Por la tarde tuvimos la suerte de poder asistir a una pelea de Donga. El evento tendría lugar en una explanada, conocida como “el aeropuerto” cerca de nuestro campamento. El camino hacia el campo de juego es una bajada un tanto complicada, llena...
Por la tarde tuvimos la suerte de poder asistir a una pelea de Donga. El evento tendría lugar en una explanada, conocida como “el aeropuerto” cerca de nuestro campamento. El camino hacia el campo de juego es una bajada un tanto complicada, llena de barro hasta arriba, aunque fue peor la vuelta, después de que se pusiera a llover.
Los contendientes son jóvenes, en este caso procedentes de cuatro poblados de la zona. Las peleas suelen tener lugar en la época de la recolección de la cosecha, cuando los estómagos están llenos. Utilizan la gula como arma y os aseguro que puede ser mortífera. Los guerreros que van desnudos o semidesnudos, son jaleados por la gente de su poblado antes de cada pelea, bailando y cantando de un modo especial. Algunos llevan una especie de protecciones en la cabeza y en las piernas, hechas de hilo enrollado, pero la mayoría se enfrentan a pelo.
Al llegar tuvimos que negociar el precio para que nos permitieran quedarnos y hacer fotos, fue duro porque en principio nos pedían 1000 bir por persona, una barbaridad!, pero después de tiempo y mucho teatro accedieron a que les pagáramos la mitad. En medio de la negociación y a pocos metros de donde nos encontrábamos uno de los jóvenes recibió un buen golpe en la cabeza con la gula, estábamos tan cerca que pudimos oír el sonido sibilante del palo al golpear y ver la fea herida que le produjo, seguido de varios disparos de fusil, en ese momento nos dimos cuenta que aquello no era ningún juego, podían llegar a matarse.
Hacer fotos es un tanto complicado, tienes que acercarte a los luchadores lo más posible y estar atentos por si hay que recular, porque los contendientes se mueven por todo el campo, que está hasta arriba de barro y cuando empieza la lucha no andan con miramientos de donde cae la gula, que manejan a toda velocidad. Mucha adrenalina!.
La gente te rodea con curiosidad, quieren mirar a través de la cámara y más de una vez tuve que poner orden porque había demasiadas manos sobre ella, pero te respetan e incluso te hacen hueco si se lo pides.
Hubo momentos tensos, uno de los luchadores que está herido en la cabeza se pone nervioso y apunta a otro con un fusil, sangre, alcohol y armas no son una buena combinación. La gente empieza a correr y nosotros con ellos, pero todo se soluciona al final con la intervención de los veteranos. Empieza a llover a cántaros y decidimos irnos, una pena porque escampó enseguida y nos perdimos los bailes que las mujeres hacen a los vencedores y que al parecer son muy interesantes, según nos contó después el francés.
Los vencedores son aupados por los jóvenes de su poblado entre canciones y bailes tribales
Llegamos al campamento de barro hasta las orejas, pero nos estaba esperando un té caliente y una ducha africana, que nos dejó perfectos para cenar y meternos directamente en el saco. Esa noche llovió ininterrumpidamente, mientras oíamos los cantos y los tambores procedentes del poblado en la lejanía. Realmente todo esto existe, la realidad supera la ficción, como casi siempre.
Hola Sanlui y felicitaciones por tu viaje, tu diario y tu reportaje fotográfico.
Yo estoy pensando en realizar ésa expedición sóla. Algún consejo que me pueda ser de utilidad?.. He hecho varias expediciones al Western desert de Egypto y también al desierto de Lybia y Sudan, llegando hasta Jebel Uwaynat, el único punto de agua.Estas expediciones las he hecho con gente de diversos países pero Danakil es la primera que pretendo hacer yo sola. Voy a consultar en el foro el enlace: Consejos sobre Ethyopia pero si me puedes aportar algo más que creas de interés, te lo agradecería mucho. Un saludo y muchas gracias¡
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Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero me ha resultado eterno!
Sweelemon estoy deseando leerte a tu vuelta.
Estamos dudando si comprar los billetes o pensar en otro destino, y prácticamente hemos apostado la decisión dependiendo de lo que cuentes. Es que preferimos posponer Etiopía a sacrificar lugares que nos parecen imprescindibles.
No demores tus comentarios, que febrero se me ha resultado eterno!
Yo estuve 10 días en febrero del 23 por Bahar Dar y Lalibela, y sin problemas, apenas turistas. Luego hubo la movida del verano que parece acallada pero he preguntado a gente los motivos de estas revueltas y no están nada claro.
Si quieres puedes ponerte en contacto con mi sobrina que lleva 5 años montando un ONG( de nombre TSEHAY ) al sur de Adiss Abeba. Te puede dar norte de la situación real, aunque está construyendo una escuela rural, tb intenta organizar una agencia local de viajes.
Nuestro ministerio de AA EE no quiere líos y desaconseja medio mundo.
Suerte. El país merece mucho... Leer más ...
Con frecuencia me escribo con mi amigo en Etiopia es guía local y el recibe turistas con regularidad, si me autorizas os envió su contacto por privado creo por aquí no se debe habla muy bien español
Saludos
Placido: tomo nota de la ong de tu sobrina.
Buscón: si, te autorizo a que le des mi contacto, o quizás mejor, dame su contacto a mi, para que pueda hablar con él cuando tengamos más avanzado el itinerario.
Muchas gracias a los 2, nos habéis dado el empujoncito que faltaba, tiramos adelante con este destino!
(Sweelemon: no te libras, eh? Aún queremos saber cómo te fué)