BELLINZONA. TREN y BARCO WILHELM TELL. LUCERNA ✏️ Diarios de Viajes de Suiza

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Por la mañana temprano, después del desayuno, cogimos un tren anterior al previsto inicialmente y nos fuimos hacia Bellinzona. Es la capital del cantón del Tesino y se encuentra situada en el centro del mismo, a orillas del río Tesino. La ciudad es famosa por sus tres castillos: Castelgrande, Montebello y Sasso Corbaro, que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, así como por la muralla del antiguo burgo.

El castillo de Castelgrande es el más accesible porque está en la parte baja de la ciudad. En el año 15 a.C. se construyó un primer castillo en la época del emperador Augusto. Poco después fue abandonado hasta el siglo IV. Posteriormente los monarcas carolingios se apoderaron de la zona, dando paso luego a los emperadores de la dinastía Sajona, que construyeron una muralla en lugar de la romana, muy deteriorada. En el siglo XI se cede a los obispos de Como, que lo reformaron en el siglo XII, y ya casi en el siglo XIII pasa a manos de la nobleza. En el siglo XV el Duque de Milán encargó una construcción militar de 700 metros de longitud, la Muralla Sforzesca. Se construyó en un promontorio rocoso situado en medio de un valle profundo. Entre los siglos XVI y XVIII perteneció a la Confederación de los XIII cantones y en 1803 pasa a pertenecer al Estado. En 1820 se transformó en arsenal y prisión y ya en el siglo XX se emprendieron múltiples reformas.

Antiguamente tenía más edificios pero los duques de Milán los mandaron derribar para liberar espacio interior. La Torre Blanca, del siglo XIII, es la más alta del castillo. Alrededor de esta torre se construyó el palacio del obispo de Como. En un ala del castillo está el Museo arqueológico. A pesar de que el museo estaba cerrado pudimos acceder fácilmente al recinto (subida en ascensor) y lo que más impresiona es su imponente muralla. El paso de ronda se puede recorrer en gran parte. Desde el castillo pueden verse claramente en la montaña de enfrente los otros dos castillos, que no pudimos visitar por falta de tiempo.


El castillo de Montebello se construyó antes de 1313 para la familia Rusca y en el siglo XIV pasó a manos de los Visconti. El castillo fue reformado y ampliado entre 1462 y 1490, se abandonó en el siglo XIX y se renovó en el siglo XX. Está rodeado de fosos profundos que lo protegían. Lo más antiguo es la torre del homenaje, rectángulo irregular anterior al siglo XIV con almenas. Un pozo en el patio oriental interior también puede ser del castillo original. Una pequeña capilla dedicada a san Miguel está en la zona orientada al sur. Se construyó alrededor del 1600 y es uno de los pocos edificios construidos en los castillos de Bellinzona en la época de dominio de los tres cantones. El castillo alberga el Museo Arqueológico y Cívico.

El castillo de Sasso Corbaro es el más pequeño (por lo menos en apariencia) y más alejado de los tres. A diferencia de los otros dos no está integrado en las murallas de la ciudad. La primera parte del castillo se construyó en el siglo XV para defender Bellinzona. En tiempos de paz la torre norte se usó como prisión (aunque se sabe que varios presos se escaparon). Fue alcanzado por un rayo varias veces en los siglos XVI y XVII y en 1900 quedó en estado ruinoso. En este castillo destaca la Sala Emma Poglia, cuarto totalmente cubierto en madera de nogal del siglo XVII.

Después de la visita volvimos a la estación, recogimos las maletas de las consignas donde las habíamos dejado (8 CHF- olvidé decir que, aunque parezcan pequeñas, son muy profundas y caben de sobras maletas grandes y mochilas) y esperamos al siguiente tren panorámico, el último del recorrido, el Wilhelm Tell. Este tren despista un poco porque no está anunciado como los demás. Sólo te orienta la hora de llegada. En realidad sólo era propiamente Wilhelm Tell un solo vagón y nosotros los únicos pasajeros que hacíamos ese trayecto. Contábamos para guiarnos no ya con un folleto o auriculares con explicación en varios idiomas por megafonía como hasta entonces sino con una guía para nosotros solos (explicaciones en inglés).

El tren panorámico Guillermo Tell (Wilhelm Tell) conecta con tren y barco dos de las partes más bellas de Suiza, la central y el cantón italoparlante del Tesino. Dispone de instalaciones para discapacitados, toma de corriente, restaurante, ducha y baño y servicio de refrigerios.

Incluye el trayecto en barco de vapor de ruedas (o, en su defecto, barco con motor), comida en el restaurante del barco y tren panorámico.

Nuestro objetivo en ese tren era llegar a Flüelen. Atravesaremos el paso de san Gotardo, de 15 km. de largo, y en la dirección que llevamos el tren va de los 1100 metros de altura a los 470 metros, atravesando el valle del río Reuss de Uri. Veremos impresionantes vistas del pueblo de Wassen con su bonita iglesia (debido a las vueltas que damos la iglesia se verá tres veces, en varias perspectivas). Pero lo más significativo del recorrido es el Paso de san Gotardo. Es un paso de montaña situado a más de 2000 metros de altura, entre Andermatt, en el cantón de Uri, y Airolo, en el cantón del Tesino. Aunque el paso se conocía en la antigüedad, no se usó ampliamente hasta el siglo XIII porque significaba pasar junto al río Reuss, en la Garganta de Schöellen, tan crecido por el deshielo que en abril y mayo moría mucha gente por ahogamiento.

El primer Puente del diablo se construyó en 1230 y acabó destruido por una tormenta en 1888. El nombre proviene de una leyenda que dice que un pastor deseó que el diablo construyera un puente para poder atravesar el río. Aquél aceptó a cambio de ser el primero en pasarlo pero el montañés le engañó y la primera en cruzar el puente fue una cabra. Enfadado, el diablo desprendió una roca para lanzarla contra el puente y destruirlo pero una anciana dibujó una cruz en la roca. Así el diablo no pudo sostenerla.

El Túnel de san Gotardo se abrió para el tráfico ferroviario en 1882 (en las obras murieron 177 trabajadores). En 1980 se abrió un nuevo túnel por carretera de 17 km. con el resultado de 53 muertos y en la actualidad se está haciendo un nuevo túnel para el tren. Cuando se acabe será el túnel ferroviario más largo del mundo, con 57 km. Tuvimos la oportunidad de ver las obras.

Para hacer este trayecto hemos tenido obligatoriamente que coger un aumento de categoría de la segunda clase a la primera. Eso ha provocado pagar algo más de 16 euros por persona pero a cambio viajamos cómodamente y nos regalan una postal, 19 francos en un bono intercambiable en la comida en el barco y una navajita Victorinox miniatura con 3 funciones (navaja, lima y tijeras). No está mal. Yo creo que vale la pena.

Ya en Flüelen nos embarcamos en el histórico barco de vapor y navegamos por el Lago de los cuatro cantones, pasando por los prados de Rütli, la roca en homenaje a Schiller, el autor de Guillermo Tell, o la capilla de Tell (en Uri, donde el héroe logró escapar del barco del gobernador Gessler), para llegar al embarcadero de Lucerna. Nada más entrar en el barco nos recibe una persona de la tripulación que nos coloca las maletas. De inmediato una señorita nos hace pasar al comedor de primera clase, en la parte baja del barco, impresionantemente bonito, con paredes de madera tallada y lámparas de cristal, donde nos preparamos para comer. Después de estudiar la carta nos decidimos por un menú con productos típicos que incluye una ensalada con queso del Tesino, roast beef con vino Merlot servido con polenta y verduras y de postre Tarta de la Nonna (típica del norte de Italia y rellena de crema), de la que nos dan dos trozos con una bola grande de helado de vainilla (éste sí sabía… y muy rico) y moras. El menú costaba 54,50 CHF más la bebida pero se quedaron en unos 40 con el descuento. Mucho dinero para la mentalidad española pero no tanto teniendo en cuenta que eran tres platos abundantes, en un marco incomparable y de lujo.

Se hace necesario hablar ahora de Guillermo Tell y el juramento de Rütli, ya que los primeros lugares que vemos hacen referencia a ellos. Según las leyendas, Guillermo Tell era un habitante de Bürglen (pueblo del cantón suizo de Uri), ballestero, famoso por su puntería, de finales del siglo XIII y principios del XIV. No existe ninguna prueba que indique que existió de verdad. En aquella época, la Casa de Habsburgo se había anexionado recientemente algunos cantones suizos.

Cierto día en el que Guillermo Tell pasaba por la plaza mayor de Altdorf acompañado por su hijo no quiso inclinarse en señal de respeto ante el sombrero del gobernador instalado en la plaza simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo. Ante tal muestra de rebeldía ante su legítimo señor, el gobernador de Altdorf, Hermann Gessler, un hombre colérico y sanguinario, detuvo a Tell. Habiendo llegado a sus oídos su fama como ballestero, le obligó a disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo, situado a 80 pasos de distancia. Si Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo. Si no lo hacía, sería condenado a muerte.

Tell intentó en vano que Gessler cambiara su castigo. Al no conseguirlo introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó y gracias a su habilidad consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Al preguntarle el gobernador por la razón de su segunda flecha, Guillermo le contestó que estaba dirigida a su corazón en el caso de que la primera flecha hubiera herido al chico. Enfurecido por la respuesta, Gessler volvió a detenerle y mandó que le encarcelaran en el castillo de Küssnacht. En el camino al castillo, a través del lago de los Cuatro Cantones, estalló durante la travesía una tormenta que a punto estuvo de llevar a pique a la nave. Tell, desatado por los guardianes para que pudiera llevarlos a tierra, se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre los que se encontraba el propio Gessler. Apenas desembarcado, Guillermo Tell huyó, tendiendo poco después una emboscada al gobernador y matándolo con su segunda flecha. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia.

No existen evidencias de que Guillermo Tell existiera realmente. Es más, hay muchas leyendas sobre héroes similares en otras zonas. Un siglo y medio después de que supuestamente tuvieran lugar estos hechos empezaron a recogerse en crónicas y baladas que se transmitían oralmente. Hacia el siglo XV aparecen los primeros textos escritos suizos y se conoce un drama en verso del siglo XVI. En el siglo XIX sirvió de inspiración a muchos autores, como el alemán Friedrich Schiller, que escribió un drama en cinco actos llamado Guillermo Tell. También Rossini compuso una ópera sobre el personaje.

Guillermo Tell es un mito que se encuadra en el movimiento de resistencia nacido entre los campesinos del cantón de Uri a partir de 1278 y que llevó a la creación de la Confederación de los 3 Cantones o Helvética. Encarna los ideales de lucha por la libertad e independencia de Suiza así como el amor paterno y la búsqueda de la justicia. Hoy en día es el héroe nacional suizo.

A principios del siglo XIII este territorio se encuentra principalmente en manos de los condes de Zäehringen. Después de la extinción de esa estirpe en 1218 sus dominios son heredados por la Casa de los Habsburgo de Austria. Las ciudades, que han ido reforzando su poder, buscan apoyo en la Corona Imperial con el fin de librarse de la tutela del señor feudal, austriacos afincados en el territorio de la actual Suiza. Zúrich, Berna y Solothurn lo consiguen y pasan a depender directamente del emperador. La pequeña nobleza local ve con preocupación como los gobernadores de los Habsburgo sólo buscan arrebatarles sus riquezas. En cuanto a los campesinos, soportan cada vez peor los impuestos que deben pagar para beneficio exclusivo de una aristocracia extranjera que impone sus leyes sin tener en cuenta las costumbres tradicionales.

El 1 de agosto de 1291 los pueblos de Uri, Schwyz y Unterwalden firmaron un Pacto federal de alianza jurídica y defensa permanente para combatir a los Habsburgo. Hasta el siglo XIX, no obstante, se desconocía ese hecho y se daba como cierto que el inicio de Suiza tuvo lugar con el Juramento de Rütli (1307), pacto federal de los hombres libres de los valles de esos tres pueblos en la pradera de Rütli, con vistas al lago de los Cuatro cantones. Aunque hoy en día ese juramento se considera una leyenda en muchos libros ambos suelen confundirse.

Los prados de Rütli se distinguen más o menos desde la parada del barco que tiene ese mismo nombre (aunque que nadie espere ver una bandera ondeando al viento ni nada por el estilo). Muy cerca una piedra, un monolito, se levanta en medio del lago en honor al escritor Schiller. Antes, y al otro lado, hemos podido ver la capilla de Tell aunque para eso es mejor no ponerse en lugar por donde van a subir y bajar pasajeros del barco. La tripulación no te lo permite.



Con lluvia y fresco llegamos a Lucerna. Lucerna se sitúa en el centro de Suiza, al norte del paso de San Gotardo y se extiende por la orilla del lago de los Cuatro Cantones. La ciudad está dividida en dos por el río Reuss, el cual recorre por el lado norte el lago. Los lados este y sur de Lucerna están dominados por las montañas alpinas. El Bürgenstock, al este, tiene 1.128 metros de altura y el Pilatus, al sur, 2.129 metros. Ambos forman, junto con el lago, una vista impresionante.

El embarcadero está pegado al edificio KKL (“Kulturund Kongresszentrum Luzern”), moderna construcción de cristal y acero con tejado voladizo que sobresale por encima del lago de los Cuatro Cantones. Fue diseñado por Jean Nouvel y alberga salas de conferencias, escenarios para conciertos y obras de teatro y el Museo de Arte. Acoge un famoso festival de música. Al lado está la estación de trenes y muy cerca se vislumbra ya el monumento más famoso de Lucerna, el Puente de la capilla, que veremos luego.

Para ir al hotel Drei Könige, en la Bruchstrasse, podemos tomar varios autobuses que bajan desde la estación por Pilatustrasse. Los recomendados por el personal del hotel son el 2 y el 10. Sin embargo, por alguna extraña razón, decidimos ir caminando… y nos perdimos. Al principio todo iba bien hasta que en un determinado punto nos fuimos hacia el lado contrario. Por suerte al final encontramos el camino correcto.

Para regresar al centro ya lo hicimos mejor. Por Hirschengraben, una de las calles principales, pasan varios autobuses que llevan a la estación (2, 9, 10, 12 ó 18) en pocos minutos.

Los autobuses 1, 19, 22 ó 23 llevan de la estación a Löwenplatz, donde visitamos el Panorama Bourbaki. Alberga un gigantesco mural circular que representa el avance del ejército francés a través de Suiza a las órdenes del general Bourbaki en la guerra franco-prusiana (1870-1871). Hemos visto varios "panoramas" por el mundo y normalmente resultan interesantes.

Muy cerca de allí encontramos otro de los símbolos de la ciudad de Lucerna, el León moribundo. Es un bajorrelieve esculpido en el muro de un estanque que representa un león herido mortalmente por un dardo clavado en su espina dorsal. Se construyó en memoria de los héroes de la Guardia Suiza que murieron en 1792 defendiendo al rey Luís XVI contra los revolucionarios parisinos en las Tullerías para salvar la integridad de la Monarquía francesa. El escritor americano Mark Twain lo describió como “el más triste y conmovedor trozo de roca del mundo”. Desde luego es una estatua maravillosa.


Pegado al pequeño jardín donde está el león vemos el Museo del Jardín del Glaciar o Jardín de los Glaciares (“Gletschergarten”), donde se pueden contemplar enormes agujeros o cuevas del fondo de un antiguo glaciar que se crearon como consecuencia de la lenta erosión del agua (se llaman marmitas); fósiles de conchas y de hojas de palma, rocas, minerales, vídeos interactivos, maquetas, miniaturas de casas típicas suizas, mobiliario, etc. También cuenta con un Laberinto de Espejos de estilo árabe creado en 1896 para una exhibición nacional en Ginebra y en el que incluso podemos ver una réplica de la fuente de los leones de la Alhambra. Tengo que decir que ni una sola vez me di contra un cristal (y eso que no hice trampas) y conseguí encontrar fácilmente la salida. No es tan difícil si te fijas bien.

Cuando cerraron el jardín, y después de dejar atrás a la legión de orientales que hacían fotos al león, nos encaminamos hacia la catedral. Es el templo renacentista más notable de Suiza. En 1633 un incendio destruyó casi en su totalidad el templo original, que databa del siglo XII. Sólo se conservaron las torres gemelas. En su magnífico interior, decorado en estilo renacentista, destaca el altar mayor con las imágenes de san Leodegario y san Mauricio, patrones de la ciudad. El altar de la nave norte está decorado con una representación del Tránsito de la Virgen, pintado en 1500. Llaman la atención los elaborados bancos, el púlpito, la pila bautismal y el enorme órgano construido hacia 1640. Vimos poco porque estaban celebrando misa.

Lucerna es una ciudad no demasiado grande (por lo menos en lo que a su zona monumental se refiere) que se recorre fácilmente a pie. El casco medieval se encuentra en la orilla norte del río Reuss y se accede a él desde la estación de tren en la orilla sur, cruzando el Puente de la Capilla. La mejor vista de la ciudad, el río y el lago se contempla desde una de sus 9 torres de la muralla medieval que rodea el norte del casco antiguo y se extiende unos 850 metros. A esa muralla se puede subir aunque algunas de las torres estaban remodelándose. Allí nos llamaron la atención tres vacas peludas escocesas y algunas llamas peruanas pequeñas. Ignoro qué hacían ahí.

En el casco antiguo de Lucerna destacan las fachadas de sus hermosas casas históricas, especialmente en los alrededores de la Plaza del Ciervo (“Hirschenplatz”) y la Plaza del Mercado del Vino (“Weinmarktgasse”), que están pintadas con frescos o decoradas con esgrafiado y tienen puertas ornamentadas y ventanas circulares con miradores. Muchos de estos edificios albergaban gremios. Este histórico barrio es también un bullicioso centro urbano y abundan en tiendas, restaurantes y cafés.

Entre sus monumentos cabe citar el Ayuntamiento (“Rathaus”), de estilo renacentista tardío. Se terminó en 1606 y luce una recargada fachada y una torre cuadrada al lado del río Reuss, y la Capilla de San Pedro (“St Peterskapelle”). En el muro sur de la capilla hay un relieve de 1513 que representa a Cristo y sus discípulos en el huerto de Getsemaní. En la planta baja del Ayuntamiento hubo un almacén de grano. La Torre del Reloj era en su origen una de las torres defensivas de Lucerna y es del siglo XIV. En ella está el reloj más antiguo de la ciudad.

En la Plaza de la Capilla (“Kapellplatz”) se erige una fuente rematada por la imagen de Fritschi, un personaje legendario asociado con la primavera y la diversión, al cual se le rinde homenaje en el gran carnaval de Lucerna.

La fuente Fritschi, construida en 1918 en lugar de una fuente más vieja pero no dedicada al Fritschi, fue diseñada por el archivista del gremio del azafrán August am Rhyn. En la columna de la fuente se hallan las máscaras de Fritschi y su esposa así como las caras de la criada y del mozo. Desde los cuernos de cuatro máscaras de bufones cae el agua en la cubeta hexagonal. La columna de la fuente lleva la estatua de un señor abanderado.


Un poco más adelante, la plaza de los Molinos, o Mûlhenplatz, de forma alargada, también tiene notables edificaciones. Uno de sus lados da precisamente al popular puente de Los Molinos o del Molino, del que hablaré más adelante.

Al otro lado del río encontramos la Iglesia de los Jesuitas (“Jesuitenkirche”), del siglo XVII y la Iglesia de los Franciscanos (“Franziskanerkirche”), que es la más antigua de la ciudad, del siglo XIII y estilo gótico pero con constantes remodelaciones. Ésta ulltima destaca por su pórtico pintado. La Jesuitenkirche o iglesia de los Jesuitas preside una de las riveras del Reuss, con sus campanarios de cúpulas abulbadas, del XIX. Los jesuitas llegaron a Lucerna en 1574 y pronto desarrollaron una gran actividad. La iglesia es el primer edificio religioso de estilo barroco en toda Suiza. Fue construido en 1666 por Christoph Vogler y su decoración interior es tambien barroca, aunque un poco posterior a la fecha de la construcción.

Pero sin duda, como ya dije, el monumento más famoso y fotografiado de Lucerna (y uno de los símbolos del país mismo) es el Puente de la capilla. Se trata de un puente cubierto de madera que servía de muralla defensiva. Es el puente de madera más antiguo de Europa y el segundo más largo con 204 metros. Cruza en diagonal el río. Fue construido en 1365 y destruido en 1993 a causa de un incendio provocado por el motor de una lancha tras el cual se perdieron un total de 83 pinturas.


Su reconstrucción fue un arduo trabajo que ha durado varios años. Exteriormente se nota el color claro de la madera nueva. En cuanto a las pinturas triangulares situadas en el interior del puente han sido también restauradas en la medida de lo posible. Están situadas en los paneles y son obra de Hans Wägman, quien las plasmó en el siglo XVIII. Esbozaban imágenes costumbristas de la comarca y de los patrones de la ciudad, San Leodegario y San Mauricio. Justo en medio del puente se alza, en piedra, la Torre del Agua, construida en 1300 como parte de la fortificación de la ciudad. Esta torre ha desempeñado funciones diversas: archivo municipal, cámara del tesoro, presidio y sala de torturas. Dentro del puente encontramos algunas tiendecitas, justo en la zona donde está la torre del agua, pero lo que más llama la atención es la gran cantidad de flores que lo adornan.

Lucerna tiene otro puente cubierto de madera más pequeño, el Puente del Molino (“Spreuerbrücke”). Construido a principios del siglo XIV, su nombre se debe a que sólo desde aquí se podían echar al mar los desperdicios de la molienda. También está decorado con pinturas de la danza de la muerte realizadas en el siglo XVII por Meglinger.



El puente fue restaurado en el siglo XIX. En un añadido se levanta una graciosa capilla del siglo XVI de color rojizo. Se puede ver un dique al que se enganchaban unos tablones de madera para regular el nivel del agua. Desde el puente del Molino es fácil alcanzar la subida que lleva a la zona de la muralla y las torres.

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