de la subida o se hacen a pie o hay que subir en un vehiculo del parque, que ese dia no funcionaba. De la cima parte tres trail , de los cuales el mas interesante es el que te lleva a los pies de un glaciar a 8 km de distancia, pero dado que teniamos que regresar a kamloops ni lo intentamos, pero el aspecto parece de ser facil de hacer.
Las vistas desde la cima son fantasticas, con picos nevados rodeandonos que corresponden a las Glacier national park, con nieve en los pies en pleno mes de Julio y una buena vision del valle de Revestoke ( habia dejado de llover y se abrieron grandes claros)asi como del inmenso Arrow lake. Estuvimos un buen rato paseando por la cumbre antes de tomar el coche para desandar el camino.
Aunque fueron muchos kilometros, merecio la pena el paseo

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