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Hogar de bosquimanos durante cientos de años y tremendamente fotogénico, Spitzkoppe es uno de esos lugares aislados, solitarios y casi místicos. Al elegir la ruta teníamos que elegir si queríamos subir hacia Damaraland por Cape Cross y la costa de los esqueletos, o a través de Spitzkoppe. No había días para más. Elegimos Spitzkoppe, y tengo que reconocer que no sé si acertamos. Es un lugar muy bonito, y uno de los campings con más sensación de aislamiento en los que estuvimos, pero sé que los barcos varados en la playa y la soledad de la costa de los esqueletos también nos hubieran gustado. Claro que también cabía la posibilidad de encontrarnos con niebla densa o tormentas de arena en la costa (y sinceramente, viendo el tiempo que nos hizo en Walvis Bay…), así que nunca se sabe.
Llegando a Spitzkoppe
La región namibia de Kunene está formada por Damaraland en el sur y Kaokoland en el norte. A su vez, Damaraland tiene dos zonas bien diferenciadas: la norte y la sur. Damaraland se llama así por los Damara una tribu a la que el gobierno alemán cedió esta tierra para que la ocuparan como reconocimiento a su apoyo en las luchas contra Hereros y Namas. Más tarde, bajo control sudafricano y en pleno apartheid, esta zona se usó como bantustán (un territorio para los no-blancos). La zona sur (Spitzkoppe, Twyfelfontein, Brandberg) es la más accesible para el viajero independiente, y la norte (Palmwag, Etendeka) suele tener terrenos más abruptos y se suele visitar en viajes guiados que organizan los distintos lodges de la zona. Por su parte, Kaokoland (donde se encuentran las Epupa Falls) es la zona más abrupta e inaccesible, y es el hogar de los Himba, una de las tribus más famosas de Namibia (con permiso de los San o bosquimanos).
Spitzkoppe son en realidad varias formaciones rocosas cercanas: Spitzkoppe, Klein (pequeño) Spitzkoppe, y las montañas Pondok. La más alta es Spitzkoppe (1728m), que tiene un *cierto* parecido con el Matterhorn (para los suizos) o Cervino (para los italianos) en los Alpes, y que hace que se la conozca como el Matterhorn de África. La comunidad local ha montado un camping en la base de las montañas, con parcelas amplias y muy separadas unas de otras, y con instalaciones muy básicas. Las duchas son comunales y están a la entrada, y luego cada parcela tiene un wc, pero no hay agua corriente ni luz. Como llegamos todavía de día, antes de acercarnos a nuestra parcela nos fuimos a ver el puente de roca que venía indicado en el mapa que nos dieron en la entrada. Es, efectivamente, un puente natural formado en la roca (parecido a lo que se ve en Arches N.P. en Estados Unidos), y hay que hacer un poco el cabra por las rocas para llegar, pero fue un lugar fantástico para los sundowners del día:
Spitzkoppe
Como veíamos que si montábamos las tiendas no nos íbamos a duchar (porque había que ir en coche), decidimos ducharnos rápidamente con los últimos rayos de sol y después asentarnos en nuestra parcelita. Esa noche hicimos una barbacoa bajo las estrellas más brillantes que habíamos visto nunca. No puedo poneros ninguna foto de estrellas de esa noche porque aún estaba peleándome para que salieran bien con la cámara, pero por suerte este no fue el único día que pudimos disfrutar de un maravilloso cielo estrellado. Paciencia
A la mañana siguiente queríamos hacer una visita a las pinturas bosquimanas de la zona, pero solo se puede hacer con guía, así que a las 7:30 teníamos que estar en la puerta de entrada. Esto lo gestiona también la comunidad local, así que el guía es un chaval de la aldea cercana que se monta contigo en el coche y te lleva a verlas y te explica lo que sabe. Hay tres zonas de pinturas: Bushmen’s Paradise, Small Bushmen’s Paradise, y Golden Snake. El guía te cobra N$50 pp por un máximo de dos horas, pero nos dijo que en dos horas no da tiempo a ver las 3 zonas. Según su recomendación elegimos sacrificar Bushmen’s Paradise y centrarnos en las otras dos. En Small Bushmen’s Paradise vimos varias pinturas en la roca, aunque no estaban en muy buen estado. Había pinturas de personas y de animales, como este rino:
Rinoceronte bosquimano
El chico nos contó que los bosquimanos habían vivido ahí hacía cientos de años, pero al ser nómadas iban moviéndose de un sitio a otro y dejaban las pinturas como indicaciones para el siguiente grupo que llegara a la zona. También nos habló de su lengua y sus famosos clicks, y se rio con ganas de nosotros cuando intentamos imitarlos.
El siguiente punto era Golden Snake, pero antes de acercarnos a ver la pintura (que no era más que una serpiente muy larga enfrentada a un brujo o chamán), nos enseñó una roca a la que se podía subir para disfrutar de las vistas (se veía hasta la montaña Brandberg al fondo):
Spitzkoppe
Aquí también vimos nuestras primeras cebras. Y mira que luego nos hartamos de ver cebras, pero no sé qué tienen estos animales que me fascinan y no puedo evitar hacer fotos a todo el que veo:
Cebra Spitzkoppiana
En resumen, la visita es interesante pero no mata. Es un sitio muy bonito que si vas con tiempo puede ser interesante, pero si tienes el tiempo justo en tu viaje yo quizás lo sacrificaría y se lo dedicaría a otras partes del país. No me parece imprescindible.
A las 9:40 salimos de Spitzkoppe en dirección a Uis, donde llegamos a las 11. Echamos gasolina (a N$10.91/L) y dos horas más tarde llegamos al cruce entre la C35 y la C39. Ese día teníamos dudas con la ruta porque en un primer momento habíamos pensado acercarnos a Twyfelfontein, pero viendo que se nos había hecho un poco tarde con la visita, y que lo de las pinturas rupestres tampoco nos apasionaba, al final decidimos saltárnoslo y tirar directos hacia Hoada. Descartamos por tanto la C39 (que te lleva hacia Palmwag pasando por el desvío a Twyfelfontein) y seguimos por la C35 hasta Kamanjab. La carretera no es mala del todo, es de grava pero muy ancha. Vimos gente que iba muy rápido pero a nosotros nos habían recomendado ya varios locales no pasar de 80 km/h bajo ningún concepto. Está llena de carteles de “peligro elefantes” pues esta es ya zona de los conocidos como elefantes del desierto, que son animales que se han adaptado a las duras (y secas) condiciones de la región. Fuimos muy atentos pero no vimos ninguno.
Carretera namibia de primera clase
En este tramo, justo cuando nos hicimos a un lado para comer debajo de un árbol, nos dimos cuenta de que habíamos pinchado. Primer pinchazo del viaje! Nos costó un poco por ser el primero, y porque tuvimos que buscar una piedra para levantar el gato porque no llegaba, pero no fue para tanto. Además, aquí éramos cuatro… ya se complicaría la cosa después. Al final con la tontería de la rueda no nos sobró tanto tiempo, y llegamos a Kamanjab a las 16:30, y paramos en un taller local para preguntar si nos podían arreglar el pinchazo pero ya estaba cerrado. Como dos días después volveríamos a pasar por Kamanjab camino de los cheetahs de Otjitotongwe, decidimos que lo arreglaríamos esa mañana. Desde Kamanjab a Hoada hay más o menos una hora de camino, por la C40, y en esta carretera empezamos a ver más animales (jirafas, jabalíes, águilas…).Llegamos con el tiempo justo de que nos asignaran la parcela y de ver una (otra!) bonita puesta de sol africana.
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Monchiño y Lauriña os referíais a la posibilidad de dormir en alojamientos que no sean en tiendas de campaña. Veo que somos varios los viajeros ya talluditos con ganas de este destino... 
