Jerusalen II ✏️ Diarios de Viajes de Israel

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Justo a la izquierda de la iglesia de la Dormición, está el cenáculo, y un poco mas delante la tumba del rey David. El primero, es más conocido por ser el lugar en el que Jesús hizo la última cena con sus apóstoles, escena mundialmente famosa también por el cuadro de Leonardo Da Vinci. Es gratis y abre de 0830 a 1700, y que nadie espere nada religioso no espiritual. Hay que entrar por el patio de lo que parece una casa privada y subir a la azotea. Además de la última cena, es donde los apóstoles recibieron el Espiritú Santo y comenzaron a hablar "otras lenguas" (Hechos, 2). La sala en sí no tiene mucho, salvo la alta carga emotiva ya que está considerado el cuarto lugar más sagrado del cristianismo, y un minbar, de cuando fue recovertido en mezquita.
Justo a la salida a la izquierda está la tumba del rey David, gratis de 0800 a 1800, y aunque no se está del todo seguro que sea el sitio cierto, los judíos lo consideran tremendamente sagrado, y es que cuando no pudieron ir al muro de las lamentaciones por la ocupación, venían aquí. La sala termina en la tumba, que está dividida en dos para que por un lado vayan hombres y por otro mujeres.

A la salida ponemos rumbo al norte entrando de nuevo por Sión, dirección Hurva Sq, plaza que no es especialmente bonita pero que si tiene mucho encanto debido a la gran canitdad de lugares para comer así como músicos callejeros, Junto a ella está la sinagoga Ramban y el cardo Máximus, lo que vienen siendo cinco columnas, ni más ni menos. Cogemos Jewish Quarter Rd hasta el cruce con Souq Khan al-Zeit St, una de las más grandes calles de Jerusalén. Es una buena zona tanto para comer como para comprar recuerdos, y junto a ella hay un sitio magnífico para tomar té y fumar shisha a altas horas de la noche (en Muristan Rd). Si avanzamos dejando atrás el mercado de la carne, llegamos a la iglesia luterana del Redentor, sosa por fuera e insulsa por dentro, pero un poco más delante, los puestos de venta de artículos cristianos no dejan lugar a dudas: tras una pequeña puerta en el muro, llegamos a una plaza, con una iglesia de apariencia normal, pero que es el mayor tesoro de esta ciudad al menos para los cristianos: la iglesia del Santo Sepulcro.

Elena, esposa de Constantino, mandó construir una iglesia en este lugar tras encontrar el cuerpo de Jose de Arimatea (dueño del sepulcro donde estuvo Jesús) junto a tres cruces, y se supo cual fue la de Jesús al curarse un enfermo despúes de tocarlas. Cambió de dueños a lo largo de los años, y es curioso que aunque la custodian greco-ortodoxos y católicos, las llaves las posee una familia musulmana de manera hereditaria desde tiempos de Saladino.
El lugar, llamado también Gólgota (calvario) es el punto exacto donde, según los Evangelios, se produjo la crucifixión, enterramiento y resurrección de Jesús.

Lo primero que llama la atención es el horario, de 1630 a 2000, cosa que hay que tener en cuenta para la planificación. Una vez dentro, al margen de lo que posee como iglesia, destacan las cinco últimas de las 14 estaciones de la Cruz. El recorrido que hizo Jesús portándo la Cruz por las calles de Jerusalén se llama Vía Dolorosa (lo veremos en unas líneas), y finaliza aquí dentro. En la entrada de la capilla franciscana está la décima estación, donde se despojó a Jesús de sus ropajes. La undécima estación, en el piso superior, es donde se clavó a Jesús en la cruz. La decimosegunda, pegada a la anterior, es donde se clavó la cruz, hoy un bonito altar que permite besar el punto exacto. Justo al lado, junto a una imagen de la Virgen y un trozo de roca agrietada, debido al terremoto que siguió a la muerte de Jesús, está la decimotercera, donde se bajó el cuerpo y se entregó a María. Bajando, y yendo hacia la gran plaza interior conocida como rotonda, se encuentra la decimocuarta estación y el lugar de mayor significado, el Santo Sepulcro. Una antecámara con la sola presencia de unas velas, es testigo de la sala que hay a continuación: una estancia de apenas 2 metros cuadrados donde se cree estuvo el cuerpo de Jesús... aquí poco más se puede decir; se sea creyente o no, es un lugar que no deja indiferente ya sea por lo que representa para los católicos o por el alto contenido histórico del lugar que es indiscutible.
Antes de salir, hay que visitar las distintas capillas, y no se puede olvidar de ver la piedra de la Unción, donde se lavó el cuerpo de Jesús y se entregó a María, justo en la entrada principal, la que da al corredor cristiano. Siempre tiene aceite, lo que los peregrinos aprovechan para empapar prendas y lleavarse un pedazito de lugar.

SONY DSCLa siguiente parada es la Vía Dolorosa, recorrida de fin a principio y de principio a fin, ya que como hemos dicho, las cinco últimas estaciones se encuentran en el Santo Sepulcro. Sin embargo, vamos a verlas con el orden coherente que hubiera llevado cualquier visitante con menos ganas de andar que yo, que me la hice dos veces!
Un buen punto de partida es la puerta de los leones. Al lado queda la iglesia de Santa Ana (7NIS) y un poco más hacia delante pero en el lado contrario nos encontramos la primera estación, la madraza de Al-Omariyeh, de escaso interés y difícil acceso. Si seguimos avanzando por Sha´ar Ha-Arayot St, justo antes de llegar a la propia Vía Dolorosa, nos topamos con la segunda estación, la iglesia franciscana de la condena, donde Jesús recibió la cruz, y una capilla al lado de esta, conocida como de la flagelación donde Jesús fue azotado. Al cruzarnos con Al-wad Rd, giramos a la izquierda y damos con la tercera estación, que tiene una pequeña capilla polaca y donde Jesús cayó por primera vez. Pegada, se encuentra la cuarta estación, iglesia armenia de Nuestra Señora del Espasmo, donde Jesús vió a la Virgen entre la multitud. Además, en la fachada de esta iglesia hay un espectacular cuadro de azulejos con la imagen de una virgen, que de lejos se ve que es española. Flanqueada por banderas españolas, la Virgen de la Soledad da la bienvenida a los peregrinos. Si continuamos al sur, la primera que gira a derechas vuelve a ser la Via Dolorsa, y en la misma esquina está la quinta estación, lugar donde Simón le cogió la Cruz a Jesús, tal y como reza un grabado que hay en la puerta de la casa. Continuando por la misma calle apenas 100 metros, se llega a la sexta estación, donde la Verónica le limpió a Jesús la cara con un paño que está allí expuesto. Un poco más al oeste, en el cruce con Souq Khan al-Zeit St, está la séptima estación, donde Jesús cayó por segunda vez. Para llegar a la octava no hay que girar a la izquierda (aún) dirección Santo Sepulcro, sino que hay que continuar desde la séptima por Aqabat al-Khanqah St, hasta llegar a una puerta que tiene una cruz latina y un ocho pintado a mano en la pared; aquí Jesús dijo aunas mujeres que lloraran por ellas y sus hijos y no por Él. Si deshacemos el camino hasta la séptima estación, giramos a la derecha en el siempre ajetrado mercadillo de Souq St, y tomamos la primera a la derecha; al subir unas escaleras, veremos una columna que indica donde Jesús cayó por tercera vez. Y así hasta la entrada del Santo Sepulcro, donde acaba la Vía Dolorosa y comienzan el resto de estaciones hasta completar las catorce. Es un recorrido corto, apenas una hora, y que conviene hacer sobre las 10 de la mañana para pillar todas las iglesias/capillas abiertas. Es fácil de hacer y y con una gran carga espiritual e histórica.

Vía Dolorosa
Al finalizar, ya ha caído la noche, y mientras que el barrio cristiano se sume en el silencio cerrando los comercios y yéndose la gente a casa, el barrio musulmán, en pleno ramadán, alcanza su clímax. Las calles rebosan luz y sonido, y pasear es casi imposible. Conseguimos una sillas en la fuente de Sabil, cerca de la cúpula de la roca, donde tres tés y una shisha nos acompañan el resto de la noche por apenas 15NIS.

La diana suena a 0600 y es que hoy nos vamos a Belén. el viaje en sí no tendría mucho si no fuera porque esta pequeña localidad se encuentra en Palestina. Aparte de en taxi, hay dos maneras de llegar en transporte público: el autobús 21 y el 24. La diferencia es que el primero pasa hasta dentro de Belén, y el segundo deja en terreno israelí, es decir, hay que atravesar el muro. Mucha gente coge el 21 para hacer los dos trayectos, pero yo recomiendo entrar con el 21, ya que no se conoce la zona, y volver hasta el muro, visitarlo, cruzar a pie la frontera y coger el 24. Es verdad que es un punto caliente, pero creo que si las cosas están tranquilas en el momento del viaje, y se es cuidadoso a la par que respetuoso no tiene que pasar nada. Además de ver el muro que ya de por sí impacta, o el checkpoint que separa Israel de Cisjordania, hay que destacar las pintadas del propio muro, en especial un artista británico (yo lo descrubrí allí y es bastante famoso por lo visto) llamado Banksy.Que me lío... el caso es que ambos autobuses se cogen y dejan en la puerta de Damasco. Salen cada quince minutos y vale 6,75NIS. El bus para en lugar caótico, que si no sabes para donde tirar puede suponer un caos. Tuve la suerte de encontrarme una monjita que no solo se peleó con los taxistas para que no me timaran sino que me acompañó hasta la misma iglesia. La parada es la última, hasta aquí no hay pegas, y se detiene en Bab iz-Qaq. Hay que coger la primera a la espalda del bus, hacia la izquierda que sube con una fuerte pendiente, la calle Pope Paul VI, y seguir seguir recto ya que acaba en Manger Sq, junto a la iglesia de la Natividad. Entre tanto se pasa por un muy animado mercadillo y considerablemente más barato que Jerusalén (también hay shekels pero la diferencia de precio es grande) hasta que se llega a la citada plaza, donde hay una mezquita, la de Omar que nos recibe. Al fondo de la plaza, y con pinta de cualquier cosa menos de iglesia, está la de la Natividad (gratis, 0500-2000), un soso edificio de ladrillo que alberga nada más ni nada menos que el lugar en el que Jesús nació. Se entra por una puerta muy pequeña, de 150cm aproximadamente llamada puerta de la humildad. Aunque el suelo es "nuevo" se observan zonas con los mosaicos originales del siglo IV. La iglesia, flanqueada por enormes columnas rojas y blancas, está presidida por un bonito altar con multitud de lámparas (Colindante con la iglesia, con acceso desde esta misma, está la iglesia de Santa Catalina, desde donde se retransmite a todo el mundo la misa del Gallo). Justo debajo se encuentra la gruta de la Natividad, casi imposible pillarla sin cola ya que son cientos de turistas los que llegan en grupos organizados; lo mejor, llegar lo más temprano posible. En su interior, una estrella de plata de catorce puntas marca el lugar exacto en el que la Virgen dió a luz, y al otro lado de la gruta, el pesebre o belén, donde todos conocemos las imágenes que allí se sucedieron.

deshacemos nuestros pasos hasta la plaza que precede a la iglesia y giramos a la izquierda, topamos con Milk Gortto St, que nos lleva hasta la Gruta de la leche (gratis, 0800-1100/1400-1800), llamada así ya que una gota de leche del pecho de la Virgen cayó sobre la roca roja y la volvió blanca, mientras paraba junto con José y el niño. Muchos peregrinos vienen con la creencia de que aumenta la fertilidad.
El último punto destacable es la tumba de Raquel (gratis, 0730-1600), venerada por las tres religiones y que se encuentra junto al control de acceso a Belén.

Tras una ajetreada mañana en Belén, tomamos el bus 24, no sin antes de hacer el recorrido ya mencionado por el muro.
De vuelta en Damasaco Gate, disfrutamos un poco del ambiente de Al-Wad Rd y Souq Khan Al-Zeit St, que es día de mercado, antes de regresa al hostal para coger la mochila y dirigirnos a la estación central (CBS). Para llegar, hay que coger el tranvía junto a Jaffa Gate, en Jaffa Rd, en la parada City Hall. Pasa cada diez minutos y vale 6,60NIS (el precio cambia según la estación), y dura 90 minutos, osea que igual se tiene suerte y algún amable hombre te lo da al bajar de manera que sale gratis el viaje. Existe una parada en la misma CBS, donde hay múltiples lugares para comer o tomar algo. En la tercera planta se encuentra la oficina de ventas así como los distintos andenes. A 1700 cojo el bus 444 destino Eilat, que va por la carretera del Mar Muerto y que realiza varias paradas, incluida una a tres cuartos de camino en una estación de servicio que tiene un Mc Donalds, xd!

LLegamos a Eilat sobre las 2145, a la estación central, y mi hostal, el Corinne, se encuentra apenas a cinco minutos, justo detrás de la esquina repleta de restaurantes que hay en frente de de la estación. Aquí hago noche para levantarme muy temprano y poder cruzar la frontera de Araba a primera hora, y es que abre a 0730.Lo siguiente, ya es Jordania...

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La reentrada desde jordania a Israel es casi tan problemática como desde España. Me tienen bastante tiempo parado en el control, el cual, de no haber sido así, habría pasado en no más de veinte minutos. Una vez cruzado, se sube hasta la rotonda que hay al frente, donde existe una parada de bus, del 444, que se dirige a Jerusalén pero como ya se ha mencionado, para entre otros lugares, en el Mar Muerto. El bus sale de Eilat a las 11, de manera que pasa por esta parada sobre las 1115. El viaje duro poco más de tres horas, que se hicieron muy amenas ya que viajaba con una joven chica francesa que trabajaba para médicos sin fronteras en Gaza. Dejé atrás Ein Bokek (turismo de lujo del Mar Muerto) y Masada hasta llegar a Ein Gedi. El hostel está en Ein Gedi Beach, y como ya hemos dicho, es el único asequible de la zona. Dejo la mochila y me voy directo a la playa, de las pocas que hay de acceso gratuito, y que está a no más de cinco minutos andando desde el hostal. Tras pasar las duchas de agua dulce, se llega a la "playa", que evidentemente no es lo mismo que una playa española. Muy rocosa, se recomienda llevar chanclas. La experiencia de meterse es... bueno, diferente. Para empezar el agua está bastante caliente, no sé cuanto, pero entre 25 y 30 grados seguro. No es del todo líquida, se le nota una densidad mayor al resto, y parece que estuviera mezclada con aceite, no solo por los rflejos que produce la luz en ella, sino porque aún saliendo y secándose, se sigue pringando todo de aceite. En cuanto a la salinidad, creo que es de todos sabidos que las heridas o rozaduras abrasan, que unas gotas en el ojo producen ceguera durante unos minutos, y que un trago puede ser mortal. Así que hay que andarse con ojo que no es una piscina. Todo el mundo se hace la foto de rigor flotando, y después va a la zona del barro. Es un fango que se crea debajo de los sedimentos de sal, y es como una plastilina negra, que parece arcilla. Tened cuidado porque yo fui a meter la mano a un agujero donde supuestamente había fango, y lo único que saqué fueron unas piedrecitas y agua sucia, y dije, bueno, será esto. Así varias veces hasta que me raspé todo el cuerpo y me lo llené de cortes y heridas; eso sí, fango por el cuerpo entre poco y nada. Hasta que llegó un niño gordito, me miró, se partió todo lo que podía partirse, metió la mano en otro agujero y sacó la famosa arcilla. Tras esperar varios minutos a que se me quitara la cara de panoli, procedí a embadurnarme, esta vez si, con el material adecuado. No sé si será exfoliante o no, pero desde luego que la piel se queda muy suave. Una vez quitado el barro y endulzado yo mismo en las duchas, regreso al hostal justo al caer el sol, para madrugar mucho al día siguiente.

Si bien Masada no empieza a funcionar hasta las 0800, es preferible coger un bus bastante antes y poder hacer el recorrido a primera hora con el menos calor posible. Hay uno que pase por la puerta del hotel a 0715 y que a menos cuarto deja en el centro de visitantes de Masada. Esta ciudad se encuentra en lo alto de una montaña, a unos 60 metros sobre el nivel del mar y a 485 sobre el nivel del mar muerto. Fue un antiguo palacio de Herodes, pero por lo que pasó a la historia, es por el sitio que ofrecieron los judíos ante los romanos en torno al 70dC. Varios campamento de la décima legión romana rodeaban el lugar, y cuando los judíos no pudieron aguantar más, decidieron por sorteo, elegir a diez skrikin (sicarios) que matarían a todo el pueblo para que no cayeran en manos de los romanos, y de esos diez, un líder que sería el que mataría a los otros nueve elegidos para posteriormente suicidarse. Finalmente, todo el pueblo sucumbió expecto dos mujeres y cinco niños que sobrevivieron escondidos.
Las ruinas que quedan hoy en día, son muy bonitas, si bien no llaman tanto la atención después de venir de Petra. Para subir hay un camino (de la serpiente) o un funicular. Por el camino se tarda cerca de una hora en subir, y poco más de media en bajar, aunque las condiciones meteorológicas pueden hacer variar esto debido al calor (yo este día tuve 51 grados), y las autoridades lo cierran a eso de las 1000. En cuanto al funicular, vale 72NIS (i/v), 54NIS (solo ida) y 27 NIS (solo vuelta). Tarda diez minutos y sale entre las 0800 y las 1700. En mi opinión, lo mejor es subir en funicular y bajar andando, pero esto como todo, a gusto del consumidor.

Para ver fotos (sigo sin ser capaz de subirlas), y ver mas diarios: sudestecuartaalsur.wordpress.com

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