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La noche anterior después de hacer el checkin en nuestro hotel nos fuimos a pasar la tarde a la plaza imán, para situarnos un poco los lugares que vamos a ver hoy y la vida que tiene esta plaza Y quedamos convencidos de que esta ciudad iba a ser el plato fuerte – y mas sabroso – de nuestro viaje
ALOJAMIENTO:
IRAN HOTEL
Este hotel lo elegí por referencias de otros foreros, de Internet y sobre todo porque contestó rápidamente a mis mails. Además el precio y lo que ofrece no parecía nada mal. 37$ habitación doble con baño, frigorífico, aire acondicionado, TV y desayuno incluido.
El hotel esta en reformas. Toda la planta primera estaba patas arriba, en plena restauración. Aún no oímos ningún ruido ni tuvimos molestia durante nuestra estancia. En la recepción ya se puede ver la nueva imagen que tendrá en breves el hotel. La escalera por ejemplo ha cambiado su aspecto de moqueta por mármol. La habitación es simple pero correcta para una estancia agradable. Además tenéis marcado en el techo la dirección a la meca y una copia del Corán con una piedra redonda para apoyar durante el rezo la frente bien fuerte y se os quede grabada durante un rato la palabra de Alá en los rezos diarios, ¿Qué mas se puede pedir? Pues un trato cordial también es de agradecer. El dueño del local habla un perfecto ingles, es muy agradable y ayuda en todo lo que le pidas. Doy fe que le hemos pedido variadas informaciones a lo largo de nuestra estancia. Para terminar la ubicación del hotel es buena, a un paseo de la plaza Imán y el río, con abundantes lugares para cenar en la zona cercana. En frente un lugar para fumar una shisha al acabar el día. En definitiva, un lugar muy recomendable y a muy buen precio.
Hemos madrugado para que el día cunda al máximo. El desayuno es correcto muy similar a los de anteriores días, incluyendo un zumo, huevo duro, brick de leche y pan con varias mermeladas y miel de Azerbaiyán.
Recorremos el kilómetro que nos separa de la plaza como hicimos la noche pasada. Nuestra primera visita esta clara, la mezquita de Imán, De ella sale un grupo de turistas todavía más madrugadores de nosotros al que asalta de repente un hombre a la carrera salido del corredor lateral con un puñado de camisetas para mostrar a los turistas. Nosotros a lo nuestro, para dentro, con una gran cantidad de nervios encima.
Vamos a visitar uno de los edificios mas importantes del mundo. Nuestra guía lo coloca a la altura del taj Mahal y la basílica de San Pedro. Vamos a confirmar si semejante afirmación esta a la altura. Lo que vemos nada mas entrar nos deja de piedra.
En el patio central hay montada una estructura metálica con toldos que impide tener una vista decente del lugar . Que frustración más grande. La explicación a semejante estructura esta clara. Rezar a la una del medio día durante el ramadán en esta mezquita tiene que ser un suplicio. así que la solución es poner un toldo y al turista infiel que le den. Al fin y al cabo este es un sitio para rezar. Asumido el imprevisto, conteniendo los juramentos por estar en sitio sagrado, comenzamos la visita, solos.
Nos esforzamos en ver la simetría de la construcción que marca el patio central. La decoración es magnífica. Azulejos de todo tipo y aún mas variados mosaicos a cual mas currado. Cada centímetro de techos y paredes.
Donde pasamos mas rato es en el haram, por su Mihrab y su cúpula. Esta doble cúpula que llega a alcanzar los 54 metros de altura me acaba dejando con tortícolis y es cierto, tiene un eco de lo más curioso. No llego a contarlo 7 veces pero se repite todo varias ocasiones. Como mejor se nota es con sonidos aunque la llamada a la oración también suena preciosa.
Este es un lugar del que da mucha pena marcharse y te convences de que hay algún rincón o detalle que te has dejado de ver para volver a dar una vuelta a todo el recinto. Lo llamaría el síndrome del viajero melancólico y me ha pasado en tantas ocasiones que sirvo como ejemplo perfecto. Pongo un ejemplo. Ya en la salida “me acuerdo" que no he estudiado la estructura triangular que los arquitectos usaron para poder coordinar la orientación de la plaza con la que debía tener la mezquita para mirar a la Kaaba. así que no salimos todavía.
después vemos a unos turistas asiáticos que les han abierto el acceso la iwan sur para que pudieran fotografiarlo con su zoom mas largo que el antebrazo de unadulto. Y me cuelo en el lugar con toda la naturalidad del mundo.
Ahora ya si que no queda otra que marchar. Pero la próxima visita la tenemos cerca y es también de nivel. No hacemos más que salir y nos asalta a la carera el mismo señor que hemos visto a la entrada, con sus camisetas turísticas de los años 80. El señor es muy majete pero las camisetas la verdad no son nada apetecibles. Le agradecemos su entusiasmo pero nos vamos, aunque nos da un flyer que meto por donde abro la guía en ese momento.
La mezquita Loftolah también tiene una pequeña adaptación arquitectónica para conjugar la orientación de la plaza con la del mihrab.
Aquí es un pasillo forrado con azulejos de colores mermados por la oscuridad que sirve de preámbulo a la sala de oración, envuelto en una atmósfera bastante mágica y sugerente. A la vez crea cierta ansiedad, al girar una esquina y ver continuar el pasillo un trozo mas prolongando la imagen que vas creando en la cabeza: una gran cúpula pero ¿tan bonita por dentro como lo es por fuera? En un cartel pone “welcome to the most beautiful mosque in the World”. Volvemos a tener la suerte de visitarlo solos
Llegados a la sala nos encontramos con una sencilla superficie cuadrada. Es sencilla pero no simple, tiene mucho que analizar solo con un primer vistazo y mucho trabajo que admirar.. Nos descalzamos antes de entrar y nos tumbamos bocarriba en el centro de la sala desde donde la cúpula abarca todo el cambio de visión. A mi me parece que la parte central es el sol y los mosaicos de alrededor los rayos que se expanden hacia los extremos. A Laura le recuerda un girasol y este símil me acaba gustando más que el mío. Lo que nos llama la atención a ambos es que los mosaicos están separados y rodeados a la vez por unos caminos ovalados que parecen hechos de ladrillos. Mi chica da otra opción: puede ser que estén desnudos de azulejos.
Si estoy en lo cierto, la maestría de conseguir esas formas con los ladrillos es casi increíble y de ser la segunda el efecto ha tenido que ser creado emulando los ladrillos. El comodín de la cámara, con el zoom al máximo nos da una foto que no nos saca de dudas. Ahí lo dejamos, quizás vosotros resolváis el misterio de los ladrillos de la cúpula de la mezquita Loftolláh en vuestro viaje, nosotros ya nos hemos puesto a otra cosa. Se puede apreciar a simple vista los arcos que, en las esquinas de la sala, hacen pasar la forma cuadrada de la sala a octogonal. Sobre estas nuevas aristas son unas pequeñas pechinas las que preparan de manera casi circular la base sobre la que se asienta la cúpula.
Concretamos aquí las siguientes visitas que vamos a hacer. De nuevo el síndrome que nos impide irnos de este lugar nos hace buscar excusas para quedarnos un poco mas. Vamos a seguir el mismo esquema de siempre, por zonas: por la mañana zona norte y por la tarde el sur. Se acaba nuestra el silencio de nuestra soledad pero de forma agradable al oído porque son voces españolas las que aparecen por la puerta de la sala mirando al techo y abriendo la boca. Una familia de mejicanos, óoorale! están visitando a la familia porque el marido es iraní, eso sí, con un perfecto acento que nadie lo diría. Otro chico rubio con buenas barbas aparece por la puerta al poco y nos saluda a todos también en español, toma ya! El es de Barcelona y lleva un mes recorriendo Turquía. Esta siguiendo por Irán sin saber muy bien para donde ir después. Eso si que es vida…
Le dejamos que ahora disfruten ellos del lugar y nosotros nos vamos al extremo de la plaza, junto al bazar a coger un taxi que nos lleve al siguiente destino. No repetiremos la boludez de ir andando hasta el destino como Yazd o Shiraz. Hemos decidido ir al mausoleo Baba Qasem, situado en la parte mas norte y así luego ir bajando. Nos ha llamado la atención de este lugar que tiene una cúpula piramidal y una bella caligrafía en el interior. Aún así no debe de ser muy conocido porque el primer taxista de la fila, un chico mas o menos de mi edad, no tiene ni idea de lo que le estoy diciendo, a pesar de enseñarle la escritura en farsi que viene en la guía. Le indica un compañero que podría tener tranquilamente de experiencia los mismos años que él de vida y nos da un precio de 100.000 riales, pero ante el silencio de mi mirada pronto baja a 80.000. Al final la cosa se queda en 60.000, diez veces el precio real de la carrera.
Llegamos en un plis y nos deja en el principio de la callejuela que nos indica que sigamos. En efecto la cúpula es piramidal pero lo de bella caligrafía no lo vamos a poder confirmar porque la puerta tiene puesto un candado de palmo. Una vuelta al edificio nos llevará a la puerta por la que realmente se entra… pues no.
Empezamos a bajar por la calle principal hacia la mezquita del viernes pero las distancias del mapa no cuadran. No nos queda otra que preguntar a un señor que se nos ríe, sin ánimo de ofender. Es la siguiente calle
Por el pasillo de acceso a este gran lugar hay una sala con paneles y explicaciones de las distintas etapas de construcción del complejo que abarca varios siglos. Es una introducción perfecta a la visita aunque haya que contener las ganas de entrar directos al patio central. Esta es la mezquita del viernes mas antigua de Irán y la mejor forma de empezar la visita es por el orden de construcción, por la parte mas antigua e ir avanzando. Según se entra a mano izquierda hay una puerta donde un segurata nos pide el ticket. Nos abre y avisa que él estará fuera. Y dice esto porque nos cierra con llave nada mas entramos. Lo que tenemos ante nosotros es un auténtico bosque de columnas para perdernos donde la única luz que hay es la que entra por las oberturas centrales de las cúpulas del techo, cada una de ellas diferente a la anterior.
Ya solo con esto tenemos para la primera vuelta. Luego las columnas que también tienen leves diferencias entre ellas. Llevamos ya tanto rato que el segurata entra para ver que va todo bien y para curiosear, imagino, qué nos esta llevando tanto rato en la visita. Lo digo porque ya no vuelve a salir y se queda dentro, cantando, o rezando, unas preciosas melodías que ponen banda sonora a nuestra estancia.
Al final de la sala esta la parte mas antigua de todas, la mezquita de los selyúcidas. Aquí un cartel hace memoria de la bomba iraquí que mató a gran número de personas en la guerra de finales de los 70.
Cuando nos decidimos a salir, nuestro segurata melódico nos esta esperando en la puerta con dos amigos a los que nos invita a seguir. “No problem” son trabajadores de la mezquita. De nuevo otro candado que se abre para nosotros, que alegría estamos batiendo récords en este viaje. Lo que vamos a ver es posiblemente el Mihrab mas bonito de Irán. Uno de ellos nos dice que es de la época mongol pero no encuentro nada en la guía que trate el asunto. Aún no he visto en el viaje – ni lo vamos a ver en lo que queda – un trabajo en piedra tan bien hecho.
No pega con el resto de la mezquita. La sala que nos llevan a ver después, pegada a este mihrab, si que tiene su cartel explicativo, de la época timúrida. Uno de los dos se queda allí tumbado a la fresca del lugar, el otro nos acompaña hasta la puerta donde nos espera el segurata, encargado de pedirnos una pequeña propina para sus amigos que, sin embargo, coge él nuestro donativo.
Retrocedemos para vez el iwan que nos habíamos dejado. Pasa por delante de nosotros un hombre vestido de blanco, con gran turbante y que apenas puede caminar. Con una mano sujeta el bastón y con la otra se ayuda para poder mover la pierna izquierda. La imagen me deja asombrado porque cada paso es para él un mundo. No tardan en levantarse dos hombres del patio donde nos encontramos para ayudarle. Poco después comienza a sonar la llamada a la oración y con ella el goteo de personas que dirigen sus pasos hacia el lugar donde poco antes había llegado el señor de turbante, el imán de la mezquita.
Nos acercamos hacia allí porque es la única zona que nos queda de ver y confirmar lo dicho. Allí esta el señor sentado junto al mihrab y hablando con gran energía mientras los fieles rezan. No se me ocurre mejor ejemplo de fe que ese señor pues seguramente estará allí a diario hasta que ya no pueda mas.
Creo que las hechas hasta ahora son las visitas imprescindibles de esta ciudad. Lo que decidimos ahora es ir callejueleando dirección a la plaza del imán para ver el resto de las visitas que marca el mapa
No nos resulta muy difícil saber si vamos en dirección correcta porque el gran minarete de la mezquita Alí, de 40 metros de alto, nos hace de faro en la caminata. A la mezquita no se puede entrar tal y como pone en la guía pero un poco mas adelante si que accedemos a la tumba de Harum Velayat. Laura tiene que ponerse el chador para acceder al patio y crea gran expectación entre el grupo de hombres que estaban en una animada discusión hasta que hemos llegado. Ya no discuten, cuchichean. Pido permiso para fotografiar y bien, se puede. Al interior accedemos cada uno por nuestro lugar pero el interior no esta tan profusamente decorado de azulejos como pone en la guía, así que nos se si se equivoca ella o estamos en un sitio que no tiene nada que ver con el que pienso…
Es igual, el sol pega muy fuerte y estamos andando por unas callejuelas de lo mas underground. Encontramos una especie de bazar y entramos en él, pensando que quizás ya estemos en la parte norte del gran bazar de la plaza imán pero va a ser que no. Salimos a una avenida enorme, andamos hasta una intersección para ver si nos situamos en el mapa y nada. Paramos un taxi y para el hotel. Este ha sido mas honesto y nos pide de entrada 50.000 así que no regateamos.
Ayer por la noche cenamos unas hamburguesas en uno de los numerosos bares de comida rápida que hay en la calle Hafez, que sale de la plaza Imán, Pedimos para llevar unas pizzas que son nuestra comida de hoy. Y tras la buena siesta el sol ya no pega tan fuerte y podemos continuar con las visitas de la parte sur. 80.000 nos cobra el taxi modelo cuéntame para dejarnos en la puerta de nuestra visita donde, tras 150.000 riales mas, nos dan la bienvenida al recinto.
La catedral Vank es otra de las visitas obligadas de la ciudad. Es el templo mas importante del barrio de Jolfa, donde se estableció una importante población Armenia hace mas de 500 años. Toda la mezcla de estilos que se aprecian en el exterior también se ven en el interior.
Si en las mezquitas de por la mañana eran los mosaicos de azulejos los que cubrían cada rincón aquí son las pinturas al fresco sobre episodios de la biblia los que te pueden dejar con dolor de cuello
Episodios como la última cena o la llegada de Jesucristo a Jerusalén sobre una burra – que debería ser blanca – entre otros llenan las paredes. La pared de la izquierda sin embargo esta decorada con un gran fresco que muestra el cielo y el infierno al mas puro estilo medieval. Los demonios y las torturas que infringen a los pecadores tienen cierto parecido con los de La cúpula de Brunelleschi.
Salimos por debajo de este mural de nuevo al patio central y lo cruzamos para visitar el museo de la catedral. Nos ha sorprendido mucho esta visita, no nos esperábamos que tuviese tanto material. Aquí podéis ver desde el libro mas pequeño del mundo hasta un pelo con escritura Armenia, pasando por una gran colección de incunables de varios siglos, documentos históricos firmados por distintos Sha y el obligatorio mural de homenaje al genocidio armenio que pronto cumplirá un siglo.
Hemos estado tanto rato en esta visita que al acercarnos a las dos siguientes nos las encontramos ya cerradas. No podemos visitar ni la iglesia de Belén ni la de María, aunque en esta si podemos entrar a ver el patio.
Tras un paseíto de un buen rato llegamos al río seco y recorremos sin prisa su ribera acercándonos cada vez mas al puente si o se.
Tras cruzarlo se nos ocurren varias posibilidades. Bien seguir caminando para ver el resto de puentes, o coger un taxi que nos lleve y luego volver nosotros, sentarnos un rato a leer.. optamos por esta opción y tan a gusto hemos estado que no ha atardecido con los libros en la mano.
Nos viene muy bien que ya se haya ido el sol para cenar en un restaurante que vemos en nuestra vuelta al hotel por la avenida Chahar bahg. El menú no varía a los anteriores: arroz con brocheta de polo, carne picada, ternera… para mañana cogemos un kebab en un local de la avenida lleno hasta los topes de locales. Nos cuesta 1,25 euros y seguramente no podremos acabárnoslo.
Vamos a terminar el día como unos más de la ciudad, de picnic en la plaza del Imán
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