Lago Manyara-Zanzíbar ✏️ Diarios de Viajes de Africa Este y Centro

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12.
Sólo la mitad del grupo se animó a madrugar, cuando todavía no había amanecido del todo. Los 9 valientes desayunamos junto a las tiendas y salimos a la puerta del camping, donde nos esperaban nuestras monturas. Gracias a mi ojo de ciclista, elegí la que con diferencia era la mejor bici, pero gracias a que soy tonto la elegí demasiado pequeña para mi tamaño. Afortunadamente tampoco sería una etapa muy larga. Nos acompañarían un guía y dos chavales, uno por el medio del pelotón y una chica haciendo de coche escoba.

Tengo que decir que disfruté mucho de la excursión. Salimos por las casas del pueblo cuando aun era temprano. La gente desayunaba y se aseaba en las puertas de las casas y muchos nos saludaban sorprendidos de ver a unos mzungus en bici tan temprano. Los niños iban con sus mochilas al colegio y nos chocaban los cinco al pasar. Paulatinamente las casas iban dejando paso al campo y especialmente a campos de plataneros y árboles con exuberantes y enormes hojas verdes y brillantes. Tras una media hora de pedaleo, la vegetación dejó paso abruptamente a una planicie sin más verde que un pasto ralo bordeando el camino que nos llevaba, a lo lejos, al lago Manyara. Dentro del lago, miles de flamencos rosas y cerca del lago, cebras, gacelas y a lo lejos, búfalos. Era una sensación extraña el estar cerca de los animales y contar sólo con la bici en el caso de tener que salir corriendo.

Nos hicimos fotos junto al lago, dentro de unas barcas varadas en la orilla. Había distintas plumas y lo que más nos llamó la atención es que las plumas de los flamencos no eran rosas sino blancas y rojas. Nos acercamos más a las gacelas y las zebras, llegando a estar a apenas unos metros de ellas. Los búfalos no nos dejaron tanta confianza y aun estando lejos, se empezaron a plantar y no nos atrevimos a acercarnos más. Todos teníamos en mente a nuestros toros bravos.

Volvimos hacia el camping teniendo un pequeño problema a medio camino. En una de las paradas estaba cerca un pastor de cebúes con un buen rebaño. Preguntamos al guía si podíamos hacer fotos y dijo que sin problema. Por lo visto sí que había problema porque al vernos, vino hacia nosotros gritando y aunque nuestro swahili no era suficiente, podíamos ver que estaba enfadado. Después de tranquilizarle un poco, nuestro guía de esa mañana nos explicó que no le gustaba que hicieran fotos porque pensaba que se las íbamos a robar después. Personalmente no me creí mucho su explicación, pero en cualquier caso, allí quedó la cosa.

Llegamos al camping y ya estaba todo el campamento recogido y nuestros compañeros dispuestos para salir. Por lo visto habíamos tardado algo más de lo esperado y teníamos que salir rápidamente hacia el aeropuerto. Yo aproveché el poco tiempo para hacer alguna compra en las tiendas del camping, concretamente un cuadro Tinga Tinga que conseguí a cambio de dos camisetas de quechua. Yo quería cambiarlas porque son eternas y él pareció quedar muy satisfecho de mi explicación de sus propiedades técnicas contra el sudor. Yo quedé satisfecho con el cuadro, que era otra de las cosas típicas y auténticas que podíamos llevar y que a día de hoy decora mi salón, con gran éxito de público. Los cuadros Tinga Tinga son en apariencia infantiles, pero de vivos colores. La temática es normalmente de la fauna y vestimenta local y vienen inspirados por un pintor llamado precisamente Tinga Tinga y que fue el primero que empezó a pintar así. Hoy en día puedes ver miles de pinturas de este tipo por todo Tanzania, imitando el estilo original con mejor o peor suerte.

Montamos en el camión y a la salida del camping hice una última compra a un vendedor de camisetas: 5 dólares por una camiseta con un MZUNGU en el pecho, que fue un éxito con todos los chavales locales que se reían y me hacían un gesto con el pulgar hacia arriba. Alguno me preguntó si sabía lo que ponía y cuando le decía que sí, se reía más todavía.

Llegamos al aeropuerto y comimos rápidamente junto al camión. Todos estábamos un poco tristes porque era el momento de la despedida de nuestros chicos, que tan bien nos habían tratado y con los que tan buenos ratos habíamos pasado. Comimos bajo un sol abrasador y empezamos los turnos de abrazos y despedidas con cada uno de ellos. Como no hubo acuerdo en cuanto a lo que cada uno quería dar de propina, cada uno dio lo que entendió correcto. Yo habría dado algo más a mi amigo Gody, pero finalmente Silvia me convenció de dar lo mismo a los cuatro, que también se lo habían ganado.

Con un nudillo en la garganta entramos en la caótica terminal del aeropuerto de Arusha. Facturamos todos juntos y pasamos a la pequeña zona de tránsito donde finalmente nos despedimos de nuestra guía, Carmina. Yo fui el último del grupo en despedirme y le di las gracias por haber sido tan buena guía y habernos transmitido su amor por África a nosotros. Ella me despidió con su perenne sonrisa y un abrazo, dejándonos solos por primera vez desde que pisamos África. Afortunadamente lo único que teníamos que hacer era esperar a que nos llamaran al avión que nos llevaría a la ultima parada de nuestro viaje: Zanzíbar.

Un rato después embarcamos en el avión más pequeño en el que había estado en mi vida. Dentro había sitio para unas 22 plazas aparte del piloto, con lo que casi todo el avión iba ocupado por nuestro grupo. Al poco de despegar, a nuestra izquierda apareció majestuosa la base del Kilimanjaro, cercano a Arusha pero que no habíamos podido ver. Desafortunadamente unas nubes cubrían su nevada cumbre así que nos quedamos con las ganas.

El viaje fue tranquilo, excepto por el hecho de que creo que la presurización de la cabina no fue buena y al final del vuelo tenía un martilleante dolor de cabeza en la zona de las cejas, como si tuviera sinusitis aguda. Afortunadamente el vuelo fue corto y pronto aterrizamos en el aeropuerto de Zanzíbar. Una bocanada de calor y humedad nos recibía al salir del avión. Sudando recogimos nuestros equipajes y buscamos el autobús que nos llevaría al hotel. El autobús no tenía ni había oído hablar del aire acondicionado, pero a cambio, si tenía un banderín del Real Madrid, lo que consoló a algunos, pero a mí no. El hotel estaba ubicado al sur de la isla en Kizimkazi a unos cincuenta minutos en autobús, que yo pasé con la ventanilla abierta y disfrutando de los olores y las vistas de la isla, similares a Tanzania pero más tropicales y con el azulísimo Océano Índico asomando de vez en cuando.

Llegamos al hotel, que era un resort con villas individuales. A la hora del check in hubo una cierta confusión, ya que varios compañeros no sabían que las villas individuales eran compartidas, una para cada tres parejas. Encima habían hecho los grupos como habían querido y el regordete recepcionista no parecía muy dispuesto a cambiar nada. Al ver que no íbamos a ceder, puso los ojos en blanco e hizo los cambios como le pedíamos, algo que le llevó como un minuto. Me quedé con la cara del vaguete recepcionista y en los dos días que estuvimos en el hotel, todas las dudas y cuestiones las intenté hacer con él, cosas que siempre hizo a regañadientes.

A pesar de tener que ser compartidas, las villas eran enormes y espectaculares. Cada habitación tenía un baño enorme y una preciosa cama con dosel y mosquitera. También tenía una preciosa terraza y una piscina, que estrenamos inmediatamente y desde la cual vimos atardecer y ponerse el sol. El paisaje lo completaba una pasarela de madera que llevaba a lo que había sido un pequeño comedor. Habría sido una gozada cenar allí en algún momento. El problema era que la pasarela estaba rota y era imposible pasar por allí. Tampoco parecía que nadie lo fuera a arreglar. Daba la impresión de que cuando una cosa se rompía, sencillamente la quedaban así.

Cenamos un buen buffet, amenizado por unos masai que nos ofrecieron sus cánticos y bailes mientras nosotros disfrutábamos de la cerveza fría y de la comida. Algunos se quedaron a tomar algo en el bar del hotel, pero nosotros estábamos cansados por haber madrugado para montar en bici, algo que se me antojaba que había ocurrido hacía un año.

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