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Hoy madrugamos menos y entre que recogemos bártulos, echamos gasolina, nos dan las 10 entrando de nuevo en la escénica carretera 12, la cual seguiremos hasta su finalización y entronque con la carretera 89.
Como a los 14 kilómetros el paisaje cambia y nos resulta familiar. La magia de Bryce parece que se extiende hasta aquí. Son las rocas de caliza erosionadas formando pináculos y hoodoos de color naranja- rojo de Red Canyon. Nos acompañarán en la carretera durante unos 6 kilómetros. Además de los dos espectaculares túneles, excavados en la roca, por los que atraviesa la carretera.
Lo más curioso es que pertenece al Dixie National Forest y no es esto lo que uno se espera ver en un bosque. Pero Dixie NF tiene distintas áreas y esta es una de ellas. Es como un oasis de rocas asentado en un vasto bosque.
Muchos coches atraviesan esta carretera y pocos son los que nos detenemos. Y parece tener bastantes atractivos con actividades varias de rutas de senderismo, de bicicleta, paseos a caballo. Quizá hubiera sido merecedor de haberle dedicado algo de tiempo.
Cuando llegamos a la carretera 89 giramos a la izquierda y nos mantuvimos en ella hasta que encontramos el desvío a la carretera 14. Volvemos a entrar en los dominios de Dixie NF pero ahora en su área de Cedar Mountain. La carretera 14 lo atraviesa en uno de sus extremos y es considerada también como carretera escénica.
Al poco de conducir en esta carretera se pasa por Duck Creek Village. Pueblo pequeño en el que se encuentra el centro de visitantes de Dixie NF. Un arroyo con el mismo nombre atraviesa el pueblo formando un ensanche que se asemeja a un pequeño lago. La zona tiene zona de picnic y resulta bastante atractiva.
Casi enseguida tomamos una desviación a la izquierda que nos llevará hasta Navajo Lake por una carretera forestal de tierra que están arreglando, FR053. Seguramente arreglan los desperfectos del invierno cara a las actividades del verano. Y llegamos al lago Navajo.
El lago Navajo era conocido originalmente por los indios Paiute como “Pa-Cu-Ay” pero los primeros colonos le dieron el nombre de Navajo después que tuviera lugar una confrontación entre colonos e indios de la tribu Navajo, muy cerca del lago. Se formó cuando un antiguo flujo de lava hizo de presa natural en el lado oriental del valle. Es un lago no muy profundo y en época más moderna se ha construido un dique para mantener estable el nivel de agua. Al descansar sobre un lecho de roca caliza desarrolla varios sumideros que fluyen por otras zonas cercanas. Tal es el caso de Cascade Falls y el río Virgin, el que ha formado el cañón de Zión y con el que nos vamos a encontrar en varias ocasiones en los días siguientes.
En una primera zona del lago que nos paramos observamos a unas cuantas personas que se disponen a pasar el día pescando. El lago se encuentra a la altitud de algo más de 2.500 m. y se nota. Hace bastante frío. Desde aquí distinguimos varios enclaves con restos de lava negra.
Más adelante nos detuvimos en una zona de camping y zona de picnic. Los alrededores del lago parecen contar con bastante infraestructura para actividades de natación, navegación, pesca. Y es que la zona es bastante atractiva para desarrollar estas actividades. Pero será algo más adelante pues a esta altura parece que el verano aún no ha llegado.
Los restos de lava negra que rodean el lago y zonas de Duck Creek no son demasiado antiguos. Los geólogos creen que no tienen más de 2000 años de antigüedad y representan el último vulcanismo en Cedar Mountain. La lava no proviene de un volcán central sino de de un volcán de grietas y fisuras.
Nos dimos la vuelta porque no podíamos seguir adelante, los camiones y excavadoras estaban en plena faena impidiendo el paso. Y lo mismo nos pasó cuando quisimos desviarnos para alcanzar el comienzo de la ruta hasta Cascade Falls.
Vuelta a la carretera 14 que comienza a subir notablemente. Hay un mirador muy bonito desde el que se ve el lago y una traza amarilla resaltando entre el azul del agua, y que no es otra cosa sino el dique que mantiene niveladas sus aguas.
Y seguimos subiendo, atravesando preciosos paisajes de prados y vegetación sub-alpina.
Para llegar a Cedar Break hay que desviarse a la carretera 148 que es la propia carretera escénica de Cedar Break National Monument. Aunque no tiene la calificación de parque al ser monumento nacional para acceder al mismo es válido el pase anual de los parques nacionales. Esta carretera acaba de abrir hace apenas 15 días, por motivos de la nieve. Y aún vimos algunos neveros pequeños desperdigados por los prados y los sitios más umbríos.
Cedar Break tenía el nombre de “Circulo de los Acantilados Pintados” para los indios Paiute. Un nombre mucho más apropiado que el que actualmente tiene. El nombre de Cedar Break me imagino que se refiere a que esta zona “rompe” con la uniformidad de la masa forestal de la montaña Cedar. Pero lo mismo me lo acabo de inventar.
Cedar Break es un gigantesco anfiteatro que tiene una extensión de 5 km. y una profundidad de 600 m. y se encuentra en el estrato más alto de la “Gran Escalera”. Anfiteatro formado por la erosión de la piedra caliza, pizarra y arenisca con gran profusión de colorido que se distribuye en arcos, torres, pináculos, cañones, hoodoos y en los “acantilados pintados”. Todo el parque se encuentra por encima de los 3.000 metros.
El anfiteatro se puede contemplar desde cuatro miradores. Por dónde nosotros hemos entrado el primero se encuentra muy cerca del centro de visitantes, Point Supreme Overlook, que ofrece una de las mejores vistas del anfiteatro, al menos más general de todo el hemiciclo.
Sunset View Overlook. Este mirador domina el borde de la meseta Markagunt. Las laderas multicolores caen sobre un barranco secundario. Los pinos se agarran como pueden a este inestable terreno. Hay algunos ejemplares del pino centenario bristlecone. Poca extensión de hoodoos.
Chessmen Ridge Overlook. El nombre le viene por algunas formaciones rocosas que asemejan piezas de ajedrez. Desde este mirador se puede iniciar el sendero Alpine Pond que teníamos pensado hacer. Finaliza en la estación de invierno de los rangers y luego hay que volver, 3,2 km. ida y vuelta. Lo dejamos para la vuelta.
North View Overlook. Ofrece largas vistas del anfiteatro hacia el punto extremo, Point Supreme. Algunos pequeños restos de nieve adornan aún los acantilados. Mirando hacia atrás en el mirador, la colina Brian Head Peak, de 3.446m. es bien visible, adornada aún con pequeños neveros.
Extensos prados y agrupaciones de coníferas se extienden a los pies de la colina hasta el borde del mirador. Los prados aún no se encuentran repletos de flores pero algunas florecitas amarillas comienzan a aparecer. Charcas de nieve recién derretida reflejan los pinos del borde del mirador.
La carretera 148 seguía adelante, la entrada norte no estaba muy lejos. Nosotros volvemos por el mismo camino recorrido.
Ya calentitos dentro del coche finalmente desistimos de hacer la ruta de Alpine Pond. Era increíble el frío que hacía a esta altura. Impensable al comienzo del día. Llevábamos una manga de abrigo, pero no era suficiente. Además como aún los prados no están llenos de flores y esa es la principal atracción de esta ruta, pues tampoco es que nos llamara demasiado.
Es imposible no hacer comparaciones con su vecino cercano Bryce Canyon. Su formación, procesos de erosión y composición de la piedra caliza Claron, son similares. Pero sí hay diferencias entre ambos. Cedar Breaks se encuentra a más de 3.000 metros, rodeado de prados y con el telón de fondo del Dixie National Forest. Su único anfiteatro se hunde con acantilados de 600 m. de altura. Sus tonos, aún siendo similares, son algo más vivos. Y los “bosques” enormes de formaciones de hoodoos aquí no abundan. Como soy de imaginar e inventar cosas, pienso que este anfiteatro se encuentra en estado más avanzado de erosión que Bryce y que, dentro de muchísimos años, Bryce tendrá un aspecto parecido.
Algunos llaman a Cedar Breaks el “mini” Bryce Canyon. Lo que le ocurre a este pequeño parque es que tiene muy cerca a dos de los “grandes”, Bryce y Zión. La gente pasa de prisa de uno a otro y a este hay que desviarse. Y se encuentra en Utah, que es la sede de muchísimas maravillas naturales. Esta espectacular obra de la naturaleza situada en otro entorno brillaría con luz propia y tendría el reconocimiento que se merece.
Volvimos a la carretera 14 en dirección Cedar City. Ahora toca bajar de esos más de 3.000 metros. La carretera tiene bastantes curvas, pero el piso está bien mantenido y los paisajes del Dixie NF te van entreteniendo. Cuando bajamos la pendiente más fuerte y ya casi en los límites de Dixie NF vimos a nuestra izquierda una zona de picnic que tenía muy buena pinta. Además de unas cuantas mesas al aire libre tiene una gran cabaña de madera preparada para hacer picnic dentro de ella en días de mal clima. También hay unos servicios que estaban limpios. No había absolutamente nadie en todos los alrededores. Allí nos tomamos nuestro almuerzo, al solecito y con el susurro de un arroyo cercano. No tenía ningún nombre. Tan sólo hacía referencia a un teléfono del sheriff del condado de Iron.
Cedar City es una pequeña gran ciudad. Parece bastante tranquila y su universidad, Southern Utah University, tiene que ser importante a tenor de todos los edificios relacionados con ella que vimos al paso.
Abandonando esta ciudad nos incorporamos a la interestatal 15, dirección sur, que en menos de 13 millas nos llevó a Kanarraville. En la 15 hay que coger la salida 51 y permanecer en la vieja carretera 91 que lleva directamente a Kanarraville convirtiéndose al atravesar el pueblo en la Main Street. En esta Main Street hay que localizar la E 100 North Street, girar a la izquierda y pasadas cuatro cuadras, unos 500 m., la calle desemboca en una pista de tierra que enseguida llega a un aparcamiento también de tierra. La carretera acaba en este aparcamiento.
Lo que acabo de contar es el acceso a la ruta de Kanarra Falls o, como también se conoce, Kanarra Creek Canyon. Son casi las 3 de la tarde en un día algo caluroso, por esta zona. Pero es lo que tenemos. Así que mucha agua, crema solar y a caminar. Aquí nos hubiera venido muy bien algo del fresco que reinaba en Cedar Breaks.
El aparcamiento estaba bastante lleno de coches y un operario se encargaba de cobrar los 10$ reglamentarios.
Esta ruta es de 5,6 km. hasta la primera cascada, 6 km. hasta la segunda. Ambas ida y vuelta.
Se comienza subiendo y transcurre por una pista de tierra que deja a la izquierda unos tanques de agua. Luego baja a nivel del río y hay que cruzarlo. Son varios los cruces que hay que hacer por el río. Cuando vas, en los primeros vados intentas no mojarte los pies y lo vas consiguiendo hasta que inevitablemente tienes que caminar por el lecho del río. Luego, a la vuelta, ya te da igual. El agua no es muy profunda y tampoco demasiado fría. Hasta viene bien tener los pies a remojo.
El sendero va variando de dirección, a derecha o a izquierda del curso del río, luego por dentro del mismo. El cañón en principio es abierto, con algunas moles rocosas de tonos rojizos alzándose a nuestro paso. Vegetación abundante, propia de las riberas de los ríos.
Y por último se llega al cañón de ranura, (el slot canyon como por aquí lo llaman), con altas paredes, muy estrecho y sombreado. Es la parte más interesante de la ruta. Es como un anticipo en pequeño de “The Narrows”, que mañana veremos.
Y al poco ya aparece la primera cascada del arroyo Kanarra. No llega ni a cinco metros de altura y lo popular que es entre los fotógrafos. Su chorro de agua es potente porque en estas fechas de junio el arroyo viene cargado de agua. Y podríamos definirla como atractiva, a mí me encantan casi todas las cascadas. Pero la imagen real difiere bastante de las muchas que se ven en internet, editadas y retocadas.
Al lado hay un grueso tronco de madera con peldaños metálicos y una cuerda fijada en la pared del cañón para facilitar la subida por encima de la cascada. Se puede subir bien pero los peldaños son pequeños y están mojados.
Más adelante hay otra cascada. Más bien dos cascadas pequeñas en altura, pero bravas en volumen de agua. Una enorme piedra situada en el curso del río divide el agua en dos torrentes. Se puede subir por el de la derecha, que suele tener un hilo pequeño de agua, pero hoy viene bien potente. Estudiando el tema vimos que ello requería mojarse casi completamente. Y no me apetecía mojarme más arriba de la pantorrilla. Después de esta subida hay una sección en la que el agua llega a la cintura y después hay otra cascada a la que llaman la segunda, que suele tener otra pequeña escalera para seguir subiendo. Pero no puedo asegurarlo porque a la vista de las dos pequeñas caídas nos dimos media vuelta.
Como cañón de ranura que es, antes de hacer esta ruta es conveniente informarse de las posibilidades de lluvia o tormenta pues puede venir una avalancha de agua que no podría evitarse por ser el cañón tan estrecho.
Sabiendo que hay que mojarse los pies y caminar, cada uno que lleve el calzado que considere más apropiado para el agua y sus pies. Pensando en esta ruta y en The Narrows, me lleve de casa unas zapatillas de trekking ya viejas y baqueteadas en estas lides, pensando abandonarlas cuando finalizáramos.
Y si quieres darte un chapuzón pues no estaría mal llevarse un bañador.
Seguimos adelante por la vieja carretera 91 que vuelve a incorporarse a la I-15. Y en esta ocasión tampoco circulamos por ella mucho rato pues nos salimos en la salida 40, hacia la sección de Kolob Canyons del Parque Nacional de Zión.
La parte más conocida del PN Zión es el propio Zión Canyon, pero tiene otras dos secciones más remotas, más salvajes y vírgenes y menos visitadas. Dos secciones completamente distintas que lo único que tienen en común es pertenecer al mismo parque y tener abundancia de rutas de senderismo espectaculares y solitarias. Kolob Canyons y Kolob Terrace.
La palabra Kolob para los primeros mormones que se establecieron en estas áreas significaba “residencia más cercana al cielo”. Es una zona de más altura que el cañón de Zión y de hecho presume de tener el pico más alto del parque, el Horse Ranch de algo más de 2,600 m. En sus dominios también se encuentra el que un día fue considerado como el arco natural más largo del mundo, Kolob Arch. Pero una medición más moderna por laser le otorgó este título a Landscape Arch en PN Arches. Tan sólo 3 pies hay de diferencia entre ambos. A este arco se puede llegar, pero en una ruta de senderismo de muchas horas. Toda el área de Kolob está protegida y con el fin de mantener el carácter salvaje y las condiciones naturales de la zona no se permiten más de 12 personas juntas haciendo senderismo.
Tiene su propio centro de visitantes pero cuando llegamos estaba ya cerrado. Sin mucha información y faltos de tiempo, desechamos la idea inicial de hacer el Taylor Creek trail. Así que nos dispusimos a recorrer la carretera escénica de 8 kilómetros que tiene 14 puntos de interés de los que tampoco pudimos obtener información.
La carretera es una muestra más de lo bien que cuidan por aquí sus parques. Está pintada de rojo oscuro y los arcenes rellenos de gravilla rojiza. Y todo ello para mantener un conjunto paisajístico y mimetizarse con el entorno. Esta carretera escénica asciende 330 m. mostrando montañas rojizas-anaranjadas de piedra caliza Navajo, con picos majestuosos y acantilados de 600 m. Las montañas se van disponiendo en cañones secundarios, los “finger canyons”, que son cañones similares al propio cañón de Zión pero en pequeño. Estos cañones “finger” son un total de cinco. Una de las paradas panorámicas en esta carretera te lo explica.
La carretera finaliza en Kolob Canyons Viewpoint. Es la única zona que tiene mesas de picnic y amplio aparcamiento. Las vistas desde aquí son una tremenda pasada.
Y similares lo son también a través del corto sendero que desde aquí sale, el Timber Creek Overlook trail. Es un recorrido de una milla, ida y vuelta, con poco desnivel, que lleva a un promontorio con panorámicas encantadoras. Se va por encima de una cresta que permite en todo momento tener las vistas de la atalaya de montañas rojas que se ven desde el anterior mirador. En el promontorio se siguen viendo estos mismos paisajes de forma lateral y de frente el panorama alcanza lejos en el horizonte. El valle de Timber Creek, Kolob Terrace y otras montañas lejanas.
En este sendero nos encontramos a las dos únicas personas que vimos en todo el recorrido por esta sección del Zion NP. Un sendero encantador, un paseo precioso, que no lleva más de media hora, con poco esfuerzo y mucha recompensa.
Seguimos hacia el sur por la I-15 hasta que la abandonamos en su salida 16 para encontrarnos con la SR 9 pasando por Toquerville, La Verkin, Virgin , Rockville y a Springdale. Por muchas zonas alrededor de la 15 volvimos a ver los afloramientos de lava negra que habíamos visto en el lago Navajo.
La carretera SR 9 también tiene la calificación de escénica y circulando por ella se comprueba porqué.
En Springdale vamos a pasar dos noches en el hotel Bumbleberry Inn por el precio de 256$ con desayuno incluido. El hotel ocupa una amplia zona con varios pabellones de habitaciones, un restaurante, en el que nos daban el desayuno, una tienda de regalos, piscina. Las habitaciones tienen vistas a las montañas de Zión desde un balcón particular.
La población de Springdale pese a ser muy turística me encantó.
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respecto a la carretera cortada ¿cual es en concreto? ¿Dónde puedo estar al tanto si la abren o no? Gracias! 
