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Viernes 4 agosto
Este fue uno de esos días en los viajes en los que se cambia el plan que se tiene previsto, lo que también nos ocurrió a nosotros. No por azar. El consenso cuando no viajamos solos, siempre debe de estar presente, para no hacer lo que no se desea mucho, así que después de hablarlo con mi pareja la noche anterior decidimos no ocupar todo el día en desplazarnos a Sant’ Antioco, con el único fin, para mí, sí interesante de conocer una artesanía y artesana únicas, tan originales como no exentas de polémicas. De todos modos para quien tenga la suerte de conocerlas, aquí os dejamos esta interesante propuesta hablando un poco de ellas y el modo de llegar allí en transporte público.
Después de desayunar en nuestro Bed and Breakfast, nos acercamos a la céntrica plaza Matteotti, junto al puerto de Cagliari, nudo de comunicaciones terrestres, ferroviarias y también marinas: en dicha plaza se halla la Terminal de Autobuses, en superficie, la Estación de Ferrocarril y muy cerca también la Autoridad Portuaria.
Camino de la Oficina de Información de los autobuses, desde el paseo marítimo frente a Via Roma vimos uno de los yates del diseñador italiano Roberto Cavalli, Freedom, uno de los más lujosos del mundo, con el que se mueve por todo el Mediterráneo, frecuentando Cerdeña, Montenegro, las islas Griegas, Mallorca o Ibiza; tiene una eslora de 70,10 metros y una manga de 12,50 mts, se fabricó en 1999, con una velocidad máxima de 16,5 nudos y velocidad de crucero de 14 nudos, puede alojar a 26 invitados, teniendo 29 tripulantes.
No se trata de hacer demagogia, pero en Via Roma, en Cagliari, comprobamos que unos llegaban a la isla en camarotes clase business y otros a nado. Dirigentes del mundo: ¿cuándo pensáis borrar del mapamundi los puntos cardinales humanos?
A pesar de haber decidido no desplazarnos a Sant’Antioco, fuimos a recabar información a dicha Plaza Matteotti, en donde se halla la pequeña Oficina de Información del Transporte Urbano de Ciudad, (Assessorato Provinciale Turismo - Ufficio Informazioni) para conocer la red de líneas urbanas que recorren Cagliari así como el precio del billete y de los diferentes bonos de transporte. También aprovechamos para preguntar por el autobús hacia el Aeropuerto de Elmas-Cagliari, a lo que unos siempre amables empleados jóvenes, sonriendo, nos dijeron que no existía autobús al aeropuerto y que nos acercáramos a la entidad arst para conocer los horarios del ferrocarril.
PRECIO DE LOS BILLETES URBANOS DE CAGLIARI: 1 billete, 1,30 euros válido para 90 minutos – 1 billete, 2 euros, válido para 120 minutos – 1 billete Giornaliero, 3,30 euros, válido para todo el día - 1 billete múltiple de 12 viajes, 13 euros, válido para 90 minutos cada uno.
Panel informativo situado en la misma Piazza Matteotti, con indicación de la ubicación de la cabecera de salida de las diferentes líneas urbanas de la ciudad y la situación de las máquinas autoventa de billetes, en diferentes idiomas, incluido el español.
En esta Plaza Matteotti disponemos de este panel actualizado,con las próximas salidas de las líneas de autobuses urbanos de Cagliari.
Comunicación con el AEROPUERTO Elmas-Cagliari:
todas las líneas ferroviarias que salen y entran de la capital de Cerdeña, Cagliari, tienen parada en la estación ferrroviaria muy cercana al Aeropuerto; conexión muy usada, lógicamente, tanto por turistas como por isleños. Podemos comprar el billete de tren en ventanilla única o en las diferentes máquinas autoventa de fácil uso que existen disponibles en el vestíbulo de la Estación de Ferrocarril de Cagliari. Una de las informaciones que consultamos en una de estas máquinas aparece en esta fotografía; en estas máquinas compramos nuestros billetes para el Aeropuerto de Elmas-Cagliari, al iniciar nuestro tour por Cerdeña, para recoger el coche de alquiler en el Aeropuerto y también, desde aquí, fuimos, al finalizar las vacaciones, hacia dicho Aeropuerto.
Aviso: el precio que aparece en la pantalla de esta máquina autoventa de la Estación de Ferrocarril corresponde al trayecto Cagliari-Carbonia, no al tramo Cagliari- Aeropuerto de la ciudad, precio mucho menor: 1,30 euros/viajero, en concreto (Agosto 2017).
En la Plaza Matteotti, si nos situamos frente a ella, a la izquierda veremos un edificio de planta baja, junto a un McDonald’s, identificado con las iniciales arst, un acrónimo de TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA; entrando en su vetusto, desangelado y pequeño vestíbulo compartido con unas empresas de alquiler de vehículos conocidas, podremos preguntar por las líneas de comunicación ferroviarias y de autobús que conectan los diferentes puntos de Cerdeña.
En la fotografía, a la izquierda, en el edificio que aloja el McDonald's, una vez pasado éste, se hallan las ventanillas informativas del organismo arst, que gestiona los autobuses urbanos e interurbanos, los ferrocarriles, el metro de Cagliari y Sassari, incluso el Trenino Verde que recorre Cerdeña. Es decir es un lugar ineludible para recabar información de nuestro interés.
A la derecha, marquesinas de las diferentes líneas urbanas de la capital, Cagliari. Al fondo, semioculta y a la derecha, después del segundo autobús que aparece en la imagen, la Estación de Ferrocarril de Cagliari, que usaremos para llegar y regresar al Aeropuerto de la capital.
Nosotros preguntamos por la siguiente, Comunicación Cagliari – Sant’Antioco – Cagliari:
desde la capital, Cagliari, en esta misma Piazza Matteotti, en donde se halla la Estación de Ferrocarril (Ferrovia) obtendremos en las máquinas automáticas (o en ventanilla si está abierta) los billetes Cagliari – Carbonia; en esta última localidad tomaremos la línea de autobús que une Carbonia con Sant’Antioco, capital de la isla que le da nombre, isla que es la mayor de Cerdeña y tan sólo la cuarta de Italia en extensión después de Sicilia, Cerdeña y Elba, con 115 km2 y casi 12000 habitantes.
MUY IMPORTANTE: hay que tener en cuenta para regresar de Sant’Antioco a Cagliari, que los últimos autobuses en este verano de 2017, salen de Sant’Antioco hacia CARBONIA SERBARiU, a las 17,20 h., 18 h., y 19,30 h. en donde esperaremos el ferrocarril para Cagliari (el último tren pasa por Carbonia hacia Cagliari, en verano, a las 20,10 h.
De haber cogido el tren en Cagliari a las 14:45h. con llegada a la estación de Carbonia Serbariu a las 15:50 h. y allí mismo, a continuación, el autobús que une regularmente Carbonia con Sant’Antioco, aún hubiéramos tenido tiempo suficiente para visitar el Museo del Biso y conocer a Chiara Vigo, en la capital de esta pequeña isla, Sant’Antioco.
HORARIO DEL MUSEO DEL BISO DE CHIARA VIGO, EN SANT’ANTIOCO: 10h-12,30h y 17h-20h.
¿ Qué hace la hermosa actriz italiana Maria Grazia Cucinotta con Chiara Vigo ? pues son grandes amigas, hasta el punto de haber abierto una petición en la mayor plataforma de peticiones del mundo CHANGE.ORG, solicitando el no cierre del Museo del Biso en Sant'Antioco, conocedora de esta artesanía milenaria y del trabajo desinteresado realizado por la misma Chiara Vigo, pero sigamos leyendo.
Fotografía alojada en el portal ANSAit Sardegna
Chiara Vigo con una de sus creaciones de seda marina y la actriz siciliana Cucinotta
Una buena introducción para conocer el misterioso biso y a su artesana Chiara Vigo es hacerlo de la mano de este artículo de la BBC.
< < La última maestra de la extremadamente fina, rara y valiosa seda de mar.
Max Paradiso para BBC - 26 septiembre 2015
Algunos creen que fue la tela que Dios le dijo a Moisés que colocara en el primer altar. Unos aldeanos se me quedan viendo cuando toco la puerta del estudio de Chiara Vigo, también conocido como el Museo del Biso, en la isla italiana de Sant'Antioco en Cerdeña. Un aviso en la puerta dice: "La prisa no vive aquí". Otro añade: "Nada se vende en esta habitación".
Vigo está sentada en una esquina lejana del cuarto, rodeada de hilos y telas, tomándole las manos a una joven que tienes los ojos llenos de lágrimas. Mientras le teje una pulsera, le hace cariños y la mira intensamente. Luego tararea una canción con sus ojos cerrados y le coloca el brazalete en la muñeca. A continuación, abre las persianas de la habitación para dejar entrar la luz e instantáneamente la pulsera marrón comienza a brillar. La muchacha se muestra asombrada, pero esto no es un truco de magia. El brazalete está hecho de un hilo antiguo mencionado en la Piedra Rosetta y supuestamente encontrado en las tumbas de los faraones. Algunos creen que fue la tela que Dios le dijo a Moisés que colocara en el primer altar. Se trata del tejido más fino conocido en el antiguo Egipto, Grecia y Roma, y una de sus propiedades notables es la forma como brilla cuando se le expone al sol, tras ser tratada con jugo de limón y especias.
Y también es extremadamente liviana. Vigo me pidió que cerrara los ojos y extendiera mi mano. Sabía lo que estaba por hacer pero aún así, no me doy cuenta cuando un trocito cuadrado de tela me toca la piel. Cada primavera Vigo se sumerge en el mar para recortar la saliva solidificada de un molusco grande, conocido en latín como Pinna Nobilis. La materia prima viene de las relucientes aguas azules que rodean la isla.
Lo hace temprano en la mañana para evitar atraer demasiada atención y la acompañan miembros de la guardia costera pues se trata de una especie protegida. Son necesarias 300 o 400 inmersiones para recoger 200 gramos del material. Vigo recolecta el biso sin hacerle daño al molusco. Luego comienza a tejerlo, pero como dice el aviso en su puerta no está a la venta. "Sería como comercializar el vuelo de un águila", dice Vigo. "El biso es el alma del mar. Es sagrado".
Vigo le da la tela a la gente que viene a pedirle ayuda. Puede tratarse de una pareja que tomó la decisión de casarse o que ya lo hicieron, una mujer que quiere tener un hijo u otra que salió embarazada recientemente. Y es que se cree que el biso trae fortuna y fertilidad.
"Antes eran los emperadores quienes usaban biso, ahora son las jóvenes y la parejas de recién casados", dice Vigo. "Mis tejidos son para los excluidos, los pobres, las personas necesitadas".
Un flujo constante de personas, en su mayoría italianas, llegan en el transcurso del día. Si traen el vestido de bautizo de un niño, ella lo borda. "Tejer la seda de mar es lo que ha hecho mi familia durante siglos", dice Vigo. El padre de Vigo murió cuando tenía ocho años y su madre era una obstetra que trabajaba casi todo el tiempo fuera de casa, así que pasó la mayor parte de su niñez bajo los cuidados de su abuela.Y fue ella quien le enseñó el arte de bordar con biso, algo que había aprendido de su propia madre y que se había transmitido de generación en generación.
"Tejer la seda de mar es lo que ha hecho mi familia durante siglos", dice Vigo. "Es el más importante hilo conductor para mi familia, fue el hilo conductor de su historia, su tradición".
Vigo apunta que su familia nunca hizo un centavo de eso. Ella se casó con un minero de carbón y ahora vive de su pensión y alguna donación ocasional. En las tardes pasa un par de horas enseñándole a la gente como tejer con biso. Según Vigo, fue un oficio traído a Sant'Antioco por la princesa Berenice, bisnieta del Herodes bíblico, Herodes el Grande, durante la segunda mitad del Siglo I. Su familia sigue siendo judía, a diferencia de muchas otras en el sur de Italia y Cerdeña que se convirtieron al Cristianismo hace mucho, y hasta bien entrado el siglo XX continuaron poniendo la mesa para el Shabbat (el día sagrado) los viernes en la noche sin saber por qué.
Según Gabriel Hagai, professor de Codicología Hebrea de la Ecole Pratique des Haute Etudes en París, Vigo es "el último vestigio" de una combinación de prácticas religiosas judías y fenicias que antes estaban mucho más extendidas en el Mediterráneo.
"Conocí a Chiara por medio de un colega profesor en París y, en un principio fui escéptico", señala. "Este oficio combina folclore y religión, pero ella nos ha permitido reconstruir una parte olvidada que faltaba de nuestra historia".
Hasta la llegada de la era de Mussolini aún había mujeres en Italia que trabajaban con el biso, dice Evangelina Campi, una profesora de historia de Italia y autora de la Seta del Mare (La Seda del Mar).El arte de trabajar la seda de mar pasó de generación en generación en la familia de Vigo.
Algunas incluso intentaron montar un negocio. "La fábrica quebró en tres meses”, dice Campi. "No es algo con lo que se puede tener ganancias. Curiosamente, algo malo le ha pasado a la gente que ha querido fabricar biso a gran escala. Es como si fuese un mensaje de Dios". Campi dice que aun hoy en día algunas ancianas en Apulia (el llamado Tacón de Italia) tejen el biso, pero ninguna lo puede hacer brillar o lo tiñe con colores tradicionales como lo hace Vigo.
Y Vigo es la única persona que sigue recolectándolo. En las tardes pasa un par de horas enseñándole a la gente como tejer con biso. Después de una sesión la acompaño al atardecer a una ensenada desierta donde reza dos veces al día. La materia prima viene de las relucientes aguas azules que rodean la isla. "Tienes que mostrar respeto por el lugar donde vives. Uno solo está de paso, estos lugares están aquí para quedarse. Y el mar tiene su propia alma y tienes que pedir permiso para quedarte con una parte", señala. Su canto, que mezcla un dialecto antiguo de Cerdeña y hebreo, hace eco al rebotar en las rocas. "Rezo por lo que sucedió y lo que pasará", dice.
Y algo que sucederá es que la hija de Vigo, que actualmente estudia en el norte del país, seguirá un día los pasos de su madre. "Aunque le dejaré muy poco, mi hija tendrá que continuar esta tradición", dice, "para que la humanidad pueda beneficiarse de eso”>>.
SUGERENCIA: ver este documental, Il BISSO e l'arte di CHIARA VIGO, Sant'Antioco.
CURIOSIDADES: Chiara Vigo obtiene siempre la seda marina sin provocar la muerte a este molusco. Los hilos obtenidos, los más largos corresponden a un ser que se halla ya muerto en el mar y los de más corta longitud se obtienen del mismo molusco vivo.
El biso o seda marina, " seta marina " o Pinna nobilis está propuesto a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.
LA POLÉMICA EN TORNO AL MUSEO DEL BISO, localidad de Sant’Antioco, Isla de Sant’Antioco, Cerdeña, Italia.
Corría el día 23 de diciembre del año 2005, al fin Chiara Vigo una mística y altruista artesana de la seda marina, vió cumplido su sueño de disponer de un local permanente en donde atender y ofrecer, de modo gratuito siempre, cumpliendo la tradición familiar de esta artesanía, los 365 días del año, sin cobrar precio de acceso alguno al Museo del Biso en Sant’Antioco, a toda persona que estuviese abierta a su enseñanza y solicitase su protección y bendición para emprender algún proyecto personal o familiar. Once años, sin interrupción, vieron desfilar por este local municipal a personajes conocidos, pero sobre todo a gentes anónimas, muchas humildes, a quienes Chiara nunca cobró por sus creaciones, incluso amuletos de protección como las sencillas pulseras confeccionadas con hilo de biso.
Sin embargo, como con cualquier intervención humana suele ocurrir, con los años, para ser más concretos, pasados once años el alma de Chiara se heló por unos instantes al ver colgada de la puerta del Museo del Biso en Sant’Antioco el Oficio Municipal sellado ordenando el desalojo inmediato del mismo por no cumplir la instalación eléctrica del museo con la normativa vigente.
Cuando preparamos este viaje a Cerdeña, buzeando por internet, tuvimos por vez primera noticia de la existencia de esta asombrosa seda marina, de Chiara Vigo su artesana creadora, y también de la polémica que protagonizó este Museo del Biso en la isla de Sant’Antioco. Como en la vida a los seres emotivos, y nosotros lo somos y mucho, nos es muy difícil mantenernos cerca de la objetividad cuando de estar cerca del menos poderoso en una relación se trata, os dejamos a vosotros que valoréis lo ocurrido y que también seáis vosotros mismos quienes déis valor a esta seda marina, a su artesana protectora y divulgadora y a la necesidad de la existencia misma de este museo en la localidad de Sant’Antioco; siempre procuramos huir de la injusticia o deshonestidad, provenga de la bien asesorada administración municipal u oculta por la complicidad que nos pueda suscitar un artesano en cuestión, creo que se entiende bien lo que deseamos expresar aquí.
La negativa de Chiara Vigo a cobrar precio de acceso alguno al Museo del Biso, tuvo un papel protagonista en el desencuentro con el Ayuntamiento de Sant'Antioco y el interés de éste por obtener rentabilidad asegurada de dicha instalación, propiedad municipal.
El caso es que después de haber obtenido, Chiara Vigo, un apoyo manifiesto de diferentes personalidades de la escena política y cultural italiana y del extranjero, también de ciudadanos anónimos por medio de la plataforma change.org, se mantuvieron diferentes conversaciones a distintos niveles políticos y hoy en día sigue siendo posible acercarse a la isla de Sant’Antioco, y a su capital, Sant’Antioco, en Via Regina Margherita nº 111 para asombrarse con la artesanía y conocimiento de Chiara Vigo. Nosotros, lamentablemente para mí, no hicimos al fin esta visita en nuestras vacaciones en Cerdeña, visita sin duda, muy interesante para los interesados en artesanías y seres humanos singulares y únicos, como es el caso de Chiara.
SUGERENCIA: animaros a ir al Museo del Biso y quizás podáis compartir esa experiencia, aquí en losviajeros, será un placer conocer cómo os fue allí. Si váis, no olvidéis entregar a Chiara alguna pequeña artesanía u obsequio de vuestro país de origen; cortesía y complicidad obliga.
PARA SABER MÁS: leed esta entrevista de Valentina Boi a Chiara Vigo, realizada el 7 de Octubre de 2016, en el portal de internet Vistanet.it
Para olvidar pronto el disgusto por no ir a Sant'Antioco, qué mejor remedio que probar los deliciosos helados italianos; no es necesario recomendar ningún local en concreto, están exquisitos en cualquier negocio.
Ya nos vale haber iniciado al mediodía, con unos inusuales 42º en el verano de Cagliari, el paseo para conocer otro de los barrios históricos de la capital, el barrio, antiguo pueblo de Villanova.
A TENER EN CUENTA: no nos conviene crearnos demasiadas expectativas a la hora de descubrir el barrio de Villanova. Que nos perdonen sus vecinos, pero no estamos ante el Sacromonte de Granada, la Judería de Toledo o las 7 Calles de Bilbao; ya no queda mucho del Villanova original pasados los siglos y los pequeños tesoros que esconde nos harán valorar, en nuestro viaje, si nos atraen lo suficiente para dedicarlos media jornada de nuestra estancia en Cagliari. Algunos de estos atractivos, artísticos, culturales y gastronómicos, os los comentaremos a continuación.
Desde la Plaza Matteotti nos dirigimos a la Plaza Yenne, en donde se levanta el Monumento a Carlo Felice, rey de Cerdeña. Después iniciamos la pequeña subida por la Via Giusseppe Manno, muy frecuentada por nosotros durante nuestros paseos por Cagliari; sin embargo, en esta ciudad, también vale el conocido consejo: si ves alguna calleja que te atraiga, entra en ella, puede que hagas un pequeño descubrimiento, de esos que nadie cuenta y sólo a tí te atrae.
PLAZA YENNE
La primera piedra de esta plaza fue colocada en 1822 llamándose Piazza San Carlo en honor del rey de Cerdeña Carlo Felice (Carlos Félix). Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo fue rebautizada como "Plaza de Yenne" en honor del virrey, el marqués Ettore Veuillet d'Yenne, que promovió la construcción de dicha plaza. En 1860, cerca de la plaza, la estatua de Carlo Felice, obra del escultor Andrea Galassi, se colocó sobre una base diseñada por el arquitecto Gaetano Cima. En la plaza, se encuentra el hito, colocado por el virrey Marqués de Yenne en 1822, para indicar el punto de partida del Camino Real a la ciudad de Porto Torres, la actual carretera estatal 131 Carlo Felice.
El aspecto real de esta plaza es el resultado de una restauración realizada en 1980 que, además de usar elementos preexistentes, habilita una zona peatonal. En una de las cimas del óvalo de la plaza se hallaba una escultura monumental en bronce y granito realizada por el escultor Carlo Loi, quien dialogaba con el hito de carretera, situado en el vértice opuesto de la plaza. Sin embargo, en mayo de 2017, la administración municipal, en cumplimiento de la nueva normativa para la ocupación de terrenos públicos y de las disposiciones de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje, decide realizar una nueva restauración de la plaza en un estilo similar al original, eliminando la fuente central y el monumento de Loi, dejando un gran espacio peatonal y central libre. Además, el mobiliario privado de los negocios existentes en la Plaza yenne, se reorganizó, disminuyendo los volúmenes asignados y prefiriendo mesas y sombrillas.
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Carlos Félix José María de Saboya: en italiano, Carlo Felice Giuseppe Maria; Turín, 6 de abril de 1765 - ibídem, 27 de abril de 1831) fue Duque de Saboya, Piamonte y Aosta y Rey de Cerdeña de 1821 a 1831. Último rey absolutista de Cerdeña con plenos poderes según la reorganización europea del Congreso de Viena; elimina la constitución otorgada por Carlos Alberto, reprime a los rebeldes fomentados por diversas sociedades secretas inspiradas en parte en el marco del gobierno francés, regulariza la administración, modifica algunas partes de la ciudad capital y del puerto de Niza, y da un código militar. Ya me diréis, con lo que nos gusta a los españoles quitar estatuas, lo que hubiese durado esta estatua en cualesquiera de nuestras actuales ciudades españolas.
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Seguimos el paseo en busca del barrio VILLANOVA, por Largo Carlo Felice, Via Giuseppe Manno hacia la Plaza Costituzione, ésta, puerta de entrada al Bastión de Saint Remy, pero también al Barrio de Villanova.
BARRIO DE VILLANOVA
El barrio de Villanova, lo revela su nombre, fue el último en nacer de los cuatro barrios históricos de la ciudad de Cagliari. Su primer núcleo empezó a desarrollarse en el siglo XIII hacia el lado oriental a la base del cerro donde se encuentra el barrio del Castello, con la construcción de viviendas por parte de los campesinos procedentes del llano del Campidano, que querían acercarse a la ciudad para facilitar el comercio de sus productos. En una segunda fase el barrio fue poblándose también por artesanos (carpinteros, herreros, etc.) que instalaron allí sus talleres.
Esta antigua parte del barrio está delimitada por el terraplén de la avenida Regina Elena, la calle Garibaldi, la calle Baccaredda y la calle La Vega y se caracteriza por pequeños talleres y casas sencillas y bajitas (generalmente uno o dos pisos), a menudo dotadas de terrados, jardines y hasta pequeñas huertas ceñidas por altas paredes que las esconden a la vista de quien procede en las calles.
Calle Giusseppe Garibaldi, en el Barrio de Villanova
Originariamente Villanova estaba rodeado por huertas y viñas que, a partir de los años treinta del siglo XX, han sido poco a poco sustituidas por la parte más nueva del barrio, que hoy alcanza la avenida del Cementerio y la via Dante, caracterizada por fincas altas y calles vivaces y de paso, que han ido englobando algunos monumentos que antes surgían en el campo abierto (es el caso de la Basílica de San Saturnino).
La visita al barrio de Villanova es interesante por la mezcla entre el dinamismo de la parte nueva y la atmósfera tranquila y casi "fuera del tiempo" de la parte antigua, que en algunas horas del día parece ser casi un pueblecito en el interior de la ciudad (como ocurre en la parte alta de otro barrio cercano, el de Stampace).
En la parte vieja del barrio además hay otros antiguos edificios de culto, entre los cuales destacan la Iglesia de San Giacomo y el Claustro y la Cripta de San Domenico (desafortunadamente los únicos restos de la bella iglesia gótico-catalana destrozada durante los bombardeos de 1943).
Claustro de San Domenico, imagen alojada en sardegnaturismo.it; no pudimos acceder a él por estar cerrado a hora en el que hacíamos nuestro paseo por Villanova y entonces no conocíamos la relevancia de esta pequeña joya escondida en este barrio de Cagliari.
Desde la Plaza de San Domenico, vista sobre la Iglesia católica de San Vicente de Paúl, a la derecha entramos en otro de los rincones con más encanto del barrio de Villanova: la via San Domenico, en donde se halla un recoleta plazoleta con el mencionado restaurante Florio, además de los cercanos Biccus RistoBar, Il fantasma y Mumbo Django, hay para elegir, en un ambiente muy acogedor al caer la tarde en la capital de Cerdeña; estaremos aislados en un ambiente muy lejano de los cosmopolitas y vetustos restaurantes de Via Roma.
PISTA: El Claustro de Santo Domenico, situado en el convento homónimo, es uno de los más bellos de toda la isla y representa una joya de la arquitectura gótico-catalana, tan presente en la isla; a quien tenga ocasión y sea amante del arte seguro le agradará visitarlo.
Via San Domenico: en el nº77 vemos a la empleada salir del pequeño restaurante Il fantasma. Muy cerca está Florio.
A los más observadores ¿qué personajes de la mitología aparecen en esta fachada de viviendas?
Los vecinos hacen de esta Via San Domenico un lugar hermoso y acogedor, no sólo cuidando sus plantas. En esta calle existen varios alojamientos, bien acondicionados; no os preocupéis mucho del ruido ambiental de la calle para descansar; fuera de España, son mucho más considerados que nosotros, también aquí en Cerdeña. En la primera foto, abajo, la legendaria Leda; en la segunda, alojamiento perteneciente a Chambres du monde, en esta Vía San Domenico.
SUGERENCIA: si nos pidiérais aconsejar un rincón con encanto, a visitar en el corazón del Barrio de Villanova, responderíamos con el consejo de nuestra amiga Eleonora, dueña del Bed and Breakfast en el que nos alojamos en nuestras dos estancias durante estas vacaciones en Cagliari y Cerdeña. Id a pasear por la pequeña, recoleta y escondida plaza que delimitan las calles: Via XXIV Maggio, Via San Domenico y Vico II San Domenico, el corazón del Barrio de Villanova. Mucho mejor por la tarde para cenar en el local que Eleonora nos recomendó, FLORIO.
A la hora que pasamos delante de Florio, en nuestro sofocante paseo por Villanova (sobre la una y media, pasado el mediodía), este pequeño restaurante estaba cerrado y su dueño reponiendo existencias. Es una plaza poco conocida por los turistas y muy recomendable con temperatura más agradable, desde luego.
Villanova es también la sede de las más antiguas cofradías que se encargan de las celebraciones de Semana Santa de matriz auténticamente española (jesuítica), con cantores aún hoy reclutados entre las antiguas familias originarias del barrio. En la parte antigua del barrio, destacan preciadas villas y fincas de estilo modernista, entre los cuales merece una mención particular el Palazzo Valdes (al comienzo de la avenida Regina Elena). En el límite septentrional del barrio de Villanova, donde acaba el terraplén de la avenida Regina Elena, se encuentra el oasis verde de los GIARDINI PUBBLICI; en el interior de este bonito parque, que acoge diferentes especies botánicas autóctonas y exóticas y es embellecido por fuentes y esculturas de mármol, se encuentra la finca neoclásica de la ex Polveriera, hoy sede de la Galleria Comunale d'Arte di Cagliari.
También la parte nueva del Barrio de Villanova presenta otros lugares de interés arquitectónico e histórico como el imponente complejo de las escuelas primarias "Alberto Riva", la finca Lixi-Contini, el monumental edificio en estilo ecléctico della Regione dei Carabinieri y el lindante Parco delle Rimembranze donde se encuentra el Monumento a los Caídos, en estilo racionalista, obra de Ubaldo Badas. Expresión de la inversión cultural del barrio es el ex matadero de Cagliari (ExMà), hoy Centro del Ayuntamiento dedicado al arte y la cultura.
El barrio de Villanova también acoge calles con negocios y firmas para realizar compras atractivas: la calle Garibaldi, la calle Sonnino, la calle Paoli y la calle Alghero; en la misma zona encontraremos bonitos bares, cafeterías y pastelerías.
En la parte antigua del barrio (en particular en la calle San Giovanni y alrededores) han ido floreciendo muchos restaurantes, caracterizados por un ambiente intimo y por los antiguos edificios donde se sitúan, y un gran número de locales muy pequeños que animan la noche de Cagliari. Villanova se vuelve así uno entre los lugares más frecuentados en las tardes y noches por jóvenes y menos jóvenes.
ITINERARIO QUE REALIZAMOS POR EL BARRIO DE VILLANOVA: desde la Plaza Yenne, subimos por Largo Carlo Felice y Via Giuseppe Manno hacia la Plaza Costituzione, ésta, puerta de entrada al Bastión de Saint Remy y a continuación por Via Giuseppe Garibaldi para acceder ya al barrio de Villanova, llegando a la Piazza Giuseppe Garibaldi, luego yendo a la izquierda por Via Bosa, alcanzar Via San Domenico y la plaza del mismo nombre. Estaremos ante la Iglesia católica y Convento de San Domenico, que justifica su visita a los amantes del arte y fieles cristianos, por descontado.
Seguimos andando por Via San Domenico, ya en dirección hacia el puerto, por Via Oristano, Piazza Antonio Gramsci, Via San Lucifero, pasando ante el Centro Cultural Experimental EXMÀ y la Cripta de San Lucifero, parando a comer en L’illiu barcaffè en Via Roma, 45.
Desde Via Iglesias entramos en la Piazza Antonio Gramsci, en la imagen. ¿Quién fue Gramsci, omnipresente en el callejero de muchas localidades italianas?
Fotografía alojada en Wikipedia
Antonio GRAMSCI: (Ales, Cerdeña, 22 de enero de 1891 - Roma, 27 de abril de 1937) fue un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini.
La Plaza Gramsci, está delimitada por la Via Sidney Sonnino. Nosotros la seguimos por un momento, en dirección hacia la zona marítima, para entrar enseguida en la calle que aparece en la imagen (por la derecha de la fotografía), es la Via San Lucifero; no, no está dedicada al diablo.
PARCO DELLE RIMEMBRANZE (Parque de la Memoria): el conjunto escultórico que se ve en la fotografía, está formado por dos altos tabiques independientes, sobre una base de granito y alternativamente filas de traquita y piedra de Serrenti, sobre las que están grabadas las fechas y el nombre de las principales batallas de la Primera Guerra Mundial en las que Italia intervino; entre los dos tabiques, siguiendo la visual a 50 metros vemos una exedra, es un monumento conmemorativo a los caídos sardos en la Primera Guerra Mundial; tienen sus nombres grabados en dicho monumento realizado en el año 1935 obra del arquitecto de Cagliari, Ubaldo Badas (1904-1985). La exedra, es de caliza blanca y de traquita roja, en honor al emblema de la Brigada Sassari, compuesta en su inmensa mayoría por sardos, exedra en la que están relacionados los sardos caídos en la Gran Guerra.
Exedra conmemorativa de la Gran Guerra - a la derecha, panel informativo del Centro Cultural EXMÀ
En Cagliari, se decidió diseñar y emplazar el monumento cerca del Cuartel de Carabineros contiguo al Jardín de la Iglesia de San Lucifero. Se deseó que fuese un monumento sencillo. El recinto del Memorial se delimita con bolas de metal y pilastras de piedra caliza, unidas por cadenas.
Este Memorial está inspirado en las "Arboledas conmemorativas" implantadas en Italia, a partir del año 1923 en muchas ciudades italianas como homenaje de respeto y consideración a cada uno de los soldados italianos caídos en combate en la Primera Guerra Mundial.
SUGERENCIA: ¿cuándo vamos a tener todos los españoles un Memorial único para homenajear a nuestros caídos en la Guerra Civil Española, fuesen del bando que fuesen? está claro que hoy en día sigue siendo ésta, una petición incómoda; muchos no nos desanimamos, seguro que cada vez queda menos para verla hecha realidad.
Sidney Costantino SONNINO (Pisa, 11 de marzo de 1847 - Roma, 23 de noviembre de 1922) fue un político italiano. Barón, nacido en una noble familia de padre de origen judío y madre británica, era anglicano. Ministro de Hacienda y Ministro del Tesoro del Reino de Italia 1893-1896, artífice de equilibrar los Presupuestos del Estado, se opuso a la política agresiva de despilfarro de Francesco Crispi en Etiopía. Fue liberal conservador y exponente de la derecha histórica. En 1897 intuyó la amenaza del clericalismo y del socialismo católica para el país y apoyó la necesidad de un mayor respeto al Estatuto Albertino, incluyendo la restauración completa del poder ejecutivo para el rey. Fue presidente del Consejo de Ministros del 8 de febrero al 29 de mayo de 1906 y del 11 de diciembre de 1909 al 31 de marzo de 1910.
En 1914 se convirtió en Ministro de Asuntos Exteriores hasta 1919, desde donde dirigió las negociaciones que llevaron a la firma del Tratado de Londres. Con ese acuerdo, Italia se comprometió a entrar en la Primera Guerra Mundial contra Austria. Después de la victoria, en la conferencia de paz, participó en las negociaciones, reclamando para Italia los territorios prometidos por el pacto de Londres contra la posición de los Estados Unidos. Fue un político abiertamente meridional, siempre defensor de la clase campesina que siempre lo apoyó.
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL EXMÀ
Construido en el año 1845, es obra de Carlo Barabino; es un edificio que fue el Matadero Municipal de la Ciudad de Cagliari, y que reguló definitivamente una actividad que se llevó a cabo previamente sin restricciones específicas. Como recuerda Della Marmora, la matanza de animales, cuando aún no se había construido el matadero original, se llevaba a cabo sin control y sin respetar las normas de higiene. En 1892 el edificio experimentó una transformación radical junto a otras intervenciones llevadas a cabo durante el siglo XIX. Se accedía al complejo a través de un gran portal por Via San Lucifero. La instalación permaneció en funcionamiento hasta octubre de 1964 cuando se completó el nuevo matadero en Via Po. En 1990, al final de los trabajos de restauración, llevados a cabo por el arquitecto veronose Libero Cecchini, el antiguo matadero se convirtió en un centro cultural.
El edificio principal del matadero alberga, en la planta baja, una sala para exposiciones que conserva las bóvedas de cañón del edificio original, mientras que la planta superior se ha construido como sala de conferencias y una pequeña sala de exposiciones. El edificio en la esquina entre Via San Lucifero y Via San Gregorio Magno, apodado "Torretta" abarca varios usos: talleres, sala de exposiciones. Debajo de la Torre también está el bar. También hay otro edificio en la esquina entre San Gregorio Magno y Via Logudoro, oficinas y laboratorios. El patio estaba equipado con una escalera-anfiteatro. Durante los trabajos de restauración y acondicionamiento, justo debajo de la plaza del interior del recinto del centro, se descubrió una cisterna subterránea. Desde 1993, el año de apertura del centro, Exmá 'ha estado organizando exposiciones temporales ininterrumpidas (fotografía, escultura, gráficos, entre otras artes).
Dentro del Centro EXMÀ, se nos heló nuestra mirada al leer esta placa dedicada:
LA CIUDAD DE CAGLIARI DEDICA ESTE LUGAR
A LA MEMORIA DE LOS MILES DE ITALIANOS
DE ISTRIA, FIUME, Y DALMACIA
VÍCTIMAS A MANOS ESLAVAS, EN MATANZAS
POR RAZONES ÉTNICAS AL FINALIZAR LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL Y A LOS 350.000 REFUGIADOS
DE LAS PROVINCIAS PERDIDAS FORZADOS
AL EXILIO POR AMOR A ITALIA.
LA MEMORIA DE ESTOS ACONTECIMEINTOS ES UN VÍNCULO
DE SOLIDARIDAD NACIONAL Y UNA ADVERTENCIA
A LOS PUEBLOS PARA BUSCAR EN LA CONVIVENCIA
LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENECIA-GIULIA Y DALMACIA. 25 NOVIEMBRE 2000
PARA SABER MÁS: conocer la MASACRE DE LAS FOIBE
Iglesia de San Lucifero, en Via San Lucifero nº 78
IGLESIA DE SAN LUCIFERO
San Lucifer (Cagliari, siglo III - Cagliari, 370) fue obispo de Cagliari, es venerado como un santo por la Iglesia Católica. La escasa información sobre San Lucifero que nos ha llegado proviene de la Historia de Moderna de Cerdeña (año 1842) de Giuseppe Manno, especialmente en su sexto libro. San Lucifero defendió la ortodoxia cristiana contra la herejía de Arrio, oponiéndose a la condena de Atanasio de Alejandría por lo que fue condenado al exilio. Alrededor del año 321 Arrio había empezado a difundir su doctrina defendiendo que Jesucristo no tiene doble naturaleza, divina y humana, sino sólo humana, siendo creado e hijo, por tanto, de Dios Padre y no Dios mismo, por lo que fue condenado en el año 325 en el Concilio de Nicea.
Atanasio de Alejandría: (296 – 373 d.C.) obispo de Alejandría, sufrió el acoso de los arrianos, cuando el emperador romano gobernante se dejaba influir por éstos, siendo detenido y desterrado hasta cinco veces.
En el ambiente de la Contrarreforma, de infatigable búsqueda de restos y reliquias sagradas, entre los años 1646 y 1692, se erigió en Cagliari la Iglesia de San Lucifero, a expensas del Municipio y de algunas donaciones de particulares. Se edificó en las inmediaciones de una antigua necrópolis cristiana en donde se halló la tumba de San Lucifero, siguiendo el modelo de las iglesias de la Contrarreforma, que introdujeron los jesuitas al llegar a Cerdeña. Esta iglesia tiene una única nave con tres capillas laterales a cada lado, un gran crucero, y un presbiterio cuadrado de la misma anchura que los brazos transversales. En el interior, las grandes bóvedas de cañón están apoyadas en entablamentos (conjunto de molduras que corona un edificio o un orden dearquitectura y que ordinariamente se compone de arquitrabe, friso y cornisa) y en pilastras dóricos. Sobre el crucero o transepto se levanta una cúpula sobre tambor octogonal.
A su alto presbiterio se accede por una escalera cubierta con azulejos de la escuela española, presbiterio que se levanta sobre la cripta tardoantigua (siglos II a V d.C.).
Igualmente austera es la fachada enmarcada por pilastras dóricas sobre las que descansa un entablamento delgado que une dos órdenes: el superior incluye un óculo central y dos ventanas rectangulares en los lados y el inferior fue desplazado por el portal diseñado en el año 1692 soportado por columnas de granito sobre las que descansa un arquitrabe en donde hay tallados dos cachorros de perro en piedra, en referencia a la Orden de los Dominicos que oficiaron en la iglesia hasta 1769; esta orden se consideran, a sí mismos, los Guardianes de la Iglesia Católica. Situado en el centro está el escudo de armas, en mármol, de la ciudad de Cagliari.
La iglesia, sigue los cánones austeros del Manierismo de Jacopo Vignola, en oposición a los elementos barrocos (entablamento, volutas, etc.) que muestra este templo; en su conjunto se estima que estilísticamente la Iglesia de San Lucifero sigue el dictado del mismo arquitecto Domenico Spotorno, que proyectó la iglesia jesuita de San Miguel de Alguero y de San Ignacio de la localidad sarda de Oliena y que, desde 1669 hasta 1674, fue responsable de la renovación de la Catedral de Cagliari y, desde 1681 hasta 1686, de la de Ales (provincia de Oristano, Cerdeña).
El barrio de Villanova ofrece muchísimos testimonios históricos y arquitectónicos del pasado, así cómo atracciones culturales. La Basílica de San Saturnino es la iglesia más antigua de la ciudad de Cagliari, su origen está en el siglo V. No llegamos hasta ella por estar cerrada a nuestra hora de paso.
BASÍLICA DE SAN SATURNINO
San Saturnino fue martirizado y muerto en Cagliari por su fé cristiana en el año 304.
La planta original de esta basílica era la de una iglesia cruciforme de la Alta Edad Media, de planta central con cuatro brazos iguales y cuerpo central en cúpula. De esta construcción, quedan el cuerpo en cúpula y los restos del ábside de escarcela cuadrangular. La cúpula está unida a través de cofias de media crucería (que sustituyeron probablemente los trombas de cuarto de esfera) con hueco cuadrado, definido por arcos de pleno centro que descargan en pilares con columnas alveoladas de mármol rojo de África. En 1089, el título fue dado por Constantino-Salusio II de Lacon-Gunal, juez de Cagliari, a los Victorianos de Marsella, que reconstruyeron el monasterio e instituyeron, en San Satrunino, la sede del priorato sardo. A los monjes se les debe la reestructuración de la iglesia en forma protorrománica entre 1809 y 1119, año de la reconsagración. - Fotografía alojada en sardegnaoggi.it
En un período anterior al siglo IV a.C. , el área alrededor de la basílica de San Saturnino se vio afectada por la construcción de edificios funerarios especialmente elaborados, caracterizados por la presencia de arcosolia en las paredes, pozos simples en el suelo utilizados para numerosos enterramientos.
En el año 1615, a raíz de la investigación de los "cuerpos santos" fueron identificados algunos de estos cubículos y se pensó que uno de ellas era la tumba de Lucifer, obispo de Cagliari defensor de la ortodoxia y el oponente inflexible de los arrianos, que vivió en el siglo IV d.C.
Ya en el momento del descubrimiento, las paredes del edificio (en "Opus vittatum") estaban mal conservadas, por lo que el eificio tuvo que ser completamente reconstruido tras el muro perimetral, que encierra una habitación rectangular con un ábside en O, justo debajo de la capilla mayor de la nueva iglesia dedicada al santo.
Por un estrecho pasillo se llega al entorno en el que, durante la investigación del siglo XVII, las supuestas reliquias de los Santos Rude y Eliano: No se encontraron forma cuadrada, presenta en el lado U otra cámara más pequeña, y está construida enteramente de ladrillo. Originalmente, la bóveda estaba soportada por dos pares de pilares, mientras que la actual visible, construida en el siglo XVII, tiene un solo sexto tramo rebajado.
A través de un pasaje en la pared norte se ingresa al primer espacio, descubierto e investigado en el siglo XVII, luego olvidado y casualmente redescubierto en los años 1947-48. La única pared S permanece visible, donde se abren cuatro arcosoles. La técnica de construcción es similar a la de los Santos Rude y Eliano, difiere solo en tamaño.
Cerca de la entrada a la habitación funeraria más pequeña, una tumba cubierta por un montículo de mosaico y con inscripción, fue erróneamente atribuida a San Lussorius mártir. A partir de la lectura de las fuentes del siglo XVI, se puede ver que estos ambientes funerarios podrían haberse utilizado hasta el siglo VI-VII. Las supuestas reliquias de San Lucifer y las dos tumbas encontradas en su tumba se guardan en la capilla dedicada a él dentro de la cripta del mártir en la Catedral de Cagliari.
Historia de excavaciones: las excavaciones comenzaron en 1615, mientras que la iglesia fue construida entre 1646 y 1682. Las excavaciones se llevaron a cabo por A. Marcello en 1875 y 1876. En 1937 fue redescubierta la cripta; otras excavaciones se llevaron a cabo en los años 1947-48.
Desde la Via San Lucifero fuimos hacia el paseo marítimo para comer en la terraza del bar-restaurante heladería, que aparece en la imagen, Caffe' Lilliu Snc en los soportales de Via Roma, nº 45 por 36 euros los dos.
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GLOSARIO:
- LEDA Y EL CISNE: es un motivo de la mitología griega, según el cual Zeus descendió del Olimpo en forma de un cisne hacia Leda, mientras esta doncella caminaba junto al río Eurotas. De acuerdo con la mitología griega, más tarde Leda dio a luz a dos parejas de hijos: por un lado, a Helena y a Pólux, que serían hijos de Zeus y, por lo tanto, inmortales; y, por otra parte, a Clitemnestra y a Cástor, considerados hijos de Tíndaro, rey de Esparta, y en consecuencia, mortales. Según la historia, Zeus tomó la forma de un cisne y violó o sedujo a Leda en la misma noche en que ella se había acostado con su esposo, el rey Tíndaro, de ahí que las dos parejas de hijos tuvieran distintos padres. En algunas versiones, ella puso dos huevos de los que nacieron los niños. En otras versiones, Helena es una hija de Némesis, la diosa que personificaba el desastre que le esperaba a las personas que padecen el orgullo de Hibris.
- ARCOSOLIO: del latín arcus, arco, y solium, sepulcro, sarcófago; término arquitectónico aplicado a un hueco en arco que se empezó a usar como lugar de enterramiento en una catacumba. Solía cubrir el sepulcro de un mártir.
- Opus vittatum: en latín, literalmente, obra con vetas ; es una técnica de construcción romana, que hacía cuadrar bloques de toba volcánica atravesados por una o más hiladas de ladrillos a distancias regulares o irregulares, todo cimentado con opus caementicium. Esta técnica se utiliza sobre todo para levantar altos muros, como las Termas de Caracalla y las Muralla de Aureliano en Roma.
-Opus caementicium u hormigón romano: (del latín = caementum: escombros, piedra en bruto) es un tipo de obra hecha de mortero y de piedras de todo tipo (de residuos, por ejemplo) y tiene la apariencia del hormigón. La mezcla se hacía a pie de obra, alternando paladas de mortero con guijarros. El hormigón romano se podía emplear solo, dándole forma dentro de una encofrado, o usarlo para llenar los espacios entre paredes y bóvedas quedando bloqueado entre dos paredes de bloques rectangulares de piedra (opus quadratum, opus vittatum y opus reticulatum). A medida que se iba subiendo la pared, se podían poner hiladas de ladrillos atravesada a lo ancho de la pared, lo que permitía regularizar y reforzar el conjunto por el efecto de encadenamiento. El opus caementicium es una de las claves del éxito arquitectónico de las construcciones romanas, por su velocidad de ejecución y la solidez de la construcción una vez terminada. Permitió la realización de un tipo de vuelta monobloc (llamada bóveda de hormigón) con un vano de varias decenas de metros, como la Basílica de Majencio o Panteón de Agripa.
-ARQUITECTURA MANIERISTA: la arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura europea que se desarrolló entre 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la barroca. Los historiadores consideran al manierismo como la última fase del Renacimiento, precedida por las del humanismo florentino y por el clasicismo romano; sin embargo, si las primeras dos fases son distinguibles temporalmente, no resulta tan claro con el clasicismo y el manierismo que coexistieron desde inicios del siglo XVI. El término «maniera», usado ya en el siglo XV para indicar el estilo de cada artista, fue empleado por Giorgio Vasari en el siglo posterior para describir uno de los cuatro requisitos de las artes (orden, medida, diseño y maniera), con particular referencia a las obras de Miguel Ángel; luego lo utiliza Jacob Burckhardt para definir de manera peyorativa el arte italiano entre el Renacimiento y el Barroco. No obstante a inicios de siglo XX, a la luz de las nacientes culturas surrealistas y expresionistas, la crítica dió valor de nuevo a la cultura manierista.
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