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Tras caer en un profundo sueño en el tren y dormir plácidamente toda la noche, me despierta Jose a la mañana siguiente. La hora prevista de llegada del tren era a las 8. Jose hace un rato que deambula. Nos aseamos y esperamos pacientemente la estación final (Jodhpur). Vamos con retraso, pero no importa.
Se suceden pequeñas estaciones de aldeas de 2 casas, secas y polvorientas. No en vano estamos en el estado desértico del Rajastán. Finalmente y con 2 horas de retraso llegamos a Jodhpur.
Un ejército de autorickshay espera en la puerta. Rechazamos al primero y negociamos con el segundo el trayecto hasta el hotel (30 INR). Primera panorámica de Jodhpur, hay tráfico pero nada comparado con el que dejamos atrás en Delhi. Aquí sí que ya las vacas son las amas de las calles y yacen en las medianas, a los lados y se pasean a su antojo arriba y abajo. Todo nos asombra, cada escena es auténtica. Finalmente llegamos al hotel. Es un pequeño oasis en el desierto, un diminuto remanso de paz. Un camino franqueado por árboles nos acerca al edificio, frente al cual un jardín circular con mesas y sillas de caña invita al descanso. El edificio de color granate, salpicado de mobiliario y fotos antiguas, nos recuerda a la India colonial.
Hacemos el check-in y nos llevan a la habitación. Es una delicia, nos encanta. dejamos las cosas y salimos a hacer turismo.
En la puerta ya hay un conductor de aurotisckshaw que dice nos hace la ruta por 400 INR. Nos enseña una libreta con comentarios de la gente. Le decimos que vale. Tiene el auto como un pincel y cada vez que subimos le pasa un trapo. El también va muy bien vestido. En el interior del autorickshaw hay fotos suyas haciendo pesas y presumiendo de musculitos, jejeje.
La primera parada es el fuerte de Meherangarh. Hoy en día todavía es propiedad del marajá de Jodhpur y como muy bien dice la Lonely es una visita cautivante. Está situado en una loma de 125 m de altura y a medida que te acercas más te impresiona. Compramos las entradas, pagamos por la cámara (esto se repetirá en todos y cada uno de los monumentos) y nos dan la audioguía (includia en el precio). La verdad es que es muy útil y hasta nos saluda el marajá personalmente (en la audioguía digo, jajajja no creáis que está el pobre hombre allí en la puerta todo el día
). Pasamos por delante del restaurante del fuerte y decidimos entrar a beber algo. Jose al final se pide unas samosas y unos rollos de carne. Terminado el piscolabis, seguimos con la visita. Dedicamos varias horas a recorrerlo por entero, pero es que realmente merece la pena visitarlo con detenimiento.
Las historias que cuenta la audioguía son fantásticas y así descubrimos las huellas de las manos que dejaron junto a la Puerta de Lohapol (marcas sati) las viudas del marajá Man Singh antes de lanzarse a la pira funeraria en 1843.
Terminada la visita le indicamos a Rishi (que así se llama nuestro chófer) que nos lleve a JASWANT THADA, monumento de mármol blanco en memoria del marajá Jaswant Singh II. Somos pocos los turistas pero nos encontramos a 4 españoles y charlamos un rato sentados en las escaleras. Ellos llegaron poco antes de los atentados de Bombay y nos cuentan sus impresiones. Vienen de Amritsar y han ido a ver el cierre de frontera con Pakistán. Nos dicen que no hay problema. Creo que Jose se queda más tranquilo al ver que hay otros españolitos perdidos por aquí, jeeje
. El edificio es espectacular, todo de mármol blanco y con una serie de caprichosas cúpulas de trabajo exquisito. Para entrar dentro qué tienes que hacer? SIIIIII, lo habéis adivinado, jajajaj efectivamente toca quitarse los zapatos. Sacrificamos nuestros calcetines limpios y esquivando excrementos de paloma entramos. El interior es, al igual que la parte exterior, sublime. Nos maravillamos ante los cenotafios, la filigrana de las tallas. Somos los únicos turistas que vagan por allí y disfrutamos de la soledad. Salimos, intentamos darle la vuelta pero nos damos cuenta, a tiempo, de que aquello es territorio "palomil". Cientos de palomas descansan en las cúpulas y no hay cm en el suelo libre de sus restos y de los que siguen cayendo (con el consiguiente peligro que esto comporta
). Así que damos marcha atrás, nos volvemos a enfundar nuestros zapatos y seguimos el resto de la visita, pero calzados ya! 
Bajo la sombra de un árbol unos niños vestidos con los trajes típicos entonan una melodía. Uno canta, el otro le acompaña deslizando sus dedos por un sencillo instrumento de cuerda. Hemos resistido la tentación de dar unas rupias en el fuerte a una niña que vestidita bailaba a la entrada y estamos a punto de hacerlo también aquí; pero la voz desgarrada del niño a medida que nos acercamos nos hace apiadarnos y caer en la tentación de darle unas rupias. Oficios del hambre como dice Ramiro Calle, cuanta razón.
Volvemos hacia la salida donde Rishi nos espera. Y ahora hacia el palacio y museo de Umaid Bhawan. Enfilamos la desértica carretera con el autorickshaw mientras nos alejamos del fuerte. Qué majestuosa silueta, creo que es una de las más bellas imágenes que recordaré del viaje.
El edificio hacia el que vamos ahora, también llamado Palacio de Chittar en referencia a la piedra caliza de Chittar que se utilizó en su construcción, es un inmenso palacio de tonos rosas y blancos que empezó a erigirse en 1929. Para terminarlo fueron necesarios 3.000 obreros y 15 años de obras.Se dice que el marajá ideó su construcción como medio de crear empleo en una época de grave sequía. Su sucesor sigue viviendo en una parte del edificio. El resto es museo y hotel.
En la foto titulada vista parcial de Jodhpur se aprecia al fondo en la parte derecha superior.
Sin palabras vamos! Ya que nos ponemos a hacer una obra "pa" sacar a la gente de la crisis... pues que sea bien grande! Que ir pa ná, es tontería!!Como he dicho, el edificio es ahora un hotel, además de vivienda del marajá. La parte visitable es un museo con fotos del marajá y su familia en diferentes escenas como de peli: el marajá con altos dignatarios, el marajá pilotando una avioneta, etc. Miro las fotos y me asombro. Pienso en la vida tan interesante que debe haber tenido. En el exterior está la colección de coches particulares.
Salimos y mi curiosidad "viajil" lamenta no poder cotillear el hotel, pero la entrada está alejada y varios guardias flanquean el acceso. Entonces veo al guía de un grupo de 2 mujeres hablando con uno de los guardias. Me imagino (porque yo hindi ni hablo ni entiendo) que le está pidiendo pasar hacia el hotel. Efectivamente así es y como estamos cerca le pregunto si Jose y yo también podemos entrar. Nos dice muy amablemente que sí y al grupito que nos sumamos más contentos que unas castañetas. Nos advierten que digamos que vamos todos juntos y nosotros clarooooooooooooo! de toda la vidaaaaaaaaaaaa!
Hablando con las dos mujeres nos explican que una (que es china) conoce a la mujer del marajá y le lleva un regalo. En la puerta 4 porteros elegantemente vestidos nos saludan. El interior es "demasié". Nuestros ojos no están acostumbrados a tanto adorno y brillo. Nos acercamos a la cúpula central mientras el guía y la mujer china hablan con un encargado. Están abrillantando el suelo. Todo reluce. Sacamos algunas fotos intimidados ante tanto derroche de medios. Y mientras hablamos con la otra señora descubrimos que es chilena! Nos reimos y pasamos al español, jejeje. Parece mentira como une la lengua! Le comentamos nuestra ruta. Más o menos hacemos la misma por el Rajastán. Luego ellas terminan en Delhi sin llegar a Varanasi. Lamentablemente la mujer del marajá no está y la chilena se queda con las ganas de conocerla. Nos vamos, no sin antes hacernos unas fotos con los porteros, jejej. Para que quede constancia de nuestra hazaña, sí señor! Volvemos a pasar al inglés para que lo entienda la señora china y agradecemos al guía la atención y nos despedimos. OLEEEEEE!
Ale Rishi! Llévamos al Mercado de la Torre del reloj. Nos dice que nos llevará a la tienda de te de su "hermano". Nos reimos y es que todos tienen hermanos, primos o lo que sea tenderos.
VALEEEEEEEEEE! Como en Delhi, vuelven el bullicio, los colores, los olores, los pitidos, los dribles a escupitajos, eructos, flatulencias y otras liberaciones corporales que para nosotros los occidentales no son del todo corteses pero que allí son naturales como la vida misma . La primera vez te resulta curioso, luego reflexionas (y aunque este comentario no es demasiado fino ni delicado) llegas a la conclusión que es lo más normal porque reprimirlo no debe ser bueno para el cuerpo, jajajaja
. Pasamos por callejones estrechos de arena y piedra donde la basura se acumula y en donde vacas y perros tienen su festín particular. Ahora nos lleva a una tienda de mantas. Valee! Pero no vamos a comprar nada. Empiezan a sacarnos cubrecamas de colores mil pero le explicamos que ya tenemos uno (y es verdad). Lo compramos en Londres y lo tenemos dentro del armario porque no hemos decidido donde colocarlo. Salimos de la tienda y vamos a la del te y especias. Nos hace toda la explicación y aunque sabemos que estamos pagando de más no nos importa porque el pobre chico se lo ha currado. Le decimos que estamos cansados y que queremos volver al hotel. Las horas han ido pasando sin darnos cuenta y casi no hemos comido.
Traqueteo y hacia el hotel se ha dicho. Y por fin barreraaaaaaaaaaaa! como dice Jose. Nuestro pequeño paraíso en el Ratan Vilas. Una ducha y a cenar temprano. Nos explican que es buffet y se sirve en el patio. Perfecto! Cenita romántica, jejejej en un hotelito con encanto
. En España esto equivaldría a unos 120 euros, aquí lo tenemos por unos 30. El ambiente es encantador. Suena la música y nos encienden una vela. Somos los primeros, pero es que el hambre aprieta. Nos sirven una sopita y luego ya pasamos al buffet. Hay arroz y platos de verduras. Está tan bueno que más que comer devoramos y pago mi osadía con una digestión más pesada que un collar de sandías. Menos mal que vamos bien provistos de almax!. Por Dios qué nochecita! Y contra la gula... templanza. Esto no me volverá a pasar que de copiosas cenas... están las sepulturas llenas. Qué cachondo el refranero español! Pero lleva toda la razón.
Si habéis leido "Cañas y barro" de Blasco Ibáñez, hay un personaje (llamado Sangonereta) que muere de un atracón de embutido, longanizas, etc. Siempre que como demasiado y me sienta mal, me acuerdo de él, jajaja. Desde este día nos acompañó todo el viaje y hacíamos discursos en ingles para explicarles a los indios quién era Sangonereta: Sangonereta was a man who ate a lot of food (thalis, dosai, samosas, pakoras, jajajajaj)
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