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Como príncipes por Persia

Como príncipes por Persia ✏️ Diarios de Viajes de Iran Iran

- “¡Enhorabuena!” - “¡ya era hora! - ¡qué alegría!” -y de luna de miel ¿a dónde os vais? … a Irán… A partir de aquí las caras de alegría cambiaban por lo general a incredulidad, alguna preocupación. Respuestas de todo tipo pero la más repetida ha...
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LAS MARAVILLAS DEL MUNDO SON MAS DE 7

Diario: LAS MARAVILLAS DEL MUNDO SON MAS DE 7

Puntos: 5 (24 Votos)  Etapas: 21  Localización:Global Global



- “¡Enhorabuena!”

- “¡ya era hora!"

- ¡qué alegría!”

-y de luna de miel ¿a dónde os vais?

… a Irán…

A partir de aquí las caras de alegría cambiaban por lo general a incredulidad, alguna preocupación. Respuestas de todo tipo pero la más repetida ha sido.

¡¡¿¿A Irán!!?? ¿No tenéis otro sitio a donde ir?

Las más surrealista:

¡Pero si allí están matando a la gente gratis!

-No, eso es Irak pero en Irán esta todo muy tranquilo.

Las opciones para la luna de miel son casi infinitas y estuvimos mirando varias: maldivas, Chile con isla de Pascua, ruta por Sudamérica, Seychelles, Maldivas… Al final cada pareja elige la que mas le motiva. Tras la pedida de mano en el Taj Mahal los dos decidimos Irán. Por eso va a ser mi compañera el resto del viaje, la única mujer que su luna de miel ideal sería en un país como Irán. Todo hay que decirlo, no es un destino muy romántico. Las muestras de cariño públicas no están bien vistas (incluso penadas), no hay bonitas playas y en el caso de la mujer tiene que cumplir unas normas mínimas de vestimenta y comportamientos obligatorios echan para atrás a la mayoría de turistas conformistas.

A cambio hemos disfrutado casi en solitario de un país precioso, todavía auténtico y sobre todo de su gente. La hospitalidad y cortesía de la mayoría de personas que hemos conocido durante el viaje la hemos querido dejar patente desde la primera frase de este diario, el titulo; es la frase que mas hemos oído, de personas de todo tipo, edad,en cualquier lugar y situación. “WELCOME TO IRAN”

Este es un destino al que los dos teníamos ganas desde que nos conocimos. Ya lo teníamos todo preparado para el año pasado y tuvimos que cambiar los planes a última hora. Por falta de días visitamos Uzbekistán. La experiencia fue tan especial que volvimos con más ganas todavía de visitar Irán.

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Ni 24 horas hemos estado en el hotel, al hacer el cheking nos dan el desayuno para llevar que pedimos ayer y Mr. Morteza ya esta esperando en frente del hotel, esforzándose en quitar las inexistentes manchas de la puerta del coche. Ayer debió estar toda la noche sacando brillo a la carrocería. Eso o el coche es nuevo. 7 de la mañana y salimos rumbo a Persépolis.

Conversando se pasa la media hora de trayecto hasta que dejamos el camino para llegar a una pequeña arboleda. Aquí acaba nuestro ramadán del día. Morteza despliega la esterilla, superpone la manta y sitúa junto a él la nevera de campo modelo cuéntame y dos termos. Ni Mary Poppins en sus años gloriosos hubiera sacado de su bolso tantos Tupper y platos, tarrinas de mermeladas, frutas y pastelitos como nuestro anfitrión saca del suyo. Llega un momento que la manta no da para mas y nosotros tenemos que añadir lo nuestro. Al lado nuestro un pequeño qanat moderno crea un pequeño estanque del que se debe de sacar el riego para los campitos del alrededor y el caer del agua, la sombra de los arbolitos hacer el lugar como un pequeño oasis. Por esto seguramente esta bastante concurrido y Morteza nos señala unas cáscaras de sandía junto a nosotros que tienen cenizas encima. Alguien ha estado esta noche fumando opio, nos comenta. Nos quedamos tan sorprendidos que prácticamente ya tenemos preguntas para llenar todo el rato de picnic entre trozo de pan con mantequilla, trozo de sandía, trago de zumo recién exprimido y te bien caliente. Aún estando gravemente penado, incluso con la vida en casos extremos, el trapicheo existe y el consumo también. La zona pegada a Afganistán es la que mas lo sufre y, curiosamente, en los últimos años esta aumentando la presencia de la droga por todo el país. Todos aquí sabemos por que, el demonio de las barras y estrellas…

Llega un señor en moto, también modelo cuéntame, a la caseta de al lado del qanat, nos saluda cordialmente y nos ofrece un caramelo, así que le pedimos permiso a Morteza para servirle un té. No quiere pero se lo pongo igual. Habla con nuestro conductor algo en farsi y sonríe mirándonos. Ya debe saber de donde somos, que estamos recién casados… Morteza aprovecha y nos cuenta la historia de la propiedad de los terrenos que pisamos, propiedad de una familia de 5 hermanos del cual el segundo mas joven es amigo suyo desde críos y sus padres también lo fueron en su día.

Venga vámonos para
Persepolis que ya no aguanto más!! Sobra de todo, pero vuelve a la nevera en riguroso orden y los vasos concienzudamente lavados y secados antes de cerrar la tapa tras ellos.

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La entrada al complejo cuesta 150.000 riales y ya se puede intuir la presencia de las ruinas en la ladera del montículo. Esta lo suficientemente lejos como para que vayas disfrutando del camino y acelerando el paso diciéndote “ya llego, ya llego”. Vamos a entrar completamente solos. Ni el guardia esta todavía en su caseta, nos pega un grito cuando ya llevamos unas cuantas peldaños de la escalera monumental. Las piedras del muro son enormes hasta que no asomamos la cabeza por la penúltima escalera no aparece ante nosotros la inmensa explanada .

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La puerta de Jerjes sirve para hacerte una primera impresión del tamaño que debía de tener las construcciones, pero las pocas que quedan en pie en el salón de las columnas ya no dejan lugar a impresiones. En su día este espacio de 80 metros cuadrados estaba cubierto por un único pórtico sustentado por 100 columnas de 20 metros de altura. Solo 3 han sobrevivido dos milenios y ojala pudieran contarnos qué paso realmente el día que Alejandro Magno lo incendió. ¿fue premeditado?¿represalia por el incendio de Atenas o culpa de la borrachera?¿alguien encendió mal su pipa de agua y la lió parda? Uno de tantos misterios de la historia.

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Menos mal que los relieves de las escaleras de acceso a la apadana también sobrevivieron a las llamas. Cuentan una bonita historia: cómo en cada equinoccio de primavera todas las naciones que formaban el imperio aqueménida llegaban desde todos sus rincones para ofrecer al rey de reyes los productos “típicos de su tierra”, lo que célebremente le propuso Jerjes a Leónidas unas semanas antes de la batalla de las Termópilas tan sólo “una ofrenda de tierra y agua”.

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Nos introducimos de lleno en el imperio y definimos las 23 naciones en las tres filas del relieve. Si falla alguien en la lista tendremos que mandar a los inmortales a pedir explicaciones. No es difícil diferenciarlos, cada una de ellas esta separada por el árbol de la vida. Después los rasgos de vestimenta de cada uno, a modo de quién es quien, para situar en el mapa de donde vienen. Los tres o cuatro que nos plantean dudas son ubicados con la ayuda de sus ofrendas. Siento un Dejavu, y esque la situación es idéntica a la visita de Angkor Wat, donde empleamos media tarde en sacar todos los entresijos de las historias mitológicas que contaban. Lo que tenemos bien claro esque por aquí subieron egipcios, medos y persas trayendo camellos, cabras, aceite y cántaros de vino.

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Yo quiero avanzar pero a Laura le quedan cosas que buscar, no aparta los ojos de pared ni el segurata de ella y se que esta pensando lo mismo que yo.. o eso espero ¿Qué mas mira esta mujer?

En el museo me gastan una broma. De 100000 riales y sin ninguna gracia. Dos vasijas, un relieve, cuatro tumbas y una inscripción cuneiforme del gran Jerjes.. No se si merece la pena pagar, son 2 euros y puede servir como motivación el pisar lo que fue el harén particular del rey, reconstruido como en su día fue. También es uno de los museos más antiguos del país… A mi mujer le digo que no merece la pena y aún así entra, aquí ni pincho ni corto.

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después del palacio de Jerjes poco queda, las tumbas reales de la lejanía y con el sol que pega no apetece la escalada a la montaña. Aunque dos turistas están escalando a una de ellas.

- ¿ellos van y tú no?"cuando tus nietos te pregunten si fuiste en Persepolis a las tumbas de Artajerjes y les tengas que decir que no te arrepentirás de no haberlo hecho”.

Alucinante la forma de convencer de mi chica ¿verdad? Jamás se me abría ocurrido a mí pero enfilé hacia la tumba con resignación. Todo sea por quedar dentro de unas décadas como el abuelo molón que fue a ver la tumba de Artajerjes… Chocado

La tumba en si no es gran cosa y como pone en la guía se puede obviar esta visita si se va a visitar las de la necrópolis. Quizás la auténtica motivación que tiene el llegar a este lugar son las vistas de todo el complejo que se tienen desde aquí. Por eso merece la pena, que no os cuenten historias para convenceros.

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Aquí aparece de repente delante nuestro una niña no mas mayor de 6 años con su velo cuidadosamente bien puesto y nos grita con todas sus ganas y su mayor sonrisa “jelou ¡welcome to Irán!” Una vez hecha la misión las ganas se le convierten en vergüenza y corre unos 20 metros hacia su familia que sonríen con cierto orgullo y nos saludan. Nos acercamos para saludarles nosotros también. El padre, un hombretón enorme con busto y bigotón típico kurdo me estrecha la mano como si estrujara una lata de cerveza. Ni él ni su mujer saben ingles pero una de sus dos hijas mayores hace de traductora para ellos de nuestra historia en el país y se su vida para nosotros. Nos encanta decir a los lugareños que estamos de luna de miel, todos alucinan y después de la cara de asombro se les queda una sonrisa que aun les dura cuando nos despedimos.

Se acaba la visita por el mismo lugar que se empieza, pasando por la puerta de las naciones y descendiendo la escalera monumental. Es el momento de contarle a mi chica el gran secreto de Persepolis “¿sabes una cosa? Si fuéramos en línea recta desde aquí a isla de Pascua, pasaríamos por Petra, las pirámides de Egipto y machu Pichu.” Duda de si es otra de mis invenciones viajeras, pero le insisto que es verdad. Viendo el tamaño, los cortes y el encaje de las enormes losas de la pared me resisto a pensar que esto es una casualidad. Algo ahí de conexión, lo descubriré cuando consiga unir todos los puntos que hacen a la línea juntarse en Mohenjo Daro.





NAQSH-E RUSTAM

La carretera de Persepolis que llega hasta aquí te permite ir viendo las tumbas desde la lejanía. Por la autovía cercana pasan miles de personas al día y en su día también paso Rob Cole, protagonista de la novela El médico.

Es un complejo muy bonito que recuerda, salvando las diferencias, a Petra. Yo creo que alguien le enseñó fotos a Darío del arte nabateo y se le ocurrió “hacerse” algo parecido.
Sólo se sabe con seguridad cual es la suya, las otras tres aun no has sido asignada y de esta una esta inacabada. Curiosamente la que esta toda andamiada ¿serán también de la época aqueménida?

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Nos desplazamos hasta la parte izquierda de la montaña donde esta el relieve elamita, completamente hecho polvo. Para ser exactos desdibujado por los elementos. Hay que echarle imaginación par ver lo que pone en la guía.

Al lugar no se le puede sacar mucho más jugo y si nos quedamos un rato mas el sol va a conseguir que sudemos todo el que nos queda a nosotros. El sol pega muuy fuerte, así que huimos al coche. Morteza lo ha dejado encendido todo este rato para tener el aire acondicionado puesto, Punto positivo para el conductor!

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Rumbo a Pasargada. A la hora o así paramos a pie de carretera para comer, en otro lugar tan recogido como el del desayuno y con el mismo despliegue de alimentos



PASARGADA


Poco hay que ver en este lugar arqueológico, la tumba de Ciro y poco más (o nada). Nosotros solo hemos venido por eso, a mostrar nuestros respetos al rey de reyes: Es el hombre que tuvo la visión para crear el primer imperio de naciones. el Gran Ciro, nombrado hasta en la biblia, el que permitió a los Judíos volver a su tierra prometida tras la conquista de Babilonia. Con ese curriculum bien se merece una reverencia.

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En este lugar venció a su tío y se alzó con el trono de su pueblo. Como conmemoración pensó fundar aquí su capital. Fue sabio en muchas cosas, pero quizás esta elección fue precipitada. El mal tiempo que hace la mayoría del año, el sol y la lejanía de las fuentes de agua hizo que el lugar quedara casi desabitado poco después de su muerte.

En el lugar que estamos ahora estuvo Alejandro Magno haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, presenciar el epitafio en forma de construcción de uno de los grandes de la historia. Y esque poco más se puede hacer en este lugar. El resto de restos arqueológicos - curiosa redundancia – te los tienes que imaginar.

Un caravasar derruido hecho con piedras las construcciones antiguas, la prisión de Alejandro hasta la que se escala para ver nada, y el palacio de Ciro al que me acerco en solitario, Laura no se digna ni a bajar del coche para verlo. Algún día se lo contaré a sus nietos…

A partir de aquí lo que nos queda es una buena cantidad de kilómetros por delante hasta otro lugar especial donde vamos a pasar la noche.

De camino Morteza hace una parada para que veamos el árbol de la vida de Persépolis “in situ” que ,haciendo honor a su apellido, lleva viendo la vida pasar desde hace unos milenios. Estoy casi seguro que William Orbit compuso una banda sonora para este árbol. Como enseñan en las imágenes, este árbol seguirá ahí cuando nos hayamos ido.

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El coche moderno que sustituye al camello hoy en día nos dejó en menos de media jornada de viaje en Isfahán. Cerrando los ojos me he imaginado la ciudad Ibn Sina. La noche anterior después de hacer el checkin en nuestro hotel nos fuimos a pasar la tarde a la plaza imán, para situarnos un poco los lugares que vamos a ver hoy y la vida que tiene esta plaza Y quedamos convencidos de que esta ciudad iba a ser el plato fuerte – y mas sabroso – de nuestro viaje

Recorremos el kilómetro que nos separa de la plaza como hicimos la noche pasada. Nuestra primera visita esta clara, la mezquita de Imán, De ella sale un grupo de turistas todavía más madrugadores de nosotros al que asalta de repente un hombre a la carrera salido del corredor lateral con un puñado de camisetas para mostrar a los turistas. Nosotros a lo nuestro, para dentro, con una gran cantidad de nervios encima.
Vamos a visitar uno de los edificios mas importantes del mundo. Nuestra guía lo coloca a la altura del taj Mahal y la basílica de San Pedro. Vamos a confirmar si semejante afirmación esta a la altura. Lo que vemos nada mas entrar nos deja de piedra.

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En el patio central hay montada una estructura metálica con toldos que impide tener una vista decente del lugar . Que frustración más grande. La explicación a semejante estructura esta clara. Rezar a la una del medio día durante el ramadán en esta mezquita tiene que ser un suplicio. así que la solución es poner un toldo y al turista infiel que le den. Al fin y al cabo este es un sitio para rezar. Asumido el imprevisto, conteniendo los juramentos por estar en sitio sagrado, comenzamos la visita, solos.

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Nos esforzamos en ver la simetría de la construcción que marca el patio central. La decoración es magnífica. Azulejos de todo tipo y aún mas variados mosaicos a cual mas currado. Cada centímetro de techos y paredes.

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Donde pasamos mas rato es en el haram, por su Mihrab y su cúpula. Esta doble cúpula que llega a alcanzar los 54 metros de altura me acaba dejando con tortícolis y es cierto, tiene un eco de lo más curioso. No llego a contarlo 7 veces pero se repite todo varias ocasiones. Como mejor se nota es con sonidos aunque la llamada a la oración también suena preciosa.

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Este es un lugar del que da mucha pena marcharse y te convences de que hay algún rincón o detalle que te has dejado de ver para volver a dar una vuelta a todo el recinto. Lo llamaría el síndrome del viajero melancólico y me ha pasado en tantas ocasiones que sirvo como ejemplo perfecto. Pongo un ejemplo. Ya en la salida “me acuerdo" que no he estudiado la estructura triangular que los arquitectos usaron para poder coordinar la orientación de la plaza con la que debía tener la mezquita para mirar a la Kaaba. así que no salimos todavía.

después vemos a unos turistas asiáticos que les han abierto el acceso la iwan sur para que pudieran fotografiarlo con su zoom mas largo que el antebrazo de unadulto. Y me cuelo en el lugar con toda la naturalidad del mundo.

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Ahora ya si que no queda otra que marchar.  Pero la próxima visita la tenemos cerca y es también de nivel. No hacemos más que salir y nos asalta a la carera el mismo señor que hemos visto a la entrada, con sus camisetas turísticas de los años 80. El señor es muy majete pero las camisetas la verdad no son nada apetecibles. Le agradecemos su entusiasmo pero nos vamos, aunque nos da un flyer que meto por donde abro la guía en ese momento.

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La mezquita Loftolah también tiene una pequeña adaptación arquitectónica para conjugar la orientación de la plaza con la del mihrab.

Aquí es un pasillo forrado con azulejos de colores mermados por la oscuridad que sirve de preámbulo a la sala de oración, envuelto en una atmósfera bastante mágica y sugerente. A la vez crea cierta ansiedad, al girar una esquina y ver continuar el pasillo un trozo mas prolongando la imagen que vas creando en la cabeza: una gran cúpula pero ¿tan bonita por dentro como lo es por fuera? En un cartel pone “welcome to the most beautiful mosque in the World”. Volvemos a tener la suerte de visitarlo solos

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Llegados a la sala nos encontramos con una sencilla superficie cuadrada. Es sencilla pero no simple, tiene mucho que analizar solo con un primer vistazo y mucho trabajo que admirar.. Nos descalzamos antes de entrar y nos tumbamos bocarriba en el centro de la sala desde donde la cúpula abarca todo el cambio de visión. A mi me parece que la parte central es el sol y los mosaicos de alrededor los rayos que se expanden hacia los extremos. A Laura le recuerda un girasol y este símil me acaba gustando más que el mío. Lo que nos llama la atención a ambos es que los mosaicos están separados y rodeados a la vez por unos caminos ovalados que parecen hechos de ladrillos. Mi chica da otra opción: puede ser que estén desnudos de azulejos.

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Si estoy en lo cierto, la maestría de conseguir esas formas con los ladrillos es casi increíble y de ser la segunda el efecto ha tenido que ser creado emulando los ladrillos. El comodín de la cámara, con el zoom al máximo nos da una foto que no nos saca de dudas. Ahí lo dejamos, quizás vosotros resolváis el misterio de los ladrillos de la cúpula de la mezquita Loftolláh en vuestro viaje, nosotros ya nos hemos puesto a otra cosa. Se puede apreciar a simple vista los arcos que, en las esquinas de la sala, hacen pasar la forma cuadrada de la sala a octogonal. Sobre estas nuevas aristas son unas pequeñas pechinas las que preparan de manera casi circular la base sobre la que se asienta la cúpula.

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Concretamos aquí las siguientes visitas que vamos a hacer. De nuevo el síndrome que nos impide irnos de este lugar nos hace buscar excusas para quedarnos un poco mas. Vamos a seguir el mismo esquema de siempre, por zonas: por la mañana zona norte y por la tarde el sur. Se acaba nuestra el silencio de nuestra soledad pero de forma agradable al oído porque son voces españolas las que aparecen por la puerta de la sala mirando al techo y abriendo la boca. Una familia de mejicanos, óoorale! están visitando a la familia porque el marido es iraní, eso sí, con un perfecto acento que nadie lo diría. Otro chico rubio con buenas barbas aparece por la puerta al poco y nos saluda a todos también en español, toma ya! El es de Barcelona y lleva un mes recorriendo Turquía. Esta siguiendo por Irán sin saber muy bien para donde ir después. Eso si que es vida…

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Le dejamos que ahora disfruten ellos del lugar y nosotros nos vamos al extremo de la plaza, junto al bazar a coger un taxi que nos lleve al siguiente destino. No repetiremos la boludez de ir andando hasta el destino como Yazd o Shiraz. Hemos decidido ir al mausoleo Baba Qasem, situado en la parte mas norte y así luego ir bajando. Nos ha llamado la atención de este lugar que tiene una cúpula piramidal y una bella caligrafía en el interior. Aún así no debe de ser muy conocido porque el primer taxista de la fila, un chico mas o menos de mi edad, no tiene ni idea de lo que le estoy diciendo, a pesar de enseñarle la escritura en farsi que viene en la guía. Le indica un compañero que podría tener tranquilamente de experiencia los mismos años que él de vida y nos da un precio de 100.000 riales, pero ante el silencio de mi mirada pronto baja a 80.000. Al final la cosa se queda en 60.000, diez veces el precio real de la carrera.

Llegamos en un plis y nos deja en el principio de la callejuela que nos indica que sigamos. En efecto la cúpula es piramidal pero lo de bella caligrafía no lo vamos a poder confirmar porque la puerta tiene puesto un candado de palmo. Una vuelta al edificio nos llevará a la puerta por la que realmente se entra… pues no.

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Empezamos a bajar por la calle principal hacia la mezquita del viernes pero las distancias del mapa no cuadran. No nos queda otra que preguntar a un señor que se nos ríe, sin ánimo de ofender. Es la siguiente calle

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Por el pasillo de acceso a este gran lugar hay una sala con paneles y explicaciones de las distintas etapas de construcción del complejo que abarca varios siglos. Es una introducción perfecta a la visita aunque haya que contener las ganas de entrar directos al patio central. Esta es la mezquita del viernes mas antigua de Irán y la mejor forma de empezar la visita es por el orden de construcción, por la parte mas antigua e ir avanzando. Según se entra a mano izquierda hay una puerta donde un segurata nos pide el ticket. Nos abre y avisa que él estará fuera. Y dice esto porque nos cierra con llave nada mas entramos. Lo que tenemos ante nosotros es un auténtico bosque de columnas para perdernos donde la única luz que hay es la que entra por las oberturas centrales de las cúpulas del techo, cada una de ellas diferente a la anterior.

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Ya solo con esto tenemos para la primera vuelta. Luego las columnas que también tienen leves diferencias entre ellas. Llevamos ya tanto rato que el segurata entra para ver que va todo bien y para curiosear, imagino, qué nos esta llevando tanto rato en la visita. Lo digo porque ya no vuelve a salir y se queda dentro, cantando, o rezando, unas preciosas melodías que ponen banda sonora a nuestra estancia.

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Al final de la sala esta la parte mas antigua de todas, la mezquita de los selyúcidas. Aquí un cartel hace memoria de la bomba iraquí que mató a gran número de personas en la guerra de finales de los 70.
Cuando nos decidimos a salir, nuestro segurata melódico nos esta esperando en la puerta con dos amigos a los que nos invita a seguir. “No problem” son trabajadores de la mezquita. De nuevo otro candado que se abre para nosotros, que alegría estamos batiendo récords en este viaje. Lo que vamos a ver es posiblemente el Mihrab mas bonito de Irán. Uno de ellos nos dice que es de la época mongol pero no encuentro nada en la guía que trate el asunto. Aún no he visto en el viaje – ni lo vamos a ver en lo que queda – un trabajo en piedra tan bien hecho.

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No pega con el resto de la mezquita. La sala que nos llevan a ver después, pegada a este mihrab, si que tiene su cartel explicativo, de la época timúrida. Uno de los dos se queda allí tumbado a la fresca del lugar, el otro nos acompaña hasta la puerta donde nos espera el segurata, encargado de pedirnos una pequeña propina para sus amigos que, sin embargo, coge él nuestro donativo.

Retrocedemos para vez el iwan que nos habíamos dejado. Pasa por delante de nosotros un hombre vestido de blanco, con gran turbante y que apenas puede caminar. Con una mano sujeta el bastón y con la otra se ayuda para poder mover la pierna izquierda. La imagen me deja asombrado porque cada paso es para él un mundo. No tardan en levantarse dos hombres del patio donde nos encontramos para ayudarle. Poco después comienza a sonar la llamada a la oración y con ella el goteo de personas que dirigen sus pasos hacia el lugar donde poco antes había llegado el señor de turbante, el imán de la mezquita.

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Nos acercamos hacia allí porque es la única zona que nos queda de ver y confirmar lo dicho. Allí esta el señor sentado junto al mihrab y hablando con gran energía mientras los fieles rezan. No se me ocurre mejor ejemplo de fe que ese señor pues seguramente estará allí a diario hasta que ya no pueda mas.

Creo que las hechas hasta ahora son las visitas imprescindibles de esta ciudad. Lo que decidimos ahora es ir callejueleando dirección a la plaza del imán para ver el resto de las visitas que marca el mapa

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No nos resulta muy difícil saber si vamos en dirección correcta porque el gran minarete de la mezquita Alí, de 40 metros de alto, nos hace de faro en la caminata. A la mezquita no se puede entrar tal y como pone en la guía pero un poco mas adelante si que accedemos a la tumba de Harum Velayat. Laura tiene que ponerse el chador para acceder al patio y crea gran expectación entre el grupo de hombres que estaban en una animada discusión hasta que hemos llegado. Ya no discuten, cuchichean. Pido permiso para fotografiar y bien, se puede. Al interior accedemos cada uno por nuestro lugar pero el interior no esta tan profusamente decorado de azulejos como pone en la guía, así que nos se si se equivoca ella o estamos en un sitio que no tiene nada que ver con el que pienso…

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Es igual, el sol pega muy fuerte y estamos andando por unas callejuelas de lo mas underground. Encontramos una especie de bazar y entramos en él, pensando que quizás ya estemos en la parte norte del gran bazar de la plaza imán pero va a ser que no. Salimos a una avenida enorme, andamos hasta una intersección para ver si nos situamos en el mapa y nada. Paramos un taxi y para el hotel. Este ha sido mas honesto y nos pide de entrada 50.000 así que no regateamos.

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Ayer por la noche cenamos unas hamburguesas en uno de los numerosos bares de comida rápida que hay en la calle Hafez, que sale de la plaza Imán, Pedimos para llevar unas pizzas que son nuestra comida de hoy. Y tras la buena siesta el sol ya no pega tan fuerte y podemos continuar con las visitas de la parte sur. 80.000 nos cobra el taxi modelo cuéntame para dejarnos en la puerta de nuestra visita donde, tras 150.000 riales mas, nos dan la bienvenida al recinto.

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La catedral Vank es otra de las visitas obligadas de la ciudad. Es el templo mas importante del barrio de Jolfa, donde se estableció una importante población Armenia hace mas de 500 años. Toda la mezcla de estilos que se aprecian en el exterior también se ven en el interior.

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Si en las mezquitas de por la mañana eran los mosaicos de azulejos los que cubrían cada rincón aquí son las pinturas al fresco sobre episodios de la biblia los que te pueden dejar con dolor de cuello

Episodios como la última cena o la llegada de Jesucristo a Jerusalén sobre una burra – que debería ser blanca – entre otros llenan las paredes. La pared de la izquierda sin embargo esta decorada con un gran fresco que muestra el cielo y el infierno al mas puro estilo medieval. Los demonios y las torturas que infringen a los pecadores tienen cierto parecido con los de La cúpula de Brunelleschi.

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Salimos por debajo de este mural de nuevo al patio central y lo cruzamos para visitar el museo de la catedral. Nos ha sorprendido mucho esta visita, no nos esperábamos que tuviese tanto material. Aquí podéis ver desde el libro mas pequeño del mundo hasta un pelo con escritura Armenia, pasando por una gran colección de incunables de varios siglos, documentos históricos firmados por distintos Sha y el obligatorio mural de homenaje al genocidio armenio que pronto cumplirá un siglo.

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Hemos estado tanto rato en esta visita que al acercarnos a las dos siguientes nos las encontramos ya cerradas. No podemos visitar ni la iglesia de Belén ni la de María, aunque en esta si podemos entrar a ver el patio.

Tras un paseíto de un buen rato llegamos al río seco y recorremos sin prisa su ribera acercándonos cada vez mas al puente si o se.

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Tras cruzarlo se nos ocurren varias posibilidades. Bien seguir caminando para ver el resto de puentes, o coger un taxi que nos lleve y luego volver nosotros, sentarnos un rato a leer.. optamos por esta opción y tan a gusto hemos estado que no ha atardecido con los libros en la mano.

Nos viene muy bien que ya se haya ido el sol para cenar en un restaurante que vemos en nuestra vuelta al hotel por la avenida Chahar bahg. El menú no varía a los anteriores: arroz con brocheta de polo, carne picada, ternera… para mañana cogemos un kebab en un local de la avenida lleno hasta los topes de locales. Nos cuesta 1,25 euros y seguramente no podremos acabárnoslo.

Vamos a terminar el día como unos más de la ciudad, de picnic en la plaza del Imán

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- Puedes leer el relato completo de nuestra luna de miel en Irán durante el ramadán : WELCOME TO IRAN




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comment_icon  Últimos comentarios al diario: LAS MARAVILLAS DEL MUNDO SON MAS DE 7
Total comentarios: 22  Visualizar todos los comentarios
Gadiemp  gadiemp  29/04/2016 07:53   📚 Diarios de gadiemp
Hola.

Había leído ya varios diario tuyos. Lo cierto es que tienes un currículo viajero impresionante. Enhorabuena por la idea, por el resultado y por compartir tus experiencias. Me gusta especialmente la "filosofía subyacente" (no sé cómo describirlo, pero yo sé lo que me digo... Guiño ) 5* y un saludo.
Default https Avatar  eliot_zgz  30/04/2016 21:04   📚 Diarios de eliot_zgz
muchas gracias gadiemp por leerme y valorar. Se a que te refieres, es lo que quería decir entre líneas, me alegra mucho saber que se percibe esa "filosofía". un saludo Amistad
Guilu  guilu  11/12/2016 18:07   📚 Diarios de guilu
Comentario sobre la etapa: Vaticano, el país maravilla
Magnífico, eliot, que pena que solo haya 5*. Me maravilla la facilidad que tienes para ese decir sin decir.
Default https Avatar  eliot_zgz  18/12/2016 19:56   📚 Diarios de eliot_zgz
hola Guilu, muchas gracias. No hacen falta mas, tus palabras valen mas que mil estrellas.
Salodari  Salodari  07/05/2017 13:02   📚 Diarios de Salodari
¡Eliot, maravillosa recopilación! Gracias por acercarme a casa maravillas que todavía no conozco. Cum laudem! 5*****
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DarkCorpse
DarkCorpse
Silver Traveller
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26-08-2013
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Fecha: Vie Mar 22, 2024 02:38 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Buenos días, quisiera hacerles unas consultas.

Viajaré a Irán en Mayo de este año y quería saber si existe oficialmente alguna página para poder reservar buses o como es el proceso de reservación estando allá. Necesito ir desde Shiraz hacia Shush o en su defecto a Ahwaz y no he encontrado información de si es posible hacer esta ruta. Vi que en la página 1stQuest se podía hacer reservaciones pero han quitado esta opción.

Agradecido de antemano por sus respuestas.
roidoval
Roidoval
Travel Addict
Travel Addict
04-07-2015
Mensajes: 65

Fecha: Vie Mar 22, 2024 09:27 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Bueno, imagino que dedicaras un tiempo para ver Shiraz y ahí podras informarte y reservar. Te pueden ayudar en el hotel. Otra opción seria volar desde Shiraz hasta Ahwaz, o hasta Dezful que esta cerca de Shush y desde allí en bus o con algún conductor particular lo haces.
DarkCorpse
DarkCorpse
Silver Traveller
Silver Traveller
26-08-2013
Mensajes: 18

Fecha: Sab Mar 23, 2024 12:31 am    Título: Re: Viajar a Irán

Si, estaré 3 noches en Shiraz.Me centré demasiado en Ahwaz como punto de llegada para ir a Shush y creo que Dezful sería una mejor opción.

Es recomendable tener el billete de avión comprado antes de ir o es factible comprarlo en alguna agencia en Irán?

Muchas gracias por tu ayuda.
roidoval
Roidoval
Travel Addict
Travel Addict
04-07-2015
Mensajes: 65

Fecha: Sab Mar 23, 2024 10:59 am    Título: Re: Viajar a Irán

Como comprenderas, no puedo asegurarlo pero a no ser que haya vacaciones o alguna festividad importante en el pais no veo que haya motivo para que se llenen los aviones a una ciudad como Dezful. Por otro lado , hay varios vuelos al día.
Creo que podras comprarlo tranquilamente en Shiraz en agencia o tal vez desde la pagina web de la compañía con ayuda de alguien porque posiblemente la pagina este en en farsi.
DarkCorpse
DarkCorpse
Silver Traveller
Silver Traveller
26-08-2013
Mensajes: 18

Fecha: Dom Mar 24, 2024 03:24 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Si, tendré que ver el tema allá mejor puesto que he visto en Mahan Air y en Iran Air y no me arrojan vuelos, o en su defecto podría hacer una ruta en bus.

Gracias por la información amigo. Aplauso
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